Укрепление бутового фундамента: усиление и последовательность работ для ленточного и столбчатого типов

Содержание

усиление и последовательность работ для ленточного и столбчатого типов

Как, наверняка, многим известно, бутовые фундаменты – это такие виды оснований для различных зданий и сооружений, которые формируются с помощью неровных крупных кусков булыжника, а также постелистого или плитнякового камня. Основными материалами для их возведения при этом всё же нужно считать доломиты, диориты, ракушечники, известняки, базальты и песчаники.

По своему видовому составу все бутовые фундаменты разделяются на ленточные и столбчатые, бетонные и выкладываемые из булыжного камня. Суть последних заключается в том, что они создаются исключительно для того, чтобы осуществить распор со стенками вырытых под них траншей.

Схематический вид наиболее распространённого устройства бутового фундамента может быть представлен следующим образом (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Устройство бутового фундамента

Равно как и прочие виды кладок, бутовые периодически также требуют собственного усиления. Рассмотрим последовательность необходимых для этого работ:

роется траншея около захватки;

монтируется нижняя часть опалубки и арматурный каркас обоймы;

цементируется кладка; — формируется верхняя часть опалубки;

бетонируется обойма;

снимается опалубка;

создаётся гидравлическая изоляционная система;

осуществляется грунтовая засыпка траншей.

Бутовой фундамент ленточного типа

Коротко представим основные особенности усиления ленточных бутовых фундаментов. Итак, прежде всего, собственное внимание необходимо обратить на тот факт, что соответствующие работы производятся специализированными захватками, длина каждой из которых составляет 2-2,5 метра. При этом закрепление каждого смежного участка должно начинаться не ранее чем через неделю с момента окончания усилительных работ на предыдущем.

Усиление бутового фундамента предполагает выкапывание траншей вручную. Ширина последних не должна превышать полтора – два метра. Происходит это сперва с внутренней, а затем и с наружной стороны укрепляемого объекта. Одновременно копать с двух сторон категорически запрещается.

В процессе усиления фундаментов оборудуются специальные водосборные колодцы. Делается это лишь для того, чтобы снизить уровень подходящих вплотную грунтовых вод.

Важно помнить, что поверхность фундамента непосредственно перед проведением усилительных работ тщательным образом очищается, и на ней наносятся специальные насечки в целях повышения степени её шероховатости.

Бутовой фундамент столбчатого типа

Представим данные об определённых особенностях усиления столбчатых бутовых фундаментов.

Так, к примеру, соответствующие работы в данном случае производятся, опять же, благодаря предварительному обустройству захваток по четырём сторонам ремонтируемого объекта. В целях повышения эффективности вновь создаваемой связки старого фундамента с новообразованными обоймами, необходимо в предварительно просверленные перфоратором отверстия на расстоянии до четверти метра друг от друга забить штыри диаметром 20 мм. Наконец, многие специалисты отмечают необходимость установления арматурного каркаса, способствующего дополнительной фиксации новых формирований на старом фундаменте.

Следует отметить, что на самом деле подобного рода указания имеются в несколько большем количестве, чем то, которое было чуть выше представлено для обоих типов бутовых фундаментов. Однако продолжение каждого из списков не представляется целесообразным, поскольку будет отражать лишь частные случаи строительно-ремонтной практики. В то же самое время описание особенностей усиления бутовых фундаментов представляется несколько шире, чем просто перечисление того, что может и должно быть реализовано в том или ином случае.

Ремонт бутовых фундаментов

Дата публикации: 22.03.2017 07:00

Бутовые фундаменты наиболее часто встречаются в очень старых, иногда даже ветхих домах, и именно от них зачастую зависит устойчивость всей конструкции. Что делать, если основание из бутового камня вышло из строя? Поможет грамотное обследование фундаментов с их последующим ремонтом. И даже многовековая конструкция этому ремонту поддается вполне неплохо!

Такие основания сохраняются десятилетиями, и иногда их устанавливают даже в новых домах. Конструкции демонстрируют:

высокую несущую способность,
отличную прочность,
высоким сопротивлением к сжатию (не менее 100 кг/кв. м),
устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты стоят недорого, и ремонтировать их тоже будет дешево. Важно учитывать специфику конструкции – это кладка камней, выполненная горизонтальными рядами, которые заливаются цементным раствором. Это и будет обусловливать особенности последующих работ.

Если нужен минимальный ремонт

Многие бутовые основания выдерживают даже самую экстремальную эксплуатацию, поэтому чаще всего их не нужно менять полностью. Усиление, укрепление, цементация фундаментов — основные варианты их ремонта. Это актуально, если:

основание пострадало от укладки трубопровода или тоннеля,
часть фундамента нарушилась из-за возведения рядом нового здания,
в подвальные помещения проникли дождевые, талые воды или стоки.

Если прочность и плотность основания нарушена, в нем появляются трещины и пустоты, которые нужно заделать, иначе неизбежно разрушение стен. Лучший способ ремонта в данном случае – создание бетонной рубашки, которая может быть одно- или двусторонней. Создается она при помощи инъекций цемента в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до 7 дней между процессами реконструкции каждой части. Такое усиление будет достаточно трудоемким, и нужно быть готовым к множеству различных манипуляций:

В начале работы создается траншея захвата шириной 1,2-2 м,
Фундамент очищается, после чего на глубине 10-15 мм насекается его поверхность,
В основание в шахматном порядке через каждые 25 см ставятся штыри диаметром 16 мм,
Устанавливаются инъекторы и производится штробление отверстий глубиной 100 мм и шириной 150 мм под будущую обойму,
Производится усиление грунта обоймой, монтируется ее арматурный каркас, устанавливается нижняя часть опалубки,
Готовая бутовая кладка цементируется,
Производится монтаж опалубки верхней части и бетонирование обоймы,
Как только опалубка набирает прочность в 50%, производится ее съем.

На завершающем этапе устанавливается битумная гидроизоляция (два слоя).

Если нужен капитальный ремонт бутового фундамента

В ряде случаев целостность основания серьезно нарушается, и тогда нельзя провести лишь частичную замену или усиление его частей. Признаки необходимости серьезного ремонта:

трещины на стенах, которые заметно увеличиваются,
дефекты бетонной отмостки,
проседание основания, которое может быть чревато его разрушением.

Эти проблемы могут возникать из-за промерзания основания или же слишком высокой нагрузки на него от конструкции, под которую оно не было рассчитано. Такая ситуация возможна в домах, где на первый этаж внезапно решили надстроить второй.

В этом случае ремонтные работы по объему похожи на усиление основания, только они предполагают его полную обработку. В начале также прорывается траншея, и изначально ее создают вдоль одной стены дома, где и производятся работы. Когда они будут завершены, аналогичная траншея прорывается у другой стороны. Работа проходит так:

Освобожденная сторона очищается от почвы (без использования воды) и проходит дополнительную обработку;
На кладку с помощью молотка или перфоратора наносятся насечки, и проделываются отверстия под металлическую арматуру, проволоку и штыри – это обеспечит более надежное сцепление раствора со старым фундаментом;
По всей протяженности стены устанавливается опалубка;
Траншея утрамбовывается и засыпается песком, а затем бутовым камнем, поверх которого заливается цементный раствор (в него может добавляться щебень, куски проволоки, обломки красного кирпича).

Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее проседание основания и его разрушения. Поверх обновленного фундамента ставится бетонная отмостка, которая должна полностью примыкать к дому. Она создает дополнительную защиту (в частности, от влаги).

Цементирование трещин: зачем это нужно?

Если в целом бутовый фундамент выглядит и функционирует нормально, но в нем есть небольшие трещины, усиление конструкции можно провести за счет их цементирования. Такая работа позволит:

Укрепить сам фундамент, продлив срок его эксплуатации,
Защитить строение от дальнейшего разрушения,
Создать основу для дальнейшего капитального ремонта дома и цементирования трещин в стенах.

Устранение трещин также предполагает создание траншеи и очистку кладки от грунта. Затем в пустоты методом инъекции вводится раствор. Если они слишком глубоки, процесс проводится с перерывами: это позволит уже введенному раствору затвердевать, постепенно сужая саму трещину. Дальнейшие действия – такие же, как при обычном усилении фундамента.

При правильном ремонте бутового основания можно продлить срок функционирования старого здания еще на несколько десятилетий. Прочный фундамент позволит защититься от любых проблем, связанных с деформацией и разрушением объекта.

Ремонт каменного фундамента 101: Методы, которые работают!

Перейти к содержимому

Посмотреть увеличенное изображение

Если ваш дом был построен примерно в начале 1900-х годов, вы могли заметить, что ваш подвал или фундамент сделаны из камня. До того, как стали использовать заливные бетонные и блочные стены, фундаменты выкапывали вручную, а затем строили из камня, привезенного лошадьми и повозками. Даже замки и церкви были построены из камня, и большинство из них стоят до сих пор.

Точной информации о каменных фундаментах не так много, особенно что делать, когда они нуждаются в ремонте. Вот тут-то и пригодится эта статья. В этой статье мы расскажем, нуждается ли ваш каменный фундамент в ремонте, почему он начинает разрушаться, какие виды камня используются и какие методы ремонта работают. Оставайтесь с нами и получайте информацию, которую вы искали.

Ваш каменный фундамент нуждается в ремонте?

Вот несколько признаков того, что ваш каменный фундамент нуждается в ремонте.

Раствор выпадает – Раствор представляет собой рабочую пасту, которая затвердевает, связывая камни, заделывая неровные зазоры, распределяя вес и иногда добавляя декоративные цвета. Самая распространенная смесь называется портландцемент. Рассыпание строительного раствора можно сравнить с вытаскиванием мяча из ямы для шариков: конструкция может не двигаться или может разрушиться вся система.

Выпуклая или наклонная стена – Если выпадет достаточное количество старого раствора, камни начнут смещаться, в результате чего стена будет наклоняться и вздуваться.

Рыхлые камни – Как только раствор начнет отслаиваться и выпадать, камни начнут смещаться и выпадать. Они чаще всего встречаются на стенах и углах снаружи над землей.

Трещины в каменных стенах — Если вы заметили какие-либо трещины в камнях, самое время начать их ремонтировать.

Утечка воды. Каменные стены, уложенные всухую, без использования раствора, подвержены протечкам. Первоначально предполагалось, что вода будет проходить через стену и продолжаться по наклонному полу. Затем его собирали снаружи.

Почему разрушаются каменные фундаменты?

Теперь, когда вы знаете признаки повреждения, давайте поговорим о том, почему.

Вода и влага – Проникновение влаги через каменные фундаменты разрушает раствор, вызывая его расслоение, а гидростатическое давление возникает из-за того, что водонасыщенный грунт давит на фундамент.

Мороз – Когда влага в почве замерзает, она расширяется. По мере того, как погода становится теплее и влага в почве тает, почва сжимается. Это движение в почве может привести к смещению фундамента.

Движение транспортных средств – Если ваш дом находится рядом с дорогой, постоянное давление автомобилей может повредить каменный фундамент. Другой сценарий — когда машина врезается в ваш дом, задев верхнюю часть камня. Не хорошо!

Модификация — Подрядчики могли отремонтировать ваш каменный фундамент с изоляцией, штормовыми окнами, сайдингом, конопаткой или центральным отоплением. Эти улучшения изменяют то, как работает здание и как уходит вода и влага. Если вы добавили дверь или окно после того, как фундамент уже был готов, потеря камня в этих местах может разрушить целостность всей стены.

Пролив с крыши — Пролив с крыши — это когда вода постоянно льется через борт прямо на наружную поверхность камня. Это может привести к морозному пучению, протечке воды, проникновению влаги и прочему.

Деревья – Деревья, растущие, чтобы закрыть фундамент, должны быть удалены. Посмотрите на ветви дерева и на то, как далеко они раскинулись. Их корни, скорее всего, находятся на одинаковом расстоянии.

Типы каменных фундаментов

Важно отметить, какой камень использовался для строительства вашего подвала, фундамента или погреба. Знание того, какая у вас порода, имеет решающее значение, потому что скорость расширения и сжатия отличается от каменной стены к каменной стене. Вот некоторые из самых распространенных камней.

Базальт – мелкозернистая вулканическая порода темного или черного цвета, обычно образующая столбчатую структуру.

Гнейс – Метаморфическая горная порода полосчатая, слоистая или «слоистая», крупнозернистая, состоящая в основном из полевого шпата, кварца и слюды.

Гранит – Твердая зернистая кристаллическая магматическая порода, широко используемая в строительстве.

Латерит – Образуется в результате выветривания магматических пород во влажном теплом климате или в глинистой почве с высоким содержанием оксида алюминия и железа.

Известняк (в зависимости от качества и твердости) – Известняк представляет собой твердую осадочную породу, в основном доломит или карбонат кальция.

Мрамор – Не очень распространенный фундаментный или стеновой камень, но часто встречается вблизи мраморных карьеров.

Кварцит – Прочная зернистая порода, возможно, окремненный песчаник (сарсеновые камни).

Камень-ловушка – Любая темная магматическая порода, раздробленная до случайных форм.

Камень травертин – Камень, образовавшийся в горячих источниках и известняковых пещерах, похожий на мрамор, гранит, оникс и известняк.

Избегайте более мягких материалов, таких как:

Песчаник – осадочная порода, образованная сцементированными вместе песчинками (кварцем), обычно красного, желтого или коричневого цвета; (можно использовать в фундаментах в зависимости от качества, твердости, стабильности). Коричневый камень, известный фасадами зданий, перемычками, ступенями, представляет собой разновидность песчаника.

Сланец «камень» – не распространен, опять же в зависимости от твердости, стабильности и устойчивости к растрескиванию.

Методы ремонта каменного фундамента (также называемые «перетачиванием»)

Правильно построенный каменный фундамент может быть одним из самых прочных с точки зрения конструкции. Камень может пропускать воду в процессе, называемом «плачем», поэтому хорошо следить за швами раствора, пустотами или трещинами. Подрядчики, не имеющие опыта работы с каменным фундаментом, часто предполагают, что старый раствор, будучи песчанистым, рыхлым и рыхлым, нуждается в полной замене. Они предполагают, что это началось как современный раствор и должно «склеить» камни вместе. Однако оригинальный раствор использовался только для укладки камней и заполнения пустот неправильной формы между ними.

Вот некоторые из лучших способов ремонта каменного фундамента.

Переточка – Иногда проблема достаточно мала, чтобы добавить новый раствор на камни, которые смещаются или где старый раствор отслаивается. В других случаях полезно повторно залатать всю стену. Вам нужно будет смахнуть грязь, мусор и старый отслаивающийся раствор и хорошо промыть, чтобы подготовить его к новой смеси. Убедитесь в том, что замели внутреннюю часть заранее приготовленным твердым раствором, а внешнюю часть — раствором на основе извести. Обе стороны нуждаются в ремонте; иначе проблемы будут наполовину решены. Подрядчики справятся с этим без проблем.

Надлежащий дренаж и сток — Убедитесь, что вода не скапливается на поверхности камня. Держите воду подальше, правильно наклоняя грязь. Убедитесь, что ваши желоба или водосточные трубы не льются прямо на стены. Вы можете добавить удлинители, чтобы отвести сток подальше от вашего дома.

Торкрет-бетон – После добавления каркаса из стальной сетки на существующие стены с помощью шланга высокого давления наносится торкрет-бетон (набрызг бетона). Это создает новые бетонные стены, которые соединяются с камнем и заменяют его в качестве несущего основания. Вы можете потерять немного места из-за увеличения толщины стены и стилизованного вида скалы, но это лучше, чем обрушение фундамента.

Замена — Если весь участок считается «поврежденным и не подлежащим ремонту», вероятно, будет безопаснее заменить целый участок новыми бетонными блоками.

Узнайте больше о признаках разрушения фундамента.

Кто может помочь?

Теперь, когда вы знаете признаки, причины повреждений и способы их устранения, вы знаете, что ваш каменный фундамент не безнадежен. Мы знаем это и в Foundation Professionals of Florida. Если у вас есть каменный фундамент, который нуждается в ремонте, или, может быть, вы не знаете, позвоните нам в любом случае для бесплатной проверки и расчета стоимости.

ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

НАПИСАНО Дэвидом Брауном

Дэвид Браун является вице-президентом организации Foundation Professionals во Флориде и имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере строительства и ремонта фундаментов.

Конфиденциальность защищена. Ваша информация останется конфиденциальной.

Ссылка для загрузки страницы

Перейти к началу

BSI-041: Фундамент из бутового камня | Buildingcience.

com

С новыми подвалами довольно легко иметь дело. Их не сложно утеплить. Большинство из них не протекает и не пахнет, а здания на них, как правило, не гниют. ¹ Если вы хотите бросить вызов, попробуйте разобраться с вековыми домами, стоящими на фундаменте из щебня. Эти дома никуда не денутся, и рано или поздно нам придется их ремонтировать и утеплять.

Хорошая новость в том, что мы знаем, как это сделать. Плохая новость заключается в том, что ярлыков не так уж и много. Дни подключения осушителя в подвале и подвешивания стеклопластиковых решеток к обрамлению обода давно прошли. И можно забыть об утеплении основного этажа (потолка подвала) и делать вид, что подвала нет. Нравится вам это или нет, но подвал примыкает к вашему дому – особенно, когда именно там находятся и печь, и водонагреватель, и бойлер, и мало ли что еще.

Имея дело с бутовым фундаментом, в первую очередь мы должны иметь дело с водой. Затем нам нужно разобраться с водой. И, наконец, мы должны иметь дело с водой. Я упоминал, что мы должны иметь дело с водой? Если вам не очень-очень повезет, почти все бутовые фундаменты протекают и отсыревают.

Каждый инженер-строитель скажет вам, что лучший способ справиться с протекающим фундаментом — это выкопать его снаружи, установить дренаж по периметру снаружи, установить дренажный слой поверх гидроизоляции снаружи и на этом закончить. Это теория, и теория работает. ²

Однако, вопреки распространенному мнению, их не нужно выкапывать, чтобы починить и изолировать. Мы можем добраться туда с гораздо меньшими усилиями и деньгами, и это хорошо, когда вы ленивы и скупы.

Взгляните на дом на Фото 1. Построен в 1880 году на бутовом фундаменте. Это была свалка. Каждый раз, когда шел дождь, подвал затапливался. И это был не совсем подвал. Это было что-то вроде высокого подвала с коротким подвалом, прикрепленным к одной стороне. В доме пахло. Плохо пахло. Заплесневелый, затхлый и грязный. Полы промерзали зимой. В холодную погоду невозможно было держать дверь в подвал закрытой из-за сквозняка, устремлявшегося из чистилища. Другими словами, это был идеальный дом для нас, поэтому мы его купили — да, мы с невестой живем в этом доме.

Фотография 1: Сейчас выглядит хорошо — Видели бы вы это место, когда деревянный каркас гнил, а в подвале было вонючее, фундамент из бутового камня протекал, а полы промерзали.

Мы не могли позволить себе раскопать его снаружи, потому что у нас не было денег, и, кроме того, «Историческая комиссия» ³ не позволила бы нам. Они не хотели, чтобы мы трогали внешний вид бутового фундамента выше уровня земли

Что делать? Отсутствие денег — мать всех инноваций. ⁴ Мы решили соединить короткое подполье с высоким подпольем, обеспечить внутренний дренаж и отделить деревянную конструкцию от бутового фундамента с помощью капиллярного разрыва. А потом утеплить изнутри пенополиуретаном. Подход сработал так хорошо, что за два десятилетия после этого мы сделали на тысячу больше. И так есть другие люди.

Рисунок 1 и Фотография 2 иллюстрируют соединение двух подвальных помещений (или мини-подвалов) друг с другом, создавая единую зону. Пространства для обхода должны быть либо полностью «снаружи», либо полностью «внутри». Полностью внутри проще, когда задействован и подвал. Стена из щебня, отделяющая подполье от подвала, была снесена и заменена колонной. Устранение стены для разгрузки щебня также устранило два существенных пересекающихся тепловых моста. Обратите внимание, что мы также убрали и залили бетоном небольшие окна в подвальном помещении. Эти подвальные окна были ничем иным, как примитивными дырами, которые, по сути, были утечками воды, утечками тепла и заводами гниения.

Рис. 1: Создание единой зоны e — Соедините короткое подполье с подвалом, удалив короткую демпинговую стену. Устранение стены разгрузки щебня также устраняет два существенных пересекающихся тепловых моста.

Фотография 2: Разрушение демизинговой стены — Обратите внимание на маленькую короткую колонну, которая заменяет поддерживающую демисинг, которая была удалена, чтобы соединить подполье с подвалом дома.

Затем весь дом был поднят на 1 дюйм, чтобы вставить разрыв капиллярной мембраны из листового пластика из бутиловой мембраны (Фото 3). А потом дом поставили обратно. Это не так сложно, как кажется. На самом деле это довольно просто. Использовались небольшие 10-тонные гидравлические домкраты со стальными угловыми железными кронштейнами, которые были прикручены болтами к деревянному элементу фундамента по периметру. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине: три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение деревянной балки обода. ⁵

Фотография 3: Неверующий сосед — Да, вы действительно можете снять дом с фундамента по секциям за раз с помощью небольших гидравлических домкратов и стальных уголков, привинченных к нижней части деревянного каркаса. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине: три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение деревянной балки обода. Между верхом бутовой стены и деревянным каркасом был установлен мембранный капиллярный разрыв.

Фотография 4: Ванна из пенопласта — Экструдированный пенополистирол поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязной и разбитой бетонной плиты. Периметральный дренаж располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и периметральной стенкой фундамента в зоне периметрального дренажа зернистого слоя. Внутри пенопластовой «ванны» отлили новую бетонную плиту.

И нет, штукатурка не треснула. Старые здания обладают большой гибкостью. Мы делали секцию за раз и работали по периметру. Двум парням понадобилось три дня, чтобы сделать весь периметр дома. Попутно мы заменили сгнившие участки древесины по мере необходимости. А вот и новость для инженеров-строителей — анкерных болтов не было. Да, в старых домах их нет. И здания все еще здесь. Их не сдувает, потому что они очень тяжелые. Эта штука с гравитацией, по-видимому, работает на них.

Далее шла внутренняя канализация по периметру (Фото 4). Мы установили «ванну» из пенопласта поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязных и битых бетонных плит. Эта пенная «ванна» не доходила до внутреннего периметра фундамента. Периметральный слив располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и периметральной стеной фундамента. Внутри пенопластовой «ванны» отлили новую бетонную плиту. Стена фундамента из бутового камня по внутреннему периметру и верхний короткий пол подполья были смонтированы из листового полиэтилена и бутилкомпозитной мембраны (Фото 5). Эта мембранная обшивка была герметизирована к капиллярному разрыву, установленному поверху бутового фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирована к новой бетонной плите, залитой внутри пенопластовой «ванны». Дренаж фундамента по периметру и нижний слой пеногравия были соединены с воздухонепроницаемым отстойником. В отстойнике был насос, который откачивал воду наружу выше уровня земли (спрятанный за кустами, чтобы не привлекать внимание кучи психов, о которых вы уже были проинформированы).

Фотография 5: «Облицовка бассейна» — Обшивка из листовой полиэтилен-бутиловой композитной мембраны была установлена по внутреннему периметру стены фундамента из бутового камня и верхнего короткого пола подполья. Эта мембранная обшивка была герметизирована к капиллярному разрыву, установленному поверху бутового фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирована к новой бетонной плите, залитой внутри пенопластовой «ванны».

Фотография 6: Изоляционный слой — Внутренняя поверхность мембранной облицовки была изолирована полиуретановой пеной, наносимой методом прямого распыления – материалом с закрытыми порами высокой плотности.

Фотография 7: Все готово —Плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво. Помните, что «зеленый» означает экологичный.

Фотография 8: Вспучивающееся покрытие — В качестве минимальной защиты для незащищенной распыляемой пены рекомендуется нанести жидкий барьер воспламенения. Я думаю, что, возможно, большая кисть заставила бы его работать быстрее — просто мысль.

Внутренняя поверхность мембранной облицовки была изолирована полиуретановой пеной прямого напыления – материалом с закрытыми порами высокой плотности (Фото 6). Плиту впоследствии покрасили, чтобы она выглядела красиво (Фото 7). Рекомендуется наносить жидкий барьер воспламенения – вспучивающееся покрытие (сейчас это требование кодекса), и в конечном итоге оно будет применяться (Фото 8). ⁶

Бутовый фундамент продолжает пропускать грунтовые воды, но эта утечка собирается внутри, а затем выбрасывается наружу.

Ремонт подвала из бутового камня сильно повлиял на дом. Перестал пахнуть. Полы были удобными. Нижняя часть деревянного каркаса дома перестала гнить. Мы сэкономили энергию. По правде говоря, запах, комфорт и гниение были важнее энергии. Но с энергетикой все в порядке. Это своего рода «бесплатно» с комфортом, запахом и долговечностью. Я имею в виду, что это один из наименее дорогих способов починить разрушенный фундамент из щебня, и к тому же он энергоэффективен. Подход вошел в наш репертуар ремонта и вмешательств. И в течение следующих двух десятилетий мы узнали еще кое-что, и подход эволюционировал. Читай дальше.

Большинство людей, которые не хотят терять высоту в фундаменте подвала, часто устанавливают внутренний дренаж по периметру в траншее (Фото 9), а не то, что мы сделали в нашем доме. Это тоже не так плохо, как кажется. Большинство бутовых фундаментов имеют очень тонкие и слабые грунтовые плиты — если они вообще представляют собой что-либо, кроме грязи — которые легко пробить с помощью простых инструментов, таких как кирка, пика и пот. Иногда требуются пила по бетону и пневматический молот. Эта траншея выстлана фильтрующей тканью из геотекстиля и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц. Сливная плитка подключается к отстойнику или к дневному свету. Затем происходит облицовка внутренней мембраной и изоляция распылением (рис. 2).

Фотография 9: Выемка траншей для дренажа по периметру —Большинство бутовых фундаментов имеют очень тонкие и слабые грунтовые плиты — если они вообще представляют собой что-либо, кроме грязи — которые легко пробить с помощью простых инструментов, таких как кирка, пика и пот.

Рисунок 2: Дренаж по внутреннему периметру — Траншея выстлана геотекстильной фильтрующей тканью и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц. Сливная плитка подключается к отстойнику или к дневному свету. А затем происходит внутренняя облицовка мембраной и изоляция распылением. Эпоксидное покрытие на верхней поверхности плиты снижает проникновение пара в пространство.

Многие бутовые фундаменты не намного выше уровня земли. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением непосредственно прилегающего уклона (Фото 10). Многие несущие балки, как правило, приходится заменять из-за серьезной гнили (Фото 11), а подоконники необходимо восстанавливать (Фото 12). Это не варианты, особенно когда добавляется изоляция изнутри. Энергия и воздушный поток больше не будут доступны для сушки. Смачивание снизу должно быть устранено, а смачивание снаружи должно контролироваться — внешние дренажные плоскости и задняя вентилируемая облицовка — или, как минимум, вентилируемая сзади деталь отделки «водяного стола». Сообщите Исторической комиссии, что бабушка слышала, как бабушка говорила, что раньше в доме был такой.

Фотография 10: Капиллярный прорыв Критический — Многие фундаменты из бутового камня не выступают намного выше уровня земли. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением непосредственно прилегающего уклона.

Фотография 11: Прогнившие несущие брусья — Многие несущие брусья обычно приходится заменять из-за серьезной гнили.

Фотография 12: Восстановление сборки порога — Болты и подвески, еще болты и подвески и многое другое…

Там, где высота позволяет изолировать верхнюю часть существующей плиты, это работает хорошо. Обратите внимание на «пенопластовую ванну» на Фото 13 и Рисунке 3, но также обратите внимание на «изюминку» подхода. Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под пенопластовой изоляцией и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом толщиной ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. ¾-дюймовый мат делает то, что раньше делали 4-дюймовые камни. Также обратите внимание, что изнутри стена фундамента не полностью облицована мембранной облицовкой. В верхней части стенки есть только мембранная подкладка, действующая как капиллярный разрыв. Мы находим, что 2 фунта/фут ³ Напыляемая полиуретановая пена хорошо работает в качестве внутренней дренажной плоскости, если дренаж предусмотрен в нижней части сборки. Вот где дренажный коврик вступает в игру. Ткань на дренажном мате должна быть обращена «лицом вверх», чтобы при движении по стене ткань предотвращала засорение дренажной матрицы распыляемой пеной при ее нанесении (Фото 14). Также помогает то, что пена для распыления не очень хорошо прилипает к щебню, особенно если вы не очистите стену перед распылением. Отсутствие адгезии способствует дренажу. Сама пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамента (что она и делает) и если она прилипает к основанию. край пенопластовой ванны на дне фундамента (что он и делает).

Фотография 13: Еще одна пенная ванна — Обратите внимание на «изгиб» в подходе. Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под пенопластовой изоляцией и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом толщиной ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. ¾-дюймовый мат делает то, что раньше делали 4-дюймовые камни.

Рисунок 3: Теплоизоляционные плиты подвала — Там, где высота позволяет хорошо изолировать верхнюю часть существующей плиты. Обратите внимание на «пенную ванну».

Фотография 14: Слой напыляемой пены — Пена сама по себе является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамент (что он делает) и если он прилипает к краю пенопластовой ванны на дне фундамента (что он и делает).

Подкладка из пеноматериала станет прекрасным домом для очень удачного механического оборудования (Фото 15). Это оборудование лучше всего, когда оно имеет герметичное сгорание и вентиляцию мощности, так как старый негерметичный фундамент теперь в значительной степени герметичен. Как бы ни была приятна на вид пена — обратите внимание на зеленый цвет, выбранный для покрытия бетонного пола, и зеленый оттенок самой пены — очевидно, очень экологичная — ее действительно следует защищать от механических повреждений и источников возгорания. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон (Фото 16 и Фото 17).

Щебень больше не мусор. Лимон превращается в лимонад. И да, энергия экономится.

Фотография 15: Механическое оборудование — Очень хороший дом для очень счастливого механического оборудования. Это оборудование лучше всего, когда оно имеет герметичное сгорание и вентиляцию мощности, так как старый негерметичный фундамент теперь в значительной степени герметичен.

Фото 16: Защита изоляционного слоя — Какой бы красивой ни была пена, ее действительно следует защищать от механических повреждений и источников возгорания. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон.

Фотография 17: Защитный слой из гипсокартона — Гипс сделан из камня — и камни не горят — это хорошо.

Сноски:

Да, да, да, я знаю, что «все yaw» (техасская форма множественного числа от «вы все») знают много-много новых домов, которые гниют и имеют протекающие подвалы. Но они исключение, а не правило. И их довольно легко исправить.
Теоретически коммунизм работает. Вы, ребята, не представляете, как трудно мне было удержаться от расширения этой сноски.
Также известна как «Истерическая комиссия». Они поддерживаются за счет налоговых поступлений и в значительной степени придумывают вещи по ходу дела, капризно и нагло влияя на стоимость собственности. Эти комиссии, как правило, представляют собой квазисудебные трибуналы, наделенные полномочиями, но не подотчетные. Чтобы победить их, вы должны отвести их в суд, где есть взрослые. Что требует времени и денег. Я люблю старые вещи, особенно старые здания. Я хочу иметь возможность исправить их, чтобы они могли пережить еще столетие или два. Спорить с кем-то, кто имеет степень искусствоведа и не может устроиться на настоящую работу, очень раздражает. Слава богу за бурбон.
Извиняюсь перед Платоном, который первым сказал «необходимость, мать изобретения».
Спросите меня, откуда я знаю? О боже, на меня когда-нибудь кричал архитектор проекта — моя жена. Памятка для тех, кто этим занимается: обязательно возьмите пневматический пистолет, чтобы установить и снять стяжные болты, используемые для крепления подъемных кронштейнов из углового железа. Идет очень быстро, очень ловко. Дополнительная памятка для людей, которые этим занимаются: если вы наткнетесь на анкерные болты, просто перережьте их.