Виброрейка для укладки бетона своими руками: Виброрейка своими руками

как собрать своими руками, применение

Для выравнивания свежеуложенной бетонного раствора на строительной площадке применяется виброрейка для бетона. Это узконаправленный инструмент, который используют для уплотнения смеси. Обработка с помощью вибрационных импульсов позволяет добиться ровной поверхности слоя и убрать все пустоты внутри, что во много раз увеличивает срок эксплуатации и надежность конструкции.

Что такое виброрейка и для чего ее используют?

Такое оборудование — это горизонтальная низкорасположенная вибрационная поверхность с вибратором на раме из стали или алюминия для мобильной обработки бетона. Длина рейки от 50 см и до 10 метров. Двигатель инструмента подразделяется на 3 типа:

• бензиновый;
• пневматический;
• проводной тип с электрическим питанием от сети.

Бензиновый инструмент считается более мощным, чем другие виды.
Рейка, работающая на дизеле, отличается повышенной мощностью и мобильностью по сравнению с инструментом электрического типа. В изолированных закрытых помещениях с возможностью подключения к сети используют проводную рейку. Она не создает повышенного шума и из-за легкого веса позволяет управлять механизмом значительно легче.

Устройство осуществляет вибрацию в слоях бетона за счет колебаний вала с прикрепленными на него грузами. Используют такой аппарат для сохранения вязкости смеси. Воздух, который замурован внутри уложенного раствора выходит, так как твердые частицы сближаются и выталкивают его на поверхность. В то же время основа становится более гладкой и уплотненной.

Бетонное основание или стяжка поверхности, которая выполнения с вибрационным уплотнением отличается высоким уровнем износостойкости, а морозостойкость повышается до 30%.

Виброрейка. Назначение, характеристики, виды и выбор

Реечный виброуплотнитель, более известный, как виброрейка – это трамбовочный инструмент, применение которого способно повысить качество укладки бетона.
Современные модели отличаются эргономичной конструкцией, позволяющей работать оператору продолжительное время с высокой производительностью.

В зависимости от условий эксплуатации используют разные виды этого инструмента, причем покупателю доступны фактически универсальные виброрейки с возможностью регулировки рабочих параметров.

Виды механизмов

Виброрейки разделены на 4 подвида по своей конструкции:

Один из видов такого инструмента — с направляющими элементами, который удобен для более глубокой обработки залитой поверхности.

• Плавающий. Применяют для конечной обработки слоя.
• Секционный. Используют при заливке крупных площадей.
• Телескопический. Универсальный, выполняется с раздвижными рейками.
• С направляющими элементами. Актуален при вибрировании на глубину до 30 см.

Разновидности двигателя

Для приведения в действие виброузла используют двигатели электрического или бензинового типа.

Преимущества электрических виброреек:

• Экологичность. Работа без выхлопных газов способствует активному применению в закрытых помещениях.
• Низкая шумность. Это преимущество делает работу с устройством более комфортной.
• Малый вес. Облегчает работу, повышает маневренность. Вес виброрейки с 1,5 метровой рамой чуть больше 18 кг.

К недостаткам относят привязанность к розетке и невысокую мощность таких агрегатов.

К преимуществам бензиновых виброреек относят высокую производительность и полную автономность, что позволяет использовать устройства без привязки к электричеству. Но они громче работают и образуют при работе выхлопные газы, поэтому редко используются в замкнутых пространствах. Бензиновый инструмент дороже стоит. В каталоге компании можно выбрать оборудование двух типов.

Как правильно выбрать устройство?

Устройство телескопического типа подойдет мастеру, которому предстоит заливка небольшого фрагмента пола.

• Первое, на что стоит обращать внимание при выборе — на площадь и глубину вибрации. Для незначительных территорий вполне достаточно плавающего подвида или телескопического.
• Возможность подключения к электросети. Стоит учитывать, что если помещение, в котором проводят вибрирование, замкнутое, тогда использование бензинового инструмента не допускается в целях безопасности.
• Учитывать показатели плотности бетона при трамбовании, чтобы устройство не тонуло в слоях.
• Количество рабочих. Если виброрейка легкая и не объемная, тогда с ней справится 1 строитель, но если инструмент довольно объемный, необходима бригада из пары человек.
• Стандартные профили для реек от 1,5 до 2 м. Если площадь работы большая, то лучше выбрать другой инструмент.
• Массу рабочей балки. От этого будет зависеть глубина уплотнения раствора. Чем больше его плотность, тем большим весом должна обладать балка.
• Количество колебаний. При частых импульсах более мощное вытеснение пузырьков.
• Материал изготовления (сталь или алюминий) и цена. Рейки, выполненные из стали, намного дешевле.

Особенности эксплуатации виброреек

Виброрейки просты в применении, но работа с ними имеет свои особенности.

Правила работы с реечными виброуплотнителями:

• Перед запуском проверяется исправность оборудования.Для защиты от вероятного поражения током надевают резиновые сапоги и рукавицы.
• Плавающая виброрейка должна скользить по поверхности раствора. Более тяжелое оборудование, которое работает по направляющим, монтируется до подачи бетонной смеси и должно находиться несколько ниже ее уровня.
• Направляющие для виброрейки выставляют строго горизонтально по нулевой отметке, которая отвечает окончательному уровню готового напольного покрытия.
• После подачи раствора запускают виброустановку и с помощью тросов протягивают ее по направляющим. Области проседания смеси ниже заданного уровня заполняют небольшими порциями раствора до выравнивания по нужной отметке.
• После окончания работ тщательно очищают раму от раствора. Особое внимание при этом уделяют болтовым креплениям рамы, которые контактировали с влажной бетонной смесью.
• Незначительные дефекты на застывшей поверхности легко устраняются шлифмашинкой.

