Как построить свайный фундамент своими руками? Фундамент свайно набивной

Свайный фундамент своими руками

Возведение фундамента – первый и ключевой этап работ по строительству самых разных зданий. От качества фундамента и грамотного подхода к подбору его типа напрямую зависит надежность и долговечность службы всего сооружения.

Одним из самых востребованных в малоэтажном загородном строительстве типов фундаментов является свайный фундамент. Свайную конструкцию очень часто выбирают, когда проектируют и возводят фундамент под баню.

свайный фундамент

Как убедиться, что вам подходит фундамент именно свайного типа?

Первый признак – это уровень промерзания грунта на вашем участке на глубину более 70 см.

Второй признак – компонентный состав грунта. Чтобы определить его, выкопайте вручную яму или пробурите садовым буром скважину глубиной до 2 метров. Если на дне скважины вы обнаружите песок, глину, суглинок или мелкий гравий, то вы поступили правильно, отдав предпочтение свайному фундаменту.

Подготовка и разметка территории

Строительную площадку необходимо очистить от мусора, растительности, мешающей проведению работ, а затем снять верхний слой почвы – травяное покрытие. Далее производят разметку внешнего и внутреннего периметра здания, а также внутренних несущих стен. Обязательные требования – расположение свай во внешних углах и на пересечении наружных и внутренних несущих стен. Промежуточные сваи располагают с шагом в 2 метра. Чтобы степень заглубления свай, к глубине промерзания грунта на участке прибавляют 30-50 см.

Виды свай и способы их монтажа

сваи

Забивные сваи представляют собой уже готовые опорные элементы фундамента. Как правило, это железобетонные конструкции. Их заглубляют в грунт без подготовительных земляных работ, при помощи специального вибровдавливающего оборудования.
Буровые сваи – это тоже готовые опорные конструкции, но их помещают в заранее подготовленные скважины.

Набивные сваи – это опоры, которые формируются непосредственно в скважине, путем установки армирующего каркаса и дальнейшей заливки бетона. Этот метод – самый распространенный в частном загородном строительстве.
Винтовые сваи – это преимущественно металлические элементы, внешне похожие на гигантские сверла. Их ввинчивают в грунт при помощи специальных устройств. Сразу оговоримся, что винтовой фундамент – весьма дорогостоящий вариант, вследствие чего применяется достаточно редко.

Формирование набивных свай

буро-набивные сваи

Прежде всего, в отмеченных вами местах необходимо пробурить или выкопать вручную скважины. Их диаметр должен быть больше, чем запланированный вами диаметр свай. На дно готовых скважин укладывают слой песка толщиной в 10-15 см, увлажняя его и тщательно утрамбовывая. Поверх песчаной подложки заливают слой бетона. Именно он станет подошвой набивной сваи.

Для создания самой сваи вам потребуется асбестоцементная труба диаметром от 200 мм. Ее устанавливают в скважину и слегка утапливают в бетонном растворе, пока последний еще не схватился. Труба должна располагаться строго в вертикальной плоскости. Иное допускается лишь в тех случаях, когда стройплощадка находится на склоне с большой разницей высот, а значит, велика вероятность сдвига верхних слоев почвы вследствие осадков и таяния снега.

Почему набивной свайный фундамент чаще всего возводят с применением асбестоцементных труб? Конечно, можно обойтись и без них, заливая бетон прямо в скважину. Однако асбестоцементные трубы придают конструкции свай большую прочность и предотвращают гниение. Кроме того, труба имеет гладкие наружные стенки, благодаря чему при вспучивании грунта движущиеся массы почвы не поведут за собой сваи, то есть ваша постройка не покосится.

И еще один полезный совет относительно асбестоцементных труб: перед погружением в скважину их лучше обработать строительной смазкой с минеральными добавками, чтобы предотвратить примерзание сваи к грунту.

набивные сваи своими руками

Зазор между трубой и стенками земляной скважины заполняют песчано-грунтовой смесью. Саму трубу сначала армируют: устанавливают в нее каркас из трех прутков арматуры диаметром от 6 мм, связанных стальной проволокой через каждые 50-60 мм. Очень важно, чтобы длина каркаса была больше, чем высота сваи. Определяя длину выступающей части прутков, используйте формулу: «толщина ростверка минус 2-3 см».

После этого переходят к следующему этапу — заливке бетона. Когда вся труба будет заполнена, ее накрывают оголовком из стального листа. Сваю можно считать готовой примерно через 2-3 суток.

Набивные сваи со скользящей опалубкой

Если вы все же не планируете использовать асбестоцементные трубы в качестве основы для свай, можно изготовить своими руками опалубку: свернуть трубку диаметром от 20 см из пластика, листового железа, толя или толстого картона, а затем для удобства приделать к верхней ее части ручки.

Опалубку помещают в скважину, внутрь нее устанавливают армирующий каркас. Зазор между опалубкой и стенками траншеи засыпают песчано-грунтовой смесью на высоту примерно 40 см. Далее в опалубку заливают бетон на такую же высоту. Слегка покачивая, опалубку аккуратно вытягивают из скважины на те же 40 см, а затем повторяют описанные выше этапы: уплотнение зазора и заливку бетона. Таким образом формируют всю сваю.

Объединение свай в цельную конструкцию

что такое свайный фундамент

Сваи – это лишь опорные элементы фундамента. Когда все они будут готовы, создается сам фундамент. Это можно сделать несколькими способами:

создать по намеченному вами контуру стен здания опалубку, а затем сформировать внутри нее армированный бетонный пояс;
использовать для создания ростверка уже готовые железобетонные балки, соединяя их сваркой или проволочной скруткой;
использовать деревянные балки.

Последним этапом станет обустройство гидроизоляции фундамента. После этого основание сооружения готово к дальнейшим этапам строительных работ.

