Въезд на участок из дорожных плит: 4 способа из различных покрытий

Как правильно сделать въезд на дачный участок

Автор Дачник На чтение 13 мин Просмотров 1.1к. Опубликовано 18.09.2021

Содержание

1. Покрытие для въезда из щебня
2. Въезд, имеющий твёрдое покрытие
3. Въезд, обустроенный асфальтовой крошкой
4. Заезд их монолитного железобетона
5. Выбор толщины бетонного покрытия, а также способа армирования
6. Наличие деформационных швов
7. Укрепление поверхности
8. Въезд на участок из брусчатки
9. Въезд из дорожных плит
10. Формирование въезда через канаву
11. Функция дренажной канавы
12. Нужно ли согласовывать устройство переезда через канаву
13. Ширина заезда и величина трубы
14. Вариант организации переезда (простой)
15. Стандартный переезд
16. Капитальное строительство проезда
17. Материал для коллектора
18. Видео: заезд на участок через канаву

Когда участок для въезда на дачу находится на одном уровне с дорогой, обустроить его несложно. Другое дело, когда проходит между ними дренажная канава. Рассмотрим в нашем обзоре, как правильно сделать въезд на свой участок, как подготовить основание и выбрать дорожное покрытие.

Покрытие для въезда из щебня

Самое простое обустройство временного въезда с покрытием из щебня. Стараются его расположить в том месте, где со временем будет обустраиваться подъездная дорога. Когда участок ровный, то ограничиваются засыпкой щебёнки в подготовленное дорожное корыто, без обустройства бордюров.

Работы выполняют в такой последовательности:

1. Размечают участок для въезда с помощью колышек и верёвки.
2. Копают траншею на 20-30 см вглубь.
3. Дно выравнивают и утрамбовывают.
4. Послойно засыпают щебень: первым идёт слой в 15-25 см крупной и средней фракции, потом – мелкой (пласт до 5 см).
5. Каждый слой выравнивается и трамбуется.

Иногда встречаются рекомендации по засыпке покрытия из песка и гравия. 

В этом варианте последним засыпается песок. Его разравнивают, поливают и утрамбовывают, пока гравий не потеряет подвижность. Для этого варианта лучше использовать карьерный песок, так как он меньше «скользит».

Также рекомендуют применять не гранитную, а известняковую щебёнку (которая и дешевле). Для въезда на дачу щебёночное покрытие можно оставить как постоянное, но тогда устанавливают бордюры, чтобы не намывалась почва.

Въезд, имеющий твёрдое покрытие

Если площадка для въезда ровная, то подготовительный этап для укладки твёрдого покрытия выполняется таким образом:

• делают ширину корыта на полметра больше ширины покрытия;
• после трамбовки дна стелют геомембрану, чтобы растения не прорастали и не разрушался дорожный пирог;
• выбирая глубину канавы, надо учитывать толщину «дорожных одежд».

Для создания твёрдого покрытия применяют такие материалы:

• асфальтовую крошку;
• брусчатку;
• дорожные плиты;
• монолитный железобетон.

Въезд, обустроенный асфальтовой крошкой

Чтобы уложить асфальтовую крошку, подготавливая дорожное корыто, днище канавы профилируют. Для этого формируют от оси к обочинам небольшой уклон. Потом создают основу для покрытия:

1. Засыпается пласт песка, до 10 см толщиной. По профилю дна его выравнивают, поливают и утрамбовывают.
2. Устанавливают бордюрные камни на подушку из бетона М200.
3. Для закрепления используют цементно-песчаный раствор.
4. Сверху песка засыпается крупной и средней фракции щебёнка. Толщина пласта до 25 см. Формируя профиль дороги. выполняют трамбовку.
5. Верхний слой щебня обрабатывают вяжущим материалом (обычно используют битум).
6. Засыпают слой асфальтовой крошки. Поверхность выравнивают, до расклинивания щебня основания трамбуют.
7. Поверхность этого слоя заливают горячим битумом.
8. Сверху насыпают второй, выравнивающий слой и уплотняют катком.

Толщина выравнивающего пласта — не меньше 3 см. Для легкового автотранспорта общая толщина асфальтового покрытия должна составлять не меньше 6 см. И не меньше 8 см для грузового транспорта.

Заезд их монолитного железобетона

Дорожное корыто, в отличие от вышеописанного варианта, обустраивают к обочинам без уклона от оси. Работы проводятся по следующей схеме:

1. В корыто засыпается песок, выравнивается, его поливают и трамбуют.
2. Далее засыпается слой щебня средних фракций. Слой имеет толщину до 15 см. Разравнивают щебень.
3. Сверху засыпается слой мелкофракционного щебня. Его толщина — до 5 см, но учитывают, что при разравнивании большая часть мелкого щебня уйдёт на заполнение пустот. Материал выравнивают и трамбуют.
4. Устанавливают опалубку. Выполняют армирование. Заливают бетонный раствор, уплотняют бетон и оставляют на 2-3 дня.
5. Затем снимают опалубку, обустраивают бордюрные камни.
6. Поверхность бетона укрывают, чтобы не испарялась быстро влага.

Бетон периодически поливают, пока он не наберёт марочной прочности. Обычно для этого требуется 28 дней.

Выбор толщины бетонного покрытия, а также способа армирования

Монолитное железобетонное дорожное покрытие требует выбора схемы армирования, его толщины, а также марки бетона. В данном случае без расчетов, учитывающих величины нагрузок, невозможно обойтись. На самом деле все поступают иначе, взяв за основу два подхода:

1. Делают как все.
2. Вооружаются готовыми расчетами.

Если говорить о первом варианте, то на нём можно «обжечься».Как правило, десяти сантиметровый слой бетона армируется одной сеткой с размерами 200х200 мм, на основе металлического прута диаметром не больше 10 мм. Если по такому основанию проедет легковой автомобиль, то он такую площадку не продавит, а если на такую плиту наедет грузовой автомобиль, то гарантий, что площадка останется неповрежденной, нет.

Второй вариант более надёжный, поскольку допустимо скопировать из нормативных документов конструкцию дорожной плиты. С учётом более лёгких условий эксплуатации, эту конструкцию можно упростить.

Дорожная плита 1П18-15-1- относится к самому простому варианту копирования. Плита характеризуется такими данными:

• Выдерживает нагрузку до 10 т.
• Её толщина 160 мм, а сделана она из бетона В30 (М400).
• Армирована двумя сетками арматуры, при этом продольные стержни имеют толщину 10 мм, а поперечные стержни – 8 мм.
• Величина ячеек составляет 310х240 мм.
• Сетки соединены между собой отрезками арматуры, длиной около 55 мм и толщиной 10 мм.
• Арматура заглублена в бетон на глубину 50 мм.

Упростить конструкцию можно, если заменить класс бетона на более лёгкий класс. Чтобы организовать въезд на свой участок, достаточно воспользоваться бетоном В22.5 (М300). Такой же бетон применяется для производства плит, предназначенных для укладки на второстепенные дороги.

Если заменить продольные стержни арматуры с диаметра 10 мм на диаметр 8 мм, то это приведёт к снижению расчётных нагрузок, вместе с более лёгким классом бетона, не больше чем в два раза.

