Термопанели аляска для наружной отделки деревянного дома: Фасадные термопанели Аляска, цена, купить в интернет магазине Skuper.ru

Отделка термопанелями деревянного дома в Москве. Евро Клинкер

Отделка термопанелями деревянного дома в Москве. Евро Клинкер

  • 8 (863) 310-01-02 (Ростов-на-дону)

  • 8 (495) 324-00-04 (Москва)

0

0 Р
0

Ваша корзина
пуста

  1. Главная

    2. —

  2. О термопанелях

    3. —

  3. Термопанели для наружной отделки деревянного дома

Часто у владельцев деревянных домов возникает необходимость утеплить фасад. Предпочтение в этом случае отдается наружной теплоизоляции, так как такой формат позволяет сохранить внутреннюю отделку помещений. Еще совсем недавно этот процесс был достаточно длительным и трудоемким и требовал проведения целого комплекса работ — монтажа обрешетки, укладки слоев паро- и гидроизоляции, непосредственно утепления и только потом — облицовки. Сейчас у домовладельцев появилась возможность сократить этот процесс, выбрав в качестве основного материала клинкерные термопанели для деревянного дома.

Монтаж такой облицовки можно проводить своими руками. Он не требует специфичных навыков, знаний и оборудования и занимает совсем немного времени. Если же хочется получить желаемый результат еще быстрее, можно обратиться к специалистам для установки термопанелей на фасад деревянного дома. Мастера выполнят полный комплекс работ по облицовке здания в максимально сжатые сроки (наш рекорд — месяц на монтаж плит и затирку швов на площади 400 кв. м) и сделают это качественно и с гарантией.

Содержание:

  1. Преимущества материала

  2. Особенности монтажа клинкерных термопанелей на деревянном фасаде

  3. Этапы монтажа фасадных панелей

  4. Распространенные ошибки при монтаже термопанелей

Преимущества материала

Фасадные термопанели для деревянных домов изготавливаются из экструдированного пенополистирола, на внешнюю часть которых, при помощи специального состава, приклеивается клинкерная плитка из обожженной при высоких температурах глины. Конечное изделие получается:

  • экологичным, т. е., из-за отсутствия вредных примесей, не наносит вреда окружающей среде и здоровью человека;

  • устойчивым к воздействию вредоносных микроорганизмов, грызунов и насекомых;

  • водо- и паронепроницаемым, следовательно, защищающим деревянные стены дома от плесени и грибка;

  • устойчивым к температурным колебаниям и сохраняющим свою структуру даже в суровых климатических условиях, а значит, прочным и долговечным.

Кроме того, термопанели для деревянного дома просты в монтаже. Вы можете заняться их установкой в любое время года и применять их для отделки как цоколя, так и наружных стен зданий.

Особенности монтажа клинкерных термопанелей на деревянном фасаде

Отделка и утепление зданий термопанелями могут быть выполнены исключительно на обрешетку из металлического профиля с сечением 60х27 мм. Это необходимо для того, чтобы стены дома «дышали».

Обрешетка закрепляется на стенах вертикально и горизонтально, после чего слева направо осуществляется установка плит облицовки, которые закрепляются на идущие в комплекте дюбели.

Каркас создаст так называемую «воздушную подушку», которая, если ее правильно организовать, послужит дополнительной теплоизоляцией фасада. Воздух при этом будет стравливаться через подшив крыши или технологические отверстия в фундаменте.

Этапы монтажа фасадных термопанелей для деревянного дома

Установку облицовочных плит нельзя назвать сложным процессом. При наличии определенного инструмента, помощников и желания, монтаж термопанелей может быть выполнен быстро и без лишних трудозатрат.

В первую очередь, отбросьте страх все испортить. Относитесь к стоящей перед вами задаче, как к сборке обычного конструктора, каковым, по сути, и являются клинкерные термопанели для деревянного дома: в случае неудачи вы всегда сможете разобрать фрагмент стены и все переделать.