Применение вибрационных реек для бетона

Инструмент нередко используется во время работ промышленного масштаба.
Виброрейка для укладки бетона используется в частном и промышленном строительстве. Основной сферой ее применения, конечно, остается бетонирование поверхностей. Механизм производит уплотнение огромных масс раствора, в результате удаления из бетона воды придает ему прочность. Также оборудование удаляет из вязкой массы воздух и получается долговечное и качественное сооружение.

Промышленная сфера и гражданское строительство подразделяет ее использование для укладки промышленных бетонных полов на складах, в торговых центрах с большой транспортной или пешеходной нагрузкой, а также при выполнении дорожных работ, прокладке тоннелей. Помимо этого, ее применяют в дорожном строительстве.

Особенности конструкции и принцип работы

Конструкция гладилки включает в себя следующие элементы:

• ручка – легкая и прочная алюминиевая труба длиной до 3 м с возможностью удлинения до 6 и даже до 12 м. В некоторых моделях используют телескопические ручки, состоящие из нескольких коленьев.
• лезвие — рабочая часть приспособления, представляющая собой плоский и или п-образный профиль из алюминия, магния, стали, закрепленный перпендикулярно к ручке. Длина этого элемента составляет от 0,6-0,9 до 3,0 м при ширине 150-200 мм.

Принцип работы такого приспособления следующий:

1. Лезвие размещают параллельно выравниваемой поверхности.
2. Поворотом ручки по часовой стрелки или против нее (зависит от модели и конструкции) лезвие устанавливают под углом 45-60 0 к поверхности выравниваемого бетонного раствора.
3. При помощи рукояти лезвие приспособления перемещают относительно поверхности раствора. При этом производят не только финишное выравнивание бетонной смеси, но и удаление с поверхности раствора лишней воды (цементного молочка), излишков раствора.

Как собрать механизм своими руками?

Чаще всего изготавливают электрический вариант сборки. Бензиновые виброрейки делают из неисправных электрических пил и тому подобного. Основную часть рейки рекомендовано выполнять до 3 м, а мощность установки не должна превышать 1,5 кВт. Во время сборки инструмента своими руками необходимо соблюдать правила безопасности, так как вибрационную рейку изготавливают на основе трехфазного механизма.

Инструменты

Для самостоятельного изготовления оборудования нужно иметь соответствующий двигатель.
Самодельная виброрейка не требует множества элементов. Для этого понадобится:

• труба из стали, которая не менее 1 метра в длину;
• отрезки труб небольшого размера для изготовления ручки;
• дизельный или другой вид двигателя;
• провода;
• саморезы;
• паяльник;
• уголки 2 шт. для крепления.

Этапы работ

Ход выполнения работ:

1. Выгнуть необходимой формы удобную ручку. Лучше для обеих рук.
2. Элемент приварить к основной трубе по центру. Это обеспечит равномерный вибрационный поток.
3. Закрепить уголки перпендикулярно к арматуре. Второй вариант — прикрепить их к мотору, а уже после этого к профилю.
4. Просверлить отверстия для установки двигателя.
5. Закрепить движок, используя точечную сварку или саморезы.
6. Если необходимо провести кабель для питания, тогда его следует скрепить хомутами по длине.
7. На рукоятке зафиксировать кнопку вкл/выкл. Ручки заизолировать резиной, чтобы сделать конструкцию безопасной.
8. Обязательно в тестовом режиме проверить правильность работы механизма на подготовленной бетонной поверхности (не вхолостую).

Уплотнение бетонной смеси, вылитой на основание, проводится без погружения рейки в толщу. Верхняя граница должна превышать горизонтальную плоскость виброрейки. Если условия выполнены, разрешено включать аппарат. Вибрационную рейку передвигают по направляющим на разделенные участки после полного выравнивания на месте ее работы. После такой обработки застывшая бетонная масса или стяжка для пола будет содержать меньше местных напряжений, возникающих при застывании массы, она станет стойкой к абразивному износу и готовой для нанесения финишного покрытия.

Классификация

Существует несколько разновидностей рассматриваемого строительного инструмента. Приспособление работает либо от электрического двигателя, либо от бензинового мотора.

Каждый из вариантов является выигрышным в зависимости от ситуации, в которой приходится работать. Электрические агрегаты более дорогие и активно используются при проведении работ в закрытых помещениях, где выхлопы использованного бензина бы очень плохо влияли на рабочую атмосферу.

Бензиновые варианты более доступны и применяются на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях.

Если говорить о конструктивных особенностях виброреек, то они бывают нескольких видов.

Плавающие

Способны прорабатывать слой материала до 15 сантиметров толщиной, а также захватывать за один проход рабочую площадь до 3 метров. Такие виброрейки имеют небольшой вес в 15–25 килограмм, мощность двигателя здесь находится в диапазоне 1–1,5 кВт.

Двойные телескопические

По характеристикам похожи на предыдущий вариант, но способны захватывать большую поверхность для обработки – 4–5 метра.

