Толщина монолитной стены коттеджа: Монолитный дом — что это?: статья от 15 июля 2019

Монолитные стены из шлакобетона. Ремонт и отделка загородного дома

Монолитные стены из шлакобетона

При возведении стен садового дома часто используют шлакобетон. Стены из этого материала обладают малой теплопроводностью, дешевы и несгораемы. Их толщина зависит от климатической зоны, назначения стены (внутренняя, наружная) и колеблется от 25 до 60 см. Так, минимальная толщина наружных стен при температуре наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) -20 °C составляет 35 см; до -30 °C — 45 см; до -40 °C — 55 см.

«Тянут» монолитную стену вверх с помощью щитовой опалубки высотой 40–60 см, которую обычно устанавливают на всю длину стены либо по периметру стен. Щиты выполняют длиной 1,5–2 м и высотой 40–60 см из хорошо оструганных досок толщиной 3040 мм и шириной 60-100 мм, плотно пригнанных одна к другой. Доски соединяют в щиты при помощи брусков сечением 40?60 мм через 50–70 см по длине. Лучше выполнять щиты из шпунтованных досок, чтобы бетон не выдавливался сквозь щели.

Щиты опалубки устанавливают строго вертикально, соединяя металлическими стяжными болтами диаметром 10–12 мм, с резьбой по концам, гайками и шайбами. Стяжные болты устанавливают сверху и снизу через 0,5–0,7 м по длине щита. Чтобы опалубка не расползалась, кроме стяжных болтов ее дополнительно фиксируют сверху деревянными брусками с шагом 0,8–1 м. При бетонировании пояса, когда цоколь шире возводимой стены, по низу опалубки дополнительно устанавливают распорки через 0,8–1 м в виде деревянных брусков, которые вынимают по ходу бетонирования.

Установив опалубку в проектное положение (рис. 4.31), готовят шлакобетонную смесь и укладывают ее слоями толщиной 15–20 см с равномерным трамбованием штыковой лопатой или стальным стержнем диаметром 14–16, мм особенно у стенок опалубки и в углах дома.

Через 48–72 часа, а в теплую погоду через 24 часа опалубку переставляют для бетонирования следующего пояса. Через 2–3 часа уложенный бетон затеняют от прямых солнечных лучей мешковиной и другими подручными материалами. При сухой погоде бетон периодически увлажняют 2–3 раза в день в течение 7-10 дней.

Реже вместо стяжных болтов используют скрутки из проволоки 3–4 мм, которые устанавливают в отверстия, заранее просверленные в щитах опалубки, в тех же местах, что и для стяжных болтов.

Для получения ровной поверхности стен и легкости разборки опалубки ее внутренние поверхности белят известковым молоком либо обертывают полиэтиленовой пленкой, кровельным пергамином, рубероидом или плотной бумагой, а стяжные болты смазывают машинным маслом или также обертывают.

В местах опирания балок перекрытия над проемами укладывают сборные железобетонные или выполняют монолитные железобетонные перемычки шириной 25 см. По остальной части стены в слой цементного раствора класса В3,5 (М50) толщиной 30 мм укладывают арматурные стержни диаметром 8-10 мм из расчета один стержень на 10 см толщины стены и заводят их за грань проема на 25–30 см. Концы стержней заканчивают лапками высотой 8-10 см, направленными вверх.

Иногда за наружной стеной опалубки укладывают кирпичную облицовку шириной в полкирпича для будущей монолитной стены. Чтобы связать бетон с кладкой, через каждые пять рядов в полкирпича укладывают тычковый ряд в полный кирпич. В этом случае сама облицовка может служить опалубкой, а щиты опалубки устанавливают лишь для внутренней стороны стены.

Следует учитывать, что шлакобетонные стены при твердении дают значительную усадку, сокращаясь по высоте. Для минимизации усадки и возникающих трещин по периметру садового дома выполняют обвязку из проволоки диаметром 4–6 мм из расчета 3–4 прутка на толщину стены, расположенных в слое цементного раствора класса В3,5 (М50) толщиной 30 мм. Обвязки располагают ниже уровня оконных проемов, над оконными и дверными проемами и под балками чердачного перекрытия.

