Устройство сливной ямы: схема, выбор материалов, возведение. Бетонные блоки для слива воды
Технология строительства септика из фундаментных блоков своими руками
Автономная канализация загородного дома должна быть эффективной и недорогой. Сточные воды отводят в накопители из железных бочек, станции биологической очистки из пластика или колодцы из железобетонных колец. Также можно устроить септик из блоков, которые доступны по цене и просты в монтаже. Технология работ предельно проста, с ней сможет справиться своими руками практически каждый частник.
Конструкций автономных канализаций существует немало. Они могут иметь различное количество камер, быть с герметичным и дренирующим днищем. Если выбрать водонепроницаемый вариант, то нечистоты из такой емкости придется регулярно откачивать ассенизаторской машиной. Лучше остановить свой выбор на сооружении с дренажом или инфильтратором.
Автономная канализация из блоков дешева и проста в устройстве
Из блоков можно сделать септик:
- Однокамерный (классическая выгребная яма или накопитель для стоков).
- Двухкамерный – с раздельными резервуарами для осветления и брожения.
- Трехкамерный – с дополнительным дренажным колодцем.
Выгреб имеет низкий уровень очистки сточных вод. Второй вариант позволяет очищать стоки на 60–70%, а третий – на 90%. Но в аналогичной последовательности увеличивается и пространство, занимаемое канализацией на придомовом участке.
Совет! Выгребную яму стоит устанавливать только на дачах, где стоков немного. Для загородных домов лучше обустраивать более производительные очистные сооружения с двумя или тремя секциями.
Если камеры в септике герметичны, то рядом придется обустраивать еще один резервуар с дренажом, инфильтратор или фильтрационное поле. А это дополнительные площади, которые использовать для грядок или посадок деревьев не рекомендуется из-за повышенной влажности почвы.
Схема септика с одной и двумя герметичными камерами
Чаще всего автономную канализацию из блоков делают в виде единой конструкции, разделенной посередине на две камеры. Первая выполняется герметичной, а вторая – с дренажной подушкой вместо дна. Сначала стоки осветляются в емкости №1, а затем в резервуаре №2 подвергаются донной доочистке (дренируются в грунт через гравий).
Из фундаментных блоков можно сделатьсептик нестандартной формы с различным количеством секций внутри или с раздельными резервуарами. Блочная кладка позволяет реализовать многое.
Выбор блоков для автономной канализации ↑
В продаже имеется немало различных по предназначению и материалу изготовления блоков, но не все они подходят для монтажа септика. Выбирать здесь следует с умом, чтобы стройматериал долгие годы переносил агрессивное воздействие сточных вод и не разрушался.
Для возведения стенок септика рекомендовано использовать следующие блоки:
- фундаментные из тяжелого бетона с маркировкой ФБС;
Первые стоит брать только изготовленные в заводских условиях. Кустарные изделия получаются плохого качества с пустотами, долго они в земле не выдержат. А пескобетонные блоки можно сделать самостоятельно. Нужно лишь подготовить формы, а после тщательно утрамбовать в них бетонную смесь. По сути, оба варианта идентичны. Но заводские получаются более крепкими, а самодельные значительно дешевле.
Только фундаментные и пескобетонные изделия из тяжелого бетона имеют достаточную прочность, морозостойкость и влагоустойчивость, чтобы перегородки из них не разрушились в земле. Пустотелый газо- и пенобетон для сливных канализаций не подходит.
Изготовление пескобетонных блоков своими руками
Важно! Применять блоки из ячеистого бетона, с наполнением из шлака или керамзита, а также со стальной арматурой для устройства автономной канализации не рекомендуется. Все они крайне плохо “уживаются” с влагой и долго не прослужат.
Блоки должны быть изготовлены из цемента марки М300 и выше (соответствует бетону В 22,5 и выше). Иные варианты недостаточно прочны и устойчивы к воде для кладки стен очистной станции в земле.
Санитарными и строительными нормами размер автономной канализации для частного дома рекомендуется подбирать из расчета 600 л на каждого человека, постоянно проживающего в коттедже. Это двести суточных литров перемноженных на трое суток, чего с избытком должно хватить.