Если учесть ещё и тот факт, что арматура будет не свариваться, а связываться, то такая плита способна выдержать груз, весом не меньше 5 тонн, чего вполне достаточно.

Допустимо ли армировать одной сеткой и в то же время уменьшать толщину плиты? 

В таком случае придется воспользоваться арматурой толщиной 12 мм, связав её сеткой размерами 200х200 мм.

Расстояние от арматуры до поверхности бетонной плиты должно составлять не меньше 5 см. Если приплюсовать два диаметра арматуры, а это почти два с половиной сантиметра. То толщина плиты должна быть не меньше 12 с половиной сантиметров. Другими словами, значительного выигрыша не получается. Следует также учесть, что сопротивление на изгиб у плиты с двумя сетками больше, нежели у плиты с одной сеткой, при любых вариантах расчётов.

Наличие деформационных швов

Деформационные швы – это обязательный атрибут не только монолитных площадок, но и дорог, а также дорожек. Естественно, что у железобетонной плиты таких швов нет, а вот при строительстве дорог они получаются естественным способом. Обустраивая монолитные покрытия, деформационные швы совмещаются со швами технологическими. Промежуток между рейками выбирается по величине захвата одной заливки. Когда монтируется опалубка, а также армирующий каркас, на местах швов закладываются деревянные рейки.

Рейки укладываются:

• Заподлицо с дорожным покрытием, а также с учётом угла наклона покрытия для формирования стока воды. Рейки также можно использовать в качестве маяков.
• Ширина реек порядка 15-20 мм, а их высота не меньше 4-х см, если толщина бетона 16 см.
• Располагаются рейки на расстоянии 4-х метров друг от друга. Как правило, это расстояние соответствует 25-кратной толщине бетона.

По истечении 4-х часов бетон накрывается, иначе он потеряет часть влаги.

Плита раскрывается после истечения двухнедельного термина. Из бетона вынимаются рейки, а полученное пространство заливается битумной мастикой, с 20% наполнителя в виде песка и мелкой щебёнки.

Укрепление поверхности

Если поверхность бетона не обработать, то она не устойчива против истирания и бетон будет «пылить». Как правило, железнение выполняется простым втиранием в поверхность железобетонной плиты цемента. Сразу после заливки приступают к сухому железнению, а мокрое железнение выполняется через две недели.

Чтобы получить надёжное покрытие, можно воспользоваться топпингом, когда поверхность плиты покрывается смесью с добавками, которые противостоят процессу истирания.

В основном используют такие добавки, как кварцевые, корундовые и металлизированные. Самая распространённая и самая доступная добавка – это кварцевый песок. Прочность кварцевого песка такова, что поверхность может устоять средним по величине нагрузкам, а стоимость сырья самая дешёвая.

Процесс топпинга (упрочнение) состоит из нескольких этапов:

1. Первая порция смеси для топпинга засыпается, когда на поверхности бетона появляется бетонное молочко. Первая порция составляет 2/3 всего объёма смеси.
2. Смесь необходимо равномерно распределить по всей поверхности.
3. Поверхность разглаживается, как только смесь впитает всю влагу. При необходимости, время от времени, можно добавлять некоторую часть воды.
4. После образования ровной однородной поверхности, на поверхность высыпается остальная часть (1/3) смеси.

После этого приступают к окончательному выравниванию бетона. После приобретения начальной твёрдости, поверхность затирается.

Въезд на участок из брусчатки

Несмотря на то, что можно воспользоваться различными схемами укладки брусчатки, толщина дорожной брусчатки не должна быть меньше 75 мм. Для надежности покрытия следует осуществить бетонную подготовку, которая представлена одним из слоёв.

Технологические этапы укладки брусчатки:

1. Готовится дорожное углубление в виде корыта с уплотнением грунта, а также с формированием уклонов.
2. На дно засыпается слой песка толщиной от 20 до 40 см, в зависимости от типа грунта, а также действующих нагрузок.
3. Заливается где-то 20-сантиметровый слой слабого бетона.
4. Устанавливаются бордюры, а также формируется цементно-песчаная стяжка толщиной порядка 50 мм.
5. Брусчатка укладывается сверху бетонной стяжки с соблюдением технологии укладки.

Зазоры между камнями брусчатки заполняются сухой смесью, смешав цемент и песок в пропорции 1:6 или 1:5, в зависимости от марки цемента.

Въезд из дорожных плит

Чтобы особо не связываться с мокрыми работами, если имеется такая возможность, то въезд на участок можно организовать с помощью дорожных плит. Главное – это определиться сколько и каких плит понадобится. Как вариант, можно отдать предпочтение плитам, бывшим в употреблении, так как их прочности вполне достаточно, чтобы выдержать даже грузовой автомобиль.

После этого приступают к этапу проектирования, чтобы осуществить разметку, а также подготовить дорожное корыто. Дорожные плиты укладываются по такой технологии:

1. На дно дорожного корыта насыпается слой щебня, как средней, так и мелкой фракции.
2. Щебень разравнивается и трамбуется, после чего на него насыпается слой карьерного песка с выравниванием и уплотнением, а также проверкой ровности поверхности.
3. Плиты укладываются с помощью крана, либо встык, либо с зазором.

Появившиеся зазоры заполняются смесью песка и цемента.

Формирование въезда через канаву

Как правило, вдоль участка выкапывается дренажная канава, которую засыпать нельзя. Чтобы решить данную проблему, на дно канавы укладывается труба, диаметр которой должен беспрепятственно отводить атмосферные осадки.

Функция дренажной канавы

Назначение дренажной канавы – это отвод поверхностных вод, которые появляются вследствие различных природных факторов, а также функционирования природных родников. Дренажные канавы защищают не только проезжую часть, но и прилегающие земельные участки от разрушительного действия поверхностных вод. 

В результате движения водного потока, возможно образование ям и впадин на дорогах, а также оврагов поблизости дорог. Назначение канавы – предотвратить образование подобных явлений.

Как правило, глубина ямы составляет не больше метра, а её ширина достигает 2-х метров. Этого вполне достаточно, чтобы справиться с водным потоком.

Если требуется осушить заболоченный участок, то роются более глубокие и более широкие каналы, при этом нет смысла соблюдать уклоны. Вода может накапливаться на отдельных участках канала и испаряться.

Чем больше планируется осушить территорию, тем глубже должен быть канал.

Глубина канала может составлять не меньше 3-х метров, при ширине около 5 метров.

Нужно ли согласовывать устройство переезда через канаву

Канава может иметь своего собственника или обслуживающую организацию. В качестве собственника может выступать садоводческое или дачное сообщество, а обслуживанием занимаются дорожные службы. Если неизвестно, кто хозяин или обслуживающая организация, то это можно узнать в муниципальной администрации. Как правило, все дороги, а также другая инфраструктура находятся на балансе муниципальных служб.

Муниципальные службы в любом случае должны дать ответ на обращение, в котором указывается, принадлежит ли объект муниципальным службам и, что необходимо сделать, чтобы осуществить строительство переезда.

В ответе должны указываться технические условия организации пропуска воды или условия отсутствия коллектора.