Перед тем как приступить к работе, запаситесь следующим инструментом:

  • шуруповерт;

  • углошлифовальный инструмент и алмазная насадка к нему;

  • перфоратор;

  • уровень или другое приспособление для контроля над плоскостью и отвесностью стен;

  • пистолет для затирки швов.

Также для монтажа термопанелей на фасад деревянного дома потребуется цементная смесь для затирки швов, алюминиевые уголки, саморезы, дюбели и аэрозольный клей

Подготовив все необходимое, приступайте к работе. Она будет проведена в 4 этапа:

  1. Обработка деревянных стен.
    Перед монтажом конструкции важно обработать фасад специальными растворами, чтобы защитить его в будущем от воздействия влаги и насекомых. После этого нужно дождаться, пока покрытие высохнет.

  2. Монтаж обрешетки.
    В процессе рекомендуем установить дополнительный слой ветрозащиты. Это позволит сделать дом более энергоэффективным.

  3. Установка термопанелей.
    Предварительно требуется отбить горизонт. Сделать это вы можете при помощи уровня. Монтаж термопанелей на фасад деревянного дома осуществляется с использованием саморезов и дюбелей. Начать необходимо с углов здания, двигаясь по его периметру снизу-вверх и заполняя полости за плиткой монтажной пеной.

     

  4. Заделка швов.
    Вооружившись морозостойкой затиркой, при температуре воздуха более +10 градусов, пройдитесь по швам пистолетом для затирки швов и расшивочным инструментом. Эти инструменты в шщироком ассортименте представлены в нашем каталоге. После этого удалите остатки смеси с поверхности плит.

Распространенные ошибки при монтаже термопанелей

Итак, вы решили самостоятельно выполнить все работы по облицовке. Значит, вам нужно знать о наиболее распространенных ошибках, которые часто допускают новички в этом деле:

  1. Не обрабатывают стены.
    Не стоит упускать этот момент при монтаже термопанелей для деревянных домов. Обработка стен — не такой трудоемкий процесс, как может показаться, но, при этом она является залогом долговечности вашего дома.

  2. При работе с крепежом допускают отклонение шуруповерта. Саморез должен быть установлен строго по центру технологического отверстия, а инструмент — перпендикулярно последнему.

  3. Оставляют зазоры. Клинкерная плита должна быть максимально плотно установлена шип в паз. Только так удастся добиться максимальной эффективности термопанелей, тем более что тепловые зазоры в них уже предусмотрены.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете выполнить все манипуляции быстро и качественно. Таким образом, термопанели для деревянного дома прослужат вам долгое время, а вы выгодно вложите средства в свое жилище.

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.

