Усиление дверного проема в кирпичной стене: Усиление проемов в несущих стенах — Строительная компания «РЕГИОН»

Усиление проемов. Все особенности и порядок проведения работ.

Чтобы изменить функциональность помещений и планировку квартиры, в некоторых случаях приходится делать проем в несущей стене. При этом расширение или организация проема в стене несущего типа требуют обязательного усиления его металлоконструкциями.

Чтобы работы были безопасны и отвечали всем правилам, усиление дверного проема должно проводиться на основании согласованной проектной документации – проекта перепланировки от организации с допуском СРО и технического заключения от автора проекта дома.  Кроме того, при устройстве проема в несущей стене с усилением оформляется акт о скрытых работах.

Как укрепить дверной проем?

Усиление может быть нескольких видов, в зависимости от сложности проема, его габаритов и состояния несущих конструкций. К примеру, усиление швеллером, уголком, рамой с обоймами.

В данной статье мы разберем широко применяемые на практике способы укрепления проема в несущей стене, учитывающие конструктивные особенности многоквартирного дома. Но прежде чем начать, позволим себе небольшое отступление для тех, кто не желает самостоятельно вникать в столь сложные вопросы и готов доверить весь процесс специалистам.

Наша компания предоставляет комплексные услуги по разработке проектной документации, согласованию перепланировки, резке и усилению проемов. Это очень удобно, потому что если вы планируете согласовать перепланировку с затрагиванием несущих стен, вам не придется взаимодействовать с несколькими организациями – согласователями, проектировщиками и резчиками, все услуги можно получить в одной компании, которая в комплексе выполнит все работы. Будем рады вашему обращению.

Усиление проема швеллером

Такое усиление используют как для кирпичных, так и для бетонных несущих стен.

Как усилить швеллером готовый проем?

Наиболее часто строители используют так называемую конструкцию буквой «П». Швеллерную раму монтируют на края полученного проема. И чем ровнее они будут, тем легче произвести монтаж. Поэтому для устройства проема рекомендуется использовать метод алмазной резки – услуги по выполнению данных работ также предоставляет наша компания.

Перед началом монтажа на края проема наносится цементный раствор, чтобы обеспечить более крепкое «сцепление» металлоконструкции со стеной. Также это делается по той причине, что конструкция швеллерного усиления не позволяет качественно зачеканить раму.

На фото усиление дверного проема швеллером.

Вся швеллерная конструкция состоит из боковых подпорок и перемычек и монтируется к стене анкерными болтами и нарезанными частями арматуры. Для рамы усиления заранее подготавливают специальные стальные пятки, которые служат для распределения нагрузки и свариваются с вертикальными сегментами рамы. Для данного усиления используются разные типы швеллера, способ монтажа также может отличаться.

Для того, чтобы защитить раму от коррозии, после сварки всех элементов ее несколько раз покрывают грунтовкой.

Монтаж швеллерной рамы химическими анкерами

Очень часто для монтажа рамы усиления используют химические анкера. Технология весьма проста: в стене делают отверстия, в которые погружают специальные капсулы с клеем, анкерный болт деформирует капсулу, и через некоторое время клей застывает, болты плотно затягиваются гайками, что значительно повышает несущую способность швеллерной рамы.

Расположение и расстояние между отверстиями должны соответствовать рекомендациям по усилению, которые изложены в техническом заключении и проекте перепланировки квартиры.

Усиление проема уголком

Усиление уголком по периметру проема в форме буквы «П» имеет несколько технических преимуществ перед другими типами усиления вследствие того, что уголок прилегает к стене максимально плотно, соответственно, создать монолитную связку рамы со стеной с помощью специального саморасширяющегося раствора для зачеканки гораздо проще.

Примеры усиления проема уголком.

Хоть усиление уголком и считают менее прочным, нежели усиление швеллером, в большинстве случаев расчет нагрузки показывает, что такого усиления будет достаточно с запасом.

Усиление стен обоймами

Усиление металлическими обоймами является дополнительной мерой для увеличения несущей способности стены при устройстве в ней проема, когда ширина бокового простенка получилась незначительной.

Заключение боковых простенков (сегментов несущей стены) в обойму дополняет стальную раму из швеллеров и уголков, которая монтируется по всему периметру вырезанного проема. Подобное усиление предотвращает стену от разрушения.

Когда нужно усиление стен стальными обоймами?

Если простенок имеет ширину менее одного метра, его несущая способность заметно снижается. Он может не выдержать нагрузку от перекрытий, а это приведет к появлению трещин, что, в свою очередь, может стать причиной возникновения аварийной ситуации. Это относится как к железобетонным стенам, так и к кирпичным.

Усиление обоймами, фото.

Именно в таких случаях используют усиление обоймами с целью правильного распределения нагрузки от вышерасположенных перекрытий и стен. Применение этого метода дополнительного усиления защищает стену от обрушения и восстанавливает ее несущую способность.

Металлические обоймы с одной стороны усиливают простенок, предотвращая его деформацию, а с другой – принимают на себя часть вертикальной нагрузки от верхних этажей, таким образом разгружая усиливаемый участок стены.

Чаще всего для монтажа данной металлоконструкции используют стандартный уголок, который сваривают металлическими «хомутами» с рамой. Расстояние между хомутами должно быть выдержано в соответствии с проектной документацией.  

Обоймы применяются не только при устройстве проемов. Широко практикуется усиление колонн обоймой в домах, где они являются опорным элементом.  А также в случаях разрушения кирпичных стен вследствие естественного износа при эксплуатации здания. Усиление кирпичной кладки обоймами также способствует восстановлению несущей способности стены.

Потолочное усиление

При расчете нагрузки на перекрытия в результате устройства проема в несущих стенах в некоторых случаях необходимо делать дополнительное усиление перекрытий. Данное решение принимает автор проекта дома, рекомендации и порядок проведения работ отражаются в техническом заключении.

Причин усиления плит перекрытий может быть несколько:

• Перемычка над проемом. Она теряет свою несущую способность в зависимости от высоты проема.
• Ширина проема. Если проем достаточно широкий, то боковые простенки не распределяют нагрузку должным образом.
• Место стыка. Если потенциальное место проема приходится на стык перекрытий.
• Деревянные или смешанные перекрытия. Несущая способность данных перекрытий снижается с годами.

Усиление перекрытий, фото.

Несколько слов о технологии потолочного усиления в типовых домах. После устройства и усиления металлоконструкциями готового проема к раме усиления, независимо от того, стандартная это рама, уголок или швеллер, приваривается дополнительная конструкция, которая и будет выполнять функцию перераспределения нагрузки перекрытий.

Выполняется это следующим образом: на угол стыка перекрытия и стены монтируется металлический уголок, который приваривают к основной раме отдельными металлическими «хомутами».

С усилением в домах со смешанными и деревянными перекрытиями все обстоит намного сложнее, так как процент износа несущих конструкций даже в домах одного года постройки может существенно отличаться, что обусловлено множеством факторов.

Учитывая это, для домов старого фонда «впрямую» не подходит технология потолочного усиления панельных домов, а может понадобиться более сложная схема отдельных балок, исходя из рекомендаций технического заключения.

Усиление проема в кирпичной стене

Кирпичные стены довольно часто бывают шире, чем бетонные. Для усиления кирпичного проема используют швеллеры или комбинацию из швеллеров и уголков (смешанное усиление).

Чтобы выполнить монтаж перемычки, с двух сторон несущей стены предварительно производится параллельное штробление пазов, куда укладывают по швеллеру и стягивают их шпильками. После того, как перемычка смонтирована, выпиливается сам проем.

После резки в качестве бокового обрамления проема, если это предусмотрено проектной документацией, монтируются металлические уголки.

Усиление проема в монолитной и панельной стене

В панельных и монолитных домах при устройстве в несущей стене проема усиление выполняется в виде П-образной рамы из уголков. Такое усиление включает в себя перемычку и стойки из уголков с опиранием на стальной лист («пятку») для равномерного распределения нагрузки.

Разберем детально процесс усиления уголком по контуру, которое используют в типовых панельных домах АО МНИИТЭП. Итак, после выпила проема в несущей стене начинается процесс монтажа металлических уголков. Он начинается со сборки рамы. Все металлические детали нарезаются «в размер», просверливаются отверстия для анкеров и при помощи струбцин рама фиксируется на стене в жесткое состояние. Далее рама «прихватыватся» сваркой. Струбцины снимаются и начинается процесс проваривания рамы и установки анкеров, а также уголки связывают между собой поперечными металлическими пластинами.

Чтобы уменьшить точечную нагрузку рамы и распределить ее равномерно на перекрытие, у основания рамы приваривают опорные пятки.

Пример опоры П-образной рамы на стальной лист, фото.

И последним этапом является зачеканка саморасширяющимся цементно-песчаным раствором полостей между рамой и стеной. После затвердевания данный раствор, как следует из его названия, расширяется, распирает и жестко фиксирует раму.

Рассмотрим примеры и причины, по которым усиление проема может быть выполнено неправильно, а также рекомендации для избежания подобных ситуаций.

По высоте и ширине полок уголок может быть равнополочным или неравнополочным. Требованиями АО МНИИТЭП для панельных домов, автором проекта которых он является, предусмотрено усиление неравнополочным уголком с точно установленными размерами (100х63х8 мм). Данный нюанс несколько осложняет процесс усиления, так как стандартный равнополочный уголок более востребован и его всегда можно найти в продаже. Уголок же рекомендуемый АО МНИИТЭП бывает не всегда в наличии. И на этот момент стоит обратить внимание. «Почти такую же», «похожую», «один-в-один только металл потоньше» делать не следует. Нужно делать точно так, как в проектном решении, и только тогда ваш проем будет принят авторским надзором.

И еще раз! Металл продается по весу, сортаменту и тому, насколько часто идут на него запросы. И стоимость металла, допустим, в раме 100х63х8 мм может быть в два раза выше, чем стоимость металла в раме, допустим, 100х63х6 мм, так как неравнополочный уголок с толщиной полки 8 мм редко где используется, его редко заказывают, его мало, то есть дефицит, и цены на него значительно выше.

Мало того, что выше, так еще приехав на «металлорынок» его в принципе можно не найти, даже если есть деньги. А строители рады стараться, покупают металл шестерку, то есть то, что по какой-то не совсем ведомой причине есть везде и в любом количестве. Привозят, монтируют, и внешне рама – «один-в-один», бывает даже замечательно красиво. Однако когда авторский надзор замеряет толщину металла и говорит, «да, отличная рама, только эту разбираем и монтируем точно такую же из восьмерки», строители начинают выдвигать бесчисленное количество версий, почему именно эта хороша, но результат один – всегда переделывают.

Таким образом, одним из наиболее распространенных случаев неправильного усиления является использование достаточно тонкого металла в стальном уголке усиления. Это происходит как по незнанию строителей о тех материалах, которыми необходимо усиливать, так и из-за желания сэкономить, так как, соответственно, чем тоньше металл, тем меньше его вес, тем дешевле материал. А экономия может быть весьма существенно при полной визуальной иллюзии, что рама выполнена из нормального материала.

Стандартный материал, рекомендуемый автором проекта дома, применяемый для усиления, это уголок 100х63х8 + опорные пластины, о которых мы напишем ниже. И, как мы уже сказали, в данном случае, собственника, скорее всего, обяжут к полной замене рамы.

Помимо этого, при усилении проемов металлом довольно часто встречается отсутствие опорных пластин, что является одним из самых распространенных нарушений усиления, так как прямое опирание стального угла либо швеллера на плиты перекрытия недопустимо. В данном случае необходимо установить опорную металлическую пластину из стального листа толщиной 10-12 мм. Пластину закрепляют арматурными анкерами к плитам перекрытия, обеспечивая раме жесткость и распределение нагрузки на большую площадь.

На фото схема устройства и усиления проема в несущей стене между кухней и комнатой в панельном доме серии II-49.

Как еще один вариант неправильного усиления рассмотрим  вштрабливание металла в стену. При этом утончаются края стеновой панели, на которую приходится максимальная нагрузка. К истонченному краю сложно максимально надежно закрепить раму.

В некоторых случаях проем может быть выполнен с правильным металлоусилением, однако ширина,  к примеру, будет больше стандартных 900 мм, указанных  в проектной документации. В таком случае заказчику потребуется согласовать выполненный проем либо привести его в соответствие с проектным решением.

В исключительных случаях ширина проема может достигать и 1200 мм. Например, если квартира находится на верхнем этаже, и перекрытия оказывают минимальную нагрузку на несущие стены.

Также всезнающие строители из разряда «я сто раз так делал и ничего не упало» любят усилить проемы в панельных домах по схеме усиления проемов в кирпичных домах.

Фото одного из таких объектов вы можете видеть ниже. Грубейшее нарушение. Так усиливать категорически нельзя. Мало того, что практически полностью срублена надпроемная перемычка, так проем в данном, да и в большинстве других случаев, был не вырезан, а высверлен и выбит, да еще и близко к наружной стене.

Высверливать проем перфоратором или выбивать кувалдой в панельном доме запрещено. Такая работа должна проводиться профессиональным алмазным инструментом, не оказывающим в процессе использования дополнительной нагрузки на несущую стену.

Кажущийся мощным кусок двутавра был просто «вставлен» в предварительно пробитые под него ниши по бокам проема и болтался там «туда-сюда», никак его не усиливая.

Усиление проема с нарушением, фото.

Мало того, что звук перфоратора массировал уши соседей не один день, так еще за эту работу были заплачены не малые деньги, которые в итоге оказались потраченными впустую, поскольку «до ума» пришлось доводить не только сам проем, но и документы по перепланировке.  Изначальное обращение к специалистам по алмазной резке обошлось бы значительно дешевле.

Как согласовать и узаконить усиление проема?

В самом начале статьи мы сказали, что усиление кирпичной стены швеллером или укрепление несущей бетонной стены уголком, как и любой другой вид усиления, в Москве выполняется только с разрешения жилищной инспекции.

Устройство проема под дверь с усилением в несущей стене панельного, монолитного, кирпичного или блочного многоквартирного дома является перепланировкой. И до того, как такие работы начинать, их нужно согласовать с Мосжилинспекцией. С порядком и этапами согласования перепланировки квартиры в Москве можно ознакомиться по ссылке.

Если мы говорим о выполненном без разрешения проеме в несущей стене, то для его узаконивания в организации, проектировавшей дом, нужно заказать техническое заключение о допустимости и безопасности произведенной перепланировки. Пошаговую инструкцию, как узаконить самовольную перепланировку квартиры, мы разместили здесь.

Как установить дверную коробку в кирпичную стену

Home > Справочный центр > Информация о полой металлической двери > Как установить дверную коробку в кирпичную стену

В этой статье мы рассмотрим, как установить коммерческую полую металлическую дверную коробку в кирпичное здание. Кирпичная конструкция очень популярна и часто используется в школьных зданиях и университетах, банках, музеях, складских зданиях и многих других объектах. Кирпич обеспечивает прочность и структуру любому зданию и с архитектурной точки зрения является великолепным кладочным материалом. Полые металлические двери часто устанавливаются в качестве наружных дверей в кирпичных зданиях, поскольку они изготовлены из сверхпрочной стали и обеспечивают высокую безопасность при низкой стоимости. Если вы находитесь на рынке, чтобы заменить старую существующую стальную дверь в своем кирпичном здании, или если вы хотите добавить новую полую металлическую дверь в свое кирпичное здание, мы шаг за шагом рассмотрим, что вам нужно сделать, чтобы установить новую дверь. дверь.

Шаг 1: Знайте свой черновой проем

В кирпичной конструкции полая металлическая дверная рама упирается в кирпичную стену. Приблизительная высота проема равна высоте рамы + 2-1/4″, а грубая ширина проема равна ширине рамы + 4-1/2″. Например, если вы хотите установить полую металлическую дверь размером 3 фута 0 дюймов на 7 футов 0 дюймов, то приблизительный размер проема будет 40 1/2 дюйма х 86 1/4 дюйма.

Если вы заменяете существующую дверь и коробку, при условии, что вы устанавливаете дверь и коробку того же размера, что и старая дверь, она без проблем войдет в проем. Поэтому, если вы измеряете существующую дверь размером 3 фута 0 дюймов на 7 футов 0 дюймов и рамой, то обязательно замените ее дверью и рамой точно такого же размера. Если выбрана дверь и коробка большего или меньшего размера, то потребуются дополнительные кладочные работы, чтобы либо закрыть проем, либо сделать его больше.

Шаг 2: Создание чернового отверстия

Теперь самое интересное! Время сноса! Но прежде чем вы начнете пробивать дыры в кирпичной стене, давайте обсудим правильный план игры.

Если вы устанавливаете новую дверь в кирпичной стене

Если вы устанавливаете новую дверь и вам необходимо сделать черновой проем в кирпичной стене. Сначала мелом наметьте грубое отверстие на кирпичной стене.

Теперь нарезка. Мы рекомендуем использовать для этого строительную пилу, так как она может точно резать по контуру. Некоторые люди используют шлифовальные машины, но мы считаем, что минометная пила стоит своих денег и значительно облегчает работу. Иллюстрация минометной пилы показана ниже.

Важно, чтобы при этом вы всегда использовали надлежащее защитное оборудование, такое как вентиляционная маска и лицевая маска или защитные очки. После того, как контур будет полностью вырезан, мы рекомендуем использовать дрель, чтобы просверлить линии затирки всех кирпичей, которые вы хотите удалить, как показано на рисунке ниже. Линия затирки является самой слабой частью кирпичной стены, и после того, как отверстия будут просверлены, кирпичи должны выходить очень легко.

Вам все еще может понадобиться молоток и долото для удаления кирпичей. Обязательно не торопитесь. Если вы начнете быстро и уберете много кирпичей за один раз, вы можете случайно вытащить несколько кирпичей, которые не должны были делать! Кроме того, вы не хотите повредить кирпичи, которые вы удаляете. Постарайтесь сохранить их целыми, так как вы никогда не знаете, когда они вам понадобятся позже, и гораздо проще иметь кирпичи того же цвета в качестве резервных копий на случай, если они понадобятся вам позже для какого-то другого проекта.

Если вы заменяете существующую дверь в кирпичной стене

Если вы заменяете существующую дверь, вам необходимо снять существующую дверь и раму. Сначала осмотрите дверную раму на наличие видимых анкеров. Если в дверной раме есть отверстия для винтов, ослабьте их. Если нет, то старая дверная рама, скорее всего, была вбита в стену с помощью проволочных анкеров или тавровых анкеров. Мы рекомендуем использовать молоток и долото, чтобы ослабить дверную раму. Обычно дверная рама заполняется раствором, поэтому ее необходимо забить молотком и отломить. Будьте осторожны, чтобы не повредить ни один из кирпичей при выполнении этого шага. В конце концов, благодаря усердной работе, раствор должен оторваться с помощью молотка и долота. Если присутствуют какие-либо анкеры, такие как существующие проволочные анкеры или анкеры-тройники, вам может потребоваться использовать шлифовальную машину, чтобы отсоединить их от дверной рамы. После того, как дверная рама будет удалена, очистите грубый проем, избавившись от любого раствора, который может торчать, и приготовьтесь к установке новой дверной коробки!

Шаг 3: Установка дверной рамы

Мы рекомендуем дверную раму с дюбелями и анкерными отверстиями. Анкер с пробойником и углублением также известен как существующий анкер для открывания или анкер для труб и лент. Они предназначены для использования с анкерными болтами для каменной кладки и обеспечивают структурную поддержку дверной раме, так что рама не прогибается при креплении к кирпичной стене. Анкеры с пуансоном и углублением приварены к дверной раме. В дверной раме предварительно пробиты отверстия, которые совпадают с каждым трубчатым анкером.

Итак, сначала вставьте дверную раму в грубый проем в кирпичной стене. Поместите распорку для дерева у основания рамы и в центре.

Отвесьте дверную раму и используйте угольник на каждом углу дверной рамы.

После того, как рама будет выровнена, найдите предварительно пробитые отверстия в дверной раме. С помощью электродрели просверлите в кирпиче отверстие диаметром 3/8 дюйма не менее 4 дюймов. Затем используйте молоток, чтобы забить анкерные болты втулки 3/8″ x 4″. Осторожно затяните анкерные болты, пока дверная рама не будет надежно закреплена.

Шаг 4: Повесьте дверь

Прикрепите дверь к дверной раме с помощью петель. Обязательно зафиксируйте дверь так, чтобы между дверью и рамой было ровное пространство, когда дверь находится в закрытом положении.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА ЭТОМ САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ КАК ЕСТЬ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, И МЫ НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЧТО ЭТОТ САЙТ (ИЛИ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ В ОТВЕТ) БУДЬТЕ ТОЧНЫМИ, ПОЛНЫМИ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМИ. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ОЦЕНИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ И ОТВЕТЫ, И ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО САЙТА, ​​ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ПОВЕРКУ НА ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОТУ ИЛИ ПОЛЕЗНОСТЬ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, ДОСТУПНЫЕ НА ЭТОМ САЙТЕ.

Можно ли добавить дверь к кирпичной стене?

Наружная дверь, хотя и кажется простой, служит очень важной цели для остальной части дома. Помимо того, что это просто вход, он может обеспечить доступ к изолированной части дома. Это также может помочь укрепить безопасность вашего дома и даже сэкономить энергию. Делая это дополнение к своему кирпичному дому, важно знать, что можно и что нельзя делать.

Хотя для этого требуется некоторое планирование, дверь можно добавить к кирпичной стене, если она не является несущей. Важно использовать надлежащие инструменты и соблюдать меры безопасности при попытке выполнить эту установку. Это дополнение, которое часто можно выполнить без найма профессионала.

Можно ли своими руками установить входную дверь в кирпичный дом?

Установка наружной входной двери, особенно в кирпичном доме, — процесс, известный своей дороговизной. Многие домовладельцы не решаются делать это самостоятельно, поэтому подрядчики обычно берут высокие цены за выполнение процедуры, которая может быть довольно простой.

Вы можете сэкономить на найме подрядчика. Установка входной двери в кирпичный дом — это процесс, который вы, вероятно, можете сделать самостоятельно. Пока вы получаете нужную информацию, мы верим, что вы можете это сделать!

Прежде чем приступить к этому процессу, необходимо обратить внимание на несколько важных моментов. Из-за того, что структура вашего дома кирпичная, лучше всего получить предварительно навешенную дверь. Вам также необходимо убедиться, что у вас есть доступ к таким материалам, как строительная пила, спиртовой уровень, долото и молоток.

Можно ли добавить наружную дверь в кирпичный дом?

Имея некоторый опыт в проектах по ремонту дома, любой может эффективно добавить наружную дверь в свой кирпичный дом. Это требует некоторого времени и усилий, но это возможно! Завершение установки кирпичом требует другой процедуры, чтобы она работала и была стабильной. Это можно сравнить с добавлением двери вместо других материалов, таких как гипсокартон. Вы должны убедиться, что у вас есть каменные инструменты самого высокого качества для вашего проекта.

При установке двери в кирпичном доме необходимо выполнить три основных шага:

Осмотрите кирпичную стену

Для начала вам нужно вырезать небольшое отверстие в нижней части стены внутри дома. Это позволяет вам проникнуть в отверстие и проверить, нет ли газовых линий или сантехники, проходящей через этот участок стены.

Если в этом участке стены нет ничего важного, вы можете вырезать отверстие побольше. Этот второй разрез должен быть размером с дверь, которую вы хотите добавить в дом. Это примерно формирует внутренний проем для двери.

После этого вы можете вырезать внешнее защитное покрытие, которое устанавливается между гипсокартоном и кирпичом, опять же по форме двери.

Деревянные стойки, из которых состоит каркас стены, можно срезать сверху и выбить молотком. После того, как шпильки были удалены, можно добавить доску 2 на 4 вплотную к оставшейся части шпилек вверху.

После того, как вы сделали первоначальные разрезы внутри дома, вы можете перейти к наружным кирпичам. Начните с разметки размеров двери, включая каркас и опору, на кирпиче. Вы можете использовать строительный мел/французские мелки, чтобы четко обозначить периметр кирпича в процессе планирования.

Нарисовав периметр двери на стене, вы можете использовать молоток и долото, чтобы добавить линии, где есть мел. Постарайтесь избавиться от как можно большего количества кирпичей вокруг двери, чтобы облегчить последующие шаги. Это означает удаление кирпича целиком, а не его вырубку. Вы можете отрегулировать конкретный фитинг позже.

Используйте молоток, чтобы отколоть кирпич в середине, как только крайние кирпичи исчезнут.

Цемент в нижней части стены и гипсокартон внутри должны быть тщательно удалены.

Установка двери в кирпичную стену

Первым шагом перед установкой любой части двери или коробки является нанесение слоя герметика ниже места нового порога. После того, как дно подготовлено, вы можете добавить дверную раму на открытую поляну.

Нижняя часть рамы вставляется первой, так как остальные можно легко закрепить на месте с помощью молотка. Чтобы дверь была ровной и ровной в раме, используйте уровень. Вы можете использовать уровень, чтобы изменить расположение петель, пока они не выровняются. Затем вы можете добавить дверь к раме.

Дверь можно отрегулировать с помощью винтов, которые вставляются в еще целую кирпичную кладку. Обязательно проверьте, чтобы дверь была ровной после того, как она заперта.

Нанесите окончательный вид на дверь в кирпичной стене

После того, как дверь и рама установлены на место, вы можете сосредоточиться на заполнении щелей в конструкции. Это важный шаг для повышения прочности двери и ее рамы. Вы также убедитесь, что эстетика установки должным образом не повреждена.

Пространство между дверью и окружающей кладкой может быть недостаточно широким для целого кирпича. Если это так, вырежьте кирпич, чтобы добавить его, пока он не будет плотно прилегать. Многоцелевая пила с алмазным диском — отличный инструмент для резки кирпича. Кирпичи должны быть закреплены на месте прочно и тщательно. Любые дополнительные зазоры между дверью и стеной следует закрыть изоляционной пеной. Это предотвращает попадание неконтролируемого воздуха в дом и выход из него. Затем можно добавить герметик вокруг внешней стороны рамы с любым дополнительным молдингом, который вы устанавливаете. После этого ваша дверь будет готова к эксплуатации.

Можно ли вставить дверь в несущую кирпичную стену?

Лучше не устанавливать дверь в несущую кирпичную стену. Прежде чем снимать часть кирпичной стены для двери, важно убедиться, что это не несущая стена. Это важная часть прочности конструкции дома, и ее следует рассматривать как таковую при выполнении проекта ремонта своими руками. Неправильное изменение несущей стены может привести к серьезным проблемам, вплоть до обрушения дома.