Ширина заезда и величина трубы

Сооружение переезда, как в случае с пропуском воды, так и с его отсутствием практически не имеет технологических отличий. В любом случае следует отдать предпочтение отводу воды, тем более, если имеется хотя бы небольшой сток. Поверхностные воды не станут застаиваться, распространяя вокруг затхлый запах.

Величина проезда зависит от некоторых факторов, таких как удалённость от дороги, а также от границы участка.

Необходимо учитывать тот факт, что переезд может использоваться в качестве временной парковки автотранспорта.

Если развороты и парковка не предвидятся, то достаточно иметь переезд шириной около 3-х метров.

В противном случае, ширину заезда можно увеличить на один метр, чего достаточно для заезда с поворотом.

Диаметр трубы выбирается не меньше 400 мм, иначе она будет быстро засоряться и её придётся часто чистить.

Вариант организации переезда (простой)

В первую очередь занимаются подготовительными работами.

1. Чтобы труба не смогла осесть вследствие действия нагрузок, на дно насыпается слой щебёнки средних фракций.
2. Слой щебня не меньше 10 см. Щебень тщательно уплотняется.
3. Следующий слой – слой песка, толщиной около 10 см. Он также утрамбовывается.
4. В процессе подготовки обеспечивается угол уклона из расчёта 3 см на каждый погонный метр трубы. Такой уровень стока обеспечит надёжный сток воды. А также различных взвесей.
5. После этого укладывается труба или несколько труб, соединённых вместе. Затем труба засыпается землёй с уплотнением каждого слоя. Толщина слоя земли должна быть не меньше полметра. В противном случае придётся защищать трубу слоем железобетона или железобетонными плитами.

На слой грунта укладывается геотекстиль или другой материал, чтобы земля не перемешивалась со щебнем. На этот материал насыпается слой щебня таких же фракций толщиной около 20 см, а затем слой песка, чтобы закрепить щебень. Щебень поможет распределять нагрузку по всей поверхности, чтобы не смогла образоваться колея.

Очень важно позаботиться о торцах, которые непременно начнут осыпаться или размываться. Чтобы этого не случилось, торцы засыпаются землей, после чего засевается трава.

Как вариант, можно воспользоваться дорожной геосеткой, эффект от которой будет ещё выше.

Укрепление можно выполнить на основе стенки из бетона или из кирпича, но в таком случае придётся заблаговременно позаботиться о наличии основания, иначе стенка просядет в грунт и со временем просто развалится.

Стандартный переезд

В качестве основания применяется щебень, который уплотняется не только на дне канавы, но и на уклонах. В подготовленную опалубку заливается бетон, который готовится на месте. При толщине стенок не больше 400 мм потребуется монтаж арматуры. Величина толщины стенок – не меньше 250 мм.

Над трубой, а также у бетонных (или кирпичных) стенок оставляется зазор не меньше 50 мм для укладки мягкого изолирующего материала. Он не позволит воздействовать концам трубы на стенки в случае просадки, предохранив её от разлома на две части при воздействии нагрузок.

Чтобы предотвратить случайный съезд автомобиля, стенки должны возвышаться над полотном переезда на 15 см, а можно и больше.

Капитальное строительство проезда

В случае капитального строительства въезда на участок, технология засыпки трубы несколько иная. Сначала укладывается геотекстиль или другой материал, но перед этим необходимо подготовить основание. Только после этого укладывается труба с последующей засыпкой её щебнем фракций 20-60 мм. Если не уложить ткань, то щебень под нагрузкой будет проникать в землю.

После уплотнения щебня, на нём укладывается каркас из арматуры. После чего всё заливается бетоном. Поскольку края могут обламываться, то лучше по краям уложить дорожные бордюры, можно плашмя.

Материал для коллектора

Для таких целей в основном применялись толстостенные трубы из металла. Кроме этого, промышленность выпускает трубы из железобетона различных конфигураций (квадратные, круглые, П-образные), в том числе и небольших размеров.

Эти трубы достаточно тяжёлые и для их транспортировки необходим специальный транспорт.

В последнее время в таких случаях используются трубы из пластика, безнапорные гофрированные, состоящие из двух слоёв. Их сечение от 10 см до 1 метра. И хотя длина стандартная 6 метров, продавцы отрезают необходимый кусок трубы. При выборе важно учитывать класс кольцевой жёсткости трубы. Если придерживаться технологии укладки, трубы выдерживают значительные нагрузки. Срок службы – от 50 до 100 лет. На сегодняшний день – это оптимальный вариант выбора.

Видео: заезд на участок через канаву

Пожалуйста, оцените наш материал:

Въезд на участок своими руками из бетона, плит или шпал

Занимаясь обустройством территории загородного, дачного участка, не исключено, что владельцы могут столкнуться с проблемой организации подъездной зоны, по причине близкого расположения дренажных, сточных канав, проложенных по периметру или вдоль дороги.

Проблемы с обустройством заезда могут также возникнуть в случае большой рельефности местности или желании иметь подземный гараж.

Предусмотреть удобную подъездную зону к участку необходимо на стадии проектирования, начальном этапе строительных работ.

В этом обзоре будет рассмотрено, как правильно организовать въезд на участок своими руками.

Содержание:

• 1 Как можно организовать подъездную зону
• 2 Заезд через канаву
• 3 Последовательность работ
• 4 Организация заезда при помощи ж/д шпал
• 5 Заезд на территорию из ж/б плит
• 6 Подъездная площадка над широким каналом
• 7 Въезд на территорию под уклоном
• 8 Альтернативные решения и варианты

Как можно организовать подъездную зону

Обустройство ровного заезда во двор

Перед тем, как приступить к проведению работ, необходимо определить ширину проема.

Как правило, стандартная ширина ворот составляют четыре метра, поэтому можно отталкиваться от этого показателя.

Но нужно учитывать, что для заезда длинномерных машин, грузовых автомобилей с прицепом, полуприцепом этой ширины будет недостаточно.

Планируя въездную зону, не менее важно определиться с площадью, формой парковки, которая может быть устроена сразу за пределами ворот или перед гаражом.

Даже если у вас нет личного автотранспорта, не стоит исключать, что при проведении строительно-ремонтных работ потребуется заказывать спецтехнику для доставки необходимых стройматериалов, мебели, чернозема, дров, угля.

Выбор варианта обустройства подъездной зоны зависит от особенностей рельефа местности, глубины, расположения залегания подземных вод, структуры, типа грунта на участке.

Необходимо также продумать покрытие подъездной зоны, которое может быть обычным и жестким и, исходя из этого, приобрести необходимые стройматериалы.

Более надежные и практичные жесткие покрытия, которые делятся на несколько видов:

• железобетонные наливные
• асфальтированные
• деревянные
• из железобетонных плит
• из натурального камня, тротуарной плитки

Заезд через канаву

На территории коттеджных, дачных комплексов вдоль дорог, по всему периметру участка, в низинах, для отвода воды, осушения участка имеются дренажные, сточные канавы. В этом случае заезд делают поверх дренажной системы, без нарушения естественного стока талых, дождевых вод.

Если сточных канав нет, обустроить заезд на территорию своего участка можно самостоятельно, не привлекая к рабочему процессу профессиональных мастеров.

Поэтому рассмотрим, как организовать въезд на участок через канаву своими руками.