В последнее время шлакобетонные наружные стены садовых домов возводят с внутренними пустотами или вкладышами. В качестве пустотообразователей используют бумажные шарики диаметра 5-10 см, полиэтиленовые бутылки, пенопласт и др. Пустотность повышает теплозащитные качества стен, сокращает расход шлакобетонной смеси. Однако, учитывая, что пустоты и вкладыши уменьшают несущую способность стен, их не следует устраивать в углах, при пересечении наружных стен с внутренними, в местах оконных и дверных проемов ближе чем на 0,4–0,5 м от внутреннего угла стены или грани проема, а также ближе чем на 10 см к вертикальной плоскости стены и 10–15 см друг к другу.

Для приготовления шлакобетона отмеривают крупный и мелкий заранее увлажненный шлак, насыпают в ящик, перемешивают, добавляют необходимое количество цемента, снова равномерно перемешивают, добавляют воду из расчета 80–90 л на 1 м³ и тщательно перемешивают до получения однородной массы консистенции слегка увлажненной почвы. Далее постепенно добавляют воду: общий ее расход на 1 м шлакобетона — 250–300 литров.

Для повышения прочности шлакобетона за 3–4 часа до приготовления бетонной смеси шлак необходимо увлажнить. Для этого отмеривают необходимое его количество в ящик размером 1?2 м, высотой 30–40 см и днищем, обитым листовой сталью. Слой шлака в ящике не должен быть более 20–30 см. Затем поливают его водой из ведра и перемешивают металлическими граблями до равномерного увлажнения. При этом на 1 м³ шлака расходуют около 80 л воды. Если шлак мокрый, то количество воды уменьшают.

При необходимости в смесь шлака с цементом добавляют гашеную известь. Ее обычно смешивают с другой частью воды. Готовое известковое тесто вливают в смесь. Известь-пушонку непосредственно добавляют в смесь цемента с влажным шлаком.

Для более качественного шлакобетона и экономного расхода вяжущего шлак просеивают последовательно через сито с ячейками 40?40 мм, а затем 5?5 мм (крупная фракция) и 1?1 мм (мелкая фракция). Для приготовления шлакобетона обычно берут по объему 60–70 % крупного и 30–40 % мелкого шлака, а для внутренних стен до 20 % мелкого шлака можно заменить строительным песком.

Составы шлакобетонной смеси по объему приведены в табл. 4.2, а ориентировочный расход материалов на 1 м³ шлакобетона — в табл. 4.3.

Готовую смесь, где в качестве вяжущего используют цемент, необходимо уложить в течение часа после приготовления.

Обычно для получения шлакобетона в качестве вяжущих используют цемент и известь, а заполнителем являются топливные шлаки как наиболее доступные. Однако шлаки не должны иметь посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревших углей. Для этого их отсортировывают на ситах с ячейками 40?40, 5?5 и 1?1 мм.

Свежий шлак, как правило, содержит большое количество посторонних примесей, особенно золы, мелких кусков угля, а также извести, серы и магния. Чем больше в шлаке несгоревшего угля, тем он темнее. Для уменьшения доли посторонних примесей шлак проветривают и промывают водой.

Для строительства садового дома шлак завозят осенью или в начале зимы и складывают в кучу высотой до 2 м на площадке с небольшим уклоном для отвода воды. До наступления весны шлак успеет промыться. Если необходимо ускорить обработку шлака, его просеивают через сито с ячейками 10?10 мм, а затем в течение не менее месяца ежедневно обливают водой. Более крупные куски шлака разбивают металлической трамбовкой на стальном листе толщиной 2–4 мм.

Аналогично шлакобетонным сооружаются стены из керамзито-бетона. Номинальная объемная масса этого материала — 1200 кг/м³.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Кирпичные стены

Кирпичные стены
Кирпичные стены прочны, долговечны, несгораемы, биостойки, но отличаются высокой теплопроводностью. При правильно выполненной кирпичной кладке срок их службы превышает 100 лет.В условиях средней полосы России кирпичные стены из полнотелого кирпича на

Деревянные стены

Деревянные стены
Рубленые брусчатые стены
Их возводят из брусьев сечением 150?150 мм обычно из древесины хвойных пород. Материал необходимо использовать сухой, без гнили, трещин, не зараженный жуком-точильщиком и другими болезнями древесины. Качество бруса определяют

Рубленые брусчатые стены

Рубленые брусчатые стены
Их возводят из брусьев сечением 150?150 мм обычно из древесины хвойных пород. Материал необходимо использовать сухой, без гнили, трещин, не зараженный жуком-точильщиком и другими болезнями древесины. Качество бруса определяют ударом по нему обухом

Бревенчатые стены

Бревенчатые стены
Материалом для рубленых стен служат бревна хвойных пород, заготовленные зимой. Для стен рубят деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен 1820 см, длина 4–6,5 м.При рубке стен применяют свежесрубленную древесину,

Деревянные стены каркасной конструкции

Деревянные стены каркасной конструкции
Стеновой каркас состоит из нижних и верхних обвязок стен, стоек и подкосов жесткости, обитых с внутренней и наружной сторон листовыми материалами или досками толщиной 20–25 мм. Гвозди используют длиной 75–80 мм. Между листовым

Стены щитовые, панельные

Стены щитовые, панельные
Щитовые либо панельные стены монтируют из готовых элементов (щитов, панелей), выполненных в заводских условиях. Щиты наружных и внутренних стен обычно состоят из двух слоев листового материала, пространство между которыми заполнено утеплителем

Устройство проходов через стены, перекрытие проводок

Устройство проходов через стены, перекрытие проводок
Проходы через внутренние и наружные стены, перегородки и междуэтажные перекрытия должны выполняться в трубе либо проеме, которые обеспечивали бы возможность замены электропроводки. Проходы небронированных кабелей

Беседки, заборы и южные стены

Беседки, заборы и южные стены
Если ваш забор — из сетки, то вы имеете отличную шпалерку для высоких и вьющихся овощей. Достаточно выкопать вдоль забора траншейку и заполнить её органикой.Особенно удобна сетка для фасоли и огурцов. Минус небольшой: осенью надо очищать

Какая должна быть толщина стен у дома из пенобетона

Какой должна быть толщина стены из пено- или газо- бетона. Так, чтобы не надо было утеплять. Мои аргументы в защиту 40 см стены.

На клей или на раствор

Здесь говорим о монолитном пенобетонеи или газобетонных и пенобетонных блоках уложенных на клей. Не на раствор. Так как раствор является мощным мостиком холода. Это уже другая стена. О растворе и клее подробнее позже. Это отдельная песня.

Виды пенобетонного дома

1. Стены 40 см без утепления.
2. Стены 15-20 см с утеплением.

Речь ниже пойдёт о первом типе. Второй не рассматриваем. Почему? Пенобетонная часть пирога второго варианта тонкая. Выполняет она только одну роль – несущей конструкции. Вы можете «закрыть» несущую функцию стены чем угодно: обычным бетоном, отсевблоками, силикатным кирпичом, просто каркасом. О таких пирогах подробнее как-нибудь позже.

Вот так может выглядеть кладка 400мм из газобетона.

Здесь речь идёт об однослойной стене из материала, который совмещает две функции: несущую и теплоизоляционную.

Теплопроводность пенобетона в цифрах

Если кратко — толщину наружных стен нужно делать не менее 40 см. Тогда можно обойтись без утеплителя.

Просто приведу здесь табличку для бетона в сухом состоянии, чтобы вы могли поискать в сети и сравнить его с другими материалами.

Если нам удастся сделать бетон плотностью 400-500, то мы не нуждаемся в дополнительном слое утеплителя.

Достаточно ли 40 см стены пенобетона и нужен ли утеплитель?

Это вечный вопрос и тема для баталий на форумах. Я собирал информацию касательно газобетона. По тепловым свойствам он идентичен пенобетону. Вот что насобирал я:

1. Есть люди, которые построили себе дома из газобетона 40см и живут без утепления и не жалуются
2. Есть те, кто построил 30см и жалуется
3. 40см пористого бетона D400-500 это не супертёплый термос. Но это и не холодный дом. По пятибальной это твёрдая 4.
4. По СНИПам 40см – достаточная толщина
5. Ньюанс. Скажу о газобетоне. О пенобетоне не знаю, но предполагаю, что так же. Газобетон становится заданной влажности через 2 сезона. Это слова Глеба Грина — специалиста номер 1 в России по газобетону. А он знает что говорит. То есть нам нужно две зимы, чтобы стена высохла и имела такую же теплопроводность, как указано в таблице. До этого периода дом без утепления будет холодный. Возможно этим объясняется часть реплик на форуме в стиле «построил 40см без утепления – холодно».

Минусы 40см стены

• Риски, что по итогу дом окажется не таким тёплым как хотелось бы.
• Толстые стены отнимают площадь. Давайте посчитаем сколько площади мы потеряем пятно застройки 8х10 метров. Периметр 8 + 8 + 10 + 10 = 36м. Толщина 0,4м х 36м = 14,4м2. Если совсем точно, то ещё нужно отнять углы, которые мы посчитали по два раза. Это минус 3 угла х (0,4 х 0,4) = 0,48м2. Каркасник или сип в таком случае отнимут лишь 5м2. Итого на 80 м2 площади застройки у нас на внешние стены уходит 14м2. На 10м2 больше каркасника и сипа. Грубо говоря – минус одна комната.
• Больше материала – больше затраты на него. На наружные стены одноэтажного дома 10х10м нужно около 50 кубометров бетона. Однако это не такой важный аргумент. Доля затрат на материал наружных стен в доме не более 15%. Подробнее об этом есть на нашем сайте.

Плюсы

1. Долговечность однослойной конструкции. Никаких разрушающихся с годами пенопластов, сползающей и мокнущей ваты, поедаемых мышами утеплителях. Стена и только.
2. Ощущение надёжности. Не знаю как вам, но меня терзают странные чувства, когда я стою перед окном в каркаснике или сипе со стеной в 15 см толщины. Тонкое чувство ненадёжности остаётся даже если понимаешь, что это очень крепкая конструкция. Поэтому наличие подоконника и привычной толщины стены — это, при прочих равных, всё же хорошо.
3. Экономия на утеплителе (работа + материал). О том сколько стоит навесной фасад с утеплением подробнее можете поискать сами.

Выводы

Достаточна ли толщина 40см. Или же сделать тоньше, но с утеплителем. Решайте сами к какому лагерю примкнуть. Для дома площадью до 100м2 вопрос не актуальный – заморачиваться не стоит – можно делать однослойную.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 5 / 5. Количество оценок: 1

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

Почему я выбрал фундамент из монолитной плиты для своего дома

Узнайте о преимуществах монолитной плиты перед традиционным бетонным фундаментом и узнайте, как я реализовал это в своем энергоэффективном доме.

Давненько ты не слышал обо мне. Оказывается, строительство дома требует много времени и энергии. Тем не менее, я обещал провести вас по моему путешествию по строительству энергоэффективного дома, поэтому рассказ о моем фонде кажется хорошим началом. Если вы что-нибудь знаете обо мне или о доме, который я строю, вы знаете, что это не совсем традиционно. Ну и моя деталь плиты не исключение.

Что такое монолитная плита?

Монолитная плита представляет собой бетонный фундамент, который укладывается за одну заливку. В моем проекте бетон имеет толщину 12 дюймов по периметру для поддержки несущих стен с плитой толщиной 4 дюйма посередине. Традиционные фундаменты, часто называемые стволовыми стенами, обычно требуют 3 заливок: фундамент, стены фундамента и затем плита. Монолитные плиты объединяют все это в одно целое и выступают частью конструкции дома.

Для занудных строительщиков (таких как я) вот подробная схема моего фонда:

Почему стоит выбрать монолитную плиту?

Хотя в традиционном фундаменте из ствола и стены нет ничего плохого, есть ряд причин, по которым я решил перейти к монолитной плите.

Моя монолитная плита хорошо изолирована и способствует повышению энергоэффективности

Если вы знаете что-нибудь о моем новом доме, вы знаете, что энергоэффективность лежит в основе каждого решения, которое я принимаю. Монолитная конструкция позволила мне уложить в плиту 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма. Я планирую использовать плиту в качестве тепловой массы для удержания тепла в солнечные дни, поэтому наличие такой изоляции очень важно. Я также смог поддерживать непрерывный воздушный барьер от плиты до наружных стен.

Я сэкономил кучу денег на своей монолитной плите

Если бы кто-то сказал вам, что вы можете сэкономить 20 000 долларов на своем фундаменте без ущерба для качества или долговечности, вы бы это сделали? (Конечно!) Поскольку у меня нет подвала (пост в блоге на следующий день) и мне не нужно копать нижние колонтитулы, мои раскопки прошли на одном дыхании. Я также сэкономил деньги, так как мне не пришлось покупать блок, а пришлось платить только за одну заливку бетона, а также значительно сократить трудозатраты.

Монолитные плиты быстро устанавливаются

За неделю мы подготовили, залили и вырезали весь фундамент. Для простого процесса раскопок мой брат привез свой удобный садовый трактор и выполнил всю подготовительную работу за 2 дня.

Только 1 заливка бетона вместо 3 также сэкономила нам значительное количество времени. Любой, кто когда-либо строил дом, знает, что время – деньги. Каждая минута, которую мы сэкономили в процессе фундамента, была минутой раньше, чем мы могли начать кадрирование.

Существуют ли обвалы монолитных плит?

Когда строительный инспектор посмотрел на мою плиту, он признался, что никогда не видел ничего подобного. Они не распространены, особенно в более холодном климате. (Должен любить зимы Огайо!) Вот некоторые из причин, по которым люди избегают монолитных плит:

• Если у вас неровный грунт, монолитная плита не лучший вариант. Требуется слишком много бетона, чтобы компенсировать уклон земли.
• Если ваш дом должен быть построен высоко над землей из-за того, что он находится в зоне затопления, монолитная плита не позволяет достичь такой высоты.
• Если вы считаете, что вам «нужен» подвал, этот фундамент вам не подойдет, потому что вам нужны фундаментные стены.
• Морозное пучение возникает, когда под землей образуется лед. Замерзание и оттаивание грунта могут вызвать трещины и структурные проблемы в вашем фундаменте. По этой причине существует ошибочное мнение, что все стены фундамента должны располагаться ниже линии промерзания, которая здесь, в Огайо, находится на глубине 32 дюйма под землей. (Вот как сооружаются типичные фундаменты со стенками-стволами.) Чего многие люди не осознают, так это того, что надлежащие методы изоляции монолитной плиты могут защитить фундамент от мороза, устраняя риск морозного пучения.
• Людям нравится делать что-то традиционным способом. Это легко и удобно. Ствольно-стеновой фундамент встречается гораздо чаще, чем монолитный.

Подробная информация о строительстве моей монолитной плиты

Несмотря на то, что я хвастаюсь легкостью и простотой моей монолитной плиты, это все еще был детальный процесс. Вот основная разбивка шагов:

Шаг 1: Раскопки

Как я упоминал выше, мы смогли завершить раскопки всего дома с помощью небольшого садового трактора. Сначала мы сняли существующий верхний слой почвы. Затем мы распределили 3 дюйма гравия № 57 и 3 дюйма гравия № 304, которые мы уплотнили виброплитой.

Шаг 2: Пенопластовая изоляция

Для защиты от мороза и повышения энергоэффективности я положил 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма. Я расположил пенопластовые плитки в шахматном порядке, чтобы предотвратить совмещение швов между двумя слоями. Вся плита имеет 2 слоя XPS, за исключением 16 дюймов внутри по периметру. Это 16-дюймовое пространство было использовано для увеличения толщины бетона для моей балки.

Шаг 3: Гравий

Затем я уложил 5 дюймов гравия #57 поверх пены для дополнительной тепловой массы и для получения необходимой высоты по периметру. Я сделал формы из пенопласта XPS по периметру, чтобы гравий не соскальзывал по периметру.

Шаг 4: Изоляция периметра

Еще пеноизоляция! Я добавил 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма по внешнему периметру фундамента. (В конце концов он был покрыт грязью.) Два слоя вертикальной пены по периметру были заделаны в гравий на несколько дюймов и поддержаны сверху обработанной опалубочной доской 2 × 10, которая останется после завершения строительства дома. Эта доска защитит пену.

Шаг 5: Пароизоляция

Я добавил непрерывный пароизоляционный слой из пластика толщиной 6 мил. Бетон пористый, поэтому этот барьер будет препятствовать попаданию влаги в бетон из земли. Во многих случаях люди будут использовать несколько кусков пароизоляции и склеивать их вместе. Мне посчастливилось получить один непрерывный лист, чтобы обеспечить еще лучшую защиту.

Шаг 6: Арматура

Для бетона я использовал всю арматуру диаметром ⅝ дюйма. Утолщенный фундамент по периметру привязан к плите сплошной арматурой, согнутой с помощью арматурогибочного станка и прочности на сдвиг моего брата. Я уложил арматуру по сетке 2 х 2 фута и связал всю сталь вместе, чтобы получился непрерывный монолитный блок.

Шаг 7.

Заливка бетона 

Мы залили 45 ярдов бетона с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Шаг 8: Несущие опоры

В качестве детали фундамента бомбардировщика мы установили опоры для моих несущих колонн мокрым способом до высыхания бетона. Это обеспечивает очень прочное соединение фундамента со стеной, обеспечивая исключительную прочность на сдвиг. Эта повышенная прочность на сдвиг была особенно важна для меня из-за нашей сетки окон размером 12 x 16 футов, выходящих на юг.

Шаг 9: Изоляция горизонтального крыла

Наконец, я добавил 1 слой 1,5-дюймовой пены XPS, который простирается на 2 фута от нижнего края фундамента. Это помогает сохранить тепло, чтобы предотвратить морозное вздымание.

Партнеры и продукты

Мне всегда нравится хвалить, когда я сталкиваюсь с отличными продуктами и заслуживающими доверия местными компаниями. Ознакомьтесь с информацией о моих материалах и субподрядчиках ниже.

• Пенопластовая изоляция 
  • Приобретено на складе изоляции
  • Детали: 1,5-дюймовый переработанный пенопласт XPS. Его сняли со старого коммерческого здания в Джорджии, и я спас его от отправки на свалку. (Это также сэкономило мне тысячи долларов от покупки нового!)
• Бетон
  • , поставляемый Ohio Ready Mix
  • Подробности: 45 ярдов из 4000 фунтов на квадратный дюйм
• CRECTED Concret Frank Road Recycling
• Детали: #304. Вторичное – это всегда путь, когда вы можете!

Рассматриваете монолитную плиту?

Не бойтесь отходить от традиционного! Проведите исследование, ознакомьтесь с местными строительными нормами, а затем будьте уверены в своем решении.

Есть вопросы? Нашли эту статью полезной? Оставьте мне комментарий!

Развивайся!

Монолитная плита против плавающей плиты | Разница между монолитной плитой и плавающей плитой | Что такое монолитная плита

Плита является одним из наиболее важных элементов конструкции в строительстве. В строительстве используются различные виды плит. В этой статье мы обсудим разницу между монолитной плитой и плавающей плитой.

Что такое монолитная плита?

Название Монолитный означает «все в одну заливку», поэтому в монолитно-плитном строительстве фундамент состоит из слоя бетонной плиты с более толстым участком под несущими стенами и всеми краями периметра до заменить нижний колонтитул за один раз.

Монолитная плита
Источник: homebuilderassist.com. до 5 дюймов толщиной.

Фундаменты из монолитных плит являются наиболее простыми, быстрыми и экономически эффективными из доступных фундаментов. Поскольку бетон заливается сразу в монолитную плиту, строительство происходит быстрее, а трудозатраты ниже.

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты представляют собой бетонные плиты, которые плавают на земле без какого-либо крепления . Плавающие плиты служат в качестве фундамента для широкого спектра гражданских сооружений, включая навесы, гаражи для транспортных средств, пристройки, коттеджи, навесы для проезда, подсобные здания и амбары.

Как следует из названия, Плавающая плита просто напоминает плиту, которую просто кладут на воду без какой-либо связи между ними.

Когда мы представляем себе здание с плавающей планировкой, мы должны представить себе конструкцию с обычным ленточным фундаментом, построенную на много футов ниже уровня земли. Затем стена строится выше уровня земли.

Плавающие плиты физически плавают на земле. Из-за плавающих плит подготовка грунта сокращается в большей степени. Поскольку плавающая плита не имеет связи с фундаментом, ее еще называют монолитной плитой.

Плавающая плита
Источник: signalflip.com

Строительство плавающей плиты       

Чтобы начать строительство плавающих плит, планируемому зданию требуется устойчивый фундамент, чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.

Как было сказано ранее, они чаще используются в гаражах, пристройках к домам и сараях, не требующих большого фундамента. По конструкции эти конструкции легкие.

По сравнению с традиционной плитной конструкцией плавающие плиты оказались наиболее подходящими и экономичными. Этапы изготовления плавучей плиты:

1) Земляные работы

Это начальная подготовка к любому строительству. Сначала расчищают выбранный участок, а затем раскапывают по плану.

Создание дренажного канала по бокам для отвода воды через гравийное основание также является частью этого процесса.

Вода будет удалена из бетонной плиты фундамента путем уплотнения траншеи геотекстилем и гравием.

2) Укладка гравийного основания для дренажа

Здесь укладывается слой гравия на площади для отвода нежелательных вод.

3) Армирование плиты

Для процесса литья устанавливается форма плиты. Арматурные стержни предоставляются в соответствии с размерами и спецификациями плиты для усиления конструкции.

4) Заливка плавающей плиты

Опалубка плиты заполнена бетоном. В зависимости от площади и качества изготовления его уплотняют вручную или механическим вибратором.

Чтобы плита была полностью продуктивной, ее необходимо хорошо уплотнить. Отверждение должно происходить в течение примерно 2-3 дней.

Различия между монолитной плитой и плавающей плитой

Монолитная плита и плавающая плита

Монолитная плита и плавающая плита

Особенности 1 Монолитная плита	Плавающая плита
Области применения	Монолитная плита является лучшим вариантом для строительства микрорайонов, где земля выровнена, а грунт равномерно распределен и плотно уплотнен.	Применяется для строительства сараев, производственных рабочих мест, дополнительных помещений, гаражей и других сооружений.
Стоимость строительства	Поскольку весь бетон заливается сразу в монолитную плиту, время строительства значительно сокращается, а трудозатраты ниже.	Из-за значительных земляных работ, бетона и рабочей силы, необходимых для строительства ленточного фундамента и морозостойкой стены, стоимость плавающей плиты выше.
Возможность растрескивания	Ровная поверхность идеальна для фундаментов из монолитных плит. Если земля неровная, для ее выравнивания используется большое количество насыпной земли; однако, если земля не уплотнена должным образом, со временем это может привести к растрескиванию. Вокруг периферийных стен и других больших несущих мест монолитная плита склонна к растрескиванию.	Здесь нет возможности растрескивания до тех пор, пока грунт не будет иметь ограниченную устойчивость или как нормальная вода на недрах. Потому что плавающие плиты — это бетонные плиты, которые устанавливаются над землей без какой-либо анкеровки. Это просто пластина, которую кладут над водой без какой-либо связи между ними.
Подходящее место для строительства	Подходит для местности с одинаковыми высотами и очень небольшим уклоном. Не подходит для пойменных участков.	Плавающие плиты хорошо подходят для участков, где существует риск смещения грунтового слоя из-за высокого содержания влаги. Подходит для пойменных участков.
Толщина	В большинстве случаев основания для этих фундаментов будут простираться только на 12 дюймов от основания до пола, а толщина фундамента будет всего четыре дюйма.	Здесь вокруг края плиты бетон образует балку глубиной 2 фута. Толщина плит варьируется от 4 до 6 дюймов.
Внутреннее отопление	Когда плавающие плиты установлены в здании, лучистое тепло пола может использоваться для обеспечения комфорта и равномерного обогрева.	В холодную погоду вокруг фундамента можно добавить слой изоляции, который обеспечит внутреннее отопление. Этот слой предохранит конструкцию от замерзания и оттаивания.
Устойчивость к стихийным бедствиям	Монолитная плита обеспечивает устойчивость конструкции к стихийным бедствиям. Он более устойчив к горизонтальным силам землетрясений, циклонов и т. д. по сравнению с традиционными зданиями.	Не подходит для сейсмоопасных районов, но является достойным решением, когда речь идет о расширении дома.