Толщина монолитной стены коттеджа: Минимальная толщина монолитной стены

Содержание

Толщина межквартирных стен в монолитном доме

Содержание

  1. Похожие документы
  2. Подписка на комментарии Комментарии (12)
  3. Армирование бетона при заливке монолита
  4. Толщина стен монолитного дома
  5. Виды опалубки для железобетонного монолитного дома
  6. Об особенностях строительства монолитного дома
  7. Что нужно учитывать, приступая к заливке монолита

Особенности монолитных зданий.

Наиболее плодотворным решением в строительстве бетонных зданий за последние 30-40 лет явилось монолитное домостроение. Цельномонолитные гражданские и промышленные здания позволили повысить архитектурное разнообразие и выразительность городской застройки (рис. 1). По сравнению с панельными зданиями монолитные характеризуются значительной экономией арматурной стали (до 25%) и цемента (до 15%), снижением трудоемкости до 10 – 15%, себестоимости сооружения до 15%. В монолитных бескаркасных зданиях основными несущими конструкциями служат вертикальные диафрагмы, образованные монолитными внутренними поперечными или продольными несущими стенами, и связывающие их монолитные междуэтажные перекрытия.

В зависимости от расположения диафрагм в плане различают диафрагмы в виде пилонов и стволов (рис.2).

Рис. 1. Виды диафрагм жесткости в монолитных зданиях.

А – пилоны; Б – стволы: 1 – сплошные; 2 – рамные.

Плоские диафрагмы (пилоны, рис. 1, А) представляют собой монолитные стены, расположенные в плане с определенным шагом. Высота пилонов соответствует высоте здания от подошвы фундамента до покрытия. Графически пилон представляется в виде консольной полосы, жестко защемленной в уровне подошвы фундамента. В этом случае конструктивная система монолитного бескаркасного здания с перекрестным расположением несущих стен.

Плоские диафрагмы, объединенные в одну пространственную конструкцию, образуют ствол здания. Конструктивно стволы могут быть сплошными и рамными (рис.1, Б). В плане здания ствол представляет собой ядро жесткости, в котором размещены вертикальные коммуникации. В зданиях с ядром жесткости стены расположены вокруг ядра и образуют оболочку здания. В этом случае конструктивная система монолитного бескаркасного здания называется ствольно – оболочковой.

В зданиях ствольно – оболочковой конструктивной системы стены, расположенные вокруг ствола, могут располагаться:

– на самостоятельных фундаментах;

– на одной, двух или нескольких консолях, жестко заделанных в стволе.

Таким образом, конструктивная система монолитных бескаркасных зданий зависит от расположения диафрагм жесткости в плане здания (рис. 3).

Рис. 3. Виды конструктивных систем бескаркасных монолитных зданий.

Стены монолитных многоэтажных зданий

Конструкция наружных и внутренних стен монолитного здания зависит от конструктивной системы и технологической системы его возведения. Железобетонные стены многоэтажных зданий возводят сплошными из керамзитобетона, двух – или трехслойными (рис. 4). Шаг несущих стен составляет 7,2 м и более.

Рис. 4. Конструкция стен монолитных многоэтажных зданий. А – однослойная конструкция стены; Б – многослойная конструкция стены; Б-1 – двухслойная стена; Б-2 – трехслойная стена; Б-3 – трехслойная стена с внешним слоем из кирпичной кладки; 1 – блоки из пенополистирола, бетонных пустотелых блоков или ДСП; 2 – специальные стальные стяжки; 3 – керамзитобетон; 4 – защитный наружный штукатурный слой; 5 – штукатурный слой или гипсокартон; 6 – защитная арматурная сетка; 7 – облицовочный слой из кирпичной кладки.

Однослойные стены.Однослойные конструкции стен получили наибольшее применение в строительстве многоэтажных зданий высотой 100 – 150 м (рис. 4, А). Достоинством таких стен связано с использованием легкого монолитного бетона на пористых заполнителях. Для несущих и ограждающих конструкций используется один вид бетона – керамзитобетон класса В15 с плотностью до 1600 кг/м 2 .

Толщина внешних стен из керамзитобетона составляет 400 – 500 мм или 350 – 400 мм при устройстве внешнего слоя утеплителя. Толщина внутренних стен 160 – 200 мм.

Многослойные стены.Многослойные стены применяют для зданий высотой 50 – 60 м (не выше 15 – 17 этажей). Многослойные стены имеют один или два слоя утеплителя толщиной 50 – 150 мм из блоков пенополистирола, доломита или ДСП. Для внешних стен толщину блоков утеплителя с наружной стороны принимают 150 мм, с внутренней – 50 мм. Для внутренних стен толщину блоков утеплителя принимают по 50 мм с обеих сторон. Обычно блоки утеплителя используют в качестве оставляемой опалубки при возведении стен. Несущий слой стены выполнен из тяжелого бетона. Толщина несущего слоя железобетона во внешних и внутренних стенах составляет 150 – 200 мм (рис. 4, Б).

|следующая лекция ==>
Серверы и рабочие станции|Примеры составления математических моделей задач линейного программирования

Дата добавления: 2017-05-18 ; просмотров: 6285 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Кирпичные дома по праву считаются лучшими в плане звукоизоляции. И дейтствительно сложно что-то придумать лучше, чем толстые кирпичные стены. Но при выборе квартиры не всегда задумаешься о том, насколько могут быть тонкие стены с соседями. Кажется, что минимальная толщина стен будет 1 кирпич (53дБ), что гарантирует уже хорошую звукоизоляцию. А когда покупка уже завершена, то может выясниться, что стена спальни с соседями толщиной в полкирпича или из дранки (как в сталинке), или из гипсиолита, как часто бывают в распашенках. Такая проблема касается не только кирпичных домов, но и монолитных и панельных. Чаще всего тонкие стены встречаются в распашенках, когда одна комната выходит отдельно на противоположную сторону дома. Делать 2 несущих стены у одной комнаты шириной 2,5-3м и в советсткое время считали нецелесообразным, поэтому искали выходы сэкономить.

Я для интереса проштудировал сталинки на Циан и нашел 54 планировки квартир с тонкой ненесущей межквартиной стеной (бывают и несколько стен).
Фото планировок выклаложил в галерее:
https://www. zonerama.com/Link/Album/4689657

Многие из нас считают, что сталинки по умолчанию имеют толстые стены и супер звукоизоляцию. Здесь отмечены адрес домов (в Петербурге) и вы можете посмотреть сколько из этих домов являются фасадными сталинками.
Вот пример нескольких фото:

Адреса расположения сталинок преимущественно в самых престижных районах Петербурга: Московский проспект, Стачек, Энгельса, около Парка Победы.