 Подъездную зону можно выполнить:

• посредством монтажа дренажных труб
• при помощи ж/б плит
• используя деревянные шпалы

Наиболее распространенный вариант – прокладка стальных, асбестоцементных, железобетонных, пластиковых гофрированных труб (ПВХ-трубы) в канаву между территорией участка и дорогой. Обустроить канал для отвода воды под заездом, также можно используя железобетонные лотки.

В редких случаях по причине недолговечности обустраивают деревянную дренажную конструкцию, для возведения которой применяют деревянные доски, предварительно обработанные специальными защитными составами.

ПВХ, пластиковые трубы не подвержены воздействию коррозии, имеют небольшой вес, то позволяет провести работы по их укладке самостоятельно, сэкономив на услугах профессиональных бригад мастеров.

При выборе дренажных труб необходимо учитывать качественные, эксплуатационные, практические характеристики и параметры изделий. Дренажные трубы из железобетона, металла имеют отличные качественные, эксплуатационные характеристики, приемлемую стоимость, но их монтаж возможет только при помощи спецтехники.

Не менее важно правильно рассчитать нужное количество используемых для работы стройматериалов, предварительно выполнив все необходимые замеры и расчеты. Размер трубы подбирается с учетом ширины тела насыпи, угла наклона.

Если ширина заезда составляет шесть метров, длина трубы должна быть не менее 8-9 м. Диаметр труб для дренажа зависит от количества грунтовых вод. Материал труб не должен подвергаться деформациям под воздействием больших нагрузок.

К преимуществам варианта обустройства подъездной зоны через канаву относят:

• длительный эксплуатационный ресурс заезда
• высокую степень надежности конструкции
• практичность и универсальность

Обустройство подъездной зоны выполнено без нарушения функционирования дренажной системы. Такой вариант подходит для организации любых заездов.

Единственный недостаток – для укладки дренажных труб в траншею, учитывая их большой вес, не обойтись без спецтехники.

Последовательность работ

Труба под въездом

Работы по организации заезда выполняют только в том случае, если в канаве нет воды.

При необходимости воду откачивают специальным оборудованием.

Вдоль подъездной зоны снимают верхний плодородный пласт грунта.

Перед укладкой трубы, на дно траншеи укладывают щебнево-песчаную (гравийно-песчаную) «подушку» толщина которой должна быть в пределах 50-55 см.

Для укрепления дренажной системы используют ж/б плиты, старые металлические конструкции, столбы от заборов.

Элементы укладывают поверх «подушки», засыпают слоем щебня, гравия (фракция 70).  Подобная конструкция не даст трубе со временем провалиться в размытый осадками, талыми водами грунт.

На следующем этапе сверху на гравий укладывают дренажную трубу, которую сверху засыпают крупнозернистым песком, гравием. Трамбуют. Лучше всего выполнить двухслойную засыпку, поместив между слоями геотекстиль.

Все слои должны быть хорошо утрамбованы. Для предотвращения осыпания насыпи, по бокам траншеи выполняют бетонирование.

С каждой стороны дренажной трубы оставляют свободные концы, возводят опалубку, состоящую из двух стенок с подпорками. Для большей надежности и прочности подпорные стенки усиливают сваренным металлическим каркасом из арматуры.

Заливают бетонно-цементной смесью, используя бетон марки М400. Проезжать через проезд можно только через пять-шесть дней, после полного затвердения бетонного состава.

Чтобы поднятая над уровнем дна траншеи дренажная труба не загрязнялась растительным мусором, устанавливают по краям специальные решетки-фильтры, которые будут задерживать крупные сторонние частицы.

Завершающий этап – декорирование подъездной зоны пиломатериалами, тротуарной плиткой, брусчаткой, клинкерным кирпичом, другими облицовочными несколькими стройматериалами. Поверх щебня также можно выполнить бетонную стяжку.

Организация заезда при помощи ж/д шпал

Старые деревянные железнодорожные шпалы можно выбрать в качестве альтернативного, бюджетного варианта при обустройстве въезда на свой участок. Благодаря специальным пропиткам, смолам, которыми покрыта древесина, шпалы не подвержены коррозии, не бояться влаги, других неблагоприятных внешних факторов.

Выбрав для обустройства подъездной зоны данный вариант, необходимо учитывать, то такой заезд не отличается высокой степенью прочности и надежности, и совершенно не подходит для заезда груженого транспорта. Но если бюджет ограничен, железнодорожные шпалы вполне подойдут в качестве материала для обустройства заезда на территорию участка.

К преимуществам такого варианта можно отнести:

• доступную стоимость материалов
• длительный эксплуатационный ресурс
• обустроить въезд можно самостоятельно, без привлечения спецтехники, бригад мастеров

Существенный недостаток – специфический запах, который особенно проявляется на солнцепеке, в теплое время года, недостаточный уровень прочности, надежности. К тому же в период весеннего половодья конструкция под воздействием большого количества талой воды может разъехаться.

Заезд на территорию из ж/б плит

При помощи железобетонных плит можно обустроить практичный, надежный заезд на территорию участка. Но данный вариант приемлем только на твердых грунтах, так как в низинах в случае затопления не исключено смещение, повреждение, разлом плит.

Большой вес ж/б конструкций не позволяет организовать бетонный въезд на участок своими руками. Процесс монтажа довольно сложный, трудоемкий, затратный.

Чем шире проезд – тем большей ширины потребуются плиты. Для укладки плит необходимо задействовать спецтехнику и дополнительное оборудование.

Прежде, чем приступить к проведению работ, в обязательном порядке берут образцы грунта по краям дренажной канавы для анализов. Слабые грунты укрепляют бетонными опорами, установленными вдоль стенок траншеи.

Возводят опалубку, укладывают двойную арматуру, заливают раствором бетона. Зазоры, которые образовались между опорами и стенками заполняют глиной, крупнозернистым песком.

В зависимости от ширины используемых плит, по краям траншеи снимают верхний пласт грунта на глубину 22-32 см. Перед укладкой спецтехникой плит, площадку выравнивают, утрамбовывают. Проблему перепадов высоты между землей и плитами решают путем досыпки или снятия излишков грунта.

К преимуществам данного способа организации подъездной зоны к своему участку можно отнести: надежность, длительный эксплуатационный термин. Высокая стоимость стройматериала, необходимость проведения анализа грунтов, сложность монтажа — существенные недостатки данного способа.