Как видите, возведение свайных конструкций потребует от вас минимальных навыков и умений. В результате построенное вами здание будет надежно закреплено в глубинных слоях грунта, которые характеризуются высокой стабильностью и не промерзают даже в сильные холода.

stroykadoma.org

Свайный фундамент своими руками

Крепкий и дешевый свайный фундамент в последнее время получает отзывы все более и более привлекательные – в особенности среди банщиков. Ведь его основное преимущество в том, что на подобном нулевом уровне строить можно даже довольно солидные парные – и это на очень слабых и весьма непредсказуемых грунтах. Это глинистые пластичные и суглинистые почвы, различные растительные с торфом или огромным количеством перегноя, особые песковидные грунты с обилием различных пор и способностью очень быстро терять устойчивость при появлении повышенной влажности, а также так называемые плывуны – песчано-глинистые грунты с высоким содержанием воды. Не хило, да?

Свайный фундамент своими руками

А секрет тут спрятан в том, что нестабильным всегда остается исключительно верхний слой грунта. А сам фундамент на буронабивных сваях, например, возводится таким образом, чтобы нагрузка приходилась на гораздо более плотные и сильные нижние его слои – именно те, что находятся за чертой уровня промерзания. Также, свое значение имеет и большая плотность грунта – в случае если она на определенном участке была запредельной, то простой ленточный и даже особый столбчатый фундамент построить здесь будет просто невозможно. Или возможно, правда весьма дорого. А вот сваи можно легко просто забить. И, наконец, если вы пожелаете возвести баню в виде настоящего шедевра с колоннами, то здесь иметь смысл может только лишь проектирование так называемых свайных фундаментов.

Сваи и их главные преимущества

Многие и не догадываются что же такое сваи? Это специальные стержни, длина которых составляет от 3 до 6 метров, в полной зависимости от того, какая конструкция строения. Именно они и служат надежной опорой для будущей бани. Какие сегодня бывают сваи? Давайте рассмотрим этот вопрос поподробнее:

Есть забивные сваи, которые продаются уже готовыми – у них сильно заострен один конец. Правда вот забить их можно только при помощи специальной стройтехники.
Делают сваи также на месте, прямо в земле – для этого в грунте пробуриваются отверстия необходимой глубины, в них помещается вся арматура и затем заливается бетон. Это уже набивные бетонные или железобетонные сваи. Как много, например, необходимо будет буронабивных свай, стоящих по периметру бани, будет полностью зависеть от того, какого именно веса планируется сама парная – включая массу кровли, эксплуатационных нагрузок и перегородок.

Винтообразные сваи обладают узнаваемой формой сверла и закручиваются в землю вручную в буквальном смысле. Данный фундамент на винтовых сваях часто имеет довольно положительные отзывы – неспроста очень многие банщики научились изготавливать их своими руками, на специальных домашних станках.
Буровые железонабивные сваи – готовые крепкие железобетонные стержни, которые вставляются в приготовленные заранее скважины.

Сваи также подразделяют на два отдельных вида: висящие, на которые, как правило, распределяется вся нагрузка по известному принципу трения о грунт, а также сваи-стойки, которые передают данную нагрузку на тот достаточно плотный слой грунта, куда они и упираются. Зачастую, строя фундамент на сваях самостоятельно, банщики сочетают данные два способа.

сваи для фундамента

Касательно размещения свай в грунте, то они могут находиться:

В одиночном порядке, при этом выполняя функцию отдельной опоры.
Лентами, выстраиваясь в специальный ряд под несущей стеной и отлично распределяя всю нагрузку между собой.
Кустиками, под всеми несущими колоннами.

Располагают сваи вертикально, однако в очень редких случаях, в связи с особой подвижности почвы их ставят под каким-то определенным углом. К примеру, когда снега каждую весну в местности тает слишком много или же часто бывают дожди, то в таком случае очень велика вероятность того, что верхние слои земли попросту станут сдвигаться. Вот на подобных территориях и возводят сваи под конкретным наклоном.

Монтаж свайного фундамента

По материалу создания сваи на данный момент бывают:

Железобетонные, способные служить более одной сотни лет. Правда бетон для их производства необходимо брать не ниже М200. Делать их можно уже прямо на месте строительства в случае, если в наличии есть вся нужная техника.

Стальные – это крепкие трубы. Расход материала для них достаточно большой, да и для установки в почву без крана будет точно не обойтись. И – вполне обязательная обработка специальным противокоррозийным покрытием, иначе этот прочный фундамент начнет слишком быстро ржаветь.
Деревянные – ошкуренные ровные прочные бревна, длина которых составляет до 8,5 метров и диаметр — 35 см. Породы деревьев для них подходят именно хвойные. А точнее такие деревья, как лиственница, ель, сосна и пихта. Дешево, однако не сердито – подобные сваи с легкостью начинают тлеть в земле, в связи с чем данный фундамент нельзя назвать очень долговечным. Тем не менее, если обработать дерево особыми защитными составами, каких на сегодняшний день на рынках достаточно много, какого-то большого результата можно будет добиться – правда не на десятилетия. Стоит сказать также, что и на древней Руси существовал полноценный свайный фундамент: чертеж из древних документов мастеров показывает, что данный способ строительства фундамента издавна использовался в тех местностях, где постоянное затопление деревень было привычным делом.

Таким образом, свайный фундамент собственными руками под баню – это просто идеальный вариант на тех территориях, где грунт очень слабый и сильно сжимаемый. А в отличие от так называемого альтернативного столбчатого, его технология гораздо проще – ямы вырывать здесь не надо, как и делать обязательную опалубку. В случае фундамента из свай можно вполне обойтись без каких-либо специальных земляных работ: набивные сваи в землю загоняются специальной строительной техникой, все скважины для буронабивных делаются исключительно ручным строительным буром, ну а винтовые вообще закручиваются только вручную.