Поэтому внимательно выбираем квартиру, проверяем все стены. Дома бывают очень разные и квартиры тоже. В одном и том же доме может быть планировка с толстыми несущими стенами, а может быть и с тонкими.

Далее еще выложу планировки с тонкими стенами соседей со времен хрущева до начала 2000х годов в кирпичных домах.

  • Комментировать
  • 2668 просмотров

Похожие документы

Подписка на комментарии Комментарии (12)

Удивительно, но даже в 1960х годах в киричных хрущевках уже экономили на межквартирных перегородках. По соседству с домом хрущевкой, где я жил, находились 5-этажные хрущевки с эркерами. И вот увидел объявление с планом квартиры, где видно, что межквартирная перегородка тонюсенькая ненесущая, как и межкомнатные перегородки (возможно гипсобетонная):
https://spb.cian.ru/sale/flat/211865856/

И вот еще из этой же серии дома с эркером трешка распашенка с 1 тонкой межквартиной перегородкой:
https://spb.cian.ru/sale/flat/209101752/

И еще одна хрущевка кирпичная без эркеров с тонкой межквартирной стеной:
https://spb.cian.ru/sale/flat/203388838/

Владелец сказал про протечку, потому что я ее нашла на потолке, а также до этого почитала о доме на портале «Наш Петербург» и спросила, а что за жалобы на чердак. Ну и он решил, видимо, что чистосердечное облегчает участь.
Расширять район, увы, некуда. Такой город у нас. Искать, конечно, будем, но вряд ли скоро. Работать надо бы еще.
Вами проделана просто колоссальная работа по домам и их описаниям. Надеюсь, что все это не пропадет никуда с форума или с форумом, иначе это будет катастрофа.

Отличный у вас подход к поиску квартиры. Смотреть про проблемы на Портале Наш Петербург очень удобно. А вообще некоторые продавцы очень «чистосердечны». Я рассматривал вариант покупки в Старом Фонде на Московском Проспекте. Но когда хозяин признался, что коммуналка у него по 10 000 руб за 87 метров выходит, а также что он потратил уже 700 000 на ремонт кухни (причем недоделанный), то я понял, что до ума квартиру довести будет слишком дорого, а платить коммуналку по таким бешенным тарифам я не готов (я плачу 5200 зимой, и тут и двор закрытый и охрана, и парадная чистая, а там коммунальные квартиры, заплеванный подъезд и двор колодец, не закрывающийся). Но я просто удивился, когда человек все выложил, как будто не продать хочет, а отпугнуть.

Расширять район, увы, некуда. Такой город у нас. Искать, конечно, будем, но вряд ли скоро. Работать надо бы еще.
Вами проделана просто колоссальная работа по домам и их описаниям. Надеюсь, что все это не пропадет никуда с форума или с форумом, иначе это будет катастрофа.

Спасибо большое за теплые слова. Самое сложное в Интернете хотя бы что-то найти. Информации очень мало, она рассосредоточена и неточна. Очень много заявлений с неверной информацией от псевдоспециалистов. Так можно начитаться и иметь совсем неверное представление о звукоизоляции домов (сегодня, например, прочел о том, что в кирпичных домах плиты перекрытия либо деревянные, либо 22см, а в панельных от 10 до 16, хотя пустотные 22см плиты во многих панельных стоят, да и о пустности плит речи не шло; и могло по такому посту создаться впечатление, что плиты перекрытия в кирпичных домах другие и с лучшей звукоизоляцией, чем в панельных).

Да, вариантов действительно немного. Я рассматривал юг и восток и то мало было совсем (много вариантов на севере). Если в Петродворцовом, то там, наверное, совсем немного. Я в этом плане больше Москве завидую, у них намного больше разнообразия серий домов, чем у нас.

Владелец сказал про протечку, потому что я ее нашла на потолке, а также до этого почитала о доме на портале «Наш Петербург» и спросила, а что за жалобы на чердак. Ну и он решил, видимо, что чистосердечное облегчает участь.
Расширять район, увы, некуда. Такой город у нас. Искать, конечно, будем, но вряд ли скоро. Работать надо бы еще.
Вами проделана просто колоссальная работа по домам и их описаниям. Надеюсь, что все это не пропадет никуда с форума или с форумом, иначе это будет катастрофа.

Вчера смотрела 3 квартиры. Все на последних этажах в кирпичах 1976-1981 г. п. Только одна пятиэтажка. Стучала все стены. В двух квартирах стены звенели абсолютно все. Через боковую стену было слышно ребенка, который с мамой домашку делал. Не сказать чтоб орали. Одну смотрела торцевую – там гораздо лучше. Но новая напасть: чердак периодически течет, об этом честно сказал владелец.
А взять-то мне что? А взять-то мне нечего. Сижу в своей панельке на среднем этаже, слушаю идиотов сверху. Безнадега.
Еще выяснилось, что не так просто мне уже подняться на последний этаж без лифта.
Что делать, непонятно. У меня еще и локейшн специфический, там выбрать не из чего. Буду ждать, может принесет чего интересного Циан с Авито.
Вот кто так строил? И зачем? Кирпича пожалели на стенки с соседями блин.

Если течет крыша, то эта может быть проблема надолго. У моих родителей крыша текла периодически в течение лет 18. Лишь несколько лет назад перекрыли крышу и вроде бы перестала течь. Обои в коридоре от протечек повисли в углу.
Хотя, возможно, это дело в том, что дом в провинции, в Петербурге с этим, думаю, проще бороться. И еще можно ведь в суд подать на ЖЭК, чтобы вред компенсировали. Мои родители почему-то этим не занимались, а я бы подал. Возможно, тогда бы все быстрее решилось.
Удивительная честность при продаже сказать о чердаке текущем. Мне при просмотре панельного дома честно показали место, где протечка была (на серединном этаже тогда еще смотрел), и сказали, что дело было в плохо заделанном шве. Я раньше даже и не думал, что такая проблема может быть на серединном этаже.
Нужно дальше искать и не сдаваться. Может расширить район поисков и требования. Вариантов последних этажей действительно мало, а хороших по приемлемой цене еще меньше.