Отделка фасада дома термопанелями (73 фото) — фото

Фасады домов из термопа

Ромалит термопанели

Термопанели Klinker Flex

Клинкерные фасадные термопанели

Одноэтажный дом из Клинкера

Панели утеплительные Термофасад

Утеплитель термопанели теплосайдинг

Stroeher Keravette 825 Sherry

Фасад из термопанелей

Клинкерная плитка Feldhaus Klinker r436nf

Клинкерные термопанели Ермак

Отделка домов термопанелями

Дома из фасадных термопанелей

Термопанели для наружной отделки дома из газобетона

Stroher клинкерные термопанели

Рускамень термопанели фасадные

Термопанели для наружной отделки деревянного дома

Клинкерная плитка Feldhaus Klinker r382 Cerasi Viva liso Classic

Фасад из термопанелей

Клинкерная термопанель для фасада

Клинкерный кирпич Roben

Клинкерный кирпич Roben Geestbrand белый пестрый

Фасадная плитка под кирпич для наружной отделки

Термопанели Feldhaus Klinker

Завод фасадных термопанелей Аляска

Фасад Feldhaus

Теплые фасадные панели — Азстром

Фасад из термопанелей

Термопанель фасадная с клинкерной плиткой

Клинкерная плитка Aarhus silberschwarz

Фасадная клинкерная термопанель

Аляска панели термопанели

ABC objekta Beige genarbt

Термопанели фасадные ТЕХНОНИКОЛЬ

Термопанель фасадная Аляска

Отделка фасада клинкерной плиткой

Ребен клинкерная плитка

Аляска панели термопанели

Кирпич Kastanjebruin

Отделка домов термопанелями

Термопанель фасадная с клинкерной плиткой

Термопанели Klinkerwand Universal

Обшить дом плиткой

Термопанель Cerrad Country wisnia rustico

Фасад из термопанелей

Keravette 210 Braun

Отделка домов термопанелями

Облицовка дома термопанелями

Комбинированный фасад

Одноэтажный дом облицованный термормопанелями

Термопанели керамические Аляска

Светлый клинкер на фасаде

Клинкерные термопанели Филдхаус

Комбинированная отделка фасада

Дом из термопанели

Фасадные панели серые

Панели утеплительные Термофасад

Отделка фасада термопанелями

Термопанели фасадные ТЕХНОНИКОЛЬ

Отделка фасада термопанелями

Фельдхаус 345

Внешняя отделка домов

R 581 Salina

Отделка домов термопанелями

Термопанель цокольная под камень

Клинкерные термопанели Регент

Панели Азстром

Stroeher Keravette Shine 8071

Облицовка-термопанель фасадная

Отделка дома кирпичом

Термопанель Фельдхаус клинкер

Термопанели Аляска для наружной отделки

Фасадная плитка Stroeher STEINLINGE 371

Проект пассивного дома для холодного климата Аляски

The SunRise House в Фэрбенксе, Аляска. Построенный в соответствии со стандартом Passivhaus, дом оснащен резервуаром для хранения тепла объемом 5000 галлонов, каменным обогревателем и солнечными коллекторами площадью 480 кв. Футов, установленными вдоль передней линии крыши.
Изображение предоставлено: Reina LLC / Thorsten ChluppView Gallery

6 изображений

SunRise House в Фэрбенксе, Аляска. Построенный в соответствии со стандартом Passivhaus, дом оснащен резервуаром для хранения тепла объемом 5000 галлонов, каменным обогревателем и солнечными коллекторами площадью 480 кв. Футов, установленными вдоль передней линии крыши.
Изображение предоставлено: Reina LLC / Thorsten Chlupp

Первый этаж здания площадью 2300 кв. футов. дом.

Деревянные каркасные наружные стены SunRise House утеплены до R-75 с целлюлозой на внешней стороне фанерной обшивки стен CDX, которая была заклеена лентой и загерметизирована для воздухонепроницаемости. Строитель Thorsten Chlupp отмечает, что R-65 будет минимальной термостойкостью, необходимой для работы пассивного дома в арктическом климате Аляски.

Плита для SunRise была утеплена до R-63.

Обогреватель из каменной кладки дома и солнечная тепловая система обслуживают его систему лучистого обогрева пола и его основную систему хранения тепла, резервуар для воды объемом 5000 галлонов.

Строитель SunRise Торстен Члупп отмечает, что, если изоляция установлена ​​за пределами границы давления фанеры внешней стены, каркас внутри можно использовать для проводки, сантехники и механических приспособлений.

У строителей жилых домов на Аляске есть как минимум два основных источника мотивации для эффективного строительства домов с первоклассными эксплуатационными характеристиками. Во-первых, короткий строительный сезон. Другой, конечно, арктический холод Аляски.

Но для генерального подрядчика Торстена Члуппа, чья фирма Reina LLC базируется в Фэрбенксе, появился еще один мотиватор, когда он начал строить семейный особняк площадью 2300 кв. футов. домой, чтобы работать без источников тепла на ископаемом топливе и соответствовать стандарту Passivhaus: эксперты по строительной отрасли сказали ему, что это невозможно.

«Вы не поверите, сколько инженеров говорили мне за последний год, что это невозможно», — сказал Чапп Newsminer.com в недавно опубликованной статье. «Я уже знаю, что мне нужно построить открытый бассейн, потому что у меня слишком много тепла».