Современная технология строительства фундамента из свай

Касательно необходимой специальной строительной техники, то, в случае если процесс создания фундамента осуществляется с задействованием бура, то желательно выбирать его ручного типа – благодаря этому будет существенно уширена нижняя часть выбранной скважины. Так делается так называемая опорная пята для сваи, а, значит, их ставить можно меньше и ваш бетон экономится. Затем, если скважина нужна диаметром 60 см, то вполне целесообразнее применять моторизированные и электрические буры. Очень популярный на сегодняшний день вариант – это электрический ям-бур. Им бурят скважины для установки различных высоковольтных линий, причем глубиной почти до 4 метров.

Как только все скважины пробурены, необходимо изготовить трубы из обычного рубероида – диаметром будущей скважины, а также глубиной на 30 см больше глубины выбранной ямы.

Вы спросите зачем тут надо рубероид? Просто в момент схватывания без «трубы» ценное цементное молоко с легкостью и удивительной быстротой уйдет в землю, и никакой проектной прочности у вас, увы, уже, конечно же, не получится. Да и опасные морозные силы пучения намного больше действовать будут на шероховатую стену свай, а вовсе не на гладкую, которая получается именно благодаря рубероиду. Вот тогда у фундамента на обычных винтовых сваях недостатков не будет совсем.

Свайный фундамент армирование своими руками

Верхнюю часть трубы делать лучше из двух-трех прочных слоев, а потом их стягивать мягкой проволокой из стали, которая будет частью опалубки. После чего труба очень аккуратно вставляется в соответствующую скважину. Если на дне появилась вода, то ничего страшного. Однако, если ее больше, нежели четверть общего объема ямы, то желательно откачать на время – пока бетон будет заливаться.Для готовой ямы с рубероидом лучше всего сделать так называемый пространственный каркас из арматуры – хотя бы по два-три вертикальные арматурины около 6 мм диаметром, которые бы между собой крепились каждые 60 мм поперечинами. И рекомендуется заранее сделать подробный расчет свайного фундамента для того, чтобы точно знать, сколько именно потребуется арматуры. А вот станете ли вы делать ростверк – это уже полностью зависит от того, как тяжела будет ваша баня и каковы характеристики почвы. Вот и все основные секреты! Если придерживаться уже проверенной опытом технологии, то свайный фундамент своими руками недостатков иметь точно не будет – а вот прочностью и устойчивостью радовать будет еще весьма долго.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мне нравится!0

Мне не нравится!0 Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями (соц кнопки выше).

www.allremont59.ru

Ленточный фундамент с набивными сваями | "Советы Хозяевам"

Вопрос

Как осуществить выполнение ленточного фундамента с набивными сваями? Хочу залить ленточный фундамент с сваями набивными. Дом 9*11, сваи через 1,5 метра. Цокольный этаж — высота 1,5 м до края траншеи и 0,3 м над землёй, дом в 2 этажа, земля глина уже через 10-20 см. Можно так делать, или что-то посоветуете?

Ответ

Как бы не совсем понятно, у Вас проект есть или — ну его? Если ну его, то вопрос достаточно сложный, поскольку, как ни крути, а чертёж не заменить описанием. Но, тем не менее, попробуем как-то разобраться.

Итак, если я Вас правильно понял, Вы планируете ленточный фундамент, глубиной заложения в 1,5 метра. Над землёй, высотой в 30 см расположен собственно цоколь. Грунт суглинок, или глина.

Обычно, для подобных грунтов, для каменного дома с мансардой достаточно фундамента шириной 50 см. Что бы не быть голословными, давайте посчитаем, что называется, «на пальцах».

Итак, погонный метр фундамента шириной в 0,5 м имея площадь 100х50=5000 см2, соответственно несущую способность 5000*2,5/1000 = 12,5 тн. Где 2,5 кг/см2 минимальная несущая способность большинства суглинков.

Высота стены из кирпича (кладочных камней) 6 м (с цоколем и чердачным парапетом) при толщине стены 0,5 м весит 6 м * 0,5 м * 1 м * 1,8 тн = 5,4 тн. Нагрузка от веса плит перекрытия составит около 1,5 тн, плюс ещё две тонны полезная нагрузка (подобная нагрузка будет при устройстве перекрытия из бетонных плит и бассейна на втором этаже). Снеговая и ветровая нагрузки, вес конструкций крыши, прочие нагрузки составят ещё около 2 тн. Таким образом, мы имеем, нагрузку в 5,4+1,5+2+2=10,9 тн. То есть вполне достаточно, даже с запасом. (нормативный запас прочности мы заложили уже в сами действующие нагрузки). То есть, делать под таким фундаментом ещё и буронабивные сваи не имеет никакого смысла. Разве что у Вас участок опасный в отношении оползней.

Свайные поля используются обычно на слабых грунтах. То есть в самом простом виде: у Вас, верхние три метра почвы болотистый грунт, с несущей способностью, скажем, 0,5 кг/см2. Вместо подушки шириной в два метра, Вы бурите трёх-метровые сваи, и они передают вес дома на плотный грунт.

Можно использовать буронабивные сваи в целях экономии, что бы не делать сплошную ленту. Правда, отдельно стоящие, так называемые столбчатые фундаменты в таком случае, возможно, будут более выгодны. Ну и в завершение выскажу в, очередной раз, очевидную для любого профессионала-строителя, мысль: без проекта строить нельзя.

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

chonemuzhik.ru

Свайный фундамент своими руками: особенности обустройства

Порой думается, что соорудить свайный фундамент своими руками задача невыполнимая, но это лишь кажущаяся видимость, так как специальное оборудование сделает основную часть работы, останется лишь правильно выполнить заливку основы под жилой дом. Целесообразность такого рода фундамента довольно велика, если почва оставляет желать лучшего по своей плотности. А сваи заглублены на достаточном расстоянии от поверхности и достигают обычно твердых слоев почвы.

