Сколько рядов газоблока можно класть в день на клей для газобетона: технология строительства стен, правила возведения крыльца и иных зданий, сколько рядов можно класть в день, создание деформационных и других швов

Содержание

технология строительства стен, правила возведения крыльца и иных зданий, сколько рядов можно класть в день, создание деформационных и других швов

До недавних пор газобетонные блоки считались материалом ненадежным, склонным к быстрому разрушению.

Это ошибочное мнение сложилось на рубеже 1990-х, когда материал только появился в Советском Союзе и строители еще не научились с ним правильно обращаться.

Кладка стен производилась по той же схеме, что и строительство кирпичных домов. Эта ошибка послужила поводом к отказу от газоблока до появления интернета и новых технологий. Выяснилось, что формирование стен из блоков отличается от привычного процесса в лучшую сторону.

Содержание

  • 1 Что такое возведение стен из газобетонных блоков?
    • 1.1 Можно ли использовать материал?
  • 2 На какие растворы лучше класть?
  • 3 Необходимые инструменты
  • 4 Правила монтажа газоблоков
  • 5 Общая технология установки своими руками
    • 5. 1 Несущие стены
    • 5.2 Перегородки
  • 6 Особенности технологии строительства
    • 6.1 Дом
    • 6.2 Крыльцо
    • 6.3 Гараж
    • 6.4 Фронтон
    • 6.5 Сарай
    • 6.6 Пристройка
    • 6.7 Погреб или подвал
    • 6.8 Забор
    • 6.9 Баня
  • 7 Правильное создание швов
  • 8 Как сделать работу быстрее?
  • 9 Заключение

Что такое возведение стен из газобетонных блоков?

Любое строение состоит из основного каркаса, основная его часть – несущие стены. Внутри здание разделяется перегородками, которые формируют параметры комнат.

Кладка стен – это создание данного вида конструкции из газобетонных блоков, которые выкладываются определенным образом ряд за рядом на скрепляющий раствор.

После затвердевания соединительной смеси получается часть строения, которая станет впоследствии жилой или хозяйственной.

Можно ли использовать материал?

Вопреки досужему мнению, газобетонные блоки имеют массу преимуществ в качестве материала для частного строительства. Примерно 30 лет назад отказ от него был связан с неправильным соединительным раствором, который применяли неопытные строители. Считалось, что обычная цементно-песчаная смесь – лучшее решение для газоблока. Но, из-за несовместимости материалов, такие постройки разрушались после первых заморозков.

Помимо этого, простой материал начали производить на дому, кустарным способом. Блоки, созданные не по технологии, не соответствовали параметрам качества и тоже внесли свою лепту в формирование негативного опыта.

С появлением качественного материала, информации о технологии кладки, газобетон реабилитировался и сегодня используется достаточно часто в дачном строительстве.

Преимущества газобетонных блоков для создания стен:

  • Легкий вес. Перевезти его с производства на место работ просто, рабочим поднимать не тяжело.
  • Простота в обработке. Материал податливый, легко пилится, можно создавать из него разные формы, что удобно при кладке нестандартных стен.
  • Монтаж быстрый. Блоки крупного размера, работа с ними занимает гораздо меньше времени, чем с кирпичом или срубом. 
  • Хорошо сохраняет тепло внутри помещения благодаря пористой структуре.

Недостатки:

  • Хрупкость. Часто появляется лом при транспортировке, требуются защитные меры в процессе монтажа и хранения. Чтобы противостоять этому, заказывают на 5-10% больше материала, чем фактически требуется. 
  • Высокая восприимчивость к влаге. Необходима качественная гидроизоляция. Стройка проводится только в теплое время года, когда температура воздуха находится в диапазоне от +5 до +35 градусов. Если нужно оставить работу незавершенной, без отделки на зиму, потребуется консервация.
  • При усадке или сезонных движениях грунта, на материале стен появляются мелкие трещины. Особой опасности они не несут, пока не вырастут в глубине. Периодически нужно делать ремонт стен из газоблоков, чтобы трещины не увеличивались и не разрушили стены.

В качестве строительного материала для несущих конструкций газобетон применяется успешно, соответствует всем требованиям безопасности, экологически чистый и негорючий.

Подробнее о плюсах и минусах применения этого материала здесь и здесь.

На какие растворы лучше класть?

Для возведения стен применяются два вида растворов:

  • На клеевой основе. Лучший материал для газоблоков, создан специально для формирования кладки из него.