Большая преграда холоду

Строитель с семьей переехали в дом в декабре и до сих пор сожгли в каменной каменке дрова, хотя, как отмечает Newsminer.com, последний пожар был в середина февраля. Поскольку в этой части мира в декабре и январе очень мало прямого солнечного света, солнечные тепловые панели площадью 480 кв. футов, установленные на южной линии крыши дома, который Хлупп называет SunRise House, еще не были фактором. в динамике источника тепла здания. Но теперь трубы солнечной тепловой системы, заполненные водой и гликолем, передают тепло от панелей к плите пола дома и к его основной системе хранения тепла, стальному резервуару на 5000 галлонов (14 на 8 футов), заполненному теплом. вода, температура которой колеблется от 130 до 150 градусов.

Между резервуаром для воды и бетонной поверхностью на первом этаже дом может хранить около 8 миллионов БТЕ энергии, что достаточно, по словам Хлуппа, для обогрева дома в течение примерно двух месяцев, в то время как его вентилятор с рекуперацией тепла поддерживает потребности в свежем воздухе. в балансе. Еще один бак на 40 галлонов снабжает жильцов дома горячей водой.

Плита дома утеплена по Р-63, а наружные стены и крыша утеплены целлюлозой по Р-75 и Р-115 соответственно. Изоляция была установлена ​​снаружи фанерной обшивки стен деревянного каркаса CDX, которая была заклеена лентой и герметизирована для воздухонепроницаемости. Такой подход позволил использовать каркас внешней стены для проводов, водопровода и механических приспособлений. В ответ на комментарии на форуме сообщества GBA о проекте, Хлупп отмечает, что изоляция также может быть добавлена ​​​​к этому внутреннему пространству стены, если это необходимо, и что обслуживание инженерных компонентов позже может быть выполнено без ущерба для герметичности внешней изоляции. система.

Жить и учиться у прототипа

Chlupp выбрал окна с тройным остеклением и изолированными рамами. Остекление имеет коэффициент солнечного теплопритока 0,60 и U-фактор 0,072 (это характеристики только остекления, а не всего окна). герметичность и дополнительное тепловое сопротивление R-20.

Бывший гид по туризму и альпинизму, Хлупп до 19 лет жил в Германии.96, когда он переехал в Фэрбенкс. По данным Newsminer.com, Хлупп основал свою строительную компанию 12 лет назад с намерением применить стандарты энергоэффективности, принятые в Германии, к проектам на Аляске. Производительность SunRise House контролируется сетью датчиков, которые будут анализироваться Исследовательским центром жилья для холодного климата. И похоже, что дом легко пройдет сертификацию Passivhaus.

Но Члупп добавляет, что здание, по сути, является прототипом, который, как он надеется, послужит источником информации, которую можно экономически эффективным образом применить к другим проектам как в сфере нового дома, так и в сфере модернизации.

«Я хочу, — сказал он, — заменить все, что основано на ископаемом топливе, потому что, если мы сможем полностью избавиться от него, нам будет намного лучше».

Каркасный дом для холодного климата — часть 1

Роб Майерс строит каркасный дом в Онтарио, Канада, на участке реки Боннечер в полутора часах езды к западу от Оттавы. Это первая часть серии блогов.

Я был заинтригован деревянным каркасом с тех пор, как много лет назад прочитал книгу Теда Бенсона, поэтому, когда представилась возможность построить новый дом, я решил, что пришло время попробовать.

Я не профессиональный строитель, поэтому для подготовки я прошел курс в Gibson Timber Frames в Перте, Онтарио, а затем второй курс в Школе традиционного строительства Fox Maple в штате Мэн. (Оба курса настоятельно рекомендуются.) Следующие полтора года я потратил на проектирование самого деревянного каркаса и выбор строительных систем, которые будут использоваться. Моей главной целью было немного научиться, получать удовольствие от процесса и получать удовольствие.

Деревянный каркас создается с учетом долговечности, и я чувствовал, что другие выбранные системы должны соответствовать этой цели. Я живу в климатической зоне 6 (граничащей с 7), поэтому очевидно, что воздухонепроницаемость и хорошие тепловые характеристики важны. Но я также считаю, что дом — это не ряд абстрактных спецификаций и цифр, а скорее место, в котором вы живете. Это баланс между функциональностью, красотой и душой. В этой конкретной сборке я больше склонялся к сердцу.