Виброрейка двойная телескопическая

Секционные

Большие виброрейки, агрегаты широко применяются на стройках промышленных масштабов. Такое изделие способно захватывать длину обрабатываемой поверхности до 25 метров, имеет мощный 3 кВт движок, отлично уплотняет бетон на толщину около 10–15 сантиметров.

Раздвижные

В таком виде устройства рама состоит из пары раздвижных профилей, которые при необходимости выдвигаются и могут захватывать большую площадь для обработки. Их применяют на установленных заранее направляющих.

Разновидности рамы

Материал изготовления балки — алюминий или сталь, что влияет на вес, стоимость и легкость перемещения оборудования. По конструкции различают 4 типа виброреек.

С двойной жесткой рамой

Каталог: двойные виброрейки

Раздвижные или нераздвижные. Используются вместе с направляющими при укладке бетона слоем до 300 мм. Обычно имеют фиксированную длину и профиль прямоугольного сечения.

Секционные

Используются при выравнивании бетонной смеси на большой площади. Состоят из нескольких секций, оснащенных приспособлениями для стыковки. Общая длина может достигать 30 метров. Благодаря большому весу может применяться для уплотнения толстого слоя.

Телескопические

Главная особенность — две выдвижные балки, которые позволяют регулировать ширину обрабатываемой площади в 2—2,5 раза больше начальной. Виброузел перемещается по направляющим. Телескопическая виброрейка удобна при транспортировке, быстро слаживается в компактный инструмент.

Плавающие

Каталог: плавающие виброрейки

Предназначены для выравнивания и уплотнения слоев до 180 мм. Используются без укладки направляющих, что снижает трудозатраты. Свое название получили из-за функционирования без погружения в раствор. Часто применяются в качестве отделочного оборудования. Изготавливаются из алюминия, благодаря чему легче передвигаются по поверхности и имеют небольшой вес.

виды, устройство, изготовление своими руками, цена готовых изделий

Автор Георгий Русиев На чтение 5 мин Просмотров 228 Опубликовано 07.04.2015

Виброрейка предназначена для уплотнения еще не загустевшего бетона, путем воздействия на него колебаниями высокой частоты с небольшой амплитудой. В результате из раствора выдавливается лишняя жидкость и воздух, а фракции наполнителя утрамбовываются. Применение виброреек позволяет избежать растрескивания бетонной стяжки и увеличивает ее морозостойкость на 20–30 %. Кроме того, почти в 7 раз ускоряется процесс затвердения стяжки. Поэтому виброрейка для бетона является незаменимой для выполнения срочных строительных работ: ремонта дорог, взлетных полос, оборудования стоянок, пандусов и парковок.

Оглавление:

1. Конструкция и функционирование
2. Разновидности
3. Самостоятельный монтаж
4. Стоимость

Устройство

Конструктивно она состоит из рамы, воздействующей непосредственно на бетонный раствор, вибратора, двигателя, одной или двух рукоятей. Рабочая часть представляет собой 1 или 2 пустотелых прямоугольных профиля (швеллера), прочно соединенные между собой. Вращающийся вал электрического или бензинового агрегата с эксцентриками заставляет вибратор совершать колебательные движения, которые передаются раме. По сути, он представляет собой сдвоенное строительное правило, которым обычно выравнивают бетонный раствор.

Чтобы снизить вес виброрейки, ее детали стараются выполнять из легких алюминиевых сплавов. Рукояти изолируют мягкими резиновыми накладками, которые дополнительно играют роль электрических изоляторов. На одной из них монтируют пусковой механизм. Для качественного уплотнения раствора важны два параметра: частота колебаний правила и скорость. Рост интенсивности вибрации или замедление темпов движения рейки способствует укреплению бетона, но снижает производительность. Техника безопасности требует, чтобы во время работы оператор обязательно надевал защитные наушники.

По типу используемого привода их можно разделить на: электрические и бензиновые. По функциональности бывают:

• Плавающими с неизменной конфигурацией.
• Сдвоенными телескопическими.
• Секционными.

Виброрейки первого типа являются самыми простыми и недорогими, поэтому активно применяются в быту. Они состоят из правила, одной или двух рукоятей и двигателя, мощностью до 1,2 кВт. Принцип функционирования, при котором в процессе уплотнения рейка не погружается, а скользит по поверхности бетона, — определил ее название. Размер рабочей части не превышает 3 м, из-за этого и по цене плавающие виброрейки доступны.

Телескопические системы позволяют утрамбовывать большие площади бетона за счет увеличения длины правила. Чтобы облегчить транспортировку, их конструкция предусматривает систему выдвижных элементов, которые перед использованием надежно фиксируются болтами. За счет этого ширина прохода по бетону возрастает до 10 м. Для повышения качества раствора телескопические рейки делают сдвоенными. Секционная виброрейка для уплотнения бетона относится к дорогостоящим промышленным устройствам и практически не применяется в частном строительстве. Она имеет самую большую ширину прохода и рекомендуется для масштабной деятельности. Перевозится оборудование в виде отдельных узлов и агрегатов, после чего они монтируются прямо на месте.

Необходимые материалы и инструменты для создания виброрейки своими руками

Обладая навыками работы со сварочным аппаратом и зная основы электротехники, сделать ее несложно. Тем более что основную часть используемых деталей покупать не придется. Для виброрейки, способной воздействовать на слой бетона до 20 см и имеющей длину правила 2,5–3 м, вполне подойдет агрегат, мощностью 1,5 кВт. Кроме него понадобятся такие материалы:

• Металлический швеллер или прямоугольная труба.
• Алюминиевые или стальные уголки.
• Вибрационная установка с двигателем.
• Крепежные болты и саморезы.
• Изоляционная резина.
• Пусковое устройство с возможностью регулировать обороты.
• Электрический кабель трехжильный.
• Арматура или металлические трубы для ручек.