Указанные цифры относятся к объему первичной камеры, в которую канализационные стоки попадают сразу из жилища. Второй и последующие резервуары можно делать на треть меньше. Однако на практике обе секции септика из блоков сооружаются одинаковыми по размеру. Так проще выполнять кладку и рассчитывать количество материалов.
Примеры расчета объема септика
Размещение септика на участке
Место на участке для автономной канализации подбирается по следующим правилам:
- Расстояние до питьевых колодцев, водоемов и скважин должно быть не менее 50 м.
- От фундамента строений септик удаляется на 4–5 м.
- До подземных коммуникаций и дорог – дистанция от 5-ти метров.
- До грядок и зеленых насаждений должно оставаться не менее 3-х метров.
Соблюдение этих норм позволяет избежать эпидемий. Полностью исключить переполнение сливных резервуаров с последующим выходом нечистот на поверхность земли невозможно,поэтому так важно оставлять санитарную зону вокруг наружной канализации.
Септик устанавливается подальше от фундамента дома и источников питьевой воды
Герметичное дно автономной канализации выполняется из железобетонной плиты либо путем заливки монолитного основания из бетона. Первый способ предполагает заказ крана, а при применении второго придется ждать пару недель, пока смесь застынет до нужной кондиции.
Необходимые материалы
Для устройства своими руками септика из блоков понадобятся:
- канализационные люки на каждую секцию;
- трубы из пластика для переливов между отсеками и вентиляционного стояка;
- арматура для плиты в основании и монолитной крыши сверху;
- цемент (не ниже М300) и песок с водой;
- гидроизоляционная мастика на основе битума;
- полнотелые бетонные блоки.
Совет! В глубину септический резервуар наружной канализации рекомендуется делать в пределах 1,5–3 метра. Так его проще будет обслуживать, а места он займет меньше.
Септик с двумя камерами – самый востребованный вариант
Этапы строительства
Строительство двухкамерного герметичного септика из блоков производится в восемь этапов:
- Выкапывается ямы под размеры автономной канализации с отступом по бокам в 25–30 см.
- На дне котлована формируется песчано-гравийная подушка толщиной 15–20 см под днище из готовой ж/б или заливной плиты.
- Укладывается либо заливается бетонное основание.
- Выполняется кладка блоков по периметру стен и на месте перегородки посередине.
- Блочные стенки изнутри и снаружи, а также основание покрываются битумной мастикой.
- Сверху монтируется крышка в виде монолитной плиты с люками.
- Обустраивается вентиляция и теплоизоляция из пенопласта (по необходимости).
- Производится засыпка очистного сооружения землей.
При укладке блоков в переборку вставляется перелив, в стене с одной стороны делается ввод канализационной трубы из дома, а с другой – вывод в дренаж. Если вторая секцию должна быть с дренирующей нижней частью, то вместо цельной плиты под стенами следует сделать фундамент из бетона, а посередине обустроить дренаж из гравия с песком.
Перелив между камерами делается на глубине 50–60 см от крышки септика. Ввод обязательно должен располагаться выше вывода. Трубы укладываются с уклоном в 2-3 градуса от дома, стоки во всей канализационной системе движутся самотеком.
Технология укладки стен септика из блоков своими руками предельно проста. С этим делом справится даже начинающий мастер. Главное, потом тщательно выполнить гидроизоляцию, чтобы неочищенная вода не просачивалась в грунт.
как правильно построить, чем обложить, как выкопать, как сделать сливную яму из шлакоблока
09.12.2012
В частных загородных домах, где нет поблизости централизованной канализационной системы, достаточно остро стоит вопрос избавления от сточных вод. С целью отвода стоков и применяют устройство сливной ямы разных видов и модификаций.
При постройке сливных ям или так называемых септиков, прежде всего, следует учесть возможную угрозу загрязнения грунтовых вод, расположенных в непосредственной близости к подобного типа сооружениям. Неправильное проектирование или воплощение проекта делают такую угрозу вполне реальной, ведь отсутствие герметичности в емкостях с неочищенными стоками чревато их попаданием в грунтовые воды, а оттуда в водозаборные колодцы или водоемы открытого типа.