Площадь рамы составляет около 1250 квадратных футов, а высота потолка собора составляет около 19 1/2 футов. В этом блоге описывается решение, которое я нашел для очень конкретной проблемы: как обложить деревянный каркас энергоэффективной оболочкой (без больших затрат).

Выбор оболочки

Существует ряд хороших подходов к проектированию стен и крыш, обеспечивающих превосходные энергетические характеристики. Это сделало выбор корпуса одним из самых сложных и трудоемких аспектов проектирования.

Сам деревянный каркас тоже усложнял решение. Например, в деревянном каркасном доме высокие сводчатые потолки, поэтому укладка изоляции на чердак или ферменную систему невозможна. Также стоит отметить, что для домов, построенных собственными силами, стоимость материалов обычно важнее, чем стоимость рабочей силы. Таким образом, система, которая просто сводит к минимуму трудозатраты, может быть не лучшей сделкой для собственника-строителя. Вот я и запутался в выборе….

Заполняющие панели или внешняя оболочка?

Сначала мне нужно было решить, использовать ли систему заполнения (где стены строятся между деревянными стойками) или внешнюю оболочку, закрывающую весь каркас. Заполнение — это суетливая работа, ее трудно герметизировать и добавить услуги, и, поскольку я также хотел полностью обнажить раму внутри здания, лучшим выбором для меня была внешняя оболочка.

Что касается оболочки, я рассмотрел ряд различных систем строительства стен, прежде чем сузить выбор до четырех различных подходов (по четырем совершенно разным причинам): SIP, древесная щепа/глина, стандартные 2×6 с наружной пеной и фермы Ларсена. с плотно упакованной целлюлозой.

Первоначально моим первым выбором было использование SIP: у них есть история использования на деревянных каркасах, и многие люди в этой области говорили мне, что это самая простая в использовании система, что, вероятно, верно. Строительство идет очень быстро, и можно получить панели с уже установленным гипсокартоном.

Однако, когда я работал над дизайном, я нашел несколько проблемных моментов. Стоимость материала высока, и для монтажа панелей необходимо нанять бригаду и кран. Конечно, можно выполнить работу самостоятельно, но тогда вы потеряете главное преимущество — скорость. Мне также не понравилась идея системы, которая зависела от абсолютно идеальной техники монтажа, тем более, что многие швы заблокированы бревнами, что затрудняет достижение такого уровня совершенства.

Прокладка электрики и сантехники в доме из SIP может быть затруднена. А для того, чтобы использовать конструкцию с холодной крышей (что, я считаю, необходимо в холодном климате), вам все равно придется построить вторую крышу, что опять-таки нивелирует любое преимущество в скорости или стоимости.

Я метался между своими вариантами и не был уверен, что какой-то из них идеален. Я уже почти был готов снова серьезно взглянуть на SIP, когда наткнулся на статью Торстена Члуппа о стеновой системе REMOTE («Техника внешней изоляции жилой наружной мембраны»), которую он использовал. Его дизайн имел для меня полное значение, и для этого проекта я чувствовал, что это идеальная стеновая система.

Система REMOTE

Я считаю систему REMOTE одним из самых элегантных решений для создания надежной, высокопроизводительной конструкции в очень холодном климате. Есть несколько очень хороших ссылок на REMOTE building, большинство из которых были опубликованы Thorsten Chlupp и The Cold Climate Research Center на Аляске.

Во многих отношениях разница между ДИСТАНЦИОННОЙ стеной и усовершенствованной стеной 2×6 с внешней изоляцией незначительна: кажется, что эти две системы слились воедино. Я думаю, что когда к одному и тому же решению приходят с двух разных сторон, то это, вероятно, хорошее решение.