Разновидности свайной основы под жилой дом

Когда планируется постройка жилья, вполне логично уделить особое внимание фундаменту. При этом необходимо оценить качество и структуру почвы, наличие/отсутствие грунтовых вод на данной территории, а также следует предварительно составить проект дома. А уж затем производится выбор типа основы под жилье. Если планируется создать свайный фундамент своими руками, то прежде рекомендуется определиться с видами данной основы: Как выглядит общий план свайного фундамента

Набивные выполняются непосредственно на месте строительства. При этом подготавливаются скважины стандартным способом — с извлечением почвы, затем образовавшиеся полости заливаются бетонной смесью. Причем есть возможность выбора, использовать ли дополнительно арматуру для повышения жесткости конструкции или нет. Свайно набивной фундамент своими руками создается практически без дополнительного оборудования, необходимо лишь обеспечить скважины достаточной глубины.
Забивные требуют наличия специальной техники, так как выполняются по принципу вытеснения/вдавливания почвы. Делается это посредством молотов, вдавливателей, погружателей. Нередко такое оборудование дополнительно создает вибрацию. Для увеличения давления применяются сплошные сваи, сечение которых имеет квадратную форму.
Свайно винтовой фундамент своими руками создается путем непосредственного участия винтовых свай, оснащенных лопастями для упрощения проникновения на большие глубины в грунт.
Оболочечные предполагают использование полых конструкций, которые доставляются на глубину путем воздействия вибропогружателя. После чего пустоты внутри таких свай заполняются бетонной смесью.

Это главные разновидности оснований под постройку, но различают также фундамент по способу размещения. При этом в частном строительстве обычно используется ленточное или одиночное расположение свай.

Рассматривая более детально каждый из видов, следует сказать, что свайно ленточный фундамент своими руками выполнять довольно проблематично, но вполне реально. При этом сваи располагаются по принципу ленточного фундамента, то есть по всему периметру будущего дома.

Одиночное размещение свай подразумевает использование нескольких опор, которые вбиваются только в местах наибольшей нагрузки постройки.

Дополнительно к этому существуют основы с ростверком и без такового. Свайно ростверковый фундамент своими руками выполнить также затруднительно, потому как задача эта весьма трудоемкая и подразумевается, что все сваи объединяются балками или плитами. Но зато это позволяет равномерно распределить получаемую нагрузку.

Особенности обустройства и заливки

Установка и заливка свайного фундамента Главными преимуществами свайного фундамента можно назвать минимальное количество материала (особенно при одиночном расположении свай), соответственно, при этом будет меньше трудозатрат и ниже итоговая стоимость. Дополнительно к тому глубокое расположение опор позволяет наверняка превысить расстояние от поверхности почвы, которое обозначается линией промерзания грунта.

Когда планируется сделать свайный фундамент своими руками расчет материалов производится, исходя из габаритных размеров свай и ростверка (если таковой предполагается). Вместе с этим необходимо учесть наличие арматуры, ее количество. Как видно, это простые расчеты, основанные на вычислении объема заполняемых полостей (будущих свай). Играет роль также частота расположения опор: принятое расстояние между сваями составляет порядка 1,5-2,5 м.

Заливка свайного фундамента своими руками предваряется некоторым оборудованием пустот в грунте. Так, необходимо подготовить цилиндры из рубероида, которые можно самостоятельно скрутить по размеру углубления под сваи. Увеличить жесткость конструкции поможет арматура. Прутки диаметром 14 мм закрепляются на дне ямы, их длина должна соответствовать глубине пустот.

Особенность сооружения свай является некоторое увеличение площади основания относительно верхней площадки. Это делается с целью обезопасить сваи от естественного вытеснения опор в зимнее время года.

Итак, порядок действий после того, как все подготовительные работы были выполнены:

заливается бетон до уровня, где заканчивается расширение сваи;
вставляется арматура;
устанавливается цилиндр из рубероида.

От того, насколько качественно будет замешана бетонная смесь, зависит долговечность фундамента. Разумеется, от вида основы под постройку также зависит, насколько реально оттянуть начало естественного старения дома, но при некачественно замешанном бетоне это случится намного раньше. Удобнее всего готовить смесь ведрами, емкостью на 10 литров. Марка цемента берется М-500, а пропорции выбираются из расчета: четыре ведра песка и одно ведро щебня на ведро цемента.

Облицовка свайного фундамента своими руками производится после того, как конструкция выстоялась. Следует иметь ввиду, что можно выполнить эту процедуру и намного позже окончания строительства. Понадобится деревянная обрешетка, крепежный и облицовочный материал. В качестве обшивки, чтобы сделать невидимыми для глаз просветы между постройкой и почвой, используются каменные панели, но существует и альтернатива — цокольный сайдинг.

Мастера и творческие люди могут приспособить для решения данной задачи и другие материалы. Но панели при необходимости легко демонтируются, что порой является огромным плюсом, если понадобилось проникнуть в подпол жилья. Причем такой материал можно восстановить без потери привлекательного внешнего вида.

nafundamente.ru

Свайный, ростверковый, набивной фундамент своими руками

Возведение любого дома всегда начинается с фундамента, и крайне важно правильно выбрать тип конструкции и точно, с соблюдением всех технологических процессов, выполнить все этапы. Самостоятельно возвести надежный фундамент под силу далеко не каждому мастеру без определенной теоретической и практической подготовки.

Одним из самых часто применяемых типов фундаментов является свайный, используемый для строительства зданий различного размера и формата. Но наиболее важной причиной для выбора именно свайного, а в частности, ростверкового фундамента, считаются неустойчивые грунты, которые могут быть в местностях с разным климатом. Ростверк, соединяющий сваи между собой, способствует дополнительному укреплению конструкции.