Расчет объема сливной ямы
устройство сливной ямы
Перед тем, как сделать сливную яму, необходимо рассчитать приблизительный суточный объем потребляемой в доме воды.
К примеру, в жилом частном доме, оснащенным водопроводом, системой канализации, стиральной машиной, ванной и туалетной комнатами, суточное потребление и последующий сброс воды составляют примерно 20-150 кубометров на одного проживающего.
При проектировании вместительности сливной ямы следует, естественно, брать наибольший показатель, после чего перемножать его на количество потребителей воды и, полученное значение увеличить еще в 3-4 раза.
Почему выгребные ямы выполняют в основном из железобетонных колец
Если вы задаетесь вопросом о том, из чего и как построить яму сливную, то знайте, что в подавляющем большинстве случаев сливные ямы, как и септики, возводят из железобетонных колец, и вот почему:
- Из всего разнообразия материалов именно железобетон обладает наиболее оптимальными параметрами стойкости к температурным перепадам, к процессам окисления и целому ряду внутренних и внешних разрушающих факторов иного рода.
- Кроме того, неоспоримым плюсом колец из железобетона служит быстрота их возведения и долговечность конструкции.
- Железобетонные кольца согласно действующим санитарным нормам и государственным стандартам рекомендованы к применению в системах водо- и газопроводов, а также канализационных системах.
- Железобетонные кольца проверены десятилетиями успешного использования в конструкциях данного типа.Поэтому если нанятая организация-подрядчик строительства выгребной ямы использует материалы без входящего в их состав железобетона, это будет весомым аргументом в пользу возникновения сомнений в квалификации подрядчика.
- Профессиональные монтажники способны сделать сливную яму стандартного типа под ключ всего лишь за 1 полный рабочий день.
Схема и выбор материалов для сливной ямы
Кладка сливных ям из кирпича как альтернатива бетонным кольцам
В современном строительстве применимы следующие схемы систем канализации:
- Одноуровневые – простейшие системы водоотвода.
- Двухуровневые водоотводные системы.
- Трехуровневые водоотводные системы.
Сливная яма по своей сути – это емкость, которую предусматривают для слива стоков, поступающих из внутренней системы канализации дома, с их последующей утилизацией при помощи ассенизаторской техники.
Классическая сливная яма из бетонных колец состоит из следующих элементов:
- Как правило, это три железобетонных кольца, установленные друг на друга.
- Поверх самого верхнего кольца устанавливают плиту перекрытия из бетона или железобетона с проделанным в ней отверстием для люка.
- Донная плита обычно из бетона либо железобетона.
Прежде чем рассмотреть, как делать сливную яму, сперва разберем ее конструктивные особенности.
Железобетонная сливная яма стандартного типа включает в себя рабочую камеру, верхнее и нижнее перекрытия.
Рабочую камеру сооружают из стеновых колец, выпускаемых под типоразмерами следующего вида: КСх1.х2, где КС – обозначение типа изделия (кольцо стеновое), х1 – означает размер внутреннего диаметра в дециметрах, Х2 – обозначает высоту изделия также в дециметрах.
К примеру, изделие КС15.9 означает, что перед нами кольцо стеновое с внутренним диаметром в 150 см и высотой в 90 см.Наиболее часто применимыми изделиями как в качестве сливных ям, так и составе других строительных конструкций являются железобетонные кольца следующих типоразмеров – КС15.9, КС10.9, КС9.9, КС2.9.
Конструкция сливной ямы при помощи колец других типоразмеров на практике, как правило, не приемлема.
При устройстве верхнего перекрытия применяют бетонные плиты ПП20, ПП15, ПП10 либо плиты перекрытия из железобетона, оснащенные люком, КЦП20, КЦП15, КЦП10.