Какая должна быть ширина въезда — на видео:

Подъездная площадка над широким каналом

Обустроить удобную подъездную зону можно возведением насыпи и бортов. Несмотря на то, что данный вариант организации въезда на участок не подразумевает больших финансовых затрат и вложений, рабочий процесс довольно сложный и трудоемкий. Последовательность проведения работ:

• Перед тем, как приступить к работе, в обязательном порядке откачивают из канавы воду. Некоторые мастера совершают большую ошибку, заливая цементно-бетонную смесь в опалубку, установленную в воде. Такой подход значительно уменьшает прочность и надежность конструкции. Не исключено, что через некоторое время в процессе интенсивной эксплуатации появятся трещины, следы разрушений.
• Отступив 50-55 см от обозначенных границ будущей площадки, выполняют монтаж перегородки, которые могут быть изготовлены из шифера, древесины, других стройматериалов. Всю поверхность площадки засыпают крупнозернистым песком. Поверх песка насыпают слой гравия толщиной 30-35 см. Каждый из слоев должен быть хорошо утрамбован.
• На дно траншеи, поверх гравийно-песчаной подушки укладывают дренажную трубу, подпирая ее со всех боков кирпичом, чтобы предотвратить смещение. По краям дренажных труб сооружают опалубку, высота которой должна на несколько    сантиметров превышать высоту стенок траншеи.
• Сооружают подпорки из бетонной смеси. Устанавливают двойную арматуру внутри. Заливают бетонной смесью, дожидаясь ее застывания.
• Сверху на дренажную трубу насыпают 30 см слой гравия (фракция не менее 70) Хорошо утрамбовывают. Насыпают еще один слой гравия, имеющего меньшую фракцию. Плотно утрамбовывают. При необходимости досыпают слой гравия меньшей фракции. Засыпают поверх слой гранитной крошки толщиной пять сантиметров.
• Укладывают геотекстиль, который засыпают крупнозернистым песком. По всему метражу площадки на кирпичи укладывают сетку из арматуры. По периметру площадки устанавливают бортики.
• Заливают готовую поверхность качественным бетонно-цементным раствором. Толщина слоя пять-шесть сантиметров.

Чтобы правильно определить нужное количество стройматериалов, рассчитать их толщину, перед проведением работ замеряют высоту канала. Если возникает необходимость увеличения глубины, чтобы не нарушить естественный отток грунтовых вод снимают под небольшим углом верхний пласт грунта. Если пропустить этот этап, уменьшают толщину верхнего слоя до 50 см.

Въезд на территорию под уклоном

Заезд к гаражу

Если участок имеет выраженную рельефность, заезд может быть выполнен под уклоном, вверх или вниз от дороги.

Для личной безопасности нужно обеспечить достаточно надежное, прочное сцепление колесной базы с дорожным полотном.

Если планируется строительство подземного гаража, рельеф местности имеет угол уклона, подъезд к территории участка можно выполнить по типу автомобильного пандуса. При этом угол уклона не должен превышать 23%.

Перепад высот на каждый метр должен быть не более 23 см. Перед парковкой, автомобильной стоянкой угол уклона постепенно уменьшают, до образования идеально ровной горизонтальной поверхности.

Планируя обустройство подъездной зоны с уклоном, работы выполняют в следующей последовательности:

• Начальный  этап заключается в проведении подготовительный земельных работ. После  проведения  разметки, грунт снимают пластами в виде ступенек. Если планируется обустройство подземного гаража, для укрепления боковых стен устанавливают опалубку. Для каркаса используют сетку из металлической арматуры.
• При небольшом угле наклона, если не планируется обустройство подземного гаража для машины, края дороги ограждают бордюрами из бетона.
• Поверхность засыпают битым кирпичом, крупнофракционным гравием. Хорошо утрамбовывают. Выполняют заливку спуска/подъема высококачественным бетонным раствором (М400).
• Избежать сползания бетонной смеси во время застывания, раствор должен иметь достаточно вязкую консистенцию. Ежедневно забетонированную поверхность проливают водой. Толщина бетонного слоя – 15 см.
• На завершающем этапе, после того, как бетонный раствор полностью застынет,    проводят мощение подготовленной поверхности облицовочными стройматериалами, используя тротуарную плитку, брусчатку, клинкерный кирпич, природный камень.

Альтернативные решения и варианты

При наличии достаточно большой площади для организации подъездной зоны, обустроить въезд на территорию своего участка можно по кривой, уменьшив угол наклона, увеличив путь. Такой вариант обустройства заезда позволяет обустроить парковку одновременно для нескольких автомобилей.

Планируя обустройство удобной подъездной зоны к участку, можно выбрать любой из вышеперечисленных вариантов, исходя из своих финансовых возможностей, уровня мастерства, опыта в проведении строительно-ремонтных работ, учитывая преимущества и недостатки каждого способа.

Для защиты проезда от обледенения, из листов поликарбоната можно соорудить красивый арочный навес, обустроить систему электроподогрева бетонных плит.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

• Рубрики
• Теги

• Похожие записи
• Автор

Подходные плиты

16 июля 2021 г.
|
Агентство

Подъездная плита обеспечивает переход между проезжей частью и мостом. Подходная плита выступает в качестве промежуточного моста, перекрывающего часть насыпи непосредственно за устоем/задней стеной, которая была выкопана для строительства устоя/задней стены. Эту область трудно уплотнить после возведения абатмента/задней стенки, и она склонна к оседанию. Подходная плита перекрывает зазор между жестким устоем и ненарушенной насыпью за пределами раскопанного участка. На совершенно новых дорогах (новых трассах) не может быть участка насыпи, который не будет несколько оседать даже при оптимальном уплотнении; таким образом, конец тротуара подходной плиты все еще может оседать, создавая неровный переход на мост. Осевшие подъездные плиты, если их не исправить, окажут чрезмерное воздействие на мост, особенно от грузовых автомобилей. Поэтому важно, чтобы подходы к мосту были как можно более гладкими.

Еще одной распространенной проблемой подходных плит до начала 1980-х годов было соединение с задними стенками. Подходная плита упирается в выемку (обычно 6-дюймовый выступ) на задней стенке. Довольно часто этот выступ срезался, позволяя подходной плите падать прямо за задние стены. Это состояние было очень трудно исправить без полной реконструкции задней стены и плиты подхода. Один очень эффективный метод поднятия осевших подходных плит без полной реконструкции называется бурением. Это включает в себя просверливание отверстий в плите подхода и заливку цементным раствором. Другой метод, недавно представленный на рынке, — это использование расширяющихся пенополиуретанов.

Оба являются эффективными способами поднятия подходных плит и будут обсуждаться в разделе «Ремонт» данного Руководства. С начала 1980-х годов подходные плиты теперь привязаны к задним стенам с помощью массива арматурных стержней, которые не позволят плитам оторваться от задних стен. В любом случае важно помнить, что подходные плиты предназначены для перекрытия материалов, склонных к оседанию. Под большинством существующих плит есть пустоты, поэтому важно следить за признаками усадки. Одним из признаков возможных проблем является наличие выемок сурка под краями подходных плит. При необходимости их следует засыпать или засыпать камнем.

Маловероятно, что плиты подходов выйдут из строя из-за их толщины (обычно 15 дюймов) и большого количества арматурной стали в нижней части. Поверхность может трескаться или шелушиться, как настил моста; в этих случаях рекомендуемый ремонт аналогичен ремонту настила моста.

Рекомендации по профилактическому обслуживанию

• Стык между задней стенкой и подходной плитой должен быть загерметизирован прорезиненным битумом.
• Не позволяйте суркам строить дома под плитами.