Вчера смотрела 3 квартиры. Все на последних этажах в кирпичах 1976-1981 г. п. Только одна пятиэтажка. Стучала все стены. В двух квартирах стены звенели абсолютно все. Через боковую стену было слышно ребенка, который с мамой домашку делал. Не сказать чтоб орали. Одну смотрела торцевую – там гораздо лучше. Но новая напасть: чердак периодически течет, об этом честно сказал владелец.
А взять-то мне что? А взять-то мне нечего. Сижу в своей панельке на среднем этаже, слушаю идиотов сверху. Безнадега.
Еще выяснилось, что не так просто мне уже подняться на последний этаж без лифта. Особенно в квартирах, где пролеты достаточно высокие, как в новостройках. Это индпроект на основе 1-528 кп.
Что делать, непонятно. У меня еще и локейшн специфический, там выбрать не из чего. Буду ждать, может принесет чего интересного Циан с Авито.
Вот кто так строил? И зачем? Кирпича пожалели на стенки с соседями блин.

Хорошо знаю, что такое гипосбетонные перегородки, поскольку в старой квартире, где я жил, в 137 серии дома 1986 года постройки гипсобетонная перегородка (8см толщиной) между кухней и комнатой была звонкой и передавала звуки по вертикали очень хорошо (а также звуки лифта). Мы ее ласково называлась «порталом».

Точно такие же стены в сталинке, причем вообще непонятно, по какому принципу они ее возводили. Часть стен сделали из кирпича, часть – звонкая перегородка, которая со временем начала «косить»). С одними боковыми соседями – кирпичная стена, с другими – гипсобетон, или как правильно это называется (2 ГК листа, а между ними осыпающаяся сероватая субстанция (гипс?).

Вот по ним звук передается больше, чем по полу. Поэтому тем, кто покупает кв. с такими перегородками, советую сразу сносить и возводить новые.

Я ем тишину ложками

Нашел в Интернете Техническую докумнетацию 1980 года для серии 1-528КП-82: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293780/4293780733.pdf

Это мои любые дома советского периода из типовых серий, которые строили с 1975 по 1997 год.

Из документации наиболее интересная информация касательно звукоизоляции:
С 1 по 9 этаж толщина внутренних стен, граничащих с соседями – 2 кирпича (51см)
С 10 по 16 этаж толщина внутренних стен, граничащих с соседями – 1,5 кирпича (38см), а с коридором – 1 кирпич (25см)

На последних 5 этажах допускается использование силикатного кирпича для внутренних стен.
Информацию о том, что для стен между квартирами использовали пустотелый кирпич я не нашел (и скорее всего это не так, потому что несущие стены в большей степени там). Так что по идее звукоизоляция по этажу должна быть хорошей.

Но вот все перегородки в квартирах – 8см толщиной, гипсобетонные ПГ плотностью 1250кг/м3.

Хорошо знаю, что такое гипосбетонные перегородки, поскольку в старой квартире, где я жил, в 137 серии дома 1986 года постройки гипсобетонная перегородка (8см толщиной) между кухней и комнатой была звонкой и передавала звуки по вертикали очень хорошо (а также звуки лифта). Мы ее ласково называлась «порталом». Точно не знаю, какая плотность была у гипсобетона той перегородки, но скорее всего такая же. Получается, что в кирпичных домах уже в 70х в качестве перегородок широко использовались не перегородки в полкирпича (как, например, у меня было в 2 хрущевках 60х годов), а такие же гипсобетонные звонкие тонкие перегородки, которые нужно звукоизолировать или сносить, иначе с соседями можно перестукиваться через стену, не используя батарею (такой грохот был, когда нечаянно жена двигала, и он задевал стену), или подслушивать, находясь в сантиметрах 20 от стены.

Цитата акустика Андрея Смирнова про перегородки – гипсобетонные панели 80мм:
«Из соображений экологичности, экономичности по цене и съедаемому пространству лучше всего демонтировать существующую перегородку из гипсобетона и смонтировать заново перегородку ГКЛ Кнауф (тип W115) на двух независимых каркасах шириной по 75 мм каждый.
Такая перегородка обеспечивает звукоизоляцию с индексом Rw = 59-60 дБ и существенно лучше гипсобетонной перегородки с точки зрения переизлучения структурного шума.
Перегородку рекомендуется облицевать с одной стороны 2 слоями ГКЛ, с другой стороны 3 слоями ГКЛ (но минимум по 2 слоя с каждой стороны).

Не знаю, какая серия, но соглашусь с Денисом, что сталинка вообще не гарантия тишины.
У меня межкомнатные стены – г*о. Толк от толстых внешних стен, когда слышимость такая же, как в панельке. Разве что, может, воздушные шумы не так распространяются.

Я бы сразу закладывалась на шумоизоляцию общих с соседями стен. И еще очень хорошо транслирует звуки сверху и снизу тонкие внутриквартирные перегородки (у меня это 8 см гипсобетон). Их лучше вообще разбирать и выкладывать заново.

Я думаю, те, кто финансово не стеснен, купит ЧД, а не будет возводить стены заново или вкладывать средства в дорогостоящую ЗИ, уменьшая площадь и делая кв. нерентабельной при последующей продаже.

Я ем тишину ложками

Серия дома 474, все межквартирные стены очень толстые – в 2 кирпича, наверное.

Слышно музыку соседей только тогда, когда эти бичи включают ее крайне громко – что слышит ВЕСЬ дом

Не нашел серию дома 474. Судя по всему вы имели в виду серию I-447 (одна из первых серий хрущевок). Стены по планировкам действительно толстые. Квартиры односторонние, поэтому и квартиры «квадратными секциями» идут, и стены толстые. Как мне кажется, тонкие стены начинаются из-за желания разнообразить планировки, сделать двусторонние квартиры (иначе все окна были бы либо на улицу, либо во двор).

Серия дома 474, все межквартирные стены очень толстые – в 2 кирпича, наверное.

Слышно музыку соседей только тогда, когда эти бичи включают ее крайне громко – что слышит ВЕСЬ дом

Плохо, что в большинстве объявлений на циане вообще не выкладывают планировку продаваемой квартиры.

Я тоже заметил. Планировку выкладывают где-то в 30% квартир, а то и меньше. И то многие рисуют планировку вручную, таким схемам сложно доверять. И вообще я бы не доверял и этим планировкам. Лучше простукивать все стены с соседями. Если глухо звучит – значит капитальная. Вот, когда я покупал старую квартиру, я даже не мог предположить, что в панельке будет двойная гипсовая стена с соседями. И когда я выбирал новую квартиру, то хотел в кирпичном купить, и тогда я тоже не знал, что в кирпичных домах еще с 30х годов между соседями могли сделать тонкую стену. Да что там в советстких. Потом еще скину старый дореволюционный фонд, там тоже тонких перегородок хватает. Меня ужасает, что я мог бы купить в кирпичном доме, даже не проверив стены, если бы удалось продать старую квартиру быстро. Даже в дорогущих новых кирпичных домах начала 2000х часто встречаются подобные планировки с тонкой стеной к соседям. Конечно ее можно звукоизолировать, но это еще куча неудобств и расходов.
Отсюда, наверное, и противоречивость отзывов. Есть те, кто пишут, что они в кирпиче слышали соседей так же как в панельке или монолите. А почти никто не задумывается над тем, какие у них были стены с соседями. Может быть такие же. Тут встречал комментарий, когда в хрущевке парень начал вешать турник на межквартирную стену, и у него сверло ушло в пустоту через 8 см, как в масло. Оказалось, что у него двойная гипсовая перегородка, видимо точно такая же как у меня была в 137 серии 1986 года постройки. А я вот на основе своей кирпичной хрущевки был уверен, что все стены с соседями кирпичные (и там действительно они были кирпичные). В общем совершенно разные бывают дома даже в одном районе, построенные с разностью в пару лет.