    Позволяет создать тонкий шов (1-3 мм), в зимнее время можно применять только с добавкой морозостойких компонентов, препятствующих замерзанию.

    Работа с ним идет быстрее и проще, чем со вторым видом раствора. Быстро схватывается и набирает прочность.

  • Цементно-песочная смесь. Трудоемкий процесс замешивания, соединительные качества хуже, чем у клеевого раствора. С ним швы формируются толще, 6-10 мм, образуются мостики холода, что меняет микроклимат в доме. Схватывается раствор быстро, но медленно набирает твердость. 

Для создания стен из газоблока применять цементно-песчаный раствор запрещено техническими нормами. Он присутствует только на одном участке стены. Соединительная смесь на клеевой основе – идеальное решение.

Подробнее о смесях и растворах для кладки газоблоков в этом разделе.

Необходимые инструменты

Для создания стен нужно подготовить:

  • строительный миксер или дрель;
  • щетку жесткая, с металлическими ворсинками;
  • кельму-ковш;
  • каретку для клея;
  • двусторонний резиновый молоток;
  • наждачную бумагу;
  • терку;
  • штроборез;
  • ножовку;
  • угольник;
  • рубанок по газобетону;
  • маячки, причальная нить;
  • емкость для замеса раствора.

Помимо газоблоков понадобится смесь клеевого раствора, арматура, гидроизоляция.

Подробнее о том, какие инструменты нужны для работы с газоблоком, читайте здесь.

Правила монтажа газоблоков

О чем нужно знать заранее:

  • Перед началом кладки на фундамент устанавливаются маячки и натягивается причальная нить.

    Первая по периметру будущих стен и еще несколько по диагоналям, чтобы проверить отсутствие перепада высоты.

    Максимально допустимый перепад высоты сторон фундамента – 4 см. Это расстояние можно скорректировать с помощью цементно-бетонной смеси.

  • До начала кладки первого ряда поверхность фундамента надежно гидроизолируется. Поверх него кладется рулонный материал, например, рубероид или мембрана. Стыки обрабатываются битумной мастикой.
  • Перед началом работ блоки выравниваются по высоте с помощью специальной ножовки. Это делается, чтобы не было перепадов между поверхностями элементов и шов формировался ровный. После создания ряда и затвердевания раствора, блоки шлифуются рубанком повторно. Таким образом снижается вероятность появления трещин. 
  • Начинают кладку с самого высокого угла, тогда на остальных можно будет выправить высоту по ходу работы. Постоянно делаются замеры геометрических параметров, сверка градусов углов.
  • Первый ряд кладется исключительно на цементно-песчаный раствор. Он не дает усадки, крепкий и его можно использовать как подушку при выравнивании высоты.
  • Смесь замешивают порционно, чтобы она не успела застыть.
  • Для нанесения раствора используют кельму, которая по размеру совпадает с толщиной стены. Подходит инструмент с зубчиками, который сформируют ровный, тонкий слой. Высота зубчиков 4-5 мм.
  • Второй ряд кладут через 4 часа после первого, чтобы раствор успел застыть. Последующие ряды также кладутся через 4 часа минимум. Таким образом, можно ответить на вопрос, сколько рядов в день получится класть — около 3-4.
  • Блоки должны быть чистыми, с них снимают весь внешний мусор, обметают. При наличии неровностей на элементах, их отбраковывают и применяют после для резки.
  • Если получился перепад высоты между блоками, применяется терка. Она помогает выровнять элементы.
  • Армирование газоблоков начинается с первого ряда и продолжается по ходу кладки каждые 3 ряда. Также процедуру проводят у оконных и дверных проемов.
  • Соединение несущих стен и перегородок осуществляется установкой гибких связей. Перевязку несущих и несущих стен делают через блок.
  • Кладку создают с расшивкой рядов: каждый последующий ряд смещается на ½ или ⅓ (но не меньше, чем на ¼ блока). Это делается, чтобы давление на стены распределялось равномерно.
  • Последний ряд укрепляется армопоясом, который помогает выдержать вес перекрытий.
  • После завершения работ рекомендуется выждать 10-12 месяцев до полной просушки и частичной усадки дома, после этого начинать отделку. Если планируется облицовка из кирпича, ее делают сразу, соединяя стены гибкими связями. Между кладками сохраняют вентиляционный зазор около 4 см.

Так как газоблок очень хрупкий, в процессе монтажа с ним нужно обращаться аккуратно, переносить бережно, класть на раствор плавно.