Дефекты

Масштабирование

Масштабирующая поверхность

Причины

• Использование бетона без воздухововлечения
• Слишком много воды в исходном бетоне
• Плохое отверждение исходного бетона

Рекомендуемый ремонт

• Силановое уплотнение
• Покрытие эпоксидно-песчаной смесью

Трещины

Причины

• Плохая подложка
• Подрыв плиты
• Общий износ бетона
• Перегрузка плиты

Рекомендуемый ремонт

• Эпоксидная смола для заливки и герметизации
• Заменить

Выбоины

Причины

• Коррозия арматурной стали
• Арматурная сталь слишком близко к поверхности

Рекомендуемый ремонт

• Выпил и заделка быстросхватывающимся бетоном
• Заплатка с асфальтом

Населенный пункт

Подходная плита, установленная на задней стенке

Причины

• Плохое уплотнение насыпи
• Срезание седла задней стенки (из-за осадки)

Рекомендуемый ремонт

• Покрытие асфальтом
• Маджэкс с цементным раствором или уретаном
   

Лучшая засыпка под бетонные плиты — гравийное основание

Наличие хорошей опоры для вашей бетонной плиты на земле имеет решающее значение для успеха
Билл Палмер, обозреватель Concrete Network

Хорошо уплотненное земляное полотно защищает конструкцию от грязи и обеспечивает равномерную поддержку плиты. Lippincott & Jacobs

То, что находится под вашей бетонной плитой, имеет решающее значение для успешной работы. Это ничем не отличается от фундамента для здания. Плита на земле (или плита на грунте) по определению не должна быть самонесущей. «Система поддержки почвы» под ним предназначена для поддержки плиты.

ЧТО ТАКОЕ ОСНОВАНИЕ/ПЛОЩАДЬ?

Терминология, используемая для систем поддержки грунта, к сожалению, не совсем согласуется, поэтому давайте следовать определениям Американского института бетона, начиная снизу:

• Основание — это родной грунт (или улучшенный грунт), обычно уплотненный
• Основание — это слой гравия поверх основания

.

• Основание (или базовый слой) — это слой материала поверх основания и непосредственно под плитой

Найти подрядчиков по плитам и фундаментам рядом со мной

Уплотненное основание защищает рабочих от грязи. Энергоэффективная сеть зданий

Единственный слой, который абсолютно необходим, — это земляное полотно — у вас должен быть грунт, чтобы поверх него положить плиту на землю. Если природный грунт относительно чистый и уплотняемый, то можно положить плиту прямо поверх него без дополнительных слоев. Проблемы с этим заключаются в том, что почва может плохо дренироваться и может быть грязной во время строительства, если она намокнет, она может плохо уплотняться, и может быть трудно сделать ее плоской и правильной. Как правило, верхняя часть земляного полотна должна иметь уклон в пределах плюс-минус 1,5 дюйма от заданной отметки.

Подстилающее основание и базовый слой, или и то и другое, дают несколько преимуществ. Чем толще основание, тем большую нагрузку может выдержать плита, поэтому, если на плиту будут воздействовать большие нагрузки, например, грузовики или вилочные погрузчики, проектировщик, вероятно, укажет толщину основания. Основание также может выступать в качестве капиллярного разрыва, предотвращая попадание воды с уровня грунтовых вод в плиту. Материал подстилающего слоя обычно представляет собой недорогой гравий без большого количества мелких частиц.

Переработанный бетонный щебень является отличным источником материала для подстилающего слоя. Производитель бетона

Базовый слой поверх подстилающего основания облегчает достижение нужного уклона и выравнивание. Если вы используете что-то вроде колье из более тонкого материала на верхней части основания, оно будет поддерживать ваших людей и оборудование во время укладки бетона. Это также сохранит постоянную толщину плиты, что сэкономит деньги на бетоне — самой дорогой части системы. Плоский базовый слой также позволит плите легко скользить по мере ее усадки, уменьшая ограничение и риск образования трещин, поскольку бетон сжимается после укладки (усадка при высыхании).

Вся подложка и базовая система должны иметь толщину не менее 4 дюймов — толще, если инженер считает, что это необходимо для надлежащей поддержки. Материал базового слоя, согласно ACI 302, «Конструкция бетонных полов и плит», должен быть «уплотненным, легко поддающимся обрезке, гранулированным наполнителем, который будет оставаться стабильным и поддерживать строительное движение». ACI 302 рекомендует материал с содержанием мелких частиц от 10 до 30% (прохождение через сито № 100) без глины, ила или органических материалов. Промышленный заполнитель работает хорошо — дробленый переработанный бетонный заполнитель также может работать хорошо. Допуски на базовом слое составляют +0 дюймов и минус 1 дюйм для полов класса 1–3 (типичные полы с низкими допусками) или +0 дюймов и минус ¾ дюйма для полов с более высокими допусками.

ЧТО О ПОЧВЕ?

Песчаный базовый слой легко уплотняется, но может легко искажаться во время строительства. Свободная реформатская церковь Саутерн-Ривер

Вес плиты и всего, что на ней находится, в конце концов будет поддерживаться почвой. Когда раскапывают строительную площадку, обычно грунт перемещается — высокие места вырезаются, а низкие засыпаются. Затем все должно быть уплотнено, прежде чем вы уложите бетон, основание и основание.

Тип почвы определяет, что необходимо сделать перед укладкой плиты. Существует три основных типа почвы, и вот что вам следует знать о каждом:

• Органические почвы , то, что вы могли бы назвать верхним слоем почвы, прекрасно подходят для вашего сада, но ужасны под плитой. Органические почвы не могут быть уплотнены и должны быть удалены и заменены сжимаемым наполнителем.
• Гранулированные грунты представляют собой песок или гравий. Вы можете легко увидеть отдельные частицы, и вода довольно легко стекает с них. Так же, как на пляже, когда вы строите замок из песка, если вы возьмете влажную горсть гранулированного грунта и сделаете из него шар, как только он высохнет, он рассыплется. Зернистые грунты обладают наибольшей несущей способностью и легко уплотняются.
• Связные грунты — глины. Если вы возьмете влажную горсть, вы можете скатать ее в нитку, как с пластилином. Он кажется жирным и гладким между пальцами, а отдельные частицы слишком малы, чтобы их можно было увидеть. Связные грунты часто трудно уплотнить и они приобретают твердую консистенцию при высыхании, но они имеют более низкую несущую способность, чем зернистые грунты. Некоторые глины расширяются при намокании и сжимаются при высыхании, что делает их особенно трудными в качестве материалов для земляного полотна. Лучший способ решить эту проблему — сначала хорошо уплотнить, а затем не дать им промокнуть (обеспечив дренаж). Но по мере того, как земля под плитой со временем высыхает, она сжимается, и плита тонет. Это не большая проблема, если плита изолирована от фундаментов и колонн, а также от любых труб, проходящих через плиту, чтобы она могла немного осесть и равномерно оседать. Часто для расширяющихся глин лучшим подходом является структурная плита, которая вообще не опирается на почву, или плита после натяжения, которая плавает поверх почвы, но не опирается на нее в качестве структурной поддержки.

Последующее натяжение часто является лучшим решением для плиты на слабом грунте. J.C. Escamilla’s Concrete

Большинство природных грунтов, конечно же, представляют собой смесь и поэтому характеризуются преобладающим типом материала. Вес, который может выдержать грунт до того, как он разрушится, является его несущей способностью, обычно выражаемой в фунтах на квадратный фут. Однако конструкция основана на допустимом давлении грунта, что добавляет коэффициент безопасности к предельной несущей способности.