Я не эксперт, но для меня основное различие между этими двумя системами заключается в размещении слоя управления воздухом/водой и количестве используемой внешней изоляции. В ДИСТАНЦИОННОЙ стене слой управления воздухом размещается в середине стены, и хотя это кажется незначительным изменением, оно имеет большое значение с точки зрения простоты строительства и будущей целостности строительной системы. На мой взгляд, одним из основных преимуществ системы REMOTE является то, что вы можете легко запечатать оболочку воздухом. И как только вы закончите, нет опасности, что будущие работы (такие как сантехнические, электрические или гипсокартонные работы) отменят всю тщательную герметизацию воздуха.

Система REMOTE также учитывает идею непрерывных слоев управления и позволяет избежать проблем с герметизацией стыка стена-крыша.

Основными этапами моего проекта были: построить коробку вокруг деревянного каркаса, герметизировать ее воздухом/водой, а затем добавить внешнюю изоляцию, чтобы полностью закрыть коробку. Свесы карнизов и граблей затем «плавают» поверх пенопласта, что приводит к нулевому тепловому мостику. Наконец, в стенные полости добавляется изоляция. В моем случае конечным результатом было очень плотное здание со стеной из R-42 и крышей из R-61.

Плавающая плита с утолщенными краями

Плавающая плита представляла собой стандартную конструкцию с утолщенными краями и 3 дюймами пены XPS под давлением 30 фунтов на квадратный дюйм.

Участок представляет собой выход известняка, который дренирует в трех направлениях. (Это в значительной степени в скале.) Площадка для дома и магазина была расчищена и выровнена, а затем 6 дюймов 3/4-дюймового щебня расстелили, выровняли и уплотнили. Формы, построенные на месте, были просто установлены поверх этого гравия. (Позже я повторно использовал материал из форм.)

Самой большой проблемой была попытка закрепить формы, так как колья нельзя было вбить очень глубоко, если вообще можно было. Я сделал все, что мог, и они держались достаточно хорошо. Во время заливки борта слегка приподнялись (чего я не ожидал), поэтому, когда формы были сняты, мне пришлось снять и снова прикрепить жесткий пенопласт в некоторых местах.

Водосточные трубы были установлены на трех уровнях: под плитой, в плите и над плитой. На этой фотографии (справа) показан основной водосток, проходящий под плитой и изоляцией.

Плиты не так уж распространены здесь, и одна из вещей, о которой я не мог найти информацию, это как установить фланец унитаза. Простое решение — проложить 4-дюймовую трубу и использовать туалетный фланец 4х3, внешняя часть которого удобно помещается внутри 4-дюймовой трубы. После укладки бетона труба обрезается заподлицо с бетоном (или чистым полом), а затем просто вклеивается фланец. Наверное, это известно многим сантехникам (но не мне).

На фотографии справа твердая пена толщиной 3 дюйма уложена на гравийное основание, а также проложены водопроводные и инженерные трубы. Чистый 1/2-дюймовый минус щебень использовался для формирования утолщенных краев плиты и установки толщины центральной области. Этот гравий был уплотнен в 3-дюймовых подъемниках.

Два ряда 5/8-дюймовой арматуры были добавлены к нижней части утолщенной краевой части фундамента, а для усиления верхней части использовалась проволочная сетка 6″x6″. Трубка PEX для лучистого тепла была привязана к верхней части сетки, а затем сетка была поднята с помощью 2-дюймовых пластиковых стульев. (Таким образом, PEX находится примерно в середине 5-дюймовой толщины плиты.)

Я не собираюсь использовать систему лучистого отопления, но добавление трубы PEX обошлось недорого, и если она мне понадобится, она всегда рядом. Видимые по краям деревянные планки размером 2 на 1 образуют выступ в бетоне, чтобы наружный порог двери можно было установить заподлицо с поверхностью плиты. (Это также помогает герметизировать подоконник от проникновения воды).

Готовый пол будет из окрашенного кислотой бетона, поэтому фактическая высота готового пола соответствует бетону.