Схема монтажа по шагам

Согласно инструкции по сборке виброрейки своими силами, для этого потребуется сварочный аппарат, электродрель с набором сверл по металлу и шуруповерт. В первую очередь из выгнутых удобным образом кусков арматуры изготавливаются ручки. На их концы надеваются резиновые наконечники, защищающие оператора. Ручки прикрепляют к швеллеру точечной сваркой или болтовым соединением. На следующем этапе с помощью металлических уголков монтируют двигатель. Его целесообразно установить точно на середине виброрейки, иначе нарушится ее центровка, и в процессе движения по бетонной стяжке систему будет уводить в сторону.

Электрический кабель полезно аккуратно закрепить хомутами по всей длине, чтобы он не свисал и не мешал оператору свободно перемещаться. Пусковое устройство с регулятором оборотов удобнее установить на ручке, так до него проще дотянуться. По такому же принципу изготавливают виброрейку с двойным правилом, более удобную для транспортировки. Швеллер при этом разрезается болгаркой или алмазным кругом на две равные части, которые жестко крепятся друг к другу. Полученная конструкция подсоединяется к вибратору с помощью металлических уголков и надежно фиксируется.

При уплотнении толстых или плотных слоев бетона эффективна виброрейка рамного типа. Ее основу составляют два одинарных или сдвоенных параллельных профиля (швеллера), по краям скрепленные между собой перемычками. На раму устанавливается платформа с двигателем, причем каждая ее сторона закрепляется минимум тремя болтами (по краям и в центре). Монтаж устройства с бензиновым агрегатом проводится примерно по такой же схеме. Виброрейка приобретает автономность, так как не требует подключения к электрической сети, а радиус действия не ограничивается длиной питающего кабеля. Но использовать ее можно только на свежем воздухе или в надежно проветриваемых помещениях.

Стоимость

При дефиците времени, отсутствии технических навыков или монтажного инструмента проще купить виброрейку для укладки бетона зарубежного или отечественного производства, а не делать ее своими руками. Предварительно стоит определиться с глубиной уплотняемого слоя, площадью заливки, общим характером работ и, в зависимости от этого, подбирать тип и мощность двигателя, вид инструмента и размеры правила. На российском рынке популярна продукция импортных брендов Atlas Copsa, Dynapac, Technoflex и Enar, а также ярославского завода Красный маяк. Ориентироваться следует на такие цены:

Как сделать бетонную стяжку и финишную отделку бетона

Перейти к содержимому

Стяжка — это процесс отделки бетона для получения гладкой ровной поверхности.

Разравнивание производится с помощью разравнивающего устройства, которое может приводиться в действие как машиной, так и ручным приводом. Вы можете легко купить стяжку от разных производителей. Хотя это не дорогое оборудование, оно все равно стоит вам несколько долларов.

В тех случаях, когда не требуется большого объема отделочных работ, покупка бетонной стяжки может привести к увеличению расходов. В таких случаях, если можно сделать стяжку дома, почему бы и не пойти на это. Сделать простую стяжку своими руками совсем несложно. Вам понадобится только прямой плоский кусок дерева или металла, а также несколько проволочных насадок и механизм для проверки уровня.

Однако для ручной бетонной стяжки вам понадобится рука помощи для отделочных работ. С другой стороны, для силовой стяжки вы можете закончить бетонирование самостоятельно.

В этой статье мы покажем вам, как можно сделать силовую стяжку дома самостоятельно и чем можно отделать бетон.

Содержание

Как сделать бетонную стяжку своими руками

Чтобы сделать дома бетонную стяжку, необходимо выполнить несколько основных шагов:

1. Первое, что вам понадобится, это двигатель, который можно использовать для привода плиты. Вы можете легко купить его онлайн. Обычно двигатель объемом 190 куб.см и меньше работает нормально. Использование двигателя большой мощности не рекомендуется.
2. Соедините вал в нижней части двигателя с дюймовым валом в нижней части, на котором будут установлены противовесы. Распечатайте два шаблона для противовесов и приклейте их на четвертьдюймовый стальной лом.
3. После этого поместите стальной лом на токарный станок и сделайте его красивым и круглым. Просверлите несколько отверстий и разрежьте его, и это должно позаботиться о противовесах.

Для резки и округления стали вам, возможно, придется обратиться к кузнечному станку или в мастерскую. Вы можете сделать это дома, если у вас есть необходимое оборудование и опыт для этого.

4. После обрезки и округления противовесов можно проверить их балансировку, установив их на дрель так, чтобы они образовывали круг. Поверните сверло. Если сверло не вибрирует, это означает, что груз сделан идеально.
5. Далее необходимо подготовить вал, соединяющий противовесы со стальной балкой. Этот вал должен быть достаточно длинным, чтобы он мог одновременно проходить через балку и противовесы и мог легко затягиваться.

Балка обычно изготавливается из чугуна швеллерного сечения. Толщина балки может быть от 8 мм до 15 мм, а ее длина в идеале может составлять 1 или 2 фута. Обратите внимание, что цель балки — передать вибрацию от двигателя на чистовую пластину.

6. Теперь, когда вы соединили противовес с балкой с помощью вала. Следующее, что нужно сделать, это прикрепить балку к плоской металлической детали, которая будет служить для отделки.
7. Теперь нижняя часть готова. Подсоедините двигатель к валу. Теперь вал имеет на одном конце противовесы, а на другом — двигатель. Между ними находится балка, которая затем соединяется с плоской отделочной частью.

Функция противовесов заключается в обеспечении вибрационного действия. Когда вы не хотите никаких вибраций, вы можете выровнять их в форме круга. Кроме того, вы можете сместить их для создания вибраций.

8. Последним шагом является прикрепление ручек к двигателю, которые можно использовать для управления разбрасывателем. Ручки обычно изготавливаются из алюминия. Вы также можете поместить клетку вокруг двигателя, чтобы его можно было легко перемещать с места на место.

Как отделывать бетон (сделай сам)

На предыдущем шаге мы показали вам, как сделать бетонную силовую стяжку в домашних условиях, если у вас есть инструменты в вашей мастерской. Следующее, сейчас мы покажем, как отделать бетон в домашних условиях самостоятельно.

1. Первым делом нужно сделать уровни по краям. Для этого вы тараните экран и выливаете его по краям, а затем грубо сглаживаете лопатой. Где будет чистовой пол, тогда правила экрана.
2. Уплотнить стяжку движениями вперед и назад. Убедитесь, что он находится на одном уровне с чистым полом.
3. Когда у вас есть направляющие по краям, вы можете приступить к заполнению.
4. Перекатывание экрана вперед и назад с использованием краев в качестве направляющих и последующее заполнение пустот.
5. Повторяем еще раз, как только вы закончите область, мы можем вытащить поплавок с помощью крепкого захвата и круговых движений. Мы можем аккуратно обработать края, стараясь не вкопаться. Конечно, на этом этапе, если в стяжке есть небольшие углубления, их можно заполнить небольшим количеством стяжки, а затем хорошо залить.
6. После того, как секция будет проплавлена, вы можете достать стальной шпатель, чтобы хорошенько пройтись по ней. Затем повторяйте этот процесс до конца. Если есть немного лишнего, просто аккуратно соберите его.
7. Теперь, начиная с верхнего рулона пола, двигайтесь вперед и назад, ориентируясь на уже выровненные участки. Добавьте немного стяжки на любые низкие участки, а затем повторите.
8. Со временем вы почувствуете, как держать правило и под каким углом его следует держать.
9. Вот и весь процесс отделки бетона стяжкой. Один и тот же процесс можно использовать с механической и ручной стяжкой. Хотя в случае силовой стяжки вам потребуется меньше человеческих усилий.
10. Есть несколько эмпирических правил, пока вы заканчиваете. Самое главное из них – не оказывать давление. Второй начните с краев и областей, которые трудно обработать.

В таких случаях необходимо использовать простую кельму. Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, — это количество осадок в бетоне.

Обычно производители силовых стяжек указывают осадку бетона, с которой машина может работать. Бетон, имеющий осадку выше, чем требуемая осадка машины, будет трудно отделывать, в то время как бетон, имеющий осадку ниже требуемой осадки машины, просто разрушится и не может быть обработан.

Заключительные замечания

В заключение хочу сказать, что бетоноукладчик – это машина, которую несложно изготовить в домашних условиях. Чтобы сделать это в домашних условиях, потребуется немного опыта в использовании инструментов для ковки стали. Вам понадобится двигатель, двухфутовая стальная балка с поперечным сечением в форме буквы C, несколько чугунных деталей в качестве противовесов и, наконец, плоская металлическая или деревянная полоса, которая будет служить для отделки.

В этой статье мы также показали вам, как можно выполнить отделку бетона всего за несколько простых шагов.

Щелкните для поиска

Искать:

Ссылка загрузки страницы Перейти к началу

как отделывать бетон, бетонные затирки, бетонные кромки

Укладка – Отделка – Отверждение

(Часть 4 из

)

Как отделывать бетон: Укладка бетона

Бетон необходимо своевременно сливать по прибытии на место проведения работ. Если вы используете тачки для перемещения бетона из грузовика в формы, убедитесь, что у вас достаточно помощи, чтобы завершить проект своевременно. Доставка бетона должна быть тесно скоординирована с укладочными и отделочными работами. Бетон не следует заливать быстрее, чем он может быть обработан – растекание, уплотнение, плавание быка. Вместо этого бетон следует заливать непрерывно как можно ближе к его конечному положению. Вы никогда не должны сбрасывать бетон в отдельные кучи и работать вместе.

Уплотнение бетона

Укладка бетона в опалубку с последующим уплотнением популярна для некоторых типов строительства (например, для заливки формованных колонн, балок и т. д.). В процессе консолидации используется вибрация и сила тяжести для уплотнения свежего бетона внутри опалубки и вокруг закладных элементов и арматуры. Этот процесс устраняет нежелательные карманы захваченного воздуха, сот и камней, сохраняя при этом значительное количество вовлеченного воздуха. Вибрация временно приостанавливает естественное трение между частицами заполнителя, заставляя бетон вести себя как жидкость. Внутреннее трение возобновляется после прекращения вибрации. Вибраторы можно найти в большинстве пунктов проката.

При заливке бетона в ICF (изоляционные бетонные опалубки) мы не рекомендуем использовать карандашные вибраторы, вместо этого используйте стеновой молоток для уплотнения. ICF заливается в 4-футовые подъемники, если вы используете карандашный вибратор, вы рискуете повторно разжижать подъемники ниже. Это повысит давление на дно форм и может привести к выбросу.

Как отделывать бетон: Отделочная плита на уровне

Видимые бетонные плиты, используемые для подъездных путей, патио и т. д., часто нуждаются в отделке. Вы можете закончить свой бетон разными способами, включая цветовую тонировку, текстурирование и отделку с узорчатой ​​штамповкой. Они считаются продвинутыми методами финишной обработки и будут кратко рассмотрены в этом разделе. Для некоторых поверхностей может потребоваться просто отшлифовать и выровнять до нужного контура и высоты. Другие потребуют зачистки, затирки или затирки. В этом разделе мы шаг за шагом проведем вас через весь процесс.
Операция зачистки является ключом к получению истинно плоской поверхности. Стяжка — это инструмент, используемый для выполнения этой задачи, часто изготавливаемый из дерева (2 дюйма на 4 дюйма), магния или алюминия. Поскольку инструмент называется стяжкой, этот процесс часто называют стяжкой. Слово «стяжка» чаще всего используется для описания этого процесса в этой области. Стяжка – это процесс срезания излишков бетона, чтобы привести верхнюю поверхность плиты в надлежащий вид. Стяжка должна быть на 1 1/2 фута – 2 фута длиннее ширины плиты, чтобы она всегда перемещалась по формам. Поверочная линейка перемещается по бетону пилящим движением и с каждым движением продвигается вперед на небольшое расстояние. Выглаживающая плита должна быть слегка наклонена к оператору, чтобы была одна режущая кромка.
Чтобы заполнить нижние точки, держите приблизительно 1 дюйм бетонного валика перед прямым краем. Удалите излишки бетона с помощью плоской лопаты или мотыгообразного инструмента. Часто требуется два прохода стяжкой для достижения желаемого качества.
Если вы собираетесь заливать большую плиту шириной 15 футов или больше, становится трудно отбить такое количество бетона. Даже на пятнадцати футах вам понадобятся три человека, работающие со стяжкой. На этом этапе вместо того, чтобы полагаться исключительно на боковые формы, можно использовать временную трубу или рельсы. Использование вешек, размещенных по всему участку заливки, поможет бригаде определить ориентиры для выравнивания плиты по ходу работ. Если вы вбиваете рейки достаточно далеко, чтобы разместить временную рейку, и при этом поддерживать желаемый уклон, эта система работает очень хорошо. Используйте колышки из металла, чтобы их можно было вытащить или согнуть, поскольку они больше не нужны. Я видел много бригад, которые занимались заливкой в ​​течение многих лет, используя только рейки и отказываясь от рельсов.
Существуют ручные и механические виброрейки, которые можно использовать для одновременного снятия и уплотнения бетона. Их можно заказать с одинарной балкой, двойной балкой или прямыми краями ферменного типа.

Поплавки Bull и дарби

Поплавки Bull и дарби служат той же цели, однако, дари обычно используются для небольших площадей. Оба используются для устранения высоких и низких точек, а также для незначительного включения крупных частиц заполнителя сразу после удаления. Эти терки также нанесут больше пасты на верхнюю часть плиты, чтобы помочь в последующей отделке.

Поплавки для быков  – большие поплавки с длинной ручкой, которые используются в положении стоя. Для перемещения по большим плитам используются длинные выдвижные ручки. Лопасти Bull Float обычно имеют ширину 8 дюймов и длину 3–8 футов и поставляются с фиксированной или поворотной головкой. Поплавки с фиксированной головкой требуют от готового опустить рукоятку, поднимая таким образом переднюю часть лезвия, когда он толкает ее по поверхности, затем он должен поднять рукоятку, чтобы поднять другую сторону лезвия при возврате. Расстояние, на котором можно эффективно использовать поплавок, ограничено досягаемостью финишера. Альтернативой является использование поворотной головки лезвия. Вращая рукоятку, финишер может поднимать и опускать лезвие, что позволяет финишеру дотянуться гораздо дальше. (Примечание: при добавлении дополнительных винтовых ручек для достижения больших расстояний остерегайтесь воздушных линий электропередач)

Дарби держат в руках, а финишер становится на колени на подножках. Длина Дарби варьируется от 28 до 45 дюймов, а ширина сужается от 2 ½ до 3 ½ дюймов у рукоятки. У более длинных Дарби будет две или три ручки для лучшего контроля.

Bull Поплавки изготавливаются из дерева, алюминия или магния. Дарби сделаны из дерева и магния. Деревянные поплавки Darbies и Bull Floats используются на плитах, которые не содержат воздуха, или плитах, имеющих осадку менее 4 дюймов. Текстура древесных волокон снижает вероятность того, что они будут герметизировать поверхность, прежде чем просачивающаяся вода сможет стекать и рассеиваться.

Начните плавание быка или используйте дарби сразу после страйк-оффа и закончите до того, как появится вода. Если возможно, попросите финишера следовать за страйк-оффом с поплавком. Если вы ограничены в помощи, останавливайтесь через каждые несколько ярдов и подбрасывайте плиту на ходу.
При плавании быка пропустите поплавок через плиту перпендикулярно направлению отбрасывания. Держите переднюю кромку поплавка немного приподнятым, чтобы он не врезался в плиту. Избегайте образования выступов возле краев бланков, доводя лезвие поплавка до конца к краю бланка. Используйте ручной поплавок, чтобы вернуться и поплавать по краям. Если впадины остались, добавьте бетон в эту область и снова заплавьте. Примечание: Не перегружайте поверхность. Не сбрасывайте крем со стенок формы, он понадобится вам позже для отделки.
При использовании  Darbie , прижмите его к поверхности и работайте пилящими движениями поперек плиты. Держите Дарби как можно более плоской, чтобы не запечатать поверхность. Когда поверхность выровнена, слегка наклоните Дарби и проведите им по поверхности, чтобы заполнить небольшие отпечатки, оставленные пилящим движением.

Дождаться испарения отработанной воды (после начального поплавка)

Вам не нужно ждать, пока испарится отработанная вода при первом проходе Bull Float или Darbie. Для некоторых плит все, что может потребоваться, — это один проход поплавка; однако на большинстве плит потребуется дополнительная отделка.

Прежде чем приступить к какой-либо дальнейшей чистовой обработке, финишер должен дождаться испарения отработанной воды.  Обработка при наличии стравливающей воды может привести к образованию трещин, пыли или накипи. Разбрызгивание воды поверх плиты или добавление прямого портландцемента на поверхность, чтобы высушить воду, также вызовет серьезные проблемы. Не начинайте заканчивать до тех пор, пока вы не нажмете на поверхность пальцем и не оставите отпечаток глубиной всего ¼ дюйма.

Кромка (дополнительно)

Кромка обычно нужна только на тротуарах, проездах и ступенях. Кромка не требуется на плитах и ​​не должна выполняться на полах, которые будут покрыты плиткой. Кромка уплотнит бетон рядом с формой, где затирка и затирка менее эффективны. Это сделает край плиты более прочным и с меньшей вероятностью сколов.
Кромочные инструменты имеют изогнутую кромку, которая формирует край. Эти изогнутые кромки имеют глубину от 1/8” до 1 ½” и радиус от 1/8” до 1”. Для проезжей части, тротуаров и патио используйте кромкообрезной станок с радиусом ½ дюйма. В случае стыков, подверженных движению транспортных средств, используйте радиус 1/8 дюйма.
Прежде чем приступить к окантовке, для лучшего результата проведите остроконечным шпателем по формам, чтобы удалить заполнитель из форм. Затем начните первый проход с широким кромкообрезным станком (6 дюймов в ширину и 10 дюймов в длину). Запустите обрезной станок вперед и назад, слегка приподняв переднюю кромку, чтобы она не врезалась в поверхность. Обрезной станок будет работать лучше, если вы не начнете с угла и не отрываете обрезной станок от поверхности, если он не находится в движении. Используйте узкий обрезной станок 2 ½ дюйма для второго прохода. Узкие края имеют тенденцию быть немного изогнутыми, будьте осторожны, чтобы не врезаться в поверхность. Кромка может потребоваться после каждой отделочной операции.
Шагающие кромкообрезные станки с длинной ручкой позволяют отделочнику стоять во время обработки кромки.
Для отделки внутренних и внешних углов бордюров и ступеней доступны специальные кромкооблицовочные инструменты.

Резка или обработка швов

Швы могут быть вырезаны пилой в плите после ее затвердевания (см. Борьба с трещинами в плите на бетонном покрытии) Для полов, которые должны выдерживать интенсивное движение вилочных погрузчиков, предпочтительны распиленные швы. Инструментальные соединения формируются в бетоне до его схватывания с помощью инструмента для нарезки канавок. Как показано здесь, инструменты для нарезки канавок бывают разных стилей: ручные желобки, нарезные желобки, торпедные желобки, накатные желобки и другие.

Для борьбы с усадочными трещинами необходимо использовать инструмент для нарезки канавок размером не менее ¼ глубины плиты. Для полов радиус инструмента для нарезки канавок должен быть как можно меньше, не более 1/8 дюйма. Для наружных плоских работ допустим радиус ¼” – ½”.

Чтобы сделать шов с канавками, просто поместите инструмент для нарезки канавок в бетон, затем нажмите на желобок, надавливая на заднюю кромку. Используйте доску или меловую линию, чтобы направлять инструмент для нарезки канавок по его траектории. Маркировка форм до начала заливки сэкономит время и, как правило, будет более точной.

Доступны шагающие желобки, а также гроверы для формирования вертикальных канавок в бордюрах и ступенях.

На плитах дома старайтесь размещать швы под стенами или под коврами. Под стенами их не видно. Под ковром у швов не будет возможности телеграфировать через виниловые или плиточные участки.

Заглаживание

После зачистки, заглаживания Bull или заглаживания с помощью Darbie, окантовки (при необходимости) и соединения (если используется инструмент для нарезки канавок) поверхность заглаживается во второй раз. (Затирка производится только после того, как стравленная вода испарится) Вторая затирка удаляет небольшие дефекты, оставленные в плите предыдущими операциями, и уплотняет раствор на поверхности, чтобы подготовить ее к дальнейшей отделке, если это необходимо.

Эта вторая затирка может быть заполнена ручной или машинной затирочной машиной.

Ручные поплавки имеют ширину от 3 до 4 дюймов и длину от 12 до 24 дюймов. Они бывают четырех видов: дерево, алюминий, магний и композитный материал. Сэкономьте время и нервы и используйте поплавок из магния. Магниевые терки легко скользят по бетону, требуя меньших усилий, и обеспечивают лучшую отделку.

Во время плавания держите поплавок горизонтально, проводя им по поверхности по дуге. Поплавковая текстура имеет хорошую нескользящую поверхность. Во многих случаях эта текстура используется в качестве окончательной отделки тротуаров, подъездных путей и внутренних двориков. Если окончательной поверхностью будет плавание, может потребоваться второй проход ручным терком.

Окончательная отделка шпателем

Затирка стальным шпателем выполняется, когда требуется гладкая, плотная поверхность, например, пол склада или гаража. Затирка не рекомендуется для внешних плит во Флориде, добавьте воды, немного плесени, а кто-то наденет шлепанцы, и у вас будет чрезвычайно опасная ситуация.

Перед затиркой убедитесь, что поверхность затерта. Само по себе плавание быка или охота на него не являются адекватной подготовкой. Чтобы сэкономить время, отделочник может плавать плиту, а затем затирать ее, перемещаясь по плите на коленных досках.

Во время первой затирки используйте широкий шпатель (шириной не менее 4 ½ дюймов), который был обломан, или шпатель с обработанными краями, чтобы придать ему ощущение излома. Это позволит отделочнику работать ровно, не заглубляясь в поверхность.

Перемещайте шпатель по плите круговыми дугообразными движениями, слегка наклоняя шпатель, чтобы шпатель не скользил по плите. Перекрывайте каждый проход, по крайней мере, на половину длины шпателя, это гарантирует, что шпатель покроет поверхность дважды.

Для повышения износостойкости и гладкости поверхности может потребоваться дополнительная затирка. При более поздних проходах используйте узкие шпатели, чтобы усилить давление шпателя на поверхность.

Фресно — это большие кельмы, которые крепятся к ручкам поплавка. Фресно используются для заглаживания плит, не требующих твердой поверхности. Фреснос ускорит процесс затирки. Фресно не следует использовать в качестве поплавков для быков.

Затирка также может выполняться машинным способом. Размеры затирочных машин варьируются от небольших ручных машин до более крупных машин с двойным или тройным ротором. Убедитесь, что все лопасти ротора находятся в одинаковом состоянии. Если одна лопасть погнута или сломана, вы должны заменить все лопасти на роторе.

Обработка щеткой

Обработка бетона щеткой до того, как он затвердеет, сделает поверхность нескользкой. После того, как поверхность будет затерта или затерта, проверьте небольшой участок, чтобы убедиться, что бетон достаточно затвердел, чтобы придать вам желаемую текстуру.

Для достижения наилучших результатов используйте бетонную метлу, которая специально разработана для этой цели. Метлы с жесткой щетиной дают грубую текстуру, а метлы с мягкой щетиной дают текстуру от средней до тонкой. Сначала проверьте небольшой участок, чтобы увидеть, дает ли он желаемую текстуру. Если метла стягивает слишком много бетона, подождите немного и повторите попытку.

Протяните метлу поперек плиты под прямым углом к ​​основному направлению движения.
Чтобы получить четкую и однородную текстуру, держите щетинки в чистоте, удаляя излишки бетона по ходу работы.

Специальная отделка

Для получения декоративной отделки можно использовать широкий спектр цветов, текстур и специальных техник. Вот несколько идей, однако для большинства декоративных или архитектурных отделок мы рекомендуем вам нанять квалифицированного подрядчика по бетону, который специализируется на декоративном бетоне.

• Для цветного бетона – используйте сухую смесь, чтобы распределить цвет по поверхности плиты, а затем нанесите на верхнюю поверхность. Использование нескольких цветов придаст ему другой вид.

• Попробуйте разные текстуры, используя терки, мастерки, метлы.

• Закажите смесь с одним из более чем 30 различных заполнителей, которые мы продаем, распылите на верхнюю часть плиты замедлитель схватывания поверхности, прежде чем он затвердеет, затем смойте верхний раствор, чтобы обнажить привлекательную поверхность заполнителя.

• Создавайте узоры с помощью разделительных полос, штамповки или надрезов на поверхности. Цвет часто используется до процесса тиснения.

• Поверхностные отвердители доступны для использования после нанесения этих специальных покрытий.

• Каменную соль можно обрабатывать или бросать в поверхность плиты, чтобы придать ей вид старого мира. Когда соли смываются, остаются неповторимые впечатления.

Отверждение

Отверждение является одним из наиболее важных этапов в строительстве бетона, поскольку правильное отверждение значительно увеличивает прочность и долговечность бетона. Бетон затвердевает в результате гидратации: химической реакции между цементом и водой. Однако гидратация происходит только при наличии воды и температуре бетона в допустимых пределах. В течение периода отверждения — от пяти до семи дней после укладки обычного бетона — бетонная поверхность должна быть влажной, чтобы обеспечить процесс гидратации.
Обычный метод отверждения (и один из самых простых) заключается в использовании жидкого отвердителя, который образует мембрану, герметизирующую влагу. Это химическое вещество распыляют или наносят на поверхность плиты после отделки, чтобы предотвратить преждевременное высыхание поверхности, или можно использовать воду, если вы можете обеспечить постоянное увлажнение в течение как минимум 3 дней.

Отверждение в экстремальных погодных условиях

Экстремальные температуры затрудняют правильное отверждение бетона. В жаркие дни слишком много воды теряется из-за испарения свежеуложенного бетона. Если температура падает слишком близко к нулю, гидратация замедляется почти до полной остановки.