Давайте посмотрим, какой вес обычно должен выдерживать грунт земляного полотна. Плита толщиной 6 дюймов весит около 75 фунтов на квадратный фут. Согласно Международному жилищному кодексу, динамическая нагрузка (все, что не является частью самого здания) варьируется от 20 до 60 фунтов на квадратный фут — 50 фунтов на квадратный фут в гараже. Это дает нам 125 фунтов на квадратный фут для поддержки почвы. Чистая песчаная почва может иметь допустимое давление почвы до 2000 фунтов на квадратный фут. Даже бедная почва — ил или мягкая глина — может иметь допустимое давление почвы в 400 фунтов на квадратный фут.

Таким образом, мы видим, что допустимое давление грунта для плиты редко является проблемой. Тем не менее, существует потребность в равномерной поддержке, потому что, если одна часть плиты оседает больше, чем другая, тогда мы получаем изгиб плиты и, возможно, трещины и неравномерную осадку. Очень важно знать, какие области были вырезаны, а какие заполнены — убедитесь, что области насыпи хорошо утрамбованы. Фактически, любая почва, которая была нарушена во время раскопок, должна быть уплотнена.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Ключом к системе поддержки почвы является равномерная поддержка, а не сильная поддержка. Конечно, он должен поддерживать плиту, и на большинстве участков это не является большой проблемой, по крайней мере, посередине плиты, поскольку нагрузка распределяется по такой большой площади. Другое дело хорошая прочная опора по краям и в любых стыках — для предотвращения растрескивания и выкрашивания стыков нам необходимо поддерживать плиту в тех местах, где она может вести себя как консоль и прогибаться в основание. Но с хорошей подложкой это тоже не большая проблема.

Что происходит с бетонной плитой, если опора неравномерна?

Бетон очень прочен на сжатие и не так прочен на растяжение. В плите напряжение часто создается за счет изгиба. Когда кусок бетона изгибается, он испытывает сжатие с одной стороны и растяжение с другой стороны. Бетонная плита может изогнуться вогнутой вверх (как улыбка), если земляное полотно имеет мягкое место посередине, вызывающее растяжение нижней части. Он может загибаться (наподобие хмурости) по свободным краям или в местах стыков, напрягая верхнюю часть. Поэтому, если вся ваша бетонная плита не поддерживается снизу «системой поддержки грунта», она будет легче изгибаться и, вероятно, треснет.

Почему земляное полотно и подстилающее основание вообще позволяют бетону двигаться, разве оно не должно быть абсолютно жестким?

Дело в том, что любой слой грунта или гравия будет сжиматься, если нагрузка будет достаточно высокой, если только плита не размещена на твердой скале. И в некотором смысле это хорошо, потому что плиты скручиваются, и если основание может немного прогибаться, оно может продолжать поддерживать плиту, даже когда она скручивается. Но если он не обеспечивает равномерную поддержку, если плита должна перекрывать слабые места, плита, вероятно, треснет. На плиту даже не нужно возлагать большую нагрузку — обычно достаточно ее собственного веса, поскольку плита на уклоне обычно не предназначена для того, чтобы выдерживать даже статичную нагрузку. И когда он треснет, эта трещина пройдет через всю плиту. Если опора под плитой достаточно плохая, вы можете получить дифференциальную осадку поперек трещины, которая оставляет очень неприятный удар и очень несчастного владельца.

Плотность грунта после уплотнения можно проверить с помощью оборудования для ядерных испытаний. Bechtel

КАК ВЛИЯНИЕ ОСНОВАНИЯ НА КОНСТРУКЦИЮ ПЛИТЫ?

Мы прилагаем все усилия, чтобы получить надлежащую систему поддержки почвы, и в итоге мы получаем единое входное значение для конструкции плиты. Наиболее часто используемым значением является модуль реакции грунтового основания, k . Это значение не имеет прямого отношения к несущей способности, и k не сообщает проектировщику, имеется ли сжимаемый или расширяющийся грунт. Что он делает, так это указывает, насколько жестким является основание/грунт при небольших отклонениях (около 0,05 дюйма).

Теперь давайте посмотрим, зачем нам нужно знать, насколько гибким является земляное полотно. Для начала важно понять, что плита на земле спроектирована как «простой» бетон. Это означает, что мы не рассчитываем, что арматура выдержит какую-либо нагрузку. Но подожди, говоришь, в плите сталь — сетка да арматура. Да, но эта сталь предназначена только для контроля над трещинами — чтобы они плотно скреплялись. Обычно он не проходит через суставы — в суставах мы хотим передавать только силы сдвига, а не изгибающие моменты и, конечно же, не боковое ограничение. Это то, для чего, в первую очередь, существует стык, чтобы допустить боковую усадку плиты.

Если земляное полотно оседает под серединой плиты или по краям, неподдерживаемая часть может привести к трещинам или разрушению плиты.

Итак, если мы не рассчитываем, что сталь выдержит любую нагрузку, тогда бетон должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать изгиб. И поддержка, которую он получает снизу, определяет, насколько он будет изгибаться. Как мы уже говорили, бетон не так прочен при растяжении, а поскольку половина изгиба приходится на растяжение, он не так прочен при изгибе. Что делает его прочнее при изгибе, так это более толстая плита.

Плохо уплотненное земляное полотно или большая нагрузка, чем рассчитана плита, может привести к растрескиванию стыков. Bill Palmer

Чем слабее грунтовое основание или чем тяжелее нагрузка, тем толще должна быть плита. Прочность бетона также играет роль, но большинство бетонных плит имеют давление от 3000 до 4000 фунтов на квадратный дюйм, так что это не главный фактор. Прочность бетона на растяжение обычно составляет от 10 до 15% прочности на сжатие, то есть всего около 400 или 500 фунтов на квадратный дюйм. Сравните это с пределом прочности арматуры класса 60, которая составляет 60 000 фунтов на квадратный дюйм.

Здесь следует помнить, что бетонная плита должна быть жесткой, но мы не ожидаем, что основание будет бесконечно жестким. Плита немного осядет, и это нормально с точки зрения конструкции — опять же, если осадка будет равномерной. Опасность, однако, заключается в краях плиты или в стыках, которые достаточно широки, чтобы позволить плите с обеих сторон оседать независимо друг от друга. На этих свободных краях вес, который может нести плита, зависит от жесткости основания и прочности плиты на изгиб, которая в основном зависит от толщины плиты.

Прочтите Предотвращение трещин в бетоне для получения дополнительной информации.

КАК МЫ МОЖЕМ УЛУЧШИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ?

Большинство улучшений земляного полотна осуществляется путем уплотнения грунта. В экстремальных ситуациях, когда грунт особенно плох или нагрузка велика, можно использовать стабилизацию грунта. В этом процессе портландцемент, хлорид кальция или известь смешиваются с почвой, после чего она уплотняется. Грунт земляного полотна также можно выкопать и смешать с гравием, а затем уплотнить.

Для некоторых сложных грунтов основание может быть размещено поверх слоя георешетки.

Уплотнение почвы — это процесс выдавливания как можно большего количества воздуха и влаги, чтобы сжать твердые частицы почвы. Это делает почву более плотной, и, как правило, чем выше плотность почвы, тем выше ее несущая способность. Хорошо уплотненные почвы также не позволяют влаге проникать и выходить так же легко.