Бетон довольно долговечен. В идеале все пойдет по плану заливки. К сожалению, во время нашей работы было несколько волнительных моментов, в том числе задержки в графике, очень холодная погода, позднее прибытие бетононасоса (и, как следствие, очередь из нескольких встревоженных бетоновозов с грузом нагретого ускоренного бетона), слишком быстрая подача бетона. от насоса и почти выдувание форм, наконец, отказы оборудования при отделке. Тем не менее, у нас была квалифицированная команда, и все получилось.

Как только плита была закончена, я рассыпал поверхность сеном толщиной около 4 дюймов, а затем покрыл ее черным полиэтиленом (надеясь, что днем ​​мы получим тепло от солнца). Температура ночью была ниже нуля, а на следующий день пошел сильный снег. Но когда весной сняли пластик, плита была в порядке. Интересно, что сено оставило на бетонной поверхности красивый узор из линий; Я надеюсь, что линии телеграфируют и все еще видны, когда применяется кислотное пятно.

Вертикальная жесткая пена по периметру плиты

Для края плиты я использовал жесткую пену высокой плотности, которую вертикально вставляли в формы перед заливкой бетона. Жесткая пена имела тенденцию прилипать к бетону, когда формы были удалены, и пена облегчает снятие форм.

После снятия опалубки я просверлил отверстия на 16 дюймов по центру в каждом куске жесткого пенопласта и в бетоне и использовал 5-дюймовые крепежные детали типа Tapcon с пластиковыми шайбами ​​Wind-Devil, чтобы прикрепить пенопласт к бетону. (В конечном счете, пена также удерживается засыпкой).

Использование жесткой пены высокой плотности на краю было явно излишним, и это создало несколько проблем. При заворачивании шурупов я не мог сжать пенопласт настолько, чтобы утопить шайбы (без снятия бетонного шурупа или деформации шайбы), поэтому мне пришлось использовать кольцевую пилу, чтобы вырезать кольца глубиной 1/8 дюйма, которые позволяли шайбе быть потайным. Я напылил пену низкой кратности в углубление, образованное шайбой, и после того, как она застыла, она была вырезана заподлицо с помощью вибрирующего инструмента с лезвием для резки пены (в основном, широким лезвием типа бритвы).

Я слегка отшлифовал после резки, но не рекомендуется пытаться шлифовать, не обрезав пенопласт заподлицо — распыляемая пена слишком мягкая и ее невозможно отшлифовать до плоского состояния. Кроме того, хотя подойдёт любая шайба из пенопласта, преимущество Wind-Devil заключается в том, что головка винта утоплена в шайбу, и при нанесении пены она допускает небольшой термический разрыв над головкой винта.

Наружная часть пенопласта затем была обработана гидроизоляционным материалом EIFS (я использовал Durex Ectoflex), который наматывается на нейлоновую сетку, прикрепленную поверх жесткого пенопласта. Система была проста в использовании (смешивается по мере необходимости, затвердевает при высыхании и имеет жизнеспособность в несколько часов) и кажется довольно прочной — хороший сильный удар рабочим ботинком со стальным носком не оставит следов, но она будет болеть лодыжка. (Не спрашивайте, откуда я это знаю, но это не рекомендуемый способ проверки покрытия). При желании можно нанести цветной топ, но я не стала заморачиваться.

Установка подоконника

Я думал, что воздушное уплотнение между плитой и подоконником будет проблематичным, но нашел простое решение: я просто использовал прокладку из EPDM, которую можно приобрести в Conservation Technology. Как только прокладка сжимается пластиной порога, она становится водонепроницаемой и воздухонепроницаемой. На самом деле, уплотнение было настолько хорошим, что создавало проблемы во время строительства. Я заранее установил плиты порога, чтобы леса не скатились с плиты при возведении деревянного каркаса, и уплотнение было настолько плотным, что плита наполнялась водой каждый раз, когда шел дождь. В конце концов мне пришлось вырезать и поднять части подоконника, чтобы плита могла стечь.

Мне нравится использовать резервные системы, поэтому плита порога также герметизирована воздухом и водой с использованием металлического фартука с пенопластом, нанесенным на подоконник после установки фартука. Это гарантирует, что гидроизоляционный слой стены направляет воду мимо изоляции внешней плиты.