Возможные схемы кладки газоблоков на фото:

Общая технология установки своими руками

Этапы работ:

  1. Подготовка основания. Фундамент очистить от мусора и неровностей. Поверх уложить рулонную гидроизоляцию, швы соединить битумной мастикой.
  2. Расставить маячки по углам, протянуть причальную нить. С помощью строительного лазерного уровня и металлического уголка проверить соблюдение геометрии фундамента, уточнить есть ли перепады высоты.
  3. Подготовить блоки для первого ряда, выровнять их по размерам, очистить от мусора. Первый ряд укладывают на бетонный раствор, толщина шва помогает регулировать высоту с помощью резиновой киянки. По вертикали швы заполняют клеевым раствором. 
  4. Работа начинается с углов. Первые блоки расставляются на сухую, проверяется геометрия натянутой по диагонали нитью. Далее блоки кладут на цементно-песчаный раствор. Затем ряды соединяются.
  5. После того, как первый ряд будет готов нужно подождать пока высохнет раствор. Это занимает 4-6 часов.
  6. Второй ряд вновь начинают с углов. Кладка осуществляется со смещением, используется только клеевой раствор, как и во всех последующих рядах. После выждать пока подсохнет клей. Положить следующий ряд.
  7. Каждый 4-й ряд армируется. Для этого пробиваются штробы по всей длине готового ряда на расстоянии 5-6 см от края блоков. Глубина и ширина штробы около 3 см. Внутрь укладывают 8 мм армированные прутья. После заливают раствором и продолжают работу после его застывания.
  8. Последний ряд подготавливают под армированный пояс, для него понадобятся U-образные блоки. Конструкцию укладывают внутрь и закрывают раствором.
  9. Обязательно армируются оконные и дверные проемы. Перемычку можно сделать также из U-блока и армированного пояса. Конструкция должна заходить на стену минимум на 20 см.

Больше информации о технологии кладки стен из газоблока своими руками вы найдете в этой статье.

Несущие стены

Основное отличие здесь касается соединения стен. Несущие конструкции соединяются на ширину блока через ряд. Получается жесткая сцепка, стены поддерживают друг друга, происходит равномерное распределение веса.  

О строительстве несущих стен из газоблока рассказано здесь.

Перегородки

Перегородки присоединяют гибкими металлическими связями. Под ними также должен присутствовать фундамент и гидроизоляция. Первый ряд кладется на цементно-песчаный раствор, проводится армирование через 3 ряда. 

 

Подобнее из этой статьи вы узнаете о возведении перегородок.

Особенности технологии строительства

Здания, сооружения, их части и пристройки имеют небольшие особенности в процессе строительства из газоблоков. 

Дом

Газобетонные блоки – это стеновой материал. Из него нельзя строить фундамент, требуется облицовка для сохранности, обязательно наличие качественной гидроизоляции.

Отличается необходимостью армирования стен, периодически требует ремонта, так как после усадки остаются трещины. Строится такой дом быстрее, чем из других материалов.

О строительстве дома из газоблока рассказано в нашем материале.

Крыльцо

Благодаря размерам газобетонных блоков, крыльцо можно создать очень быстро. Есть 3 варианта:

  • Из материала сооружают ступеньки, которые удерживаются на металлическом каркасе. Внутренние пустоты заполняются строительным мусором или щебнем. Каркас представляет собой частично закопанную в землю арматуру, которая соединена с горизонтальными прутьями, поддерживающими газоблок. 
  • Формировать ступеньки постепенно, укладывать их частично на предыдущий газоблок, частично на подушку из строительных материалов. Щебень (или другое) засыпать порционно, выровнять и утрамбовать. После класть новый элемент. 
  • Самый затратный способ. Сделать площадку из газоблоков, выровнять все элементы по высоте. Сверху создать еще одну площадку и сформировать ступеньку. Продолжать таким же образом.

Гараж

Стены этого строения обязательно должны возвышаться над уровнем грунта, минимум на 40 см, чтобы при выпадении осадков газоблоки не промокли.

В отличие от гаражей из других материалов, здесь потребуется облицовка кирпичом, панелями или сайдингом. Если помещение не отапливается, потребуется установить утеплитель.

Если для облицовки используются термопанели, дополнительная теплоизоляция не потребуется.

Более детальная информация о постройке гаража из газоблоков в этой статье.