Плиты первого типа используют для перекрытия сливных ям или септиков, которые не предполагают больших внешних нагрузок, второго типа – так называемые утяжеленные плиты перекрытия применяют для перекрытия конструкций, на которые предполагается воздействие значительных внешних нагрузок.
Другими словами, если предполагается, что по плите перекрытия может проехать автомобиль или поверх нее будет установлена какая-либо тяжелая конструкция, то целесообразно применять укрепленную железобетонную плиту перекрытия.
Для перекрытия нижней части сливной ямы используют, как правило, бетонные плиты для днища ПН20, ПН15, ПН10.
Возведение сливной ямы или септика простейшего типа
Как правильно сделать сливную яму:
- Прежде чем начать строительство сливной ямы своими руками, определяются с наиболее оптимальной площадкой для ее расположения.Яму выкапывают таким образом, чтобы к ней обеспечивался нормальный доступ для ассенизаторской машины для откачки нечистот.Кроме того, конструкцию располагают как минимум за 5 метров от любого типа строений.
- Перед тем как выкопать сливную яму, вычисляют ее необходимые габариты.Если это, к примеру, сливная яма из трех колец КС15.90 и перекрытий ПП15, то в этом случае минимальный диаметр ямы для установки колец должен быть 170 см (для более удобного спуска колец лучше предусмотреть небольшой запас) – именно таким наружным диаметром обладает кольцо данного типоразмера.Что касается глубины ямы, то здесь необходимо сложить высоту трех плит (0,9*3) и приплюсовать к полученному значению высоту двух перекрытий (0,15*3).В итоге получается яма глубиной ровно 3 метра. Можно взять небольшой запас на слой цементного раствора, укладываемого между плитами и бетонную стяжку в основании ямы.
- Продолжаем обустройство сливной ямы.После подготовки ее дно цементируют, после чего спускают бетонную плиту перекрытия (днище), причем края плиты обрабатывают цементным раствором.
- Далее при помощи крана-манипулятора либо другой техники на плиту ровно устанавливают нижнее железобетонное кольцо.
- Стыки между днищем и кольцом тщательно промазывают цементным раствором (марка М-500 приветствуется).
- После установки верхнюю часть нижнего кольца также промазывают раствором и опускают на него второе (среднее) кольцо.
- Место стыка двух колец подвергают замазке цементным раствором.
- Аналогичным способом монтируют последнее кольцо, после чего опускают на него плиту перекрытия и тоже цементируют.
Устройство дренажной сливной ямы
Сливная яма: устройство дренажной системы
Преимущество конструкции подобного типа в прохождении сточной водой естественной фильтрации и ее уходе в грунт, что позволяет осуществлять ассенизацию значительно реже.
Подобное устройство сливных ям предполагает углубление дна ямы дополнительно на метр и вымащивание углубления гранулированным щебнем, на который затем опускают первое железобетонное кольцо.
С помощью перфоратора по всему диаметру кольца высверливают отверстия 5-6 см в диаметре с шагом в 10см по окружности и в шахматном порядке по высоте. Кольцо при этом исполняет роль своеобразного фильтра.
Далее это кольцо полностью засыпают щебнем и поверх него в аналогичном режиме производят монтаж остальных колец и верхней плиты перекрытия.
При устройстве многоуровневых септических систем подобный фильтрационный колодец выполняют всегда на последнем уровне.
Сточная вода в подобном случае стекает в первую камеру, сделанную обычным методом, затем при ее заполнении вода переходит в фильтрационный колодец, откуда, пройдя фильтрацию, уходит в грунт.
Однако следует помнить, что в местах, где уровень подземных грунтовых вод высок и находится менее чем в 2х метрах от днища конструкции, сливные ямы без дна (фильтрационные) монтировать запрещено санитарными нормами.
Сливная яма из шлакоблока или кирпича с наличием герметичного дна в местах высоких грунтовых вод также запрещена.
Выпуск и впуск стоков в сливную яму организовывают с помощью тройников диаметром 10 см.
Нижний торец тройника должен быть опущен в воду приблизительно на 3 см для обеспечения удерживания веществ, плавающих на поверхности. Подводящую трубу располагают на 10 см выше отводящей.