Различные первоначальные условия требуют различных решений в устройстве свайных фундаментов, и зависит все от нескольких факторов:

типа и материала свай,
способа погружения свай в грунт,
их расположения под строящимся зданием,
вида ростверков.

Виды свай в свайных фундаментах

Пожалуй, один из важнейших моментов – это выбор типа свай для фундамента. Материалом, из которого изготовлены сваи, может быть металл, дерево, бетон либо железобетон. Первые два вида применяются все реже в силу дороговизны и не слишком высокой прочности соответственно.

По конструктивных особенностям различают такие типы свай:

Набивные. Изготавливаются из бетона или железобетона, нередко прямо на месте строительства. Бывают с квадратным, круглым или прямоугольным сечением, с полостью внутри и без нее. Армирование может быть как напряженным, так и не напряженным в зависимости от необходимой прочности фундамента.
Буронабивные. По технологии и видам такие же, как и первые, но выпускаются в заводских условиях, что позволяет лучше контролировать качество.
Забивные. Готовые колонны цилиндрической, трапециевидной или призматической формы, которые в грунт «забивают» с применением спецтехники.
Винтовые. «Ввинчиваются» в грунт, имеют особую форму и наконечник из металла. Чаще используются как основа для строений с большой горизонтальной площадью.
Ростверковые. Соединяются между собой специальной конструкцией – ростверком, который может быть монолитным или сборным.

Кроме того, сваи бывают «висячими», которые распределяют все нагрузки путем трения грунта о поверхность сваи, и стойками, переносящими нагрузки на прочный, плотный грунт под собой. Второй тип не дает усадок, но требует более тщательной подготовки и более жестких изначальных условий, на практике они часто совмещаются в одном строительстве.

Свайный фундамент своими руками

Процесс устройства такого фундамента имеет несколько основных этапов, каждый из которых несет определенную функцию и выполняет свои задачи. Если пропустить либо безалаберно отнестись к технологии, претензии потом предъявлять будет некому, поскольку все делалось самостоятельно.

Чтобы грамотно сделать свайный набивной ростверковый фундамент своими руками, сначала потребуется решить несколько теоретических вопросов.

Выбрать расположение свай – этот момент лучше осудить с профессионалом, который посоветует правильную конструкцию в зависимости от размеров, формы здания, его веса и состояния грунта.

Для получения этих данных необходимо знать материал, из которого будет строиться здание. Сваи могут находиться точечно, под отдельными конструктивными элементами строения, ленточно по периметру, а также полосами либо «кустами» с усилением мест, подверженных особым нагрузкам.

Если предполагается монолитный ростверк, то сваи могут располагаться и очень плотно, так называемым «полем».

Этапы строительства свайно-ростверкового набивного фундамента своими руками

Этапы строительства свайно-ростверкового фундамента

Выбор типа и размещения свай. Этот пункт лучше осудить с профессионалом, который посоветует правильную конструкцию в зависимости от размеров, формы здания, его веса и состояния грунта. Сваи могут находиться точечно, под отдельными конструктивными элементами строения, ленточно по периметру, а также полосами либо «кустами». Если предполагается монолитный ростверк, то сваи могут располагаться так называемым «полем».
Разметка участка. Производится по границам рабочей зоны и в местах размещения свай.
Монтаж свай. Чаще всего выполняется вручную либо с помощью специальной техники.
Выравнивание и заливка. С помощью нивелира производится подгонка установленных по уровню, также подрезаются до одной высоты слишком длинные сваи. Бетонный раствор заливают внутрь, тем самым укрепляя конструкцию и увеличивая ее долговечность. Если необходимо, можно выполнить армирование.
Гидроизоляция. Опоры фундамента необходимо гидроизолировать с помощью битумной мастики или другого материала.
Устройство опалубки. Устройство опалубки начинается с песчаной подсыпки и разметки кольями. Внутрь также кладут влагозащитный материал. Если предусмотрено технологией, опалубку заливают бетоном.

При относительной сложности строительства, которая варьируется в зависимости от многих факторов, ростверковый свайный фундамент можно считать однозначно выгодным и нередко незаменимым, поскольку он обеспечивает прочную, надежную конструкцию основания строения даже на сложных, неровных и «гуляющих» почвах.

nevsky

Автор: Александр НевскийМатериал подготовлен специально для сайта yaydom.ru

yaydom.ru

Свайно-ленточный фундамент плюсы и минусы

Конструкция свайно-ленточного фундамента

Учитывая, что только от качественного фундамента зависит прочность и долговечность возведенного здания, то подбирать его конструкцию нужно максимально правильно. Понятно, что финансовую составляющую тут нельзя отбрасывать, но и экономить на материалах и технологии также не рекомендуется. Основания бывают различными, но своими руками часто строят ленточные и свайно-ленточные фундаменты.

Это комбинированный вариант свайной и ленточной конструкции, который имеет свои плюсы и минусы, при его возведении используют классические технологии. Тут есть свои преимущества от ленточной и свайной конструкции, причем можно возвести здание даже на рельефе сложного профиля. Состоит такой фундамент из железобетонных или винтовых металлических свай и железобетонной ленты ростверка.

Именно ростверк принимает на себя нагрузку от установленных конструкций здания и равномерно передает их на сваи.

Виды ленточного фундамента на сваях

Основания на винтовых сваях. Тут часто используют металлические сваи с лопастями фиксированной длины и толщины, внутри полые. Вкручиваются в грунт с помощью специальной техники или вручную в случае небольшого углубления в землю. Для продления службы металлических свайных конструкций нужно использовать специальную грунтовку и защитную краску.
Буронабивные сваи делаются на месте, поэтому и стоят существенно дешевле. Тут нужно сначала сделать скважину фиксированной глубины, причем она должна иметь глубину до уровня промерзания почвы или не упрется в достаточно прочный грунт. Затем дно скважины засыпается песчано-гравийной подушкой и трамбуется. Суть буронабивных свай в том, что саму скважину армируют и заливают готовым бетонным раствором, а в роли опалубки используется поверхность грунта внутри и полая асбестовая труба сверху над скважиной.

Свайный ленточный фундамент Фундамент из набивных свай отличается своей конструкцией, ведь тут нужно делать монолитную железобетонную ленту различной толщины и ширины, на которую уже монтируются несущие конструкции здания. Ленточное основание из сваями делают мелкозаглубленным, железобетонная плита должна быть заглублена на глубину до 40 см и устанавливается на песчано-гравийную подушку. А под подушкой установлены забивные железобетонные сваи, причем делается прочное соединение арматуры самой сваи и ростверка.

Именно за счет такого соединения и обеспечивается достаточная прочность конструкции и устойчивость к подвижкам грунта.

Как делают свайно-ленточный фундамент своими руками?

Свайный фундамент

Сначала выравнивается площадка на месте будущего строительства и проводится разбивка основания. Тут также учитывается ширина, длина и глубина будущей траншеи под железобетонную ленту.
Выбирается тип свай. Они могут быть деревянными, металлическими, железобетонными и чисто бетонными. Также они отличаются структурой, ведь производятся полнотелыми или пустотелыми. Пустотелые стоят дешевле, они легче, но и сложнее в монтаже, ведь без внутреннего армирования тут не обойтись. Желательно их покупать круглой формы, ведь скважина также имеет круглую форму.
По периметру здания выкапывается траншея глубиной до 40 см. Затем в траншее бурятся скважины запланированной глубины, на дно засыпается песок и щебень, утрамбовывается и слегка мочится водой.
Как опалубку будущей сваи можно использовать асбестоцементную трубу, которую погружают в скважину, фиксируют извне направляющими и колышками, а внутрь устанавливают вертикальные пруты арматуры с горизонтальными поясами армирования. Арматуру нужно связать, но не варить. Арматура используется при производстве буронабивных свай.
Для железобетонной ленты нужно всегда строить опалубку, ее устанавливают по периметру траншеи для ленты, делают с дерева и дополнительно укрепляют. В опалубку устанавливают горизонтальные пояса армирования, которые нужно соединить с арматурой свай.
Заливку свайно-ленточного фундамента нужно делать максимально быстро, начинать нужно из свай и плавно переходить на ленту. Только тогда получится единый монолитный свайный фундамент ленточного типа, стойкий к внешнему воздействию и готовый принять на себя большие нагрузки.

Плюсы ленточного фундамента на сваях

Пример свайно-ленточного фундамента

Один из немногих типов фундаментов, которые можно возводить на земельных участках из сложным рельефом;
Сваи забиваются до уровня твердого и плотного грунта, а сама лента может лежать на сыпучем слабом грунте;
Тут используется минимум строительных материалов и техники, максимально – это устройства для ввинчивания свай или мощная продуктивная бетономешалка;
Сваи выдерживают небольшие подвижки почвы, слабые толчки им не страшны;
Набивные сваи можно делать самостоятельно, используя подручные материалы;
Для буронабивных свай можно применять различные виды опалубки, делать несущие конструкции круглой или квадратной формы;
Он рассчитан на эксплуатацию в условиях повышенного расположения грунтовых вод;
Возвести основание можно самостоятельно за считанные дни, а уже за неделю, после того как высохнет бетон ленточного ростверка, можно будет возводить стены.

Минусы свайно-ленточного фундамента

Это один с немногих типов фундамента, для возведения которого нужно проводить подробные геодезические расчеты, брать пробы грунта, делать вертикальные разрезы. Также нужно рассчитать длину, толщину и глубину погружения каждой сваи индивидуально. Сделать всю проектную работу вместе с подробным чертежом такого фундамента под силу только профессионалам.
Создать цокольный этаж или подвал технически не возможно;
Под полом первого этажа расположен открытый грунт, поэтому нужно обязательно делать утепление подполья, а это дополнительные финансовые расходы;
Построить на таком основании большой высотный дом нельзя, максимум на два-три этажа;
Если использовать металлические или деревянные сваи, нужно предусмотреть дополнительную защиту от воздействия грунтовых вод. Делать это нужно уже на этапе монтажа, иначе потом придется разрывать конструкцию и стабилизировать опору дополнительными строительными материалами.

Утепление и гидроизоляция

Ленточный фундамент. Утепление и гидроизоляция.

Как уже отмечалось, такой фундамент имеет прямой контакт с открытой почвой, поэтому подвержен воздействию через грунтовые воды и промерзание.

Через постоянные температурные процессы в грунте на подполье действуют силы, которые выдавливают пол зимой, а вдавливают летом. Со временем пол разрушается, а за ним и ленточное основание. Но проблема в том, что сезонные подвижки действуют также на сваи.

Поэтому, без их защиты также не обойтись. Соответственно, нужно сделать теплоизоляцию и гидроизоляцию всех без исключения конструкций основания.

Это дополнительные финансовые расходы, но без них фундамент не простоит и десятка лет.

Для многих людей это существенный минус, но при правильной технологии утепления можно обеспечить долговечность основания на десятилетия, вплоть до столетия.

Если принимать во внимание плюсы и минусы ленточного фундамента на сваях, тогда для некоторых сооружений это единственно правильный вариант. Особенно, когда нужно возводить сооружения на неровных поверхностях с большими угловыми наклонами, а земляные работы по обустройству котлована слишком дорогие.

fundamentclub.ru

Конструктивные особенности фундаментов из набивных свай

Конструкции фундаментов и подземных частей зданий на сваях отличаются от ленточных фундаментов точечным характером передачи нагрузки на грунты основания. В этом отношении столбовые фундаменты, забивные и набивные сваи различных видов имеют много общего.

Особенности конструкции набивных свай состоят в следующем. Набивная свая может воспринимать значительные сосредоточенные нагрузки, доходящие до 1000 Т, что дает возможность в ряде случаев отказаться от устройства ростверка, необходимого при любом другом решении, или значительно сократить его размеры. Набивные сваи особенно целесообразны при возведении высотных зданий с большими нагрузками на их фундаменты.

В цехах и промышленных зданиях точечные нагрузки на объектах металлургии достигают 4000 Т, в главных корпусах электростанций - 1000 Т.

Применение конструкций с нагрузками на колонну порядка 400-600 Т в ряде отраслей составляет примерно 30%. В жилом и гражданском строительстве при высоте зданий в 16-25 этажей колонны несут нагрузки 600 Т и более. В то же время набивные сваи можно устраивать и под небольшие нагрузки, что важно в сельском строительстве.

Конструкции набивных свай можно легко видоизменять в соответствии с различными грунтовыми условиями, схемами, нагрузками и т. д. Более того, у таких систем набивных свай, как камуфлетные, пневмо- и гидронабивные, в процессе сооружения можно изменять размеры в обратной зависимости от несущей способности грунта.

С целью обеспечения надежной работы конструкций стен и эффективного использования несущей способности материалов свайных фундаментов при привязке проектов можно изменять шаг свай, сечение ствола (комплект рабочих органов различного диаметра), величину уширения, глубину бурения (в пределах характеристики бурового агрегата), марку бетона и т. п.

Главное преимущество набивных свай заключается в незначительных абсолютных и относительных осадках сооружений. Кроме того, создание узла «свая - колонна», затрудненное при сооружении фундаментов на забивных сваях, легко реализуется в любых вариантах набивных свай. Верх набивной сваи и соответственно ростверк (монолитный или сборный) можно расположить на любой отметке без устройства дополнительных переходных элементов, что затруднительно при забивных сваях.

Высокая несущая способность набивных свай нередко позволяет обойтись одиночной сваей вместо куста и необходимого для него ростверка, сводя земляные работы к срезке растительного слоя, благодаря чему монтажные работы можно вести на неразрыхленной поверхности. При этом нет необходимости в ручной доработке грунта, уплотнении оснований; исключается просадка полов и отмосток. Важно и то, что с применением набивных свай значительно уменьшается количество типоразмеров сборных элементов.

Набивная свая состоит из следующих элементов: ствола (тела) сваи, головы (верха) сваи и пяты, которая может оканчиваться уширенным основанием.

Ствол сваи, как отмечалось выше, можно изготавливать из различных однородных материалов монолитной или сборно-монолитной конструкции. В последнем случае в отечественной практике стволы обычно имеют, вид железобетонных стоек-колонн заданной длины, погруженных на проектные отметки в монолитные уширенные пяты. В случаях значительной длины и больших нагрузок или в неблагоприятных гидрогеологических условиях стволы свай имеют оболочки из металла, железобетонных труб или колец. В зарубежной практике смешанные конструкции применяют чаще всего в виде свай Раймонда - гофрированных стальных оболочек, заполненных бетоном.

Армируют ствол набивной сваи преимущественно в оголовке для связи с опирающейся на нее конструкцией. Сплошное армирование ствола требуется только при значительных изгибающих усилиях, а также использовании свай в качестве анкеров. В этом также одно из отличий набивных свай от забивных, где армирование необходимо для сохранности сваи при транспортировке и в процессе забивки.

Возможность значительного увеличения, пяты является одним из основных преимуществ набивной сваи и источников ее экономичности. Диаметр уширения больше диаметра ствола обычно в 2,5-3,5 раза, что соответствует

Набивные сваи различной конструкции Рис. 11.2. Набивные сваи различной конструкции, извлеченные из грунта: а - свая с камуфлетной пятой; б - свая с пятой, образованной сухим разбуриванием

7-12-кратному увеличению площади опирания на грунт. Пределы уширения и геометрия пяты обусловлены избранным типом набивной сваи и применяемым оборудованием (рис. 11.2).

Увеличить несущую способность сравнительно коротких набивных свай можно путем устройства нескольких уширений на стволе (рис. 11.3).

Лабораторией оснований и фундаментов Уралпромстрой-НИИпроекта проведены исследования несущей способности набивных свай. Данные этих испытаний с разным числом уширений свай приведены в табл. 11.1.

Голова набивной сваи в зависимости от конструкции, опирающейся на нее, и нагрузки может иметь два варианта: под ростверк (бетонная площадка, арматурные выпуски) и под колонну - штыревой, монтажный столик, монтажный стакан.

Схема набивной сваи с несколькими уширениями Рис. 11.3. Схема набивной сваи с несколькими уширениями на стволе

На рис. 11.4 показаны основные конструкции оголовков набивных свай, а на рис. 11.5 - возможные варианты стыков сборных рандбалок. Монолитные ростверки по набивным сваям ничем не отличаются от аналогичных решений на забивных сваях.

Рис. 11.5. Конструкции стыков сборных рандбалок:а - с выпусками арматуры для монолитного стыка; б - со сквозными каналами для пропуска арматуры сваи; в - с закладными деталями для последующей сварки между

В элементах сборных ростверков - рандбалках - узлы сопряжений (стыков) имеют два варианта: при сборном стыке - закладные детали, свариваемые между собой накладными пластинами, или арматурные выпуски, фиксирующие положение рандбалки через специальные каналы; при сборномонолитном стыке - арматурные выпуски.

Таблица 11.1 Предельные сопротивления свай при различных видах нагрузки

Предельные сопротивления свай

Ниже описаны характерные конструкции фундаментов на набивных сваях. Примерами таких фундаментов для зданий могут служить подземные части основных конструктивных схем домов с техническим подпольем и бесподвальные с продольными несущими стенами, поперечными несущими перегородками и каркасные.

Рис. 11.4. Конструкция элементов сопряжения набивных свай: а - сваи с арматурным стержнем для сопряжения с рандбалкой; б - свая со штыревым сопряжением с колонной; в - свая с монтажным столиком; г - свая со стаканом для колонны; 1 - армокаркас; 2 - стержень; 3 - тело сваи; 4 - стакан; 5 - пластина; 6 - колонна; 7 – фундаментный башмак

На рис. 11.7 показаны план, разрез и развертки стен подземной части 5-этажного дома на набивных сваях, построенного в Москве.

Подземная часть жилого дома с продольными несущими стенами на набивных камуфлетных сваях

Рис. 11.7. Подземная часть жилого дома с продольными несущими стенами на набивных камуфлетных сваях: а - план; б - разрез; в - развертки продольных стен

Набивные (камуфлетные) сваи соединены сборным железобетонным ростверком.

Все сваи рассчитаны на нагрузку в 50 Т, запроектированы одного размера и отличаются только характером закладных элементов. Диаметр сваи - 40 см, уширения - 100 см; длина сваи с учетом радиуса пяты - 3,0 м. Всего под трехсекционное пятиэтажное здание площадью 1790 м2 жилой площади потребовалось 111 свай.

В типовом проекте было предусмотрено три варианта конструкции подземной части с применением камуфлетных свай: сборные стойки и рандбалки; монолитные сваи и рандбалки и смешанный - монолитные сваи и сборные рандбалки. Осуществлены два последних варианта.

Расположением свай в плане (рис. 11,7, в) было предусмотрено равномерное распределение нагрузок. Шаг свай под наружные стены - 2,40 м (21 т/м х 2,4м =50 Т), под внутренние-1,75 м (28,6 т/м х 1,5 м = 50 Т). Расстояние между сваями под внутренние поперечные стены принято в 3,18 м.

Сборный железобетонный ростверк расположен на отметках в двух уровнях: под наружные стены непосредственно по сваям, а под продольную среднюю стену поднят на отметку - 0,73. Весь ростверк смонтирован из 49 рандбалок пяти марок. Для соединения их со сваями в балках предусмотрены вертикальные каналы сечением 80x80 мм. Каналы после монтажа были заполнены раствором, а балки соединены сваркой.

Для того чтобы свести к минимуму земляные работы, отметка пола техподполья поднята до -1,40 м по всему подвалу, кроме помещений элеваторного пункта и щитовой, где грунт разрабатывается до отметки - 2,60 м. Высота подполья, предназначенного для коммуникаций, составляет 1,1-1,2 м.

При таком решении на нет сводятся ручные земляные работы по засыпке, уплотнению пазух внутри и вне здания, планировке полов в техподполье.

Работы по устройству фундаментов (бурение, монтаж и т. п.) ведутся с неразрыхленной поверхности, что создает благоприятные условия, особенно при производстве работ в условиях глинистых грунтов.

Несколько иное конструктивное решение имеет фундамент на камуфлетных сваях дома серии 1-480. Камуфлетные сваи применены здесь двух типов при одной глубине заложения - 2,5 м до центра заряда - и отличаются друг от друга величиной камуфлетного уширения (100 и 120 см).

Рис. 11.8. Подземная часть каркасно-панельного жилого дома на набивных сваях:а - план; б - сечения

Расположение свай в плане сделано иначе, чем в жилом доме серии 1-515. - Здесь сваи и соответственно рандбалки размещены в строгом соответствии с конструкцией надземной части здания в точках пересечения осей. Для равномерного распределения нагрузок введен второй тип камуфлетного уширения. Шаги свай под наружные и внутренние продольные стены приняты 2,60 и 3,20 м, под поперечные - 2,5 м.

В проекте серии 1-515 ростверк по оси Б поднят на отметку низа перекрытия в отличие от проектов, описанных выше. Хотя технометия производства работ несколько усложнена, однако при такой конструкции меньше расходуется сборного железобетона, так как низ средней продольной стены до отметки перекрытия заменяется сваями.

В фундаменте описываемой конструкции дома ростверк устроен сборно-монолитный. Рандбалки соединены между собой сваркой выпусков арматуры, к которым приварены два стержня, выходящие из сваи.

Затем стык был обетонирован. Сборно-монолитный ростверк жестче сборного, он легче воспринимает возможные неравномерные напряжения. Недостатком такого сопряжения является большая его трудоемкость, особенно в зимний период.

Конструкцию фундамента для каркасно-панельного дома можно применять для любых других каркасных зданий с нагрузками на колонну в пределах несущей способности одной сваи (рис. 11.9). Обычно фундаменты для таких домов выполняют из сборных железобетонных башмаков-подколонников и колонн с консолями, на которые опираются цокольные панели.

В проекте предусмотрено три типа свай. Свая типа КС-1 для внутреннего ряда колонн имеет уширение 120 см. Верх сваи оканчивается монтажным столиком 50х50 см из стального листа толщиной 10 мм, приваренного к выпускам арматурного каркаса.

Свая КС-2 для наружного ряда колонн в соответствии с меньшей нагрузкой имеет меньшее уширение - 90 см. Оголовок сваи увеличен до 70х70 см, прилив 70х20 см служит консолью для опирания цокольных панелей. Уширение сваи КС-3 под балконные стойки ввиду незначительных нагрузок ограничено 60 см. Сборные колонны сечением 30x20 см оканчиваются монтажными столиками.

Сваи с колоннами стыкуют путем сварки монтажных столиков. Ряд аналогичных зданий построен со сборными железобетонными стойками (рис. 11.9).

Рис. 11.9. Сечения набивных камуфлетных свай со сборными стойками: слева - по внешней стене; справа - по внутренней

svaika.ru