Фронтон

Газобетонные блоки можно резать, что очень удобно для создания фронтона. После тщательного расчета геометрических параметров для строительства, подготавливается нужное количество блоков. Оконные проемы создаются с армированием, также прутья укладываются, как в обычных стенах, через 3 ряда. 

После того, как фронтон будет готов, боковые газоблоки обрезают по форме ската крыши и шлифуют. Если требуется окно необычной формы, его тоже можно просто вырезать. 

Подробнее о возведении фронтона из газоблока читайте здесь.

Сарай

Если планируется создать неотапливаемое помещение, потребуется самый твердый газоблок, например, D400. Крыша опирается на мауэрлат, брусья из древесины, для которых в газоблоках на последних рядах формируют посадочные места. Крепится эта часть конструкции на металлические шпильки длиной до 40 см. Стены должны полностью просохнуть. После этого, поверх сарая кладется кровля. 

О том, как построить сарай из газоблока, вы узнаете из нашего материала.

Пристройка

Кладка стен пристройки проводится по тому же принципу, что и кладка обычного дома. Особенность есть в способе присоединения стен. Так как эта часть строения изготавливается уже после того, как несущая конструкция основного здания построена, присоединить ее стандартным способом не получится.

Опытные специалисты рекомендуют использовать скрепление стен с помощью прутьев арматуры. В несущих стенах основного дома делают отверстия под углом, вставляют прут арматуры, закрывают цементом. Вторая часть прута попадает в штробу, которую делают для нее в стене пристройки. После соединительный элемент заливают раствором.

О строительстве пристройки из газобетона читайте здесь.

Погреб или подвал

Из газоблоков строительство этих частей здания проводится редко. Потребуется тщательная гидроизоляция материала с обеих сторон. Устанавливается дренажная система, глубина подвала должна быть небольшой.

Перед началом работ проводятся пробы почвы. Грунт должен быть сухим и подземные воды проходить на удалении, чтобы можно было использовать газоблок.

Как создать погреб и подвал из газобетонных блоков, описано в этой статье.

Забор

В составе конструкции 3 элемента: фундамент, основной забор и облицовка. После того, как фундамент из бетона будет создан, надо выждать 3 недели и начинать кладку. Проводится армирование через каждые 2-3 ряда. Необходима качественная гидроизоляция. 

Подробно о возведении забора из газоблока рассказано здесь.

Баня

Газобетонные блоки очень чувствительны к влаге, при этом хорошо сохраняют температуру, прогревается быстрее, чем кирпичная. Для сохранения кладки изнутри создается пароизоляция, снаружи гидроизоляция с утеплителем. 

Более полная информация о строительстве бани из газоблока — в нашем материале.

Правильное создание швов

Деформационные швы создают в местах, где у стен будет разная температура (например, на стыке прихожей и ванной). Также он нужен, если блоки расходятся по толщине или высоте, при наличии длинной неармированной части стены, на стыке с другими материалами. Для формирования оставляют расстояние до 10 мм и затыкают его утеплителем или рубероидом. 

Между блоками швы склеиваются раствором, который должен заполнять всю поверхность боковой стороны. Соседний элемент прижимается максимально плотно для лучшего соединения. 

Как сделать работу быстрее?

Для ускорения работы применяют шаблон для раствора. Его можно купить в строительном магазине или сделать самостоятельно из деревянных досок и кельмы 8 мм. Из досок создается прямоугольник по ширине на 2 мм больше толщины ряда, по длине достаточно ½ длины блока. На левую меньшую часть крепится кельма.

При работе этот агрегат устанавливают на кладку, внутрь кладут раствор и проводят для разравнивания шва. Процесс с ним происходит намного быстрее, клей ложится ровно сразу, удобно новичкам.

Как быстро положить газоблок, узнайте из этого видео:

Заключение

Строительство стен из газоблоков проходит быстрее, чем из других материалов, даже если действовать своими силами. Элементам строения необходима качественная гидроизоляция, перерыв на застывание раствора на 2-3 сезона. Кладку рекомендуется производить в теплое время года, тогда стены простоят долго и сохранят эксплуатационные характеристики.

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

  • Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
  • Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
  • Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
  • При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1.  Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

  • Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
  • Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
  • Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2.  Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3.  Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4.  Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5.  Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Перевязка блоками

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6.  Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7.  Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин 

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке. 

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его. 

Работы по усилению конструкции дома после его возведения  

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8.  Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9.  Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м3, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы — декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10.  Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

 

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Главная — Aircrete Europe | Лидер в технологии производства газобетонных блоков