Таким образом, уплотнение выполняет следующие функции:

• Уменьшает степень сжатия (оседания) грунта, когда на нем лежит плита
• Увеличивает вес, который мы можем на него положить (несущая способность)
• Предотвращает повреждение от мороза (пучение), если грунт под плитой промерзает
• Уменьшает отек и сужение

Насколько грунт может быть уплотнен, инженер-геотехник (или почвовед) измеряет, помещая грунт в цилиндр и ударяя по нему — серьезно. Стандартные или модифицированные тесты Проктора (в каждом из которых используются разные веса для сжатия почвы) определяют взаимосвязь между плотностью почвы и влажностью и сообщают нам максимально разумную плотность почвы, которую можно достичь в полевых условиях.

С помощью теста Проктора мы пытаемся определить содержание влаги в почве, которое облегчит ее уплотнение и приведет к наибольшей плотности — помните, что плотность напрямую связана с уплотнением. Слишком мало влаги, и почва сухая и плохо сжимается; слишком много влаги, и вы не можете легко выжать воду. Для достижения наилучшего уплотнения оптимальное содержание влаги обычно находится в диапазоне от 10% до 20%. Поэтому, когда вы слышите, что по спецификации грунт должен быть на 95% от максимальной модифицированной плотности по Проктору, вы будете знать, что вам нужно, чтобы содержание влаги было примерно правильным, чтобы достичь такого уровня уплотнения.

Кривая плотность-влажность почвы определяет оптимальное содержание влаги и максимальную плотность, достижимую в поле.

Если вы не собираетесь проводить тесты Проктора, есть несколько простых полевых тестов для получения приблизительного представления о несущей способности и влажности:

• Для определения влажности используйте ручной тест. Сожмите в руке ком земли. Если оно рассыпчатое и не держит форму, оно слишком сухое; если он скатывается в шар, а при падении разбивается на несколько частей, то все в порядке; если он оставляет влагу на вашей руке и не ломается при падении, он слишком влажный.
• Глина, в которую можно протолкнуть большой палец на несколько дюймов с умеренным усилием, имеет прочность на смятие в диапазоне от 1000 до 2500 фунтов на квадратный фут
• Сыпучий песок, в который едва можно протолкнуть арматурный стержень №4 вручную, имеет несущую способность от 1000 до 3000 фунтов на квадратный фут
• Песок, в который можно забить арматурный стержень № 4 примерно на 1 фут с помощью 5-фунтового молота, имеет несущую способность более 2000 фунтов на квадратный фут

Также помните, что уплотнять нужно не только почву (грунтовое полотно). Любые подстилающие слои или базовые слои, которые, как правило, представляют собой гранулированные материалы, также должны быть хорошо уплотнены до необходимой толщины подъема.

Подробнее о производстве высококачественных плит на грунте.

Виброплита Видео
Время: 02:18
Правильное функционирование и использование виброплиты для подготовки бетонного основания перед укладкой бетона

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ

Существует два способа уплотнения грунта или основания— статическая сила или вибрационная сила. Статическая сила — это просто вес машины. Вибрационная сила использует какой-то механизм для вибрации почвы, который уменьшает трение между частицами почвы, позволяя им легче сжиматься.

Тип грунта (или материала земляного полотна) определяет тип оборудования, необходимого для уплотнения:

• Связные грунты необходимо сдвигать для уплотнения, поэтому вам нужна машина с высокой ударной силой. Лучше всего использовать трамбовку, а для больших объемов работ — кулачковый каток (похожий на овчинный каток). Подъемники для уплотнения связных грунтов должны быть не толще 6 дюймов.
• Гранулированные грунты нуждаются только в вибрации частиц, чтобы сблизить их. Вибрационные плиты или ролики являются лучшим выбором. Подъемники для гравия могут иметь толщину до 12 дюймов; 10 дюймов для песка.

Для больших объемов работ, таких как автомагистрали или большие плиты, для уплотнения используются большие вибрационные катки с ездовым приводом, либо с гладкими катками, либо с овчиной. Катки с мотоблоком, либо с мягкими катками, разминающими почву, либо с гладкими вибрационными катками, хороши для работ среднего размера. Для небольших работ наиболее распространенными типами уплотняющего оборудования являются виброплиты (односторонние или реверсивные) и трамбовки.

Статической силы иногда бывает достаточно для уплотнения сыпучих грунтов. Миннесота DOT
Катки с шипами используются для уплотнения связных грунтов.

Вот некоторые сведения о каждом из типов оборудования:

• Трамбовки , иногда называемые домкратами, вес которых варьируется от 130 до 185 фунтов. Эти инструменты отлично подходят для уплотнения грунта в траншеях для фундамента или для связных глин на небольших участках, поскольку они обеспечивают высокую силу удара (большая амплитуда, низкая частота). Они не подходят для уплотнения сыпучих материалов, таких как базовые слои.
• Виброплиты идеально подходят для уплотнения сыпучих грунтов и оснований. Доступны веса от 100 до 250 фунтов с размером пластины от 1 до 1,5 футов на 2 фута. Вибрация имеет меньшую амплитуду, но более высокую частоту, чем у трамбовки, и сбалансирована, чтобы заставить машину двигаться вперед.
• Реверсивные виброплиты хорошо работают на зернистых грунтах или зернисто-связных смесях. С двумя эксцентриковыми грузами вибрация может быть реверсирована для перемещения машины вперед или назад или для остановки для сжатия одного мягкого места. За свои деньги это хорошие машины из-за их универсальности.

Трамбовки отлично подходят для уплотнения связных грунтов и в условиях ограниченного пространства.
Ваккер Нойсон
Виброплиты хорошо подходят для уплотнения сыпучих грунтов.
Ваккер Нойсон

Подробнее о требованиях к уплотнению бетоноукладчиков.

УКЛАДКА БЕТОНА

Итак, мы наконец-то уплотнили земляное полотно, а основание и базовый слой уложили и уплотнили. Но что произойдет, если в этот момент произойдет задержка перед укладкой бетона? Если подложка попадает под дождь или замерзает до укладки бетона, она может стать слишком мягкой.

Для большинства внутренних плит пароизоляция должна быть размещена поверх основания перед заливкой бетона.

Лучший способ узнать, правильно ли уплотнено основание и готово ли оно к укладке плиты, — это контрольная прокатка, при которой тяжелонагруженный грузовик (например, полностью загруженный бетоновоз) перемещается по основанию непосредственно перед укладкой бетона, чтобы увидеть если какие-либо области тонут больше, чем другие. Это должно быть сделано на какой-то сетке, и шины не должны погружаться в поверхность более чем на ½ дюйма. Если есть какая-либо колея или откачка воды в какой-либо части основания или земляного полотна, то эта область нуждается в большем уплотнении или добавлении гранулированных материалов или просто в том, чтобы дать высохнуть. В худшем случае можно вырыть траншеи или отстойники и откачать воду.

Непосредственно перед укладкой бетона вы также можете разместить гидроизоляцию. Для внутренних полов наилучшее место, как правило, между базовым слоем и бетоном.