Материал труб может быть любым, но наиболее оптимальным вариантом нынче являются пластиковые трубы по причине их долговечности и сравнительно низкой стоимости.
При использовании сливной ямы с фильтрационным дном рекомендуется единоразовое внесение в нее штамма специальных бактерий, для которых стоки органического происхождения являются питательной и благоприятной для жизни и размножения средой.
Они способствуют дополнительной очистке сточных вод, которые на выходе из емкости практически не будут представлять для окружающей среды никакой опасности.
Совет!
На вопрос о том, чем обложить сливную яму, если бетонные кольца недоступны, ответ очевиден: подойдет кладка из кирпича и шлакоблока, тщательно гидроизолированная бетоном.
загрузка...
kanalizaciyadoma.ru
Санузел в саду из шлакоблока
После приобретения частного дома в первую очередь стоит задуматься о санузле на улице даже если таковой есть в самом доме. Уличный туалет – это очень выгодная постройка в тёплое время года. При этом, работая в саду, не нужно в грязной одежде идти в дом. Строится он достаточно быстро и постройка обойдётся достаточно недорого. Стены можно возводить из различных материалов: доски, шифер, кирпич, шлакоблок и прочее, но не стоит забывать и о внешней красоте санузла.Предлагаем вашему вниманию вариант строительства уличного санузла из шлакоблока.
Необходимые материалы1. Красный кирпич (в зависимости от размера выгребной ямы).2. Старые доски. 3. Арматура.4. Песок, щебень, цемент.5. Люк для выгребной ямы.6. Бетонные блоки (толщиной 12 см).7. Рама для дверного проёма.8. Оконная рама.9. Дверь.10. Окно.11. Пластик (для внутренней отделки).12. Плитка (для внутренней отделки).13. Унитаз с бачком.14. Декоративная сетка (для отдушины).15. Декоративный камень.16. Шифер или другой кровельный материал.17. Декоративный камень для внешней отделки стен.
Для начала стоит определиться с местом будущего санузла. Его необходимо удалить от зоны отдыха, но при этом путь к нему не должен быть затруднительным.
Необходимо выкопать яму 2х2,5 с глубиной 1,5 м.
Дно не бетонируется, а стены выкладываются из красного кирпича. Почему именно из красного? Потому, что он более устойчив к влаге. При этом не стоит забывать о промежутках между кирпичами, которых должно быть достаточно много. Они нужны для того, чтобы влага уходила в землю.По верхнему периметру стен ямы, следует уложить опалубку и оставить отверстие в 150 мм для монтажа слива. Сзади ямы предусмотреть отверстие диаметром 50 см для люка.
На опалубку следует уложить арматуру, старые доски и залить заранее подготовленным цементным раствором (цемент, песок, щебень и вода). Это будущий пол летнего санузла. Для надёжности он должен быть высотой 10 см.
Пол застывает несколько дней. Если держится жаркая погода, то для предотвращения трещин, его периодически нужно поливать водой.
Затем выкладываются стены из бетонных блоков, но сначала следует установить и закрепить раму для дверного проёма. При желании можно продумать и окно.Сверху стен необходимо установить лаги и опалубку для будущего потолка с уклоном для слива воды.
Залить потолок цементным раствором и после полного застывания застелить любым кровельным материалом на ваше усмотрение.
Навешивается дверь и устанавливается окно.Начинается внутренняя отделка. Стены и пол можно обложить плиткой, а потолок зашить пластиком.Устанавливается унитаз с бачком. В стене следует сделать отдушину и закрыть её декоративной сеткой.Затем подводится вода и свет. Пластиковые или металлопластиковые трубы для воды необходимо прокладывать по воздуху для того, чтобы на зимний период спускать воду.
Из выгребной ямы устанавливается труба для вытяжки, чтобы в санузел не попадали неприятные запахи.Необходимо установить канализационный люк.
Наружные стены уличного туалета можно покрасить водоэмульсионной краской, или обложить декоративным камнем.Вот и все. Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru