Силикатная пазогребневая плита: Силикатные пазогребневые плиты купить в Москве по выгодным ценам

Все о пазогребневых плитах и их применении

Все о пазогребневых плитах и их применении 13.04.2020 10:52

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

• Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
• Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
• Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Размеры по ГОСТу и ТУ

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

Как сделать наружный (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Надо сделать пазы

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Схемы примыканий

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Вы можете найти необходимые вам материлы на нашем сайте

преимущества и недостатки для перегородок

Традиционная кладка стены предполагает размещение кирпичей на цементный раствор. При этом между камнями остается некоторое пространство, заполненное цементом. Такой шов даже при полной сохранности раствора играет роль холодового мостика. Одна из задач современной технологии строительства – минимизировать величину шва. Для этого служат силикатные пазогребневые блоки.

Содержание

1. Силикатная пазогребневая плита
2. Описание и технические характеристики
3. Классификация блоков
4. Сравнение полнотелых и пустотелых блоков
5. Технология монтажа

Силикатная пазогребневая плита

Форма стандартного блока – параллелепипед разных размеров. Поверхность каждой стороны ровная. Это не позволяет добиться плотной стыковки. Камни укладывают на довольно толстый слой строительного раствора, который позволяет выровнять все мельчайшие дефекты. Однако этот шов проводит холод внутрь помещения и снижает общий показатель теплосохранения.

Пазогребневая плита отличается специфической формой. На торцевых сторонах изделия формируются выступы – гребни, и углубления – пазы. По размерам они точно совпадают друг с другом. При стыковке гребень следующего элемента вводит в паз предыдущего, что обеспечивает точную и плотную стыковку. Силикатные ПГП собирают на монтажный клей. Толщина шва составляет не более 2 мм и в холодовой мостик стык не превращается.

Вторая особенность материала связана с его изготовлением. Сырьем для производства силикатных блоков служит смесь кварцевого песка, воды и извести. Изготавливают кирпич автоклавным методом – блоки предварительно обрабатывают под давлением в 12 атм. при температуре до +200°С, чтобы материал набрал максимальную прочность. Поэтому плиты ПГП по несущей способности ничуть не уступают обычным блокам.

Автоклавный способ изготовления обеспечивает еще одно важное преимущество – точность размеров. Силикатные блоки редко включают сколы и неровности, поэтому при кладке нет нужды в толстом слое раствора для выравнивания. Это же качество гарантирует точную стыковку гребня и паза.

Не проводит электричество и абсолютно негорюч

Химически инертен, не подвержен никаким видам коррозии

Высокая скорость монтажа

Плотная стыковка и тонкий шов, что исключает появление холодовых мостиков

Высокая несущая способность полнотелых блоков

Материал легко пилить и резать

Гигроскопичность

На тонких перегородках вес навесной мебели ограничивается

Кладка требует высокой квалификации каменщика

Теплопроводность

20%

Гигроскопичность

55%

Пожаробезопасность

15%

Простота обработки

10%

Проголосовало: 20

Как и обычный силикатный кирпич, блоки нельзя использовать для возведения фундамента.

Описание и технические характеристики

Выпускаются блоки самого разного вида. Различают их по назначению.

• Блок силикатный пазогребневый стеновой – имеет приблизительно кубическую форму. При ширине и высоте в 250 и 248 мм имеют толщину в 250, 288, 139 и 88 мм. Как правило, на торцах у них несколько углублений и пазов, иногда разной глубины. Это обеспечивает очень плотную стыковку, но требует высокой квалификации от строителя.
• Перегородочная рядовая плита при длине и ширине в 498 и 250 мм имеет толщину в 115 мм. Материал используют для выведения межкомнатных перегородок, где несущая нагрузка ниже. Выпускаются модели и еще более тонкие – 80, 70 мм толщиной. Плюс такого решения – тонкость перегородки, она занимает минимум места, но при этом прочна и не проводит звук.

Технические характеристики материала зависят от его вида. Средние показатели таковы:

• плотность – варьируется в зависимости от пустотности от 1220 до 1879 кг/куб. м;
• прочность – соответствует марки М 150;
• коэффициент теплопроводности – в среднем 0,045 Вт/(м*С). Однако эта характеристика тоже зависит от пористости материала;
• индекс изоляции шума (воздушного) – от 468 до 52 дБ;
• водопоглощение – от 5% у водостойких, до 26–32 % у обычных;
• огнестойкость – REI240, если толщина стены составляет 25 см.

Стеновой пазогребневый блок позволяет возводить 5-этажные здания без каркасно-монолитной системы.

Классификация блоков

Классифицируют силикатные блоки по нескольким параметрам. При прямоугольной форме плиты форма паза и гребня может быть разной:

• прямоугольная – стандартный вариант, пригодный для большинства строительных работ;
• трапециевидная – сложнее в монтаже, но обеспечивает более плотную стыковку и большую прочность стены.

Гидрофобные добавки снижают водопоглощение до 5%

Главным недостатком силикатного кирпича выступает высокое водопоглощение. По этому параметру различают 2 типа:

• Стандартный – с водопоглощением до 32%. Годится для сооружения помещений, в которых влажность не будет превышать 60%.
• Гидрофобизированный – влагостойкий. В сырье при изготовлении добавляют гидрофобные добавки, при этом водопоглощение уменьшается до 5%. Материал дороже, но может использоваться для строительства бассейнов, например. Блоки окрашены в бирюзовый или зеленый цвет.

Выделяют также шунгитовые плиты. В исходное сырье для них добавляют уголь. Блок имеет черный цвет и отличается высокой прочностью.

Наиболее важный параметр при выборе – пустотность камня. Как и обычный силикатный кирпич, плиты выпускают пустотелые и полнотелые.

• Полнотелые – монолитные варианты. Отличаются высокой прочностью: подвешенная на 2 точки плита выдерживает нагрузку в 200 кг. Применяется для сооружения несущих стен в частных коттеджах.
• Пустотелые – включают продольные полости круглой формы. Такие блоки легче – разница в весе составляет 25%. Несущая нагрузка лишь немногим меньше, так что для капитальных стен они тоже используются. Но из-за пустот крепить к ним консольную мебель или оборудование можно лишь на дюбели-«бабочка». Пустотелые чаще берут для сооружения межкомнатных перегородок, так как они составляют меньшую нагрузку на фундамент.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Пустотелые и полнотелые блоки нередко используются одновременно – во время сооружения двойной стены. В этом случае внешняя часть возводится из монолитных блоков, а внутренняя – из вариантов с отверстиями. В полости можно заложить электропроводку, утеплитель.

Сравнение полнотелых и пустотелых блоков

Технические характеристики плиты с пустотами и без несколько отличаются. Это и определяет назначение материала.

Монолитные блоки по прочности соответствуют марке М150. Пустотные выдерживают меньшую нагрузку, тем не менее оба варианта можно использовать для сооружения несущих стен. В данном вопросе важнее толщина камня. Если она составляет 70 мм, то предназначена для межкомнатной перегородки. Толщина блока для стены больше – от 115 мм.

Полнотелые блоки тяжелее. Вес стандартного составляет в среднем 20,5 кг, а пустотелого – 15,6. Строить из блока с пустотами проще.

Звукоизоляция пустотных выше. Перегородка из блоков с отверстиями снижает уровень шума до 42 дБ.

Имеет значение также и водопоглощение. Однако это качество зависит не от пустотности, а от наличия гидрофобных добавок.

Вес

3.5

Звукопоглощение

4

Водопоглощение

3

Звукопоглощение

5

Водопоглощение

3

Технология монтажа

Сооружение стен из силикатных блоков требует аккуратности и опыта.

1. Кладку начинают в теплую сухую погоду при температуре воздуха не менее +10°С. Поверхность фундамента перед работой гидроизолируют: закрывают рубероидом, обмазывают мастикой.
2. Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор. Это позволяет нивелировать малейшие неровности фундамента. Для первого ряда у плит срезают нижний гребень.
3. Раствор наносят на обе боковые стороны и первой ставят плиту с угла. Следующие блоки стыкуют, вдвигая гребень в паз. Излишки раствора сразу убирают. Каждый блок после установки выравнивают и простукивают резиновым молотком, чтобы закрепить ее на месте.
4. Следующий ряд кладут на клей. Его наносят на верхнюю часть и на торцы плиты. Каждый следующий ряд выкладывают со смещением так, чтобы вертикальные швы не совпадали.
5. Перегородку возводят таким ж образом. Чтобы улучшить звукоизоляцию, между стеной и перегородкой укладывают эластичную прокладку – войлочную или пробковую.

Дополнительной обработки стена или перегородка не требуют. Сразу после высыхания клея можно оклеивать ее обоями или облицовывать.

Цементно-стружечная плита 20✔ Пошаговое руководство [Инфографика]

✔Время чтения: 915 секунд✔

В последние годы цементно-стружечные плиты стали важным материалом для строительных конструкций. Неудивительно, почему. Плиты относятся к современному поколению композитных строительных материалов со сроком службы 50 лет. Эти материалы сочетают в себе прочность и долговечность цемента с простотой обработки древесины и гибкостью.
Благодаря своим физико-механическим характеристикам продукт считается одним из лучших материалов для легких конструкций. Далее в этой статье вы можете найти всю необходимую информацию о цементно-стружечных плитах.

СОДЕРЖАНИЕ

• Цементно-стружечная плита
• ЧТО ТАКОЕ ЦЕМЕНТНО-ДСП?
• ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТНО-ДСП?
• ЦЕМЕНТНО-ДСП ОТДЕЛКА
• РАЗНИЦА МЕЖДУ СТАНДАРТНОЙ ДСП И ЦЕМЕНТНО-ДСП?
• ЦЕМЕНТНО-ДСП ТОЛЩИНА/РАЗМЕР
• ЦЕМЕНТНО-ДСП ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ДСП
• ЦЕМЕНТНО-ДСП ПЛОТНОСТЬ
• Цементно-стружечная плита РЕАКЦИЯ НА ОГОНЬ
• Цементно-стружечная плита РЕАКЦИЯ НА ВОДУ
• ЦЕМЕНТНО-ДСП РЕАКЦИЯ НА ШУМ
• ЦЕМЕНТНО-ДСП СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
• НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ДСП
• Цементно-стружечная плита ВНЕШНЯЯ ОБЛИЦОВКА
• Цементно-стружечная плита ЦЕНА
• ЦЕМЕНТНО-ДСП РЕЗКА
• УКЛАДКА ЦЕМЕНТНО-ДСП
• КРЕПЛЕНИЯ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ДСП
• ДЕКОРАТИВНАЯ Плита из цементно-стружечной плиты

Изображение предоставлено: eboss. co.nz

Цементно-стружечная плита имеет много названий, таких как плиты CBPB, CP, Cem, пропитанные цементом древесностружечные плиты или обшивочные плиты.
Цементно-стружечная плита (ЦСП) — революционный композиционный материал прямоугольной формы, изготовленный из портландцемента (65%), стружки-опилок, сухих сосновых окоренных древесных частиц/еловой щепы (24%), минерализационных материалов (2,5%) и воды ( 8,5%).

Первое впечатление от панели — она ​​серого цвета, характерного для цемента, имеет гладкую почти полированную поверхность и тяжелая. Плита подходит как для внутренних, так и для наружных работ, таких как перегородки, полы, потолки, общая облицовка и акустика. Продукт не содержит формальдегида и асбеста, а его поверхность сравнима с гладким булыжником.

Фото: amroc.de

Преимущества : плиты CBP обладают очень интересными свойствами в отношении жесткости, огнеупорности, акустической стойкости и устойчивости к термитам и микроорганизмам, более дешевые и экологически безопасные технологии производства.
Недостатки: вес на квадратный фут, что довольно велико и затрудняет обращение с ним одним человеком.

Цементно-стружечная плита (CBPB) впервые была произведена в начале 1970-х годов и производится до сих пор. Любопытно, что ежегодно в Чешской Республике производится более 55 000 м3 этих досок.
В основном используются два различных метода производства CBPB; процесс Hatscheck и процесс Elmendorf. По данным Научного исследования — академического издательства:

Процесс Hatscheck

Барабан вращается в водной суспензии волокон и минеральных материалов, включая портландцемент. Барабан подает пленку суспензии на войлок, одновременно частично выдавливая воду из пленки, после чего войлок перемещает пленку на формующий валик, где за несколько оборотов формируется лист нужной толщины. Затем стопка пленок снимается с валика и раскладывается в виде листа.

Процесс Элмендорфа

Волокна, воду и затем цемент тщательно перемешивают, причем смесь обычно состоит из волокон, составляющих около 70% объема; при соотношении по массе: цемента 60%, дерева 20%, воды 20%. Влажная матрица непрерывно подается на нижнюю (уплотняющую) пластину для формирования мата. Шпаклевочные пластины с матами спрессовываются в стопку, чтобы получить доски нужной толщины. Под давлением 1,5 — 3,0 МПа вода выдавливается из древесных частиц и соединяется с цементом, образуя пасту. Стопка плит скрепляется при этом давлении и перемещается в сушильный шкаф с регулируемой влажностью и температурой (70°C — 80°C) и оставляется там для отверждения на 8-20 часов.

Доска поступает из контролируемых FSC лесов с циклами лесовосстановления. В зависимости от выбранной отделки на поверхности доски могут быть видны частицы древесины, усиливая ее естественную привлекательность. Это означает, что плита может иметь некоторые оттенки из-за состава пористости цемента и солей. Обычно эти оттенки идут вдоль, направления в результате производства выстраиваются в линию. Для полировки поверхности панели рекомендуется использовать шлифовальный диск весом не менее 180 гр. Эта процедура удалит поверхностные соли цемента и сделает поверхность панели однородной, сгладив естественные оттенки. Когда доска отшлифована, на ее поверхности становятся видны частицы древесины, что усиливает ее естественную привлекательность.
Цементно-стружечная плита впоследствии может быть окрашена в декоративных целях различными красками.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ СТАНДАРТНОЙ ДСП И ЦЕМЕНТНО-ДСП?

Как правило, по сравнению со стандартной стружечной плитой существует одно существенное отличие от цементно-стружечной плиты. Готовые и установленные цементно-стружечные плиты со временем не выделяют загрязняющие вещества в окружающую среду.
Таким образом, плита представляет собой более экологичную альтернативу древесностружечным плитам, склеенным формальдегидом. Более того, доля древесины в качестве сырья ниже, чем в обычном ДСП. Для древесно-стружечных плит и цементно-стружечных плит используются одинаковые методы крепления.

Плиты CBP могут быть изготовлены толщиной от 6 мм до 40 мм. Размеры цементно-стружечных плит должны быть следующими:

Длина:

1200 мм x 2400 мм | 1260 x 2600 мм | 1260 x 3000 мм 

Наиболее часто производимая плата имеет размеры 4″ x 8″

Ширина:

600 мм | 1200 мм | 1250 мм 

Толщина:

6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 16 мм | 19 мм | 22 мм | 25 мм | 28 мм | 32 мм | 40мм.

Панели также могут поставляться с нестандартными размерами для конкретных количеств, которые должны быть согласованы непосредственно с нашим офисом продаж.

Цементно-стружечная плита подходит для различных целей, таких как: 

• полы, 
• самонесущие сухие стяжки,
• перегородки для офисов,
• теплые полы,
• выставочные стенды,
• конструкции жесткости,
• внешние и внутренние покрытия с высоким сопротивлением,
• панель обшивки для стальных каркасных систем,
• панель обшивки для наружного утепления стен, 9 шт. 0015
• противопожарные двери,
• Морская арматура.

Фото предоставлено:eltomation.com

Цементно-стружечная плита используется почти во всех мыслимых формах коммерческих, жилых и общественных зданий, включая:

• Гостиницы,
• Развлекательные центры,
• Сборные дома,
• Офисные здания,
• Школы,
• Больницы,
• Многоквартирные дома,
• Производственные помещения,
• Спортивные арены,
• Студенческое общежитие.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ДСП

Цементно-стружечные плиты могут отличаться по характеристикам в зависимости от производителя. Наиболее часто используемые цементно-стружечные плиты:

• Euroform Versapanel цементно-стружечная плита
• RCM Цементно-стружечная плита Cemboard
• Сембрит Семпанель
• Цементно-стружечная плита Betonwood
• Акустическая цементно-стружечная плита JCW
• Цементно-стружечная плита Viroc
• Цементно-стружечная плита StoneREX
• Цементно-стружечная плита AMROC
• Цементно-стружечная плита Magboard

ПЛОТНОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ДСП

Плотность цементно-стружечной плиты варьируется от 1350 до 1480 кг/м³ в зависимости от производителя. Прочность на сжатие обычно не менее 9000 кПа. Чтобы представить это в перспективе, кирпич имеет прочность на сжатие 8000 кПа. Таким образом, цементно-стружечная плита используется в качестве напольного покрытия и в качестве опоры для кровли.
Плита также имеет прочность на изгиб более 10,5 Н/мм2. Это описывает его способность сопротивляться деформации под нагрузкой. Значение 10,5 Н/мм2 позволяет использовать его в качестве стойкого конструктивного элемента.
Вес листа (2400 мм x 1200 мм):

• 10 мм — 42,62 кг
• 12 мм — 51,15 кг
• 16 мм — 68,20 кг
• 18 мм — 76,72 кг
• 22 мм — 82,36 кг
• 24 мм — 89,85 кг
• 28 мм — 104,83 кг
• 36 мм — 134,78 кг
• 40 мм — 149,76 кг

Обратите внимание, что большинство производителей выпускают цементно-стружечные плиты с минимальной плотностью 1350 кг/м3. Это означает, что панель размером 2400 мм × 1200 мм × 12 мм будет весить примерно 51 кг. Это может привести к проблемам с обработкой, особенно с более толстыми панелями.

Цементно-стружечная плита РЕАКЦИЯ НА ОГОНЬ

Цементно-стружечная плита в качестве материала для отдельных плит, вероятно, является одним из самых универсальных листовых материалов, когда речь идет о применении в областях, которые должны быть огнестойкими. Цементно-стружечные плиты имеют класс огнестойкости B1 в соответствии с европейскими стандартами, что делает их идеальным фасадом для различных конструкций, где безопасность имеет первостепенное значение. (Реакция на огонь: EN 13501-1 A2-s1,d0)
Pyrok можно распылять непосредственно на цементно-стружечные плиты для повышения огнезащитных свойств цементно-стружечных плит.

ЦЕМЕНТНО-ДСП РЕАКЦИЯ НА ВОДУ

Цементно-стружечные плиты устойчивы к атмосферным воздействиям, так как древесные волокна защищены цементом от внешних повреждений. Обратите внимание, что цементно-стружечная плита на самом деле не является водонепроницаемой, но обладает высокой устойчивостью к влагопоглощению и отличными свойствами высыхания. Несмотря на то, что они водостойкие и не подвержены воздействию воды, это происходит только в течение ограниченного периода времени — обычно от 3 до 6 месяцев при внешнем воздействии, но это варьируется от продукта к продукту.
Не подвержен погодным воздействиям. Под действием воды не распадается.
Значение коэффициента сопротивления водяному пару (µ) для CBPB варьируется в зависимости от метода определения (BS EN ISO 12572), как указано ниже, который является выдержкой из BS EN 12524 и BS EN 13986.
 — влажный 30 µ-0,03 мм
 — сухая 50 мкм-0,05 мм

При испытании цементно-стружечной плиты в соответствии со стандартом MSZ EN 317 набухание по толщине составляет 1,5% после выдержки в течение 24 часов.
Можно утверждать, что вначале водопоглощение резко возрастает и достигает значения µmax примерно через 50 часов замачивания. После этого периода замачивания существенных изменений влажности быть не должно. Среднее значение µmax составляет 27%. Ориентировочно можно ожидать, что CBPB достигнет содержания влаги при определенных условиях, указанных в таблице ниже 9. 0003

ЦЕМЕНТНО-Стружечная плита РЕАКЦИЯ НА ШУМ

Цементно-стружечные плиты обладают характеристиками, которые делают их пригодными для использования в качестве превосходной звукоизоляции. Его постоянная масса способствует ослаблению высоких частот, а его неоднородный состав в значительной степени способствует повышению звукоизоляции.
Коэффициент звукопоглощения равен 31 дБ для одинарной доски толщиной 12 мм при частоте совпадений 4200. 9Цементно-стружечные плиты 0005 отлично помогают уменьшить передачу и воздушный шум благодаря плотности комбинированного соединения цемента и древесно-стружечной плиты. Фактически, цементно-стружечные плиты улучшают общие акустические характеристики в зависимости от массовой доли плиты.

• 8 мм-29 дБ
• 10 мм-31 дБ
• 12 мм-32 дБ
• 16 мм-33 дБ
• 18 мм-33 дБ
• 20 мм-33 дБ
• 24 мм-35 дБ

CBPB, произведенный в Европе, теперь должен быть указан в соответствии с BS EN 634-1 Цементно-стружечные плиты.
Спецификация. Общие требования 1. Как поясняется в разделе 2 PanelGuide,

CBPB, который используется в строительстве, должен соответствовать (по закону) Регламенту строительных материалов (CPR) в соответствии с BS EN 13986; этот стандарт вызывает BS EN 634
, который состоит из двух частей:
•      BS EN 634-1 Цементно-стружечные плиты.
Спецификация. Общие требования
•     BS EN 634-2 Цементно-стружечные плиты.
Спецификация.
 

Цементно-стружечная плита используется во всем мире для различных полов, таких как акустические характеристики, устойчивость к гниению или усиление конструкции. Цементно-стружечные плиты
обладают отличными акустическими характеристиками, поэтому они особенно хороши для акустических полов.
Минимальная толщина цементно-стружечной плиты, используемой на полу, составляет 18 мм для балок с межосевым расстоянием до 500 мм или не менее 22 мм для межцентровых расстояний до 600 мм. Тем не менее, размер 18 мм чаще всего используется в Великобритании. Для ширины плит CBP вы обычно найдете размеры 600 мм и 1200 мм. Сами доски в 4-5 раз шире стандартной деревянной половой доски, поэтому их намного легче укладывать, и вы можете гораздо быстрее покрыть большую площадь. Длина может варьироваться от 2,4 м до 3 м.
Как правило, толщина необходимой вам плиты CBP во многом зависит от пролета балок.
Вы будете склеивать древесно-стружечные плиты в строительных магазинах и на лесопилках. Обратите внимание, что если вы посещаете такие места, как Wickes или B&Q, все будет в метрической системе (мм). По сути, если вы хотите сэкономить деньги, вы можете купить у нас. Цементно-стружечная плита
поставляется с отделкой шпунт-паз или прямоугольной кромкой. В то время как шпунтовые соединения обычно используются для напольных покрытий, доски с квадратными краями обычно используются для стен.

Плиты T&G CBP относительно быстро укладываются на пол. Кромки шпунта и паза обеспечивают прочное соединение между досками. Цементно-стружечные плиты укладываются вдоль балок «печатной стороной» вверх. Если вы не планируете снова поднимать пол, вам следует проклеить стыки, чтобы сделать их еще прочнее.

Цементно-стружечная плита также лучше всего подходит для использования в качестве внутренней облицовки в проектах облицовки дождевых экранов (карнизы, свесы крыши).
Цементно-стружечная плита для наружных работ может быть покрыта керамической или каменной плиткой, которую можно легко укладывать непосредственно на поверхность наших панелей. Его структурная стабильность делает идеальную несущую плиту для изолированной штукатурки, а также для систем облицовки с покрытием большого или малого формата.

Если плита CBP используется в качестве несущей плиты для внешней облицовки, особое внимание следует уделять ветровой нагрузке. Между плитами должен быть оставлен зазор 5 мм, который закрыт 50 мм алюминиевой уплотнительной лентой марки 1436, в качестве альтернативы зазор может быть заполнен каплей полиуретанового герметика.

Уплотнительная лента

Если обшивка остается открытой на какое-то время, проектировщики должны учитывать ветровую нагрузку снизу. В противном случае лист и центры крепления составляют 600 мм независимо от толщины.
 

ЦЕМЕНТНО-ДСП ЦЕНА

Цементно-стружечная плита обеспечивает долгий срок службы по выгодной цене. У нас есть широкий ассортимент цементно-стружечных плит наиболее часто используемых толщин, таких как 10 мм, 16 мм, 18 мм, 22 мм, в зависимости от вашей цены и технических характеристик. Ориентировочно вы должны заплатить:

• 56 фунтов стерлингов без НДС за плиту толщиной 10 мм (2,88 м2)
• 64 фунта стерлингов без НДС за плиту толщиной 12 мм (2,88 м2)
•  163 фунта стерлингов без НДС за плиту толщиной 18 мм (2,88 м2)
•  213 фунтов стерлингов без НДС за плиту толщиной 22 мм (2,88 м2)

Инструменты, используемые для клееных древесностружечных плит, идентичны инструментам, используемым для дерева. Для толщины до 19 мм идеально подходят циркулярные пилы. Предпочтительными режущими инструментами являются инструменты с электронной регулировкой скорости.
Для большей толщины, такой как 22 мм или 24 мм, рекомендуется использовать опору верстака в соответствии с требованиями безопасности, а также для обеспечения равномерного качества поверхности.
Электролобзик идеально подходит для криволинейных резов. С другой стороны, обычная ударная дрель идеально подходит для сверления отверстий в доске.
С помощью фрезера края панели могут быть обработаны для образования фаски, соединения шпунт-паз или соединения внахлестку. При резке должна быть обеспечена эффективная вытяжная вентиляция. Следует избегать использования высокоскоростных режущих инструментов, если не установлено пылеудаление.

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

При работе с ручными циркулярными пилами следует использовать настройку от 3000 до 4000 об/мин. Диаметр лезвия должен быть в пределах 250-400 мм. Количество зубьев зависит от толщины панели:

• для толщины панели до 12 мм: 48-72 зуба
• для панелей толщиной более 12 мм: 36-60 зубцов

УКЛАДКА ЦЕМЕНТНО-ДСП

Плиты не должны трескаться или раскалываться при сверлении, распиливании или прибивании гвоздями. Цементно-стружечные плиты можно крепить к несущим конструкциям с помощью шурупов, металлических дюбелей, гвоздей или заклепок. Цементно-стружечные плиты рекомендуется укладывать в виде кирпичной кладки согласно схеме.

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Не рекомендуется крепить листы к конструкции с помощью шурупов для гипсокартона.
Для монтажа ЦСП толщиной 10-24 мм к вертикальным, горизонтальным конструкциям (полы, перегородки, потолки) рекомендуется использовать специальные крепежные элементы для их соединения между собой.

В таблице ниже приведены минимальные размеры шурупов для крепления ЦСП к элементам несущего каркаса в зависимости от его толщины и диаметра бетонного дюбеля.

ВИНТЫ

Шурупы с цилиндрической головкой с потайной головкой следует использовать как при креплении краев, так и при креплении лицевой стороны, поскольку они обладают большей удерживающей способностью, чем обычные шурупы. Желательно высокое отношение общего диаметра к диаметру сердцевины. Из-за высокой щелочности панели следует использовать винты из нержавеющей стали или оцинкованные диаметром до 4,2 мм.

ГВОЗДИ

Ручное забивание зубчатых или скрученных гвоздей диаметром до 3,1 мм возможно в панелях толщиной до 12 мм. При толщине более 12 мм следует использовать предварительно просверленное ручное крепление или непросверленное пневматическое крепление. . Гвозди должны быть с плоской головкой и оцинкованными, шлифованными или из нержавеющей стали.

СКОБЫ

Степлирование — очень экономичный метод крепления. Он используется в качестве постоянной формы крепления с помощью электроинструмента или пневматического инструмента, особенно в промышленном секторе. Важно убедиться, что скобы вбиты в край панели под углом 30°. Особенно эффективными оказались скобы с полимерным покрытием. В соответствии с DIN 1052 скобы должны иметь диаметр проволоки dn ≥ 1,8 мм. Рекомендуемый диапазон толщины панелей для сшивания 10 — 20мм.

КРЕПЕЖ ДЛЯ СТАЛЬНОЙ РАМА
 

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ РАМА

ДСП к деревянному каркасу или рейкам. Гвозди ITW Paslode диаметром 2,8 мм и длиной 50 мм рекомендуются для деревянных рам. Вы должны убедиться, что шляпка гвоздя находится на одном уровне с лицевой стороной панели.

ДЕКОРАТИВНАЯ Плита из цементно-стружечной плиты

Цементно-стружечная плита представляет собой материал на основе древесины. Как правило, возможно нанесение лакокрасочного покрытия на месте. Фактически, правильно нанесенный слой краски снижает характеристики набухания, сдерживая поглощение влаги.
Перед нанесением краски необходимо предохранить цементно-стружечные плиты от впитывания влаги, соблюдая правила хранения и обработки. Если этого не сделать, легко растворимые в воде составляющие отвержденного цемента могут вымыться на поверхность с последующим испарением влаги в виде карбоната кальция, что приведет к повреждению краски.
Покраску следует производить, когда доска полностью высохнет, а атмосферная влажность сухая.

Библиография:
 

Vivid.ee/userfiles/files/CSP%20katalog-ENG.pdf

wpif.org.uk/uploads/PanelGuide/PanelGuide_90C0090ex.pdf ncbi.nlm.nih.gov /pmc/articles/PMC8619079/

betonradiant.com/pdf/Каталог-цементно-стружечная-плита-BetonWood.pdf

Статьи по теме:

Как резать цементную плиту

Как укладывать цементную плиту

Пароизоляционный слой. Темная сторона

Лучшие теплоизоляционные плиты для дома

Огнестойкая обшивка

Как монтировать утепленный гипсокартон

Несущие плиты для штукатурки

Вы хотите уложить пол на бетон плита, ваш выбор напольного покрытия ограничен. Вы не сможете прибить паркет к бетону без предварительной установки фанерного основания. Плавающие полы — вариант, но некоторым людям не нравится их глухой звук.

Ковер является хорошей альтернативой, если заботятся о влаге плиты (см. «Оставайся сухим, отделанный подвал без плесени»). Но чтобы получить внешний вид и ощущение настоящего дерева, лучше всего установить инженерный паркет.

В отличие от полов из массива, инженерные полы изготавливаются из фанеры с износостойким слоем из прочной древесины твердых пород заводской отделки. Этот тип напольного покрытия гораздо более стабилен, чем массивная древесина, даже при установке на излучающие трубы. В этой статье я покажу вам, как подготовиться к укладке инженерных полов на клей и как выполнить работу с первоклассными результатами.

Влагомер — лучший друг установщика

Чрезмерная влажность воздуха (выше 75%) и высокая точка росы могут отрицательно сказаться на установке, поэтому рекомендуется отложить установку, если воздух слишком влажный. Если я имею дело с новым строительством, я предпочитаю, чтобы плита выдерживала от 60 до 90 дней. (Условия варьируются от региона к региону. ) Когда плита затвердевает, я проверяю ее влажность; Я использую счетчик производства Tramex (www.tramexltd.com), который дает мгновенные показания. Пол достаточно сухой, если я получаю показания влажности 4% или меньше. Другие методы тестирования работают, но этот является отраслевым стандартом.

Грязь, краска, пыль и мусор также мешают хорошей адгезии. Чтобы удалить остатки краски, засохшую шпатлевку и другие беспорядки на стройплощадке, я полагался на скребки для пола, чтобы избавиться от крупных вещей. После соскабливания я подметаю, пылесослю и вытираю, используя влажное полотенце, обернутое вокруг щетки, в качестве липкой ткани. Затем даю плите высохнуть.

Без комков, без неровностей

Все производители напольных покрытий требуют ровного пола для правильной укладки. С практической точки зрения это означает плюс-минус 3⁄16 дюйма на 10 футов. Я использую 10-футовый. алюминиевая линейка, отмечающая высокие и низкие точки по ходу движения.

Небольшие выступы можно удалить с помощью угловой шлифовальной машины; большие площади следует обработать перфоратором, который не поднимает столько пыли. По возможности стараюсь вносить коррективы в плиту во время чернового строительства, когда гораздо проще убрать за собой.

Нижние участки я заполняю составом для ремонта пола, который быстро схватывается и затвердевает. Убедитесь, что соединение имеет прочность на сжатие более 3000 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм). Перемешав до нужной консистенции, я заливаю заплатку в углубление и максимально ровно разравниваю поверочной линейкой. Для заполнения глубоких впадин может потребоваться пара слоев. Я жду от 24 до 48 часов, чтобы начать установку в этих областях, просто на всякий случай.

НАЧАТЬ С ПЛОСКОЙ ПЛИТЫ

Производители напольных покрытий указывают, что плоскостность плиты не должна превышать 3⁄16 дюйма на высоте 10 футов. охватывать. Я всегда проверяю всю плиту линейкой длиной 10 футов и отмечаю все места, которые ниже или выше. Для нижних площадей я смешиваю выравниватель пола и использую линейку в качестве стяжки. Обычно достаточно пары слоев, чтобы выровнять большую площадь. Небольшие выступы можно зашлифовать угловой шлифовальной машиной.

Проверьте плиту с помощью линейки и отметьте все места, которые ниже или выше. Плита не должна превышать 3/16 дюйма по плоскостности на высоте 10 футов. охватывать.

Отшлифуйте небольшие выступы угловой шлифовальной машиной. Основа из фанеры делает инженерный пол наиболее устойчивым выбором, при условии, что плита плоская и сухая.

Планировка зависит от помещения.

После того, как пол станет ровным и чистым, я измеряю и наношу меловые линии, которые будут направлять установку. Как правило, паркетные полы следует укладывать вдоль самой длинной стороны комнаты. Смежные комнаты и коридоры также учитываются при планировке; если они сплошные, то планировка основного помещения должна учитывать это. Если они расположены перпендикулярно основному помещению или если новый пол стыкуется с существующим полом, используйте порог или Т-образный молдинг (можно приобрести у дистрибьютора напольных покрытий), чтобы сделать переход более легким. В любой ситуации не торопитесь с раскладкой.

В ЭТОЙ РАБОТЕ РАСКЛАДКА НАЧИНАЕТСЯ В ЦЕНТРЕ

Приклеивание обычно начинается вдоль самой длинной и прямой стены. Тем не менее, доминирующий центральный коридор означал, что мне пришлось начинать планировку в середине, чтобы пол проходил прямо спереди назад. Сначала я установил центральную линию. Затем я насухо подогнул восемь досок, измерил их общую ширину и начертил вторую линию на том же расстоянии от первой. Это ознаменовало начало курсов.

Установлена ​​осевая линия. Обязательно отрегулируйте расположение осевой линии так, чтобы вы могли сохранить по крайней мере половину ширины доски, когда она соприкасается со стенами с обеих сторон комнаты.

Соберите восемь досок всухую, измерьте их общую ширину… …и проведите вторую линию на том же расстоянии от первой.

Клей для напольных покрытий может выйти из строя, если плита слишком влажная

НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ ОБЯЗАТЕЛЬНО Для тех, кто постоянно укладывает полы на бетон, влагомер является дорогостоящим (около 350 долларов США), но необходимым. инвестиции. Любой другой, вероятно, может обойтись менее дорогим тестом, состоящим из 24-кв. дюймов. кусок пластика толщиной 6 мил, приклеенный к полу со всех четырех сторон. Через 24-48 часов после того, как пластик пролежит на месте, плиту проверяют на предмет обесцвечивания или образования конденсата под пластиком. При наличии конденсата рекомендуется сделать тест на хлорид кальция. Эти одноразовые тесты можно купить онлайн в компании Moisture Test Kit Co. (www.moisturetestkit.com; 888-216-8378), и они точны. Состоящие из плоского пластикового контейнера, наполненного кристаллами хлорида кальция, их взвешивают, подвергают воздействию тестовой пластины в течение заданного времени, а затем снова взвешивают, чтобы измерить количество воды, поглощенной хлоридом кальция. Тесты должны быть оценены кем-то в бизнесе.

А ЕСЛИ ПЛИТА СЛИШКОМ ВЛАЖНАЯ? В прошлом, если бетонная плита превышала требования производителя деревянных полов к влажности, ничего не оставалось делать, кроме как ждать, пока она высохнет. Недавние разработки в области влагостойких продуктов для чернового пола изменили это положение. Такие производители, как Bostik, DriTac и Franklin, производят герметики и мембраны для бетона на силикатной, эпоксидной или уретановой основе, которые снижают скорость миграции влаги из плиты. После того, как эти мембраны установлены должным образом, производители утверждают, что укладка деревянного пола может идти в соответствии с планом. Сочетание герметика и клея для пола служит для еще большего замедления миграции влаги; Bostik даже гарантирует укладку любого пола, если его герметик и клей используются вместе.

Клей пачкается, поэтому планируйте уборку по ходу дела.

Клеи для инженерