Тротуарная плитка из бетона: Бетонная тротуарная плитка, купить бетонную плитку

Содержание

Тротуарная плитка из бетона и форм своими руками, 5 видео инструкций

Садовые дорожки – неотъемлемый элемент приусадебной территории. Они должны быть не только комфортными для передвижения, но и идеально сочетаться с общим садовым декором, иначе пропадет уют и красота сада. Лучшим вариантом для укладывания дорожки является тротуарная плитка, но ее стоимость гораздо дороже, чем собственноручно изготовленная плитка. Так зачем платить больше?

Тротуарная плитка своими руками

Материалом для садовой дорожки может быть что угодно: гравий, тротуарная плитка, дерево, брусчатка и т.д. Дизайнеры рекомендуют комбинировать материалы, т.к. это делает садовый декор уникальным и неповторимым. Изготовить тротуарную плитку своими руками не так уж и сложно, тем более, если вы человек творческий и трудолюбивый. Сей час вы в этом убедитесь.

Как сделать тротуарную плитку своими руками?

Первое что нам нужно – расходный материал и необходимый набор инструментов.

Что касается инструментов, то нам необходим мастерок и дрель с насадкой-миксером. Если вы хотите вымостить все дорожки с помощью собственной тротуарной плитки, можно так же приобрести вибростол, но это по желанию. Вибростол хорош тем, что он плотнее и равномернее распределяет раствор по форме при помощи вибрации.

С инструментом разобрались, теперь нам нужны специальные формочки для тротуарной плитки. Можно конечно купить готовые формочки в магазине, но есть еще проще вариант – пластиковые контейнеры, в которых продают готовую пищу. Лучше покупать не гибкие контейнеры (которые не хрустят), потому что они более прочные и выдержат несколько заливок. Так же выигрышным вариантом будут контейнеры с прямыми углами между гранями. Не стоит покупать контейнеры с причудливыми формами – они сделают форму плитки неудобными в укладке. Чем прямоугольнее будет форма плитки, тем меньше станут зазоры между плиткой, а это важно, ведь мусор не будет забиваться в щелях.

Можно также сделать дорожку из бетонных форм. Для этого нужно только смастерить опалубку. Практичным размером опалубки считается 35*35 см при толщине в 6-7 см. domain archive Способ изготовления садовой дорожки с помощью бетонной формы совсем несложный.

Сначала подготавливаем почву – вырываем траву и убираем лишний мусор. Далее устанавливаем опалубку в нужном месте, заливаем в нее раствор, утрамбовываем и выравниваем все мастерком. Через несколько дней снимаем форму и переставляем на новое место, повторяя весь процесс. Промежутки между плиткой можно засыпать песком либо залить жидким раствором. Если дорожка находится в саду, засыпьте ее грунтом.

Изготовление тротуарной плитки, имитирующей камень

На видео 5 способов создания тротуарной дорожки из бетона своими руками:

Новинка в области хенд-мейда — полимерные формы для изготовления тротуарной плитки. Садовая дорожка, уложенная такой плиткой, будет шикарно гармонировать в вашем саду, создавая комфортное передвижение. Разнообразие конфигураций и размеров таких форм позволяет регулировать ширину дорожки с помощью укладки плитки в несколько рядов. Для того, что бы дорожка создавалась быстрее, желательно приобрести 2-4 формы.

Процесс укладывания такой плитки похож на предыдущий. Сначала снимается слой грунта, далее создается подушка из песка и гравия (можно также проложить геотекстиль, который защитит зазоры между плиткой от сорняка), а потом уже устанавливается форма и заливается раствором. Раствор хорошо утрамбовывается и выравнивается. Уже через несколько дней форму можно переставлять на новое место. Важный момент – готовую плитку следует увлажнять, иначе есть вариант, что она потрескается. Если изготовленная дорожка находится под жарким солнцем, ее следует обтянуть полиэтиленом (что бы вода не так быстро испарялась). Ходить по такой садовой дорожке разрешается не так уж и скоро. Необходимо переждать 3-4 недели, потом проверить ее ударом молотка, и если все плитка не отколется, тогда можно ходить.

Материалы для создания тротуарной плитки

Все что нам нужно – цемент, песок, вода и красители (по желанию).

Что касается цемента, он должен быть качественным (ведь от качества цемента зависит и качество, и долговечность самой плитки). Не стоит экономить на покупке цемента, покупайте цемент марки 500. Некоторые строители рекомендуют 300-й цемент, якобы он лучше. Нет, качество цемента в последнее время испортилось, тем более опытные строители так же рекомендуют 500-ую марку.

Следующий материал – песок. Что касается песка, он должен быть чистым, без листьев, веточек и корней растений. Не стоит просеивать песок через мелкое сито, тогда небольшие камушки не попадут в раствор, а они наоборот придают плитке фактуру.

Вода должна быть чистой, а тем более не застоявшейся и не прокисшей, это очень важно.

Если вы хотите придать вашей садовой дорожке уникального цвета, подмешайте в раствор краситель. Нужно выбирать пигменты, стойкие к атмосферным явлениям, щелочной среде и свету, дабы дольше цвет сохранялся на вашей садовой дорожке.

Краткая инструкция по изготовлению плитки

Пример садовой дорожки, сделанной из тротуарной плитки

Приготовьте емкость для замешивания раствора. Это может быть корыто, ведро, пластмассовый таз. Так же приготовьте мерную емкость. В емкость, где будет раствор, засыпьте цемент и песок в соотношении 1:3.
Перемешивайте раствор, подливая в него воду. Главное не переборщить с количеством воды и не сделать раствор жидким. Идеальная консистенция, когда раствор тестообразный и не сползает с мастерка.
Что бы плитка быстрее и легче отходила от формы, смажьте стенки формы любым маслом.
Заполните форму раствором, утрамбуйте, подравняйте все мастерком. Если плитка изготавливается на вибростоле – раствор самостоятельно равномерно растечётся во все щели формы.
После выравнивания раствора в форме, переходим к сушке плитки. Желательно, что бы плитка сушилась под навесом, так на нее не будут попадать жаркие солнечные лучи и мусор. Если температура воздуха высокая – смачивайте плитку водой, иначе она потрескается.
Через 5-6 дней вынимайте плитку из формы и сушите дальше, обвернув ее в полиэтиленовый пакет. Время «досушки» плитки составляет приблизительно месяц. За это время она обретет необходимую прочность.

Видео инструкция по изготовлению плитки самостоятельно, из двух частей, с пояснениями:

Преимущества тротуарной плитки, сделанной своими руками

Если вы – личность творческая и любите что-нибудь помастерить своими руками, то собственноручное создание тротуарной плитки именно для вас, а преимущества будут следующие:

Высокое качество тротуарной плитки (т.к. вряд ли вы будете экономить на материале),
Эксклюзивный вариант дорожки,
Получение огромной порции удовольствия от проделанной работы,
Существенная экономия ваших денег.

Высолы (пятна) на тротуарной плитке, почему это происходит

Высолы и темные пятна (выцветы) на поверхности тротуарной плитки и других изделиях из бетона, изготовленных по вибролитьевой технологии. Что это такое, и как с этим бороться?

Начнем с того, что ограничимся подробным рассмотрением возникновения только высолов, суть которых коррозия 1-го типа – «выщелачивание» бетона, то есть, вымывание из толщи бетона некоторого количества растворимых водой щелочных минералов, в основном Са(ОН)2 – гидрооксида кальция (извести). Темные пятна на поверхноститротуарной плитки вещь тоже, хотя, и не очень приятная для глаз, но не настолько по сравнению с высолами; замечу только, что причина порождающая и то и другое, одна и таже. Иногда, чаще в дождливый год, приходится объяснять покупателям, что появившиеся на бетонной поверхности высолы и темные пятна не злонамеренные козни производителя и не являются признаком брака и низкого качества бетона. Это другое. Вне зависимости от способа изготовления тротуарной плитки – полусухим вибропрессованием или вибролитьем — механизм возникновения высолови темных пятенв целом схож, хотя есть и отличия. Поэтому, чтоб не путаться в незначительных различиях, для простоты разберем это малоприятное явление на примере только вибролитьевой технологии.

Итак, высаливание поверхности бетона, а также очаговое изменение цвета(потемнение) бетона, довольно частое явление. Заметно сильнее это происходит в первые два-три месяца после изготовления бетонных изделий,если при этом тротуарная плитка подвергалась неоднократному увлажнению с последующим высыханием и находилась в поддонах в состоянии, скажем так, многослойного складирования. Между слоями плитки создается благоприятная среда для высолообразования и появления темных пятен на поверхности:длительное насыщенное увлажнение пор бетона, затем медленное высыхание. Вода от дождей и снега находится долго в поровом капиллярном пространстве, успевает растворить и вымыть некоторое количество извести, солей и других соединений из массива бетона, которые затем выносятся водой в растворенном виде и в виде взвесей на поверхность бетона, и там же, в значительной мере и остаются, так как между рядами плитки не может быть достаточно сильных дождевых потоков и выветривания. Далее, вода медленно испаряется, а осадок, в основе которого плохо растворимая порошкообразная известь, остается белым налетом на поверхности бетона, который, вначале, легко счищается и смывается. Но, затем, известь карбонизируется, вступая в реакцию с углекислым газом, растворенным в воде, и превращается в еще (в 100раз) менее растворимый и очень стойкий известняк, который и «радует глаз» белыми пятнами и разводами. Темные пятна на поверхности появляются на более увлажняемых участках поверхности плитки, где вода дольше застаивается между слоями продукции находящейся в поддоне.

Высолы бывают «первичными» — то есть, образующиеся в процессе твердения и набора прочности бетона, и бывают «вторичными», появление которых возможно при дальнейшей эксплуатации уже набравших окончательную прочность бетонных изделий, хотя, в основном, эти явления очень схожи. Но, повторюсь, непременным условием появления как «первичных» , так и «вторичных» высолов является попеременное увлажнение-высыхание бетона. Случается, правда,что высолы образуются и без внешнего воздействия, дождя, например, а от остаточной влажности самого бетона, тогда, когдазатруднен отвод испаренной воды находящейся в бетоне и она конденсируется на поверхности бетонных изделий, увлажняя их и вызывая высолообразование. Поэтому в целях не допущения подобных случаев проявления высаливания, не надо тротуарную плитку с высокой остаточной влажностью, особенно только что изготовленную, сложенную на поддоны, плотно укрывать пленкой или другими гидроизоляционными материалами.

Для упрощения картины не будем рассматривать весь перечень причин, который может привести к высолам, скажем, таких как: содержание солей в воде, песке и щебне, использования противоморозных и других добавок в бетон с потенциалом высолообразования, других значимых, но все-таки второстепенных причин, приводящим к высолам, а остановимся на главной, коей является сама реакция твердения бетона, то есть формирование цементного камня. Возникновение высолов заложено в самой природе бетона. Дело в том, что при формировании цементного камня образуется довольно много гидрооксида кальция — извести Са(ОН)2 — до 20% от количества цемента, которая образует плохо растворимый, нестойкий к вымыванию минерал портлантид, который со временем карбонизируется углекислым газом и превращаются в плотный известняк. Так как процесс карбонизации извести в массе бетона довольно длительный, то неизбежно часть извести растворяется и вымывается из бетона, например, дождевой водой, осаждаясь потом, после испарения воды, на поверхности бетонных изделий в виде высолов. Причем, чаще это явление досаждает весной и поздней осенью, потому как у извести аномальная растворимость в воде, то есть она максимальная при 0С, с ростом же температуры растворимость заметно снижается, а не повышается, как у подавляющего количества растворимых в воде веществ.

Но если, скажем так, что тротуарной плитке «повезло» и она не испытала попеременного увлажнения-высыхания находясь в поддоне до укладки ее на место назначения, то, как правило, никаких первичных высолов на поверхности плитки уже не появится. В подобных случаях, вымываемая дождями и снегом рыхлая известь из толщи бетона,после высыхания поверхности не успевает превратиться в прочный почти не растворимый известняк, прежде чем не разрушится от выветривания и прочих погодных факторов. Возможно, потом, появление вторичных высолов, но вероятность их появления зависит не только от свойств самой плитки, но и от условий эксплуатации: соль, химикаты, реагенты и т.п.,в сочетании с увлажнением-высыханием.

Можно ли побороть данное малопривлекательное для тротуарной плитки и других изделий из бетона явление?

Можно. Ниже приводится перечень мер позволяющих резко, до незначительных величин, снизить количество высоловна поверхности бетонных изделий, включая и тротуарную плитку.

Хранить поддоны с тротуарной плиткой до укладки ее на место назначения под навесом от дождя и снега. Возможный вариант, но на практике – далеко не всегда выполнимый.

Сильно уменьшить количество свободной извести в процессе формирования цементного камня. Известь можно связать химически с помощью введения в состав бетона пуццолановых добавок, таких как: микрокремнезем, метокаолин, зола уноса и др. Часть из таких добавок помимо того, что связывают известь, образуя при этом прочные минералы, еще уплотняют и упрочняют структуру бетона, сильно снижая водопоглащение, а значит и возможное высолообразование. Правда, надо принимать во внимание, что избыточное применение многих пуццолановых добавок заметно снижает морозостойкость изделий.

Снизить количество капиллярных пор в толще тротуарной плитки, как и других бетонных изделий, тем самым уменьшая и водопоглащение и способность к высаливанию, можно уменьшив количество воды в замесе при приготовлении бетона. Ведь воды, необходимой для реакции гидратации цемента, нужно, чаще всего, много меньше половины находящейся в бетонной смеси (около 15% от количества цемента). Излишек воды приходится вводить для удобоукладываемости, иначе бетонная смесь получится слишком жесткой (сухой) и ее невозможно будет качественно уплотнить. Лишняя вода после схватывания бетона испаряется из массива бетона, оставляя после этого разветвленную сеть капилляров. Поэтому чем меньше в бетоне избыточной воды, тем меньше капилляров, а значит меньше водопоглащение затвердевшего бетона и, соответственно, уменьшается возможноевысолообразование. Вывод: чем меньше воды по отношению к цементу в бетонной смеси (так называемое водо –цементное соотношение В/Ц) тем бетон прочней, более морозостоек и у него меньше склонность к высолам. Для максимально возможного снижения В/Ц в бетонедля тротуарной плитки по вибролитьевой технологии нужно применять: высокомарочные бездобавочные цементы, крупнозернистые чистые пески с модулем крупности 2,7мм. и выше, чистый гранитный или гравийный щебень фракции 3-10мм., пластификаторы с высоким водоредуцированием (водопонижением), качественное виброуплотнение. Оптимальное соотношение В/Ц для тротуарной плитки, изготовленной по технологии вибролитья – 0,45 и ниже. Важно помнить, что учитывается вся вода в бетонной смеси: и вода вводимая в бетонную смесь, и вода уже находящаяся в песке и щебне. Часто бывает так, что воды во влажном песке больше, чем вводимой воды.

Введение в бетонную смесь кольматирующих (уплотняющих) добавок, таких как: нитрат кальция, хлорное железо, сульфат алюминия и др., позволяет со временем сильно уменьшить количество капиллярных пор в бетоне. Эти добавки «заращивают» поровое пространство нерастворимыми продуктами химических реакций. Процесс кольматации пор довольно длительный и поэтому он наиболее эффективен для борьбы против вторичных высолов.

Применение в бетоне воздухововлекающих добавок позволяет создать в массиве бетонных изделий огромное количество замкнутых микропузырьков воздуха. Бетон с воздухововлекающими добавками отличается высокой морозостойкостью и сниженным водопоглащением, так как микропузырьки вовлеченного воздуха разрывают значительную часть капиллярных каналов и не дают последним выход на поверхность. Соответственно это также работает на уменьшение высолов.

И, наконец, наиболее действенная мера борьбы с высолами – это объемная или поверхностная гидрофобизация бетонных изделий, в том числе и тротуарной плитки. Для объемной гидрофобизации, гидрофобизирующие (водоотталкивающие) добавки вводят в бетонную смесь в момент ее приготовления. Поверхностную гидрофобизацию проводят в любое время после изготовления бетонных изделий. Применение наиболее действенных из таких добавок сильно, многократно снижает водопоглащение бетона, а, значит, практически блокирует высолообразование. Нет водопоглащения — следовательно, не будет и высолов. Гидрофобизирующие добавки чаще других применяемые для бетона имеют кремнийорганическую природу и довольно широко представлены на рынке.

Резюмируя вышесказанное можно сказать, что изготовить бетонные изделия, в том числе и тротуарную плитку, не склонные к высолообразованию можно, но надо помнить, что это довольно недешево. Все стоит денег. Для достижения данной цели в той или иной мере, нужно применять все вышеуказанные рекомендации или их часть. Здесь главное: сочетание цены и целесообразности. Согласится потенциальный покупатель заплатить за красоту или нет? А удорожание продукции в этом случае неизбежно.

При этом, еще раз напоминаю, высолы не являются признаком бракованной продукции. Высаливание и неравномерное изменение цвета бетонных поверхностей тротуарной плитки допускается всеми нормативными актами. Производитель тротуарной плитки должен обеспечить следующие параметры: прочность, морозостойкость, истирание, водопоглащение, биологическуюи радиоционнуюбезопасность, геометрические размеры.

Абердин | Плиты для патио | Techo-Bloc

Плиты для патио

Aberdeen

Описание

Будьте смелее или идите домой с плитой патио Aberdeen. Массивные и роскошные, размеры этой плиты упакованы отдельно для полной гибкости в дизайне вашего заднего двора. Универсальная по стилю плита Aberdeen может выглядеть традиционно, если установить ее по модульному принципу, интегрируя все ее размеры. Вы также можете добиться современного вида, установив его по линейным схемам, что достигается только с плитами 20 × 30 или 30 × 10 независимо друг от друга. Наконец, если вас действительно интересуют причудливые тенденции, этого можно добиться, укладывая блоки асфальтоукладчика Aberdeen 30×30 в шахматном порядке. Для того, чтобы имитировать натуральный голубой камень, выберите эту брусчатку цвета Azzurro. Воплотить ваши ландшафтные идеи в реальность стало проще благодаря дерзкому Aberdeen! Используйте эту плиту для дизайна террасы у бассейна, дорожек или патио. Aberdeen является частью коллекции мокрого литья, он удобен для пешеходов и оснащен нашей новейшей технологией Klean-Bloc для защиты от повседневного износа.

Стиль

Современный
Традиционный

Применение

Дорожка
Патио и терраса
Сад
Терраса у бассейна

Горячий на блоке

Возможности макета

Схема модульной укладки 01 для плит Aberdeen
Схема модульной укладки 02 для плит Aberdeen
Схема модульной укладки 03 для плит Aberdeen
Схема модульной укладки 04 для плит Aberdeen
Схема модульной укладки 05 для плит Aberdeen
Схема линейной укладки 06 для плит Aberdeen
Схема укладки в шахматном порядке 07 для плит Aberdeen
Схема линейной укладки 08 для плит Aberdeen
Схема линейной укладки 09 для плит Aberdeen
Схема линейной укладки 10 для плит Aberdeen
Схема укладки елочкой 11 для плит Aberdeen
Схема укладки паркета 12 для плит Aberdeen

Технические характеристики

Скачать ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Скачать РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Скачать ГАРАНТИЯ

Загрузка сведений о продукте. ..

Плиты и плиты – определения и терминология

Введение:

Существует несколько терминов, используемых при мощении плиткой, которые могут ввести некоторых в заблуждение. Некоторые из этих терминов также используются с другими элементами дорожного покрытия, такими как бордюры или брусчатка, и могут иметь аналогичные определения в других местах на этом сайте.

Одним из ключевых «терминов» является само слово «флаг». В частности, в некоторых частях Нижней Британии принято называть флаги «плитами», независимо от того, сделаны они из бетона или природного камня. Как обычно, добрые северяне всегда были правы. Соответствующий британский стандарт BS 7533:4 2006 определяет флаг как « сборный железобетонный элемент, используемый в качестве материала для покрытия, с общей длиной, не превышающей 1 м, и общей длиной, которая при делении на его толщину превышает четыре. »

Плиты из прессованного бетона Регенерированные каменные плиты или каменные плиты

Следует признать, что термин «плита» также определяется в том же документе и считается » единицей природного камня, используемой в качестве материала для мощения, рабочая ширина которой превышает 150 мм и также обычно в два раза превышает толщину «, так что мы *могли* говорить о каменных плитах, но они определенно являются бетонными *плитами*.

И для простоты мы на Севере склонны говорить о «плитах» из природного камня как о «каменных плитах». последнее усложнение, большая бухта бетона, залитая, выровненная и сглаженная как пол или твердое основание, упоминается как….. плита!

Запутался? :

размер длинной стороны, исключая любые распорки, которые могут быть частью флажка

Общая ширина:

размер более короткой стороны, за исключением распорных выступов, которые могут быть частью флага

Соотношение сторон:

отношение общей длины к толщине (а НЕ ширины, как предполагают некоторые!)0120 Поверхность кровати:

нижняя поверхность флажка, которая предназначена для соприкосновения с подстилающим слоем и обычно не видна после укладки флажка

Боковая поверхность:

вертикальные стороны флаг

Распорные наконечники:

маленькие липкие насадки по бокам флага, которые помогают создать швы одинаковой ширины между соседними флажками при укладке. Не всегда присутствует.

Arris:

вершина или ребро, где встречаются две стороны флага, обычно верхняя сторона и любая из боковых сторон и/или нижняя сторона и любая из боковых сторон.

Уступы могут иметь различные профили, некоторые из наиболее распространенных показаны ниже…

Уступы на флажках — квадратные (слева) и скошенные (справа) Закругленные выступы на флажках — выпуклый (слева) и меньший карандашный край ( справа) Вытянутые боковые выступы для флажков — вытянутые или развальцованные (слева) и вытянутые/развальцованные с выступом (справа)

Защитный слой:

нижняя, невидимая часть бетона, которая обычно более грубая и использует менее дорогие заполнители и цементы чем на лицевом слое. Он предназначен для обеспечения прочности и объема.

Лицевой слой:

верхняя видимая часть бетона, в которой часто используются высококачественные заполнители, красители и цементы, чтобы придать флагу привлекательную и прочную поверхность. Обычно намного тоньше, чем защитный слой.

Флаги смешения граней на участке Сломанный флажок показывает вид поперечного сечения смеси граней

Рельеф поверхности:

профиль верхней грани, обычно состоящий из выступов и впадин, таких как «расколотый» камень.

Текстура поверхности:

мелкомасштабная текстура верхней грани, которая может быть, например, шлифованной, полированной, дробеструйной и т. д. с флажками из природного камня

Вторичная обработка:

любая физическая или химическая обработка флага после первоначального изготовления с целью изменения или улучшения верхней стороны. Это может произойти до полного затвердевания бетонной плиты или после того, как она достигла уровня достаточного затвердевания. Дробеструйное текстурирование, бучардирование, хонингование — все это примеры вторичной обработки.

См. также: Вторичная обработка

Вторичная обработка может включать чистку поверхности стальной щетиной

Связанные страницы

Типичные спецификации
Вторичные процессы при производстве мощного покрытия
.