У моих родителей в монолите внутренняя стена несущая, так что шумоизоляция между комнатами отличная, а вот межквартирная – какая-то тонкая ерунда. Слышны разговоры соседей. Хорошо, что те там постоянно не живут.

В современных монолитных домах так очень часто делают. Я даже не уверен, что можно найти в бюджетном сегменте монолит, где все межквартирные стены из монолита сделаны. Сейчас вместо пилонов строят лишь кусками монолитные стены, внешне даже и не поймешь, из чего сделаны.

Я бы сразу закладывалась на шумоизоляцию общих с соседями стен. И еще очень хорошо транслирует звуки сверху и снизу тонкие внутриквартирные перегородки (у меня это 8 см гипсобетон). Их лучше вообще разбирать и выкладывать заново.

Просто если купить такую квартиру в бюджетном монолите во вторичке, то придется весь ремонт гробить. По сути дома непонятно для кого бывают построены: межкомнатные стены звонкие, их легче снести и заново построить. Стены с соседями из газобетона, их нужно звукоизолировать. На полу непонятная стяжка, нужно переделывать. Конечно не все квартиры такие, но что-то очень много их стало. Это сколько нужно денег, чтобы все это исправить? Это похоже на мошенничество на самом деле. Вот разве это нормально, когда в панельном доме все стены могут быть из железобетона, а в монолите 80% стен из газобетона и гипсобетона, но при этом монолит продают еще дороже. Что мешает застройщику сделать стены хотя бы межквартирные из монолита или из кирпича? Есть же нормы 52дБ для звукоизоляции, но это никого не волнует.

Плохо, что в большинстве объявлений на циане вообще не выкладывают планировку продаваемой квартиры.
У моих родителей в монолите внутренняя стена несущая, так что шумоизоляция между комнатами отличная, а вот межквартирная – какая-то тонкая ерунда. Слышны разговоры соседей. Хорошо, что те там постоянно не живут.

Я бы сразу закладывалась на шумоизоляцию общих с соседями стен. И еще очень хорошо транслирует звуки сверху и снизу тонкие внутриквартирные перегородки (у меня это 8 см гипсобетон). Их лучше вообще разбирать и выкладывать заново.

Чем объяснить интерес к монолитному домостроению? Ведь вариантов загородных домов множество. Строительство монолитного здания дает большую свободу фантазии, позволяя создавать стены любой конфигурации. Монолитные дома комфортны, в помещениях стабильный микроклимат. Любая бесшовная конструкция имеет преимущества перед сборными, отсутствием сопряжений, щелей. В сооружениях из монолитного железобетона заложена долговечность.

Армирование бетона при заливке монолита

Дополнительную надежность и прочность железобетону придает наличие арматуры в бетоне. Армирование бетона повышает прочность на излом. Усиление бетона производят армированием из горячекатанной стали, не подверженной коррозии. Армирующая сетка, продольная и горизонтальная арматура формируют сваренный скелет. Армирование проводится с учетом специального расчета, чтобы не выйти за рамки допустимого % усиления. Недостаточность армирования может не преобразовать бетон в ЖБИ, а чрезмерное наполнение бетона металлом ослабляет его технические свойства.

Толщина стен монолитного дома

Толщина стены рассчитывается с учетом климатической зоны в которой возводится сооружение – скажем, при более суровых климатических условиях необходимо создавать стены большей толщины, чем в районах с умеренным климатом. Кстати, при правильных теплотехнических расчетах дополнительные меры по теплоизоляции дома не требуются.

Толщина стен колеблется от 20 до 55 см. Она также зависит от типа здания. Больше этажность, больше несущая нагрузка и ширина стены.

Виды опалубки для железобетонного монолитного дома

При заливке может быть использована съемная либо несъемная опалубка. Формы опалубки снимают после того, как раствор набирает рассчитанную прочность. Средний срок эксплуатации съемных щитов составляет около 100 циклов. Отличие этих видов опалубки заключается в том, что съемная конструкция после застывания бетона демонтируется, а несъемная применяется всего лишь один раз и становится составной частью каркаса строения. Технология несъемной опалубки предусматривает, что опалубка остается конструктивным элементом монолитного дома, принимая на себя функции звуко- теплоизолятора.

Для каждого вида опалубки используют определенный материал. Например, для съемных щитов могут применять деревянные доски, щиты из пластика, металлические листы или фанеру. В качестве материалов для несъемной опалубки пускают в дело пенополистирол, ДСП или фибролит.

Фибролит особенно набирает популярность. Интерес к этому виду опалубки объясняется тем, что в его состав входят древесные опилки, смешанные с портландцементом либо каустическим магнезитом, благодаря чему материал имеет следующие достоинства:

  • экологическую чистоту;
  • легкость;
  • прочность;
  • биологическую устойчивость;
  • термостойкость;
  • хорошие теплоизоляционные свойства.

Несъемные формы увеличивают смету на строительные материалы, но их применение экономически оправдано в итоге. Сокращается время строительства, снимается часть вопросов по утеплению монолитного дома и защите конструктивных элементов от внешних воздействий.

В процессе возведения опалубки важно обеспечить ровность конструкции и не допускать ее деформации под массой бетона.

Об особенностях строительства монолитного дома

Стены заливаются слоями, высота каждого из которых должна быть в пределах 50-70 см. Оптимальным будет выдерживать время между заливками слоев не более 2 часов. Если с момента заливки предыдущего слоя прошло больше 2 часов, рекомендуется поверхность высыхающего слоя перед заливкой следующего обильно смочить водой, что увеличит адгезию слоев между собой.

Также желательно поверхность нижнего слоя сделать неровной, создав хорошую рельефность, что повлияет на прочность монолитной стены. Для лучшего распределения верхнего слоя по поверхности нижнего неплохо подходит глубинный вибратор.

Время полного созревания бетонного монолита составляет 5-6 недель, по прошествии которых можно приступать к отделочным работам.

Что нужно учитывать, приступая к заливке монолита

Начиная возводить монолитное здание, необходимо учитывать следующие факторы, могущие повлиять на качество конструкции:

  • заливку бетоном могут осложнить погодные условия;
  • распределение бетонной смеси необходимо выполнять непрерывно по всему слою;
  • для эффективного распределения бетона желательно применять глубинный вибратор;
  • в процессе планировки здания нужно рассчитать хорошую вентиляцию, которая не позволит скапливаться в помещениях излишней влажности.

В качестве утепляющих наполнителей для бетонной смеси можно использовать перлит, древесные опилки, керамзит, шлак, древесную щепу, применяемую для изготовления арболита, и т.д. Но надо учитывать, что повышение теплоизоляционных свойств состава повлияет на уменьшение прочности бетонного монолита после застывания.

А в заключение осталось добавить – в интернете вы найдете уроки «Как возвести монолитный дом самому». Не стоит. Рискнуть можно на небольшом сарайчике, но не на проекте собственного жилого дома. Даже среди строителей нужно подбирать профильных специалистов, имеющих портфолио из сданных объектов. Возникли вопросы? Вам в раздел Контакты.

Монолитные стены из шлакобетона. Ремонт и отделка загородного дома

Монолитные стены из шлакобетона

При возведении стен садового дома часто используют шлакобетон. Стены из этого материала обладают малой теплопроводностью, дешевы и несгораемы. Их толщина зависит от климатической зоны, назначения стены (внутренняя, наружная) и колеблется от 25 до 60 см. Так, минимальная толщина наружных стен при температуре наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) -20 °C составляет 35 см; до -30 °C — 45 см; до -40 °C — 55 см.

«Тянут» монолитную стену вверх с помощью щитовой опалубки высотой 40–60 см, которую обычно устанавливают на всю длину стены либо по периметру стен. Щиты выполняют длиной 1,5–2 м и высотой 40–60 см из хорошо оструганных досок толщиной 3040 мм и шириной 60-100 мм, плотно пригнанных одна к другой. Доски соединяют в щиты при помощи брусков сечением 40?60 мм через 50–70 см по длине. Лучше выполнять щиты из шпунтованных досок, чтобы бетон не выдавливался сквозь щели.

Щиты опалубки устанавливают строго вертикально, соединяя металлическими стяжными болтами диаметром 10–12 мм, с резьбой по концам, гайками и шайбами. Стяжные болты устанавливают сверху и снизу через 0,5–0,7 м по длине щита. Чтобы опалубка не расползалась, кроме стяжных болтов ее дополнительно фиксируют сверху деревянными брусками с шагом 0,8–1 м. При бетонировании пояса, когда цоколь шире возводимой стены, по низу опалубки дополнительно устанавливают распорки через 0,8–1 м в виде деревянных брусков, которые вынимают по ходу бетонирования.


Установив опалубку в проектное положение (рис. 4.31), готовят шлакобетонную смесь и укладывают ее слоями толщиной 15–20 см с равномерным трамбованием штыковой лопатой или стальным стержнем диаметром 14–16, мм особенно у стенок опалубки и в углах дома.

Через 48–72 часа, а в теплую погоду через 24 часа опалубку переставляют для бетонирования следующего пояса. Через 2–3 часа уложенный бетон затеняют от прямых солнечных лучей мешковиной и другими подручными материалами. При сухой погоде бетон периодически увлажняют 2–3 раза в день в течение 7-10 дней.

Реже вместо стяжных болтов используют скрутки из проволоки 3–4 мм, которые устанавливают в отверстия, заранее просверленные в щитах опалубки, в тех же местах, что и для стяжных болтов.

Для получения ровной поверхности стен и легкости разборки опалубки ее внутренние поверхности белят известковым молоком либо обертывают полиэтиленовой пленкой, кровельным пергамином, рубероидом или плотной бумагой, а стяжные болты смазывают машинным маслом или также обертывают.

В местах опирания балок перекрытия над проемами укладывают сборные железобетонные или выполняют монолитные железобетонные перемычки шириной 25 см. По остальной части стены в слой цементного раствора класса В3,5 (М50) толщиной 30 мм укладывают арматурные стержни диаметром 8-10 мм из расчета один стержень на 10 см толщины стены и заводят их за грань проема на 25–30 см. Концы стержней заканчивают лапками высотой 8-10 см, направленными вверх.

Иногда за наружной стеной опалубки укладывают кирпичную облицовку шириной в полкирпича для будущей монолитной стены. Чтобы связать бетон с кладкой, через каждые пять рядов в полкирпича укладывают тычковый ряд в полный кирпич. В этом случае сама облицовка может служить опалубкой, а щиты опалубки устанавливают лишь для внутренней стороны стены.

Следует учитывать, что шлакобетонные стены при твердении дают значительную усадку, сокращаясь по высоте. Для минимизации усадки и возникающих трещин по периметру садового дома выполняют обвязку из проволоки диаметром 4–6 мм из расчета 3–4 прутка на толщину стены, расположенных в слое цементного раствора класса В3,5 (М50) толщиной 30 мм. Обвязки располагают ниже уровня оконных проемов, над оконными и дверными проемами и под балками чердачного перекрытия.

В последнее время шлакобетонные наружные стены садовых домов возводят с внутренними пустотами или вкладышами. В качестве пустотообразователей используют бумажные шарики диаметра 5-10 см, полиэтиленовые бутылки, пенопласт и др. Пустотность повышает теплозащитные качества стен, сокращает расход шлакобетонной смеси. Однако, учитывая, что пустоты и вкладыши уменьшают несущую способность стен, их не следует устраивать в углах, при пересечении наружных стен с внутренними, в местах оконных и дверных проемов ближе чем на 0,4–0,5 м от внутреннего угла стены или грани проема, а также ближе чем на 10 см к вертикальной плоскости стены и 10–15 см друг к другу.

Для приготовления шлакобетона отмеривают крупный и мелкий заранее увлажненный шлак, насыпают в ящик, перемешивают, добавляют необходимое количество цемента, снова равномерно перемешивают, добавляют воду из расчета 80–90 л на 1 м3 и тщательно перемешивают до получения однородной массы консистенции слегка увлажненной почвы. Далее постепенно добавляют воду: общий ее расход на 1 м шлакобетона — 250–300 литров.

Для повышения прочности шлакобетона за 3–4 часа до приготовления бетонной смеси шлак необходимо увлажнить. Для этого отмеривают необходимое его количество в ящик размером 1?2 м, высотой 30–40 см и днищем, обитым листовой сталью. Слой шлака в ящике не должен быть более 20–30 см. Затем поливают его водой из ведра и перемешивают металлическими граблями до равномерного увлажнения. При этом на 1 м3 шлака расходуют около 80 л воды. Если шлак мокрый, то количество воды уменьшают.

При необходимости в смесь шлака с цементом добавляют гашеную известь. Ее обычно смешивают с другой частью воды. Готовое известковое тесто вливают в смесь. Известь-пушонку непосредственно добавляют в смесь цемента с влажным шлаком.

Для более качественного шлакобетона и экономного расхода вяжущего шлак просеивают последовательно через сито с ячейками 40?40 мм, а затем 5?5 мм (крупная фракция) и 1?1 мм (мелкая фракция). Для приготовления шлакобетона обычно берут по объему 60–70 % крупного и 30–40 % мелкого шлака, а для внутренних стен до 20 % мелкого шлака можно заменить строительным песком.

Составы шлакобетонной смеси по объему приведены в табл. 4.2, а ориентировочный расход материалов на 1 м3 шлакобетона — в табл. 4.3.

Готовую смесь, где в качестве вяжущего используют цемент, необходимо уложить в течение часа после приготовления.

Обычно для получения шлакобетона в качестве вяжущих используют цемент и известь, а заполнителем являются топливные шлаки как наиболее доступные. Однако шлаки не должны иметь посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревших углей. Для этого их отсортировывают на ситах с ячейками 40?40, 5?5 и 1?1 мм.

Свежий шлак, как правило, содержит большое количество посторонних примесей, особенно золы, мелких кусков угля, а также извести, серы и магния. Чем больше в шлаке несгоревшего угля, тем он темнее. Для уменьшения доли посторонних примесей шлак проветривают и промывают водой.

Для строительства садового дома шлак завозят осенью или в начале зимы и складывают в кучу высотой до 2 м на площадке с небольшим уклоном для отвода воды. До наступления весны шлак успеет промыться. Если необходимо ускорить обработку шлака, его просеивают через сито с ячейками 10?10 мм, а затем в течение не менее месяца ежедневно обливают водой. Более крупные куски шлака разбивают металлической трамбовкой на стальном листе толщиной 2–4 мм.

Аналогично шлакобетонным сооружаются стены из керамзито-бетона. Номинальная объемная масса этого материала — 1200 кг/м3.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Кирпичные стены

Кирпичные стены
Кирпичные стены прочны, долговечны, несгораемы, биостойки, но отличаются высокой теплопроводностью. При правильно выполненной кирпичной кладке срок их службы превышает 100 лет.В условиях средней полосы России кирпичные стены из полнотелого кирпича на

Деревянные стены

Деревянные стены
Рубленые брусчатые стены
Их возводят из брусьев сечением 150?150 мм обычно из древесины хвойных пород. Материал необходимо использовать сухой, без гнили, трещин, не зараженный жуком-точильщиком и другими болезнями древесины. Качество бруса определяют

Рубленые брусчатые стены

Рубленые брусчатые стены
Их возводят из брусьев сечением 150?150 мм обычно из древесины хвойных пород. Материал необходимо использовать сухой, без гнили, трещин, не зараженный жуком-точильщиком и другими болезнями древесины. Качество бруса определяют ударом по нему обухом

Бревенчатые стены

Бревенчатые стены
Материалом для рубленых стен служат бревна хвойных пород, заготовленные зимой. Для стен рубят деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен 1820 см, длина 4–6,5 м.При рубке стен применяют свежесрубленную древесину,

Деревянные стены каркасной конструкции

Деревянные стены каркасной конструкции
Стеновой каркас состоит из нижних и верхних обвязок стен, стоек и подкосов жесткости, обитых с внутренней и наружной сторон листовыми материалами или досками толщиной 20–25 мм. Гвозди используют длиной 75–80 мм. Между листовым

Стены щитовые, панельные

Стены щитовые, панельные
Щитовые либо панельные стены монтируют из готовых элементов (щитов, панелей), выполненных в заводских условиях. Щиты наружных и внутренних стен обычно состоят из двух слоев листового материала, пространство между которыми заполнено утеплителем

Устройство проходов через стены, перекрытие проводок

Устройство проходов через стены, перекрытие проводок
Проходы через внутренние и наружные стены, перегородки и междуэтажные перекрытия должны выполняться в трубе либо проеме, которые обеспечивали бы возможность замены электропроводки. Проходы небронированных кабелей

Беседки, заборы и южные стены

Беседки, заборы и южные стены
Если ваш забор — из сетки, то вы имеете отличную шпалерку для высоких и вьющихся овощей. Достаточно выкопать вдоль забора траншейку и заполнить её органикой.Особенно удобна сетка для фасоли и огурцов. Минус небольшой: осенью надо очищать

Почему я выбрал фундамент из монолитной плиты для своего дома

Узнайте о преимуществах монолитной плиты перед традиционным бетонным фундаментом и узнайте, как я реализовал это в своем энергоэффективном доме.

Давненько ты не слышал обо мне. Оказывается, строительство дома требует много времени и энергии. Тем не менее, я обещал провести вас по моему путешествию по строительству энергоэффективного дома, поэтому рассказ о моем фонде кажется хорошим началом. Если вы что-нибудь знаете обо мне или о доме, который я строю, вы знаете, что это не совсем традиционно. Ну и моя деталь плиты не исключение.

Что такое монолитная плита?

Монолитная плита представляет собой бетонный фундамент, который укладывается за одну заливку. В моем проекте бетон имеет толщину 12 дюймов по периметру для поддержки несущих стен с плитой толщиной 4 дюйма посередине. Традиционные фундаменты, часто называемые стволовыми стенами, обычно требуют 3 заливок: фундамент, стены фундамента и затем плита. Монолитные плиты объединяют все это в одно целое и выступают частью конструкции дома.

Для занудных строительщиков (таких как я) вот подробная схема моего фонда:

Почему стоит выбрать монолитную плиту?

Хотя в традиционном фундаменте из ствола и стены нет ничего плохого, есть ряд причин, по которым я решил перейти к монолитной плите.

Моя монолитная плита хорошо изолирована и способствует повышению энергоэффективности

Если вы что-нибудь знаете о моем новом доме, вы знаете, что энергоэффективность лежит в основе каждого решения, которое я принимаю. Монолитная конструкция позволила мне уложить в плиту 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма. Я планирую использовать плиту в качестве тепловой массы для удержания тепла в солнечные дни, поэтому наличие такой изоляции очень важно. Я также смог поддерживать непрерывный воздушный барьер от плиты до наружных стен.

Я сэкономил кучу денег на своей монолитной плите

Если бы кто-то сказал вам, что вы можете сэкономить 20 000 долларов на своем фундаменте без ущерба для качества или долговечности, вы бы это сделали? (Конечно!) Поскольку у меня нет подвала (пост в блоге на следующий день) и мне не нужно копать нижние колонтитулы, мои раскопки прошли на одном дыхании. Я также сэкономил деньги, так как мне не пришлось покупать блок, а пришлось платить только за одну заливку бетона, а также значительно сократить трудозатраты.

Монолитные плиты быстро устанавливаются

За неделю мы подготовили, залили и вырезали весь фундамент. Для простого процесса раскопок мой брат привез свой удобный садовый трактор и выполнил всю подготовительную работу за 2 дня.

Только 1 заливка бетона вместо 3 также сэкономила нам значительное количество времени. Любой, кто когда-либо строил дом, знает, что время – деньги. Каждая минута, которую мы сэкономили в процессе фундамента, была минутой раньше, чем мы могли начать кадрирование.

Существуют ли обвалы монолитных плит?

Когда строительный инспектор посмотрел на мою плиту, он признался, что никогда не видел ничего подобного. Они не распространены, особенно в более холодном климате. (Должен любить зимы Огайо!) Вот некоторые из причин, по которым люди избегают монолитных плит:

  • Если у вас неровный грунт, монолитная плита не лучший вариант. Требуется слишком много бетона, чтобы компенсировать уклон земли.
  • Если ваш дом должен быть построен высоко над землей из-за того, что он находится в зоне затопления, монолитная плита не позволяет использовать эту высоту.
  • Если вы считаете, что вам «нужен» подвал, этот фундамент вам не подойдет, потому что вам нужны фундаментные стены.
  • Морозное пучение возникает, когда под землей образуется лед. Замерзание и оттаивание грунта могут вызвать трещины и структурные проблемы в вашем фундаменте. По этой причине существует ошибочное мнение, что все стены фундамента должны располагаться ниже линии промерзания, которая здесь, в Огайо, находится на глубине 32 дюйма под землей. (Вот как сооружаются типичные фундаменты со стенками-стволами.) Чего многие люди не осознают, так это того, что надлежащие методы изоляции монолитной плиты могут защитить фундамент от мороза, устраняя риск морозного пучения.
  • Людям нравится делать что-то традиционным способом. Это легко и удобно. Ствольно-стеновой фундамент встречается гораздо чаще, чем монолитный.

Подробная информация о строительстве моей монолитной плиты

Несмотря на то, что я хвастаюсь легкостью и простотой моей монолитной плиты, это все еще был детальный процесс. Вот основная разбивка шагов:

Шаг 1: Раскопки

Как я упоминал выше, мы смогли завершить раскопки всего дома с помощью небольшого садового трактора. Сначала мы сняли существующий верхний слой почвы. Затем мы распределили 3 дюйма гравия № 57 и 3 дюйма гравия № 304, которые мы уплотнили виброплитой.

Шаг 2: Изоляция из пеноматериала

Для защиты от мороза и повышения энергоэффективности я положил 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма. Я расположил пенопластовые плитки в шахматном порядке, чтобы предотвратить совмещение швов между двумя слоями. Вся плита имеет 2 слоя XPS, за исключением 16 дюймов внутри по периметру. Это 16-дюймовое пространство было использовано для увеличения толщины бетона для моей балки.

Шаг 3: Гравий

Затем я уложил 5 дюймов гравия #57 поверх пены для дополнительной тепловой массы и для получения необходимой высоты по периметру. Я сделал формы из пенопласта XPS по периметру, чтобы гравий не соскальзывал по периметру.

Шаг 4: Изоляция периметра

Еще пеноизоляция! Я добавил 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма по внешнему периметру фундамента. (В конце концов он был покрыт грязью.) Два слоя вертикальной пены по периметру были заделаны в гравий на несколько дюймов и поддержаны сверху обработанной опалубочной доской 2 × 10, которая останется после завершения строительства дома. Эта доска защитит пену.

Шаг 5: Пароизоляция

Я добавил непрерывный пароизоляционный слой из пластика толщиной 6 мил. Бетон пористый, поэтому этот барьер будет препятствовать попаданию влаги в бетон из земли. Во многих случаях люди будут использовать несколько кусков пароизоляции и склеивать их вместе. Мне посчастливилось получить один непрерывный лист, чтобы обеспечить еще лучшую защиту.

Шаг 6: Арматура

Для бетона я использовал всю арматуру диаметром ⅝ дюйма. Утолщенный фундамент по периметру привязан к плите сплошной арматурой, согнутой с помощью арматурогибочного станка и прочности на сдвиг моего брата. Я уложил арматуру по сетке 2 х 2 фута и связал всю сталь вместе, чтобы получился непрерывный монолитный блок.

Шаг 7. Заливка бетона 

Мы залили 45 ярдов бетона с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Шаг 8: Несущие опоры

В качестве детали фундамента бомбардировщика мы установили опоры для моих несущих колонн мокрым способом до высыхания бетона. Это обеспечивает очень прочное соединение фундамента со стеной, обеспечивая исключительную прочность на сдвиг. Эта повышенная прочность на сдвиг была особенно важна для меня из-за нашей сетки окон размером 12 x 16 футов, выходящих на юг.

Шаг 9: Изоляция горизонтального крыла

Наконец, я добавил 1 слой 1,5-дюймовой пены XPS, который простирается на 2 фута от нижнего края фундамента. Это помогает сохранить тепло, чтобы предотвратить морозное вздымание.

Партнеры и продукты

Мне всегда нравится хвалить, когда я сталкиваюсь с отличными продуктами и заслуживающими доверия местными компаниями. Ознакомьтесь с информацией о моих материалах и субподрядчиках ниже.

  • Пенопластовая изоляция 
    • Приобретено на складе изоляции
    • Детали: 1,5-дюймовый переработанный пенопласт XPS. Его сняли со старого коммерческого здания в Джорджии, и я спас его от отправки на свалку. (Это также сэкономило мне тысячи долларов на покупке нового!)
  • Бетон
    • Поставляется компанией Ohio Ready Mix
    • Детали: 45 ярдов смеси 4000 фунтов на квадратный дюйм
  • 7 Переработанный бетон9 Frank Road Recycling
  • Детали: #304. Вторичное – это всегда путь, когда вы можете!

Рассматриваете монолитную плиту?

Не бойтесь отходить от традиционного! Проведите исследование, ознакомьтесь с местными строительными нормами, а затем будьте уверены в своем решении.

