Устройство перемычек из уголка в газобетонных стенах: Перемычки из уголка в стене из газобетона: особенности и варианты конструкции

Установка перемычек и как использовать при строительстве дома из газобетонных стен и пеноблоков? Варианты +Видео

Залог долговечности любой постройки или конструкции – грамотный подход к армированию, что позволяет избежать появление трещин и других изъянов в период эксплуатации.

Армированные элементы нужны для повышения уровня прочности конструкции из газосиликата при возведении коттеджей и частных небольших домов.

Обязательно при строительстве проемов окон или дверей должны устанавливаться перемычки для газобетонных блоков.

Содержание:

Общие сведения о перемычках в строительстве

Смысл перемычек

Газобетонная кладка подвергается серьезной нагрузке не только в момент постройки дома, но и эксплуатации. Чтобы распределить нагрузку равномерно, на проем устанавливается арматура, с использование штробореза. Когда арматура помещена в паз, то закрепляется раствором.

При выборе материала необходимо ориентироваться на показатели этого материала и длину пролета. Одним из важных моментов является вес перемычек. Монолитные железобетонные конструкции сильно нагружают несущие стены, и монтаж проводится с участием специальной техники. А при укладке газобетонных конструкций можно справиться самостоятельно.

Перемычки в частном строении

Когда возводится частный дом, технология отличается некоторыми моментами. Сегодня строительный рынок предлагает несколько видов перемычек, различающихся своей конструкцией и правилами применения.

Газобетонные перемычки

Уже готовое решение в виде армированной газосиликатной/газобетонной перемычки, выполненной в соответствии с ГОСТом, которое можно купить. Такие элементы представляют собой обычные балки для газобетона с прямоугольным сечением и арматурой, обработанной антикоррозийной смесью и выполняемой роль внутреннего каркаса. На них присутствуют стрелки, указывающие направлении монтажа. Рассматриваемый вариант при строительстве признан самым легким и не требующим специальных знаний для установки. Однако, за него придется выложить немаленькие деньги.

Среди преимуществ нужно отметить

• — отсутствие трещин при правильно проведенном армировании. Они не плывут и не подвергаются разрушению при длительном использовании;
• — газобетонные перемычки являются высокопрочными конструкциями легкого веса, поэтому не оказывают высокой нагрузки на стены и фундамент постройки;
• — структуру — перемычки похожи на строительные блоки, что является высоким показателем тепловой эффективности без необходимости дополнительного утепления конструкции.
• Сколько необходимо брусков зависит от толщины блока. Если стена 40 см, понадобится 2 шт по 15 см и один по 10. Если полметра, то 2 по 15 см и 2 по 10 см.
• Размеры перемычек – по высоте показатель в 124 мм, ширине 115-175 мм, длине 1300-3000 мм.

Блоки в форме буквы U

U-блоки сегодня популярный вариант для строительства сборно-заливных перемычек над окошками из стен, выполненных ячеистым газобетоном с несъемной опалубкой. Габариты таких блоков совпадают с размерами стандартных стен, а монтаж не требует применение специальных грузоподъемных механизмов.

Перемычки формы U – сборные и легко поддаются распиливанию ножовкой по газобетону. В изделиях по размерам 20 см в ширину, присутствуют борозды 12 см, в которые закладывается каркасная арматура и монтаж производится с применением деревянной опалубки.

Технология установки следующая

• — подготавливается жесткий помост, подпирающийся брусками или металлическими трубами в нескольких местах;
• — блоки укладываются на помост с запуском на стены на 25 см. Если это опоры, то они должны быть цельными;
• — более толстая стена размещается с внешней стороны постройки. На нее наносится утеплитель. Боковые стороны приклеиваются специальным раствором для газобетона, соблюдая правила;
• — в лотки помещается объемный арматурный каркас в виде 4-х стержней диаметром 12-16 мм, скрепленных между собой проволокой с шагом в 40 см;
• — лоток заполняется мелкозернистым бетоном М200;
• — заливая бетон, нужно добиться равномерного распределения смеси и полного обволакивания арматуры. Достичь этого можно путем укладки бетона слоями;
• — демонтаж опалубка проводится через 21 день.

Можно собирать U-изделия на земле или в помещении на ровной площадке с устойчивым основанием. Как вариант – использование настила из досок.

Элементы из железобетона выполняются с использованием тяжелых смесей с бетоном и арматурных прутов.

Для справки. Когда в планах нет утепления дома, то целесообразно выполнить вставку из пенополистирола или аналогичного утеплителя.

Железобетонные перемычки

Выглядят как бетонная балка, внутри которой находится арматура. Основа – бетон М200, являющийся холодным, и обязательно требует утепления. Создавая опалубку, можно столкнуться с некоторыми трудностями.

Преимущество конструкции в том, что она может перекрыть большие проемы, независимо от формы постройки.

Если проем большой, то монолит изготавливается своими руками.

Если требуется перекрыть пролет длиной 2,8 м, тогда 280 делим на 20 и получаем высоту, равную 14 см.

Армирование проводится 6 двенадцатимиллиметровыми стержнями с шагом в полметра. Длина опирания балки должна равняться 35 см с одной и другой стороны. Опоры заливаются раствором толщиной в 1,5 см.

Для изготовления монолитной перемычки изготавливается опалубка из досок или фанеры. Утеплитель в данном случае укладывается с внутренней стороны. Некоторые делают опалубку меньше, чтобы теплоизоляционный слой приклеить после снятия опалубки. Можно в качестве материала использовать экструдированный пенополистирол, обладающий высокими теплоизоляционными и прочными свойствами. Такая опалубка несъемная. Внутрь ее помещается каркас из арматуры и заливается бетоном М200. Через 3 недели монолитная перемычка будет готова.

Важно! Бетон проигрывает газосиликату в теплопроводности.

Применение железобетона возможно, если стены дома будут утепляться минватой, иначе такая конструкция станет мостом холода.

Как проходит монтирование

В процессе монтирования перемычек опираются на конструкционные особенности.

• Армированная несущая конструкция из газобетона применяется при максимальной длине проема в 174 см, при этом для опирания на кладку необходимо 25 см. При укладке газобетона рекомендуется применять 4 уголка из стали. Лучше, если уголки налегают на кладку на 30 см. Газобетон отличается прочностью из-за наличия стального каркаса. Перемычки представляют собой однопролетную балку с нагрузкой по всей поверхности. Плюс в возможности не утеплять дополнительно строение.
• Несущую конструкцию из железобетона с опалубкой в виде U-образных блоков можно использовать при длине проема в 300 см, с таким же расчетом опирания на кладку как при газобетоне. Монтаж проводится без использования специальной техники, что является большим преимуществом. Также не нуждается в утеплении.
• Монолитная несущая конструкция из железобетона устанавливается в зависимости от длины балки, на опору приходится 30 см. Такой конструкцией можно перекрыть проем шириной до 3 м. Это отличное решение при перекрытии широкого расстояния. Пропорция соблюдается 1:20. Обязательно дополнительно утепляется.

Армирование требуется при длине проема от 1,20 м.

Что касается не несущей конструкции, то железобетон используется при длине балки 2 м, опора – 0,35 м с дополнительным утеплением. Используется металлический уголок и заглубление в основании кладки.

Оконный проем

• Использование U-блоков при работе с перекрытиями шириной не более трех метров, позволяет обойтись без участия спецтехники, например, крана.

Армирование производится с помощью металлических прутьев прочностью А400-500 и диаметром 10-16 мм.

В случае ширины лотка менее 120 мм, рекомендуется использовать армирование двумя стержнями.

Когда ширина превышает значение 150 мм, лучше взять 4 арматуры и соединить их проволокой с шагом в 50 см с целью получения прочной решетки.

Значение опорной зоны крайних блоков равняется 25 см. Чтобы скрепить торцы, можно воспользоваться обычным клеем для газобетонов.

• Вместо лотков в виде U можно построить опалубку из досок или газобетонных блоков. Затем провести армирование и заполнить бетоном.

Армированные перемычки

Несомненно, способ создания армированных перемычек внутри придает прочность и является хорошей основой для заключительного этапа.

По размерам ориентируются на длину пролета и ширину блоков стен.

Монтаж выполняется, учитывая некоторые моменты:

• — детали поднимаются на нужную высоту и ставятся стрелкой вверх, соблюдая условие опорной глубины в 30 см. Ширина при этом должна равняться ширине блока;
• — можно использовать в проеме 2 перемычки, но основание проема должно быть монолитным;
• — все элементы обязательно соединяются специальным раствором для склеивания, а вторая деталь должна плотно прилегать к оконной перемычке, с использованием киянки. Важно, чтобы целостность конструкции не нарушилась;
• — вся поверхность выравнивается с помощью рубанка, и продолжать работу можно после полного высыхания клея.

Таким способом оформляется дверной и оконный проем. Главное, чтобы перемычки опирались на стены максимально надежно, чего можно добиться правильными расчетами.

«Колхозный» способ

При строительстве домов из ячеистого бетона часто встречается монтаж уголками или арматурными стержнями, который очень не нравится профессионалам. Однако, популярность данный вариант не теряет.

Интересно, что использование стальных уголков не регламентируется ГОСТом и не указывается в правилах строительства зданий из газобетона.

Применяется такая конструкция на узких проемах до 1,20 м и в одноэтажных постройках. Уголки нужно покупать мощные, с сечением 75х75х6 мм. Они устанавливаются с опорной глубиной в 30 см. При монтаже нужно придерживаться правил:

• — обязательно уголки нужно покрасить со всех сторон антикоррозийным составом;
• — минимальное значение опорной длины для уголка из металла – 20 см;
• — соединение уголков происходит с применением стальной ленты, сварки, стяжки;
• — уголки должны утапливаться в бетон, чтобы не допустить выпирание над поверхностью стены.

При штукатурке газобетонной постройке, металлические перемычки следует обернуть специальной штукатурной сеткой.

Нюансы

1. Когда длина проема больше 120 см, а высота меньше 2/3 ширины, то лучше применять перемычки из обычных блоков с дополнительными крепежами. При этом блоки укладываются с использованием временной опалубки и клея. Боковые конструкции должны утопать в стене.
2. Чтобы усилить стену, рекомендуется армировать ряды над проемом. Нормальное значение сечения арматуры – 8 мм. Конец ее нужно заводить за границу проема на 50 см с обеих сторон, придавая им форму буквы Г. Затем они анкеруются в газобетонную кладку.

Вывод

Монолитные железобетонные конструкции очень тяжелые, поэтому при оформлении проемов окна или дверей, целесообразно выбирать газобетонные изделия, которые можно установить легко. Они практичны и обладают хорошей теплоизоляцией, надежно держат кладку над проемом.

Важными моментами в строительстве при создании перемычек являются высота и ширина. При правильном расчете и монтаже, строение обретает надежность. Но, если расстояние для перекрытия очень большое, тогда выход в использовании монолитных балок из железобетона.

Рейтинг

( 3 оценки, среднее 2 из 5 )

0

12 657.

Олег Сомов/ автор статьи

Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Перемычки из газобетона. Изготовление перемычек

После того, когда выполнена большая часть кладки стен из газобетона, наступает следующий этап строительства, когда необходимо выполнить перекрытия для дверных и оконных проемов. Наступает момент изготовления и монтажа перемычек.

Перемычки из газобетона

Наиболее простой вариант, кода используют готовые перемычеки из армированного газобетона. Готовые перемычки являются самостоятельными несущими элементами, и предназначены для перекрытия проемов шириной до 175 см. Перемычки из газобетона армированы стальным каркасом и не нуждаются в дополнительном утеплении.

Монтаж перемычек из газобетона выполняют на тонком слое клеевого раствора, симметрично относительно перекрываемого проема. Минимальная опорная зона на стене составляет 250 мм или 300 мм и зависит от ширины проема.

Преимуществом монтажа готовых перемычек является, безусловно, быстрота и получение в итоге гладкой, однородной и ровной поверхности стены, что облегчает штукатурные работы. Недостатком готовых газобетонных перемычек является их неоправданно высокая цена.

Перемычки из U – блоков

Второй вариант – изготовление перемычек прямо на строительной площадке с использованием, так называемых U– образных блоков (лотковых блоков).

U–блоки укладывают на подготовленное монтажное основание. Его можно выполнить, используя доску и брус . Основание под перемычку должно быть достаточно прочным, и не должно прогнуться при заливании бетоном собранной конструкции. Для этого основание доски следует подпереть, например, стойками, особенно это касается случаев с широкими проемами.

На изготовленном таким образом помосте U–блоки кладутся впритык, при этом вертикальные швы между ними заполняются тонким слоем клеевого раствора.

Во внутрь U–блоков , ближе к внешней стороне следует вложить теплоизоляцию (лист пенопласта или минеральной ваты), так как толщина стенки U–блоков составляет 60 мм и ее недостаточно для утепления бетонного монолита.

Далее внутрь перемычки устанавливается каркас из арматуры. Каркас состоит из четырех стержней арматуры, скрепленных между собой в поперечном сечении, с шагом ячейки 100 мм 150 мм. Для перемычек рекомендуется использовать стержневую арматуру диаметром 12 мм, для кольцевой обвязки проволоку диаметром 6 мм, а для скрепления каркаса вязальную проволоку.

В полость перемычки заливается бетон, который необходимо уплотнить и выровнять. Рекомендуемая марка бетона не менее, чем М200, т.е. стандартный фундаментный бетон.

Использование U–блоков здорово упрощает процесс изготовления перемычек, а полученные перекрытия имеют хорошую несущую способность. Единственным, пожалуй, недостатком лотковых блоков, как и в случае с готовыми перемычками, является их цена. В среднем стоимость одного U–блока составляет 10$.

Перемычки с использованием металлических уголков

Третий способ изготовления перемычек для проемов в стенах из газобетонна, заключается в кладке блоков на перемычки из металлических уголков.

Важным условием является то, что уголок следует врезать в тело блока, отступив на расстояние 1/3 ширины от края блока. Не допускается устанавливать уголок с внутренней и наружной стороны блоков. Толщина уголка зависит от ширины пролета проема. При ширине проема до 1,2 м используют 50-й уголок, при ширине проема до 2 м – 75-й уголок.

Несущей способности уголка достаточно, чтобы выдерживать один ряд уложенных на клей газобетонных блоков. Газобетонные блоки кладутся впритык, а торцы вертикальных швов заполняются тонким слоем клеевого раствора.

После затвердения клея, полученная перемычка представляет собой конструкцию из монолитного газобетона, которая имеет прочность не ниже чем у газобетонного блока. После установки окон часть металлического уголка, находящуюся с наружной стороны обязательно следует утеплить (пенопластом или мин. ватой) и оштукатурить.

Недостатком этого метода является то, что при неправильной врезке уголков и неправильном утеплении их наружной части, возможно, появление конденсата на откосах внутри помещения.

Перемычки из монолитного бетона

Четвертый способ, используемый в строительстве, нельзя назвать совсем простым, но зато он надежный и достаточно недорогой, по сравнению с использованием готовых перемычек из газобетона и U – блоков. Он заключается в изготовлении путем бетонирования с армированием и одновременном утеплении перемычек в деревянной опалубке, изготовленной над проемом. Данный способ напоминает второй вариант, только там U – блоки выполняли функцию несъемной опалубки.

Для этого после того, как будет выполнена кладка блоков, до границы опорной зоны будущей перемычки (составляет 250 мм или 300 мм. от оконного проема) необходимо возвести деревянную опалубку, используя доску, брус и OSB (либо ламинированную фанеру). Во внутрь с наружной стороны вставляется утеплитель 100 мм. С внутренней стороны утеплитель промазывают клеевым раствором, для лучшего приклеивания к бетону. Внутри опалубки устанавливается каркас из арматуры, все, как в случае с U – блоками.

Следующий шаг – выполняется заливка опалубки бетоном на уровень, равный высоте блока, то есть 200 мм.

После затвердения бетона опалубка снимается и в итоге получаем утепленную снаружи железобетонную перемычку.

Утепленную наружную часть перемычки необходимо заармировать и оштукатурить с применением щелочностойкой фасадной сетки.

Последний приведенный способ изготовления перемычек для проемов в стенах из газобетона, является наиболее целесообразным, с экономической и конструктивной стороны. Этот вариант будет намного дешевле первых двух, но дороже способа с использованием уголков. Зато мы получим полноценную армированную перемычку, которая никогда не даст предпосылок для возникновения трещин.
В следующих статьях читайте о том, как изготовить

• Изготовления амапояса для стен из газобетона
• Монтаж перегородок
• Установка окон
• Этапы строительства из газобетона

что лучше выбрать для опирания в стены из газобетона в доме, устройство и изготовление уголка, размеры и ГОСТ

Вопрос о том, какие перемычки (надоконные или надстроечные) и когда используются при строительстве дома, не так прост. Большинство самостроев обычно используют самодельные перемычки из бруса, монолита и железобетонных конструкций с применением стального уголка при перекрытии стенового проема. Но сегодня крупные компании, производящие газобетонные изделия, предлагают решения, облегчающие и ускоряющие устройство дверных и оконных проемов, а в ряде случаев позволяющие избежать наличия таких конструкций.

Порода

В первую очередь рассмотрим, как подобрать перемычки для оконных и дверных проемов. Это решается в зависимости от наличия материалов и размеров пролетов, которые перекрываются. Наибольшее расстояние могут преодолеть монолитных железобетонных балок . Несъемную опалубку для них обычно делают из П-образных блоков из газобетона.

Вышеуказанные виды кладки постоянно подвергаются значительным нагрузкам как при возведении стен, так и при дальнейшей эксплуатации здания. Как правило, для равномерного распределения нагрузок арматурный стержень устанавливают с помощью штроборезов таким образом, чтобы стержни входили в пазы. Последние заполняют раствором, и в него помещают стержень таким образом, чтобы часть стержня длиной 30 см оставалась снаружи.

Применение уголков стальных не регламентируется ГОСТами или правилами строительства зданий из газобетона, но пользуется популярностью среди строителей-любителей.

С целью сохранения свойств, препятствующих утечке тепла через наружные стены бетонного здания, возможно перекрытие оконного или дверного проема одним из ЖБИ: либо железобетонными блоками D700, либо монолитными железобетонными перемычками в несъемная бетонная опалубка.

Если ячеистая структура строения газоблоков будет совпадать со структурой материала строительного газоблока, то это сходство не вызовет снижения эффективной теплоемкости. В результате вам не нужно будет дополнительно утеплять стену и кладку.

Другим приемлемым решением, которое поможет перекрыть расстояние 3 м, может стать устройство монолитной конструкции из железобетона, залитой с использованием неразборной опалубки из П-образных блоков. Их прочность может уступать только таким конструкциям, как монолитные железобетонные балки.

Подъемное оборудование для установки перемычек П-блока не требуется, но необходимы усилия для большего объема подготовки, а также для изготовления такой перемычки потребуется больше времени и сил.

При армировании конструкции в П-образный блок пространственным арматурным каркасом (П-блоки шириной 20 см с лотком шириной 12 см) допускается наличие двух арматурных стержней (верхнего и нижнего). Все блоки с размерами ширины лотков от 15 см армируются четырьмя арматурными стержнями (2 верхних и 2 нижних). При этом необходимо иметь поперечные связки арматуры с расстоянием между ними 40–50 см.

Если проем в газобетонной стене не шире 1,2 м, а условие отношения высоты к ширине проема 1 к 2/3, то проем можно устроить вообще без перемычки. При такой конструкции каждый ряд кладут с помощью временной устойчивой опалубки, используя только клей для газобетонных блоков.

Также можно использовать конструкционную арматуру для армирования газобетонных блоков над проемом. Здесь арматуру d6d8 можно использовать как толще, выведя ее концы за выступ граней на 50 см, заанкеровав концы под Г-образными углами.

При несоблюдении этой пропорции (1 к 2/3) из-за отсутствия высоты необходимо использовать обычный безнесущий мост полкой вниз (если проем менее 2 м) или стальной уголок (если проем менее 1,2 м).

Возможно использование уголка, у которого ширина полки меньше описанной в справочниках (11 см), или угол раскрытия шире 1,2 м. Следует отметить, что такая аппликация будет некачественной, а если сделать ее своими руками, то она останется на усмотрение строителя.

Особенности, которые необходимо иметь в виду, если планируется устройство несущей конструкции (перемычки) проема из стального уголка:

• Уголок стальной должен быть окрашен поверх ржавчины с обеих сторон;
• в этом случае минимальная длина опорного уголка на газобетон должна быть 20 см;
• друг с другом уголки скреплены стальной лентой/сварным способом/стяжками;
• должны быть заподлицо в газобетонном блоке;
• Если в будущем планируется штукатурка стен, обмотайте их гипсовой сеткой.

Конструкции из железобетонных монолитов позволяют преодолевать самые большие расстояния. Пропорция расчета следующая: 1 к 20. Расчет с большей степенью точности для надоконных и наддверных мостов и газоблочных стен следует производить в соответствии с гл. 9СТОНААГ3.1-2013.

Железобетонные перемычки армируют так же, как и железобетонную балку: 4–6 арматурных стержней д-12 и толще с поперечными арматурными стержнями полметра.

Минимальная длина опоры ж/б балок на газобетон должна быть не менее 35 см. Опорную зону железобетонных конструкций этого типа необходимо усиливать, устраивая разгрузочную крепь с помощью сетки из арматуры в слое раствора или слоев клея для газобетона толщиной не менее 15 см 9 .0004

Наджелезобетонные перемычки отливают в устойчивой разборной опалубке, время снятия которой определяют путем измерения уровня температуры воздуха на месте проведения работ. Конструкции такого типа могут быть заглублены на толщину слоя теплоизоляционного материала, который обязательно будет использован для изоляции так называемых мостиков холода. ExtPolis обычно приклеивают к однотипным конструкциям разного сечения разными клеями для газоблоков и закрепляют тарельчатыми дюбелями.

Кроме того, в ряде случаев рекомендуется установка неразборных элементов с использованием теплоизоляционных листов типа ЭкстПолис.

Конструктивные особенности дают возможность выбрать варианты использования техники при монтаже, длину части опирания перемычек на газобетонную стену, а также основные правила их применения.

Глубина опоры

Этот параметр, как правило, зависит от типа перемычек.

• Несущая конструкция из газобетона с арматурой : максимальный проем 1 м 75 см, глубина опоры 25 см. Дополнительного утепления не требуется.
• Несущие железобетонные конструкции с неразборной опалубкой U-блочных конструкций: максимальный проем 3 м, глубина опирания на кладку 25 см. Дополнительного утепления не требуется.
• Монолитные несущие конструкции из железобетона . Должна соответствовать длине балок – 35 см. Требует дополнительной изоляции. Выполняется армирование – 1 м 20 см. Арматура выступает за размеры проема на 50 см. Над проемами рекомендуется использовать обычную арматуру.
• Конструкции железобетонные монолитные ненесущие 200 см 35 см : максимальный проем — 1 м 20 см, глубина опирания на кладку — 20 см. Требуется дополнительная изоляция. Представляет собой ненесущую конструкцию, использующую в качестве основания металлический уголок. Должен быть заглублен в основании кладки.

Что выбрать?

Так как монолиты из железобетона весят гораздо больше, а такое устройство легче газоблока для устройства оконных и дверных перемычек, то лучше выбирать газобетонные: они легче, их проще монтировать, а также они выгоднее по своим теплоизоляционным качествам.

Тонкости монтажа

Газобетонные перемычки усиленного вида долговечны благодаря наличию стального каркаса. Также за счет того, что подобные перемычки применяются при возведении стен из газобетона, получается оптимальная поверхность, которая позже служит украшением.

Такие мосты представляют собой однопролетную балку, воспринимающую нагрузку на всю свою поверхность. Лучший вариант при кладке газобетона – это четыре уголка из стали, уложенные правильно.

Углы рекомендуется укладывать на кладку на расстоянии около 30 см. Использование перемычек такого типа – довольно сложное дело.

Процесс монтажа металлической перемычки выглядит следующим образом:

• выбрать необходимую высоту;
• монтируются арматурные стержни;
• выполняется монтаж опалубки;
• опалубка укрепляется;
• Арматура армированная;
• Выполняется бетонирование арматурных стержней.

При создании кладки над проемами необходимо учитывать ее ширину и высоту. Эта информация будет очень полезна при расчете конструкции. Если их установка будет правильной, это сильно повлияет на прочность всей конструкции.

Как сделать перемычки в стенах из газобетона смотрите в видео ниже.

Как установить плинтуса и дверные упоры

Что мы можем вам помочь найти?

Искать

Искать

Если в ваших комнатах нет плинтусов или те, которые уже есть, потрепаны и грязные, вы можете установить плинтуса, чтобы придать своим комнатам новый свежий вид. Эффект едва уловимый, но впечатляющий — и стоит потраченного времени, так как эта работа может повысить ценность и стиль вашего дома.

При установке плинтусов следует также заменить старые дверные упоры или добавить новые в рамках проекта. Дверные ограничители обеспечивают ценную защиту от дверных ручек, которые оставляют потертости, дыры и вмятины на стенах.

Основы плинтуса

В комнатах с ковровым покрытием от стены до стены лучше всего устанавливать простые цельные плинтуса. Двухкомпонентный молдинг плинтуса с «лепниной для обуви» идеально подходит для комнат с полом из твердой древесины или плитки. Обувной молдинг представляет собой гибкую четвертькруглую накладку, которую можно сгибать, придавая нужную форму, заполняя пространство между полом и молдингом. Молдинг для обуви избавляет от необходимости шлифовать нижний край молдинга, чтобы подогнать его под неровный пол. Молдинги, состоящие из трех частей — плинтуса с молдингом для кепки и молдингом для обуви — обладают теми же преимуществами, что и молдинги из двух частей, но создают более декоративный вид. Молдинг крышки похож на молдинг обуви, но устанавливается на верхнюю часть плинтуса, а не на нижнюю часть.

См. шаги ниже для ноу-хау, необходимого для установки плинтусов.

• Шаг 1. Знайте свои разрезы

  Существует несколько типов разрезов, которые обычно требуются при подготовке молдинга плинтуса к установке:

  • Квадратный разрез — Этот разрез, также известный как «стыковой» разрез, делается под углом 90 градусов. к лицевой стороне и краю доски. Это полезно, когда молдинги упираются в поверхность стены во внутренних углах и дверных коробках.
  • Угловой рез — Молдинги обрезаются под углом 45 градусов к их лицевой стороне, так что они встречаются, образуя угол 90 градусов. Этот тип разреза используется, когда два куска молдинга встречаются на внешних углах. Чтобы соединить две детали таким разрезом, используйте столярный клей и закрепите стыки крестообразными гвоздями 4d.
  • Скос — Скос делается под углом 45 градусов к граням. Он используется там, где необходимо соединить две части молдинга вдоль длинной стены. Соединение должно падать на шпильку и должно быть склеено столярным клеем.
  • Резка с вырезом — С помощью копировальной пилы отрежьте место соединения конца одного фасонного молдинга с другим, уже установленным во внутреннем углу. Как правило, вы должны сначала отрезать обрезанный конец и проверить, прежде чем отрезать другой конец по длине. В установках, состоящих из трех частей, базовый молдинг обычно имеет прямоугольную кромку, поэтому накладка не требуется. Однако детальные молдинги основания, а также молдинги крышек и ботинок должны быть обработаны на внутренних углах.

  Плинтус без скоса устанавливается с прямоугольными торцами между угловыми блоками (во внутренних и внешних углах) и цокольными блоками (в дверных проемах). Компоненты обычно прибиваются гвоздями и приклеиваются к стене клеем для панелей.

  В идеале все разрезы должны быть точно под углом 45 или 90 градусов. Но не все углы прямые. «Непрямые» углы (внутренние углы часто больше 90 градусов, а внешние углы часто меньше из-за герметика для гипсокартона) часто требуют незначительных корректировок, как и стены «не по отвесу».

  Торцовочная пила с электроприводом даст гораздо лучшие результаты при гораздо меньших затратах труда, чем ручная пила или ножовка с ручной торцовочной коробкой. Если вы не можете обосновать покупку торцовочной пилы, вы можете взять ее напрокат. Это того стоит. Обязательно прочтите руководство и научитесь правильно пользоваться инструментом. Потратьте время, чтобы установить надлежащие опоры для вашего молдинга, чтобы он не раскололся при разрезании. Он должен ровно сидеть на столе пилы, а отходы не должны отваливаться после распила. Никогда не используйте торцовочную пилу без необходимого защитного кожуха.

• Шаг 2: Подготовка, грунтовка и покраска/окрашивание

  Чтобы узнать, сколько деревянной отделки вам потребуется для изготовления плинтусов, измерьте периметр комнаты, над которой вы работаете, и прибавьте 10 процентов к этому числу, чтобы получить за любые ошибки, которые вы можете сделать при резке.

  Используйте электронный искатель шипов, чтобы найти первый шип. Отметьте его центр на полу или стене столярным карандашом. Ищите дополнительные центры шпилек через каждые 16 или 24 дюйма.

  Перед тем, как отрезать каждый кусок молдинга — особенно тот, который будет обрезан так, чтобы он поместился между двумя точками и, следовательно, не может быть обрезан повторно — проверьте, хорошо ли обрезанная прямоугольная доска подходит к углу. Если стена находится «не по отвесу», вы заметите зазор между тестовым образцом и стеной. Возможно, вам придется обрезать конец молдинга под небольшим углом для хорошей подгонки.

  Чтобы эффективно использовать пиломатериалы и избежать ненужных стыков или стыков, сначала начертите самые длинные куски из своего запаса и отложите их в сторону. Затем вы можете использовать обрезки для более коротких частей по мере необходимости.

  Носите очки или защитные очки при резке или ударе молотком и наколенники во время всей установки.

  Перед установкой плинтуса отшлифуйте древесину, нанесите морилку и, если вы планируете красить плинтус, нанесите на молдинг грунтовку и первый финишный слой. Используя мелкозернистую наждачную бумагу, отшлифуйте весь молдинг, пока он не станет гладким, а все осколки и шероховатости будут удалены. Нанесите морилку кистью, дайте ей полностью высохнуть. Если вы рисуете, загрунтуйте древесину, дайте ей высохнуть и другой кистью нанесите первый слой краски. После того, как первый слой высохнет, при необходимости можно нанести еще один слой.

• Шаг 3: Установка плинтусов

  Начиная с самой длинной стены, используйте торцовочную пилу, чтобы вырезать первый кусок плинтуса так, чтобы он поместился между внутренними углами. Если один конец является внешним углом, поместите прямоугольный конец во внутренний угол, а затем отметьте другой конец в месте для резки под углом на внешнем углу. Вбейте два гвоздя 6d в каждую шпильку, обычно через каждые 16 или 24 дюйма. Поместите один гвоздь примерно на 1/2 дюйма от пола, чтобы он был закрыт молдингом для обуви, и вбейте другой гвоздь в плоскую часть ближе к верху.0004

  Лучший способ обозначить наружный угол скоса – приложить отрезок плинтуса к одной из стен и провести его по полу. Затем то же самое проделайте с соседней стеной. Длинные точки двух митров находятся там, где пересекаются линии. Не забивайте гвозди полностью в одну часть молдинга, пока не убедитесь, что следующая часть хорошо стыкуется. Тогда, если молдинг потребуется перерезать, его будет легче снять.

  Если плинтус устанавливается без обувного молдинга и ковровое покрытие от стены до стены не планируется, вам, возможно, потребуется разметать нижний край плинтуса, чтобы он соответствовал любым неровностям или неровностям пола. Для этого установите молдинг на место. Затем положите карандаш на пол перпендикулярно плинтусу и проведите им по полу острием к плинтусу, чтобы перенести контуры пола на плинтус. Используйте пилу, рубанок или крупную наждачную бумагу, чтобы удалить необходимую древесину.

  Продолжайте резать и устанавливать плинтус, обходя комнату слева или справа, используя соответствующие соединения.

  Вы можете случайно расколоть молдинги, забивая гвозди ближе к концам, особенно при работе с молдингами из твердой древесины, очень тонкими багетами или очень короткими деталями. В этих случаях перед забиванием молотком просверлите с помощью электродрели пилотное отверстие немного меньше диаметра гвоздя.

• Шаг 4. Установка молдинга колодки

  Если вы планируете использовать молдинг для обуви, установите его следующим, разрезав стыки так же, как вы делали это для основания. Прибейте башмак к полу, а не к основанию. Поскольку даже хорошо запечатанная древесина расширяется и сжимается в зависимости от уровня влажности и температуры, прибивание молдинга для обуви к полу предотвратит образование некрасивых щелей.

  Если паркетные полы еще не отделаны, просто слегка приколите молдинг для обуви на место. Его нужно будет убрать, когда пол будет готов. Пока он выключен, он также должен быть предварительно закончен.

• Шаг 5: Установка молдинга крышки

  Если вы устанавливаете молдинг крышки, следуйте тому же методу установки, что и для основания, снова вырезая стыки, как вы делали это для плинтуса и молдинга для обуви. Прибейте молдинг крышки под углом вниз к верхней части плинтуса.

• Шаг 6: Установка гвоздей и заполнение отверстий

  Используйте набор гвоздей, чтобы забить шляпки гвоздей чуть ниже поверхности дерева. Воспользуйтесь шпателем, чтобы заполнить отверстия безусадочной шпаклевкой для дерева, которая будет твердо высыхать. Для окрашивания наполните ноготь восковой шпаклевкой.

  Древесина редко имеет однородный цвет; поэтому купите различные цвета шпаклевки, чтобы вы могли лучше всего соответствовать оттенку дерева, окружающего отверстие, которое вы заполняете.

Установка дверных упоров

Следуйте этим советам, чтобы установить на плинтусе дверной упор с пружиной или фиксированной стойкой. Это предотвратит открывание дверей слишком далеко и повреждение стен.

• Шаг 1. Отметьте точку

  Начиная с нижней части двери, где она переходит в плинтус, отмерьте около 2 дюймов от края двери вдоль плинтуса. С помощью карандаша отметьте точку на равном расстоянии от верхняя и нижняя части плинтуса. Здесь вы установите дверной упор.

• Шаг 2: Прикрепите упор

  В зависимости от упора вам придется либо вкрутить стержень упора непосредственно в стену, либо использовать отдельные винты, чтобы прикрепить его к плинтусу. Вы можете просверлить отверстие диаметром 1/8 дюйма в том месте, где вы будете вкручивать дверной упор, чтобы винт не сломал плинтус.

  Готово!

Список покупок проекта

Вот что вам нужно для успешного завершения этого проекта.

Если в ваших комнатах нет плинтусов или те, которые уже есть, обветшали и выцвели, вы можете установить плинтуса, чтобы придать своим комнатам новый свежий вид. Эффект едва уловимый, но впечатляющий — и стоит потраченного времени, так как эта работа может повысить ценность и стиль вашего дома.

При установке плинтусов следует также заменить старые дверные упоры или добавить новые в рамках проекта. Дверные ограничители обеспечивают ценную защиту от дверных ручек, которые оставляют потертости, дыры и вмятины на стенах.

Основы плинтуса

В комнатах с ковровым покрытием от стены до стены лучше всего устанавливать простые цельные плинтуса. Двухкомпонентный молдинг плинтуса с «лепниной для обуви» идеально подходит для комнат с полом из твердой древесины или плитки. Обувной молдинг представляет собой гибкую четвертькруглую накладку, которую можно сгибать, придавая нужную форму, заполняя пространство между полом и молдингом. Молдинг для обуви избавляет от необходимости шлифовать нижний край молдинга, чтобы подогнать его под неровный пол. Молдинги, состоящие из трех частей — плинтуса с молдингом для кепки и молдингом для обуви — обладают теми же преимуществами, что и молдинги из двух частей, но создают более декоративный вид. Молдинг крышки похож на молдинг обуви, но устанавливается на верхнюю часть плинтуса, а не на нижнюю часть.

См. шаги ниже для ноу-хау, необходимого для установки плинтусов.

Шаг 1. Знайте свои разрезы

Существует несколько типов разрезов, которые обычно требуются при подготовке молдинга плинтуса к установке:

• Прямоугольный разрез — также известный как «стыковой» разрез, этот разрез делается под углом 90 градусов к лицевая и кромка доски. Это полезно, когда молдинги упираются в поверхность стены во внутренних углах и дверных коробках.
• Угловой рез — Молдинги обрезаются под углом 45 градусов к их лицевой стороне, так что они встречаются, образуя угол 90 градусов. Этот тип разреза используется, когда два куска молдинга встречаются на внешних углах. Чтобы соединить две детали таким разрезом, используйте столярный клей и закрепите стыки крестообразными гвоздями 4d.
• Скос — Скос делается под углом 45 градусов к граням. Он используется там, где необходимо соединить две части молдинга вдоль длинной стены. Соединение должно падать на шпильку и должно быть склеено столярным клеем.
• Резка с нарезкой — С помощью нарезной пилы отрежьте место, где конец одного фасонного молдинга соединяется с другим, уже установленным во внутреннем углу. Как правило, вы должны сначала отрезать обрезанный конец и проверить, прежде чем отрезать другой конец по длине. В установках, состоящих из трех частей, базовый молдинг обычно имеет прямоугольную кромку, поэтому накладка не требуется. Однако детальные молдинги основания, а также молдинги крышек и ботинок должны быть обработаны на внутренних углах.

Плинтус без скоса устанавливается с прямоугольными торцами между угловыми блоками (во внутренних и внешних углах) и цокольными блоками (в дверных проемах). Компоненты обычно прибиваются гвоздями и приклеиваются к стене клеем для панелей.

В идеале все разрезы должны быть точно под углом 45 или 90 градусов. Но не все углы прямые. «Непрямые» углы (внутренние углы часто больше 90 градусов, а внешние углы часто меньше из-за герметика для гипсокартона) часто требуют незначительных корректировок, как и стены «не по отвесу».

Торцовочная пила с электроприводом даст гораздо лучшие результаты при гораздо меньших затратах труда, чем ручная пила или ножовка с ручной торцовочной коробкой. Если вы не можете обосновать покупку торцовочной пилы, вы можете взять ее напрокат. Это того стоит. Обязательно прочтите руководство и научитесь правильно пользоваться инструментом. Потратьте время, чтобы установить надлежащие опоры для вашего молдинга, чтобы он не раскололся при разрезании. Он должен ровно сидеть на столе пилы, а отходы не должны отваливаться после распила. Никогда не используйте торцовочную пилу без необходимого защитного кожуха.

Шаг 2: Подготовка, грунтовка и покраска/окрашивание

Чтобы узнать, сколько деревянной отделки вам понадобится для изготовления плинтусов, измерьте периметр комнаты, над которой вы работаете, и добавьте 10 процентов к этому числу, чтобы компенсировать любые ошибки, которые вы можете допустить при резке.

Используйте электронный искатель шипов, чтобы найти первый шип. Отметьте его центр на полу или стене столярным карандашом. Ищите дополнительные центры шпилек через каждые 16 или 24 дюйма.

Перед тем, как отрезать каждый кусок молдинга — особенно тот, который будет обрезан так, чтобы он поместился между двумя точками и, следовательно, не может быть обрезан повторно — проверьте, хорошо ли обрезанная прямоугольная доска подходит к углу. Если стена находится «не по отвесу», вы заметите зазор между тестовым образцом и стеной. Возможно, вам придется обрезать конец молдинга под небольшим углом для хорошей подгонки.

Чтобы эффективно использовать пиломатериалы и избежать ненужных стыков или стыков, сначала начертите самые длинные куски из своего запаса и отложите их в сторону. Затем вы можете использовать обрезки для более коротких частей по мере необходимости.

Носите очки или защитные очки при резке или ударе молотком и наколенники во время всей установки.

Перед установкой плинтуса отшлифуйте древесину, нанесите морилку и, если вы планируете красить плинтус, нанесите на молдинг грунтовку и первый финишный слой. Используя мелкозернистую наждачную бумагу, отшлифуйте весь молдинг, пока он не станет гладким, а все осколки и шероховатости будут удалены. Нанесите морилку кистью, дайте ей полностью высохнуть. Если вы рисуете, загрунтуйте древесину, дайте ей высохнуть и другой кистью нанесите первый слой краски. После того, как первый слой высохнет, при необходимости можно нанести еще один слой.

Шаг 3: Установка плинтусов

Начиная с самой длинной стены, используйте торцовочную пилу, чтобы вырезать первый кусок плинтуса так, чтобы он поместился между внутренними углами. Если один конец является внешним углом, поместите прямоугольный конец во внутренний угол, а затем отметьте другой конец в месте для резки под углом на внешнем углу. Вбейте два гвоздя 6d в каждую шпильку, обычно через каждые 16 или 24 дюйма. Поместите один гвоздь примерно на 1/2 дюйма от пола, чтобы он был закрыт молдингом для обуви, и вбейте другой гвоздь в плоскую часть ближе к верху.0004

Лучший способ обозначить наружный угол скоса – приложить отрезок плинтуса к одной из стен и провести его по полу. Затем то же самое проделайте с соседней стеной. Длинные точки двух митров находятся там, где пересекаются линии. Не забивайте гвозди полностью в одну часть молдинга, пока не убедитесь, что следующая часть хорошо стыкуется. Тогда, если молдинг потребуется перерезать, его будет легче снять.

Если плинтус устанавливается без обувного молдинга и ковровое покрытие от стены до стены не планируется, вам, возможно, потребуется разметать нижний край плинтуса, чтобы он соответствовал любым неровностям или неровностям пола. Для этого установите молдинг на место. Затем положите карандаш на пол перпендикулярно плинтусу и проведите им по полу острием к плинтусу, чтобы перенести контуры пола на плинтус. Используйте пилу, рубанок или крупную наждачную бумагу, чтобы удалить необходимую древесину.

Продолжайте резать и устанавливать плинтус, обходя комнату слева или справа, используя соответствующие соединения.

Вы можете случайно расколоть молдинги, забивая гвозди ближе к концам, особенно при работе с молдингами из твердой древесины, очень тонкими багетами или очень короткими деталями. В этих случаях перед забиванием молотком просверлите с помощью электродрели пилотное отверстие немного меньше диаметра гвоздя.

Шаг 4: Установка молдинга для обуви

Если вы планируете использовать молдинг для обуви, установите его следующим, разрезав стыки так же, как вы делали это для основания. Прибейте башмак к полу, а не к основанию. Поскольку даже хорошо запечатанная древесина расширяется и сжимается в зависимости от уровня влажности и температуры, прибивание молдинга для обуви к полу предотвратит образование некрасивых щелей.

Если паркетные полы еще не отделаны, просто слегка приколите молдинг для обуви на место. Его нужно будет убрать, когда пол будет готов. Пока он выключен, он также должен быть предварительно закончен.

Шаг 5: Установка молдинга крышки

Если вы устанавливаете молдинг крышки, следуйте тому же методу установки, что и для основания, снова вырезая стыки, как вы делали это для молдинга плинтуса и молдинга для обуви. Прибейте молдинг крышки под углом вниз к верхней части плинтуса.

Шаг 6: Установка гвоздей и заполнение отверстий

Используйте набор гвоздей, чтобы забить шляпки гвоздей чуть ниже поверхности дерева. Воспользуйтесь шпателем, чтобы заполнить отверстия безусадочной шпаклевкой для дерева, которая будет твердо высыхать. Для окрашивания наполните ноготь восковой шпаклевкой.

Древесина редко бывает однородной по цвету; поэтому купите различные цвета шпаклевки, чтобы вы могли лучше всего соответствовать оттенку дерева, окружающего отверстие, которое вы заполняете.

Установка дверных ограничителей

Следуйте этим советам, чтобы установить на плинтусе дверной ограничитель с пружиной или фиксированной стойкой. Это предотвратит открывание дверей слишком далеко и повреждение стен.

Шаг 1: Отметьте точку

Начиная с нижней части двери, где она переходит в плинтус, отмерьте около 2 дюймов от края двери вдоль плинтуса. С помощью карандаша отметьте точку, равноудаленную от верха

Шаг 2: Прикрепите упор

В зависимости от упора вам придется либо вкрутить вал упора непосредственно в стену, либо использовать отдельные винты. чтобы прикрепить его к плинтусу.