Есть вопросы? Нашли эту статью полезной? Оставьте мне комментарий!

Развивайся!

Монолитная плита против плавающей плиты | Разница между монолитной плитой и плавающей плитой | Что такое монолитная плита

Плита является одним из наиболее важных элементов конструкции в строительстве. В строительстве используются различные виды плит. В этой статье мы обсудим разницу между монолитной плитой и плавающей плитой.

Что такое монолитная плита?

Название Монолитный означает «все в одну заливку», поэтому в монолитно-плитном строительстве фундамент состоит из слоя бетонной плиты с утолщенным участком под несущими стенами и всеми краями периметра заменить нижний колонтитул за один раз.

Толщина наружных сторон монолитной плиты во время заливки бетона сохраняется, чтобы служить основанием для несущей стены, а остальная часть плиты имеет толщину от 4 до 5 дюймов.

Фундаменты из монолитных плит являются наиболее простыми, быстрыми и экономически эффективными из доступных фундаментов. Поскольку бетон заливается сразу в монолитную плиту, строительство происходит быстрее, а трудозатраты ниже.

Монолитная плита
Источник: homebuilderassist.com

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты представляют собой бетонные плиты, плавающие на земле без каких-либо креплений . Плавающие плиты служат в качестве фундамента для широкого спектра гражданских сооружений, включая навесы, гаражи для транспортных средств, пристройки, коттеджи, навесы для проезда, подсобные здания и амбары.

Как следует из названия, Плавающая плита просто напоминает плиту, которую просто кладут на воду без какой-либо связи между ними.

Когда мы представляем себе здание с плавающей планировкой, мы должны представить себе конструкцию с обычным ленточным фундаментом, построенную на много футов ниже уровня земли. Затем стена строится выше уровня земли.

Плавающие плиты физически плавают на земле. Из-за плавающих плит подготовка грунта сокращается в большей степени. Поскольку плавающая плита не имеет связи с фундаментом, ее еще называют монолитной плитой.

Плавающая плита
Источник: signalflip.com

Строительство плавающей плиты       

Чтобы начать строительство плавающих плит, планируемому зданию требуется устойчивый фундамент, чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.

Как было сказано ранее, они чаще используются в гаражах, пристройках к домам и сараях, не требующих большого фундамента. По конструкции эти конструкции легкие.

По сравнению с традиционной конструкцией из плит плавающие плиты оказались наиболее подходящими и экономически эффективными. Этапы строительства плавучей плиты:

1) Раскопки площадки

Это начальная подготовка любого строительства. Сначала расчищают выбранный участок, а затем раскапывают по плану.

Создание дренажного канала по бокам для отвода воды через гравийное основание также является частью этого процесса.

Вода будет удалена из бетонной плиты фундамента путем уплотнения траншеи геотекстилем и гравием.

2) Укладка гравийного основания для дренажа

Здесь укладывается слой гравия на площади для отвода нежелательных вод.

3) Предоставление армирования плиты

Для процесса литья устанавливается форма плиты. Арматурные стержни предоставляются в соответствии с размерами и спецификациями плиты для усиления конструкции.

4) Заливка плавающей плиты

Опалубка плиты заполнена бетоном. В зависимости от площади и качества изготовления его уплотняют вручную или механическим вибратором.

Чтобы плита была полностью продуктивной, ее необходимо хорошо уплотнить. Отверждение должно происходить в течение примерно 2-3 дней.

Различия между монолитной плитой и плавающей плитой

Монолитная плита и плавающая плита

Монолитная плита и плавающая плита

Particulars Monolithic Slab Floating Slab
Applications A monolithic slab is the best option for the construction of sub-division communities where the ground is levelled и почва равномерно распределяется и плотно уплотняется. Используется для строительства сараев, производственных цехов, дополнительных помещений, гаражей и других сооружений.
Стоимость строительства Поскольку весь бетон заливается сразу в монолитную плиту, время строительства значительно сокращается, а трудозатраты ниже. Из-за значительных земляных работ, бетона и рабочей силы, необходимых для строительства ленточного фундамента и морозостойкой стены, стоимость плавающей плиты выше.
Возможность растрескивания Плоская поверхность идеальна для фундаментов из монолитных плит. Если земля неровная, для ее выравнивания используется большое количество насыпной земли; однако, если земля не уплотнена должным образом, со временем это может привести к растрескиванию. Вокруг периферийных стен и других больших несущих мест монолитная плита склонна к растрескиванию. Здесь нет возможности растрескивания до тех пор, пока грунт не будет иметь ограниченную устойчивость или как нормальная вода на недрах. Потому что плавающие плиты — это бетонные плиты, которые устанавливаются над землей без какой-либо анкеровки. Это просто пластина, которую кладут над водой без какой-либо связи между ними.
Подходящий участок для строительства Подходит для участков с одинаковыми высотами и очень небольшим уклоном. Не подходит для пойменных участков. Плавающие плиты хорошо подходят для участков, где существует риск смещения грунтового слоя из-за высокого содержания влаги. Подходит для пойменных участков.
Толщина В большинстве случаев основания для этих фундаментов будут простираться только на 12 дюймов от основания до пола, а толщина фундамента будет всего четыре дюйма. Здесь вокруг края плиты бетон образует балку глубиной 2 фута. Толщина плит варьируется от 4 до 6 дюймов.
Внутреннее отопление При установке плавающих плит в здании можно использовать лучистое тепло пола для обеспечения комфорта и равномерного обогрева. В холодную погоду вокруг фундамента можно добавить слой изоляции, который обеспечит внутреннее отопление. Этот слой предохранит конструкцию от замерзания и оттаивания.
Устойчивость к стихийным бедствиям Монолитная плита обеспечивает устойчивость конструкции к стихийным бедствиям. Он более устойчив к горизонтальным силам землетрясений, циклонов и т. д. по сравнению с традиционными зданиями. Не подходит для сейсмоопасных районов, но является достойным решением, когда речь идет о расширении дома.
Подходящий регион для строительства Подходит для районов с жарким климатом. Плавающая плита широко используется в строительстве в холодных регионах, так как предотвращает просачивание влаги и обледенение.
Долговечность и качество Чрезвычайно высокие по сравнению с обычной конструкцией. Сравнительно низкая.
Ремонт и обслуживание Сложный. Easy
Технология Примитивная технология. Современные технологии. В этой технологии нет необходимости ни в кирпичах, ни в блоках, ни в штукатурных работах.

Заключение:

Надеюсь, теперь у вас достаточно знаний о разнице между монолитной плитой и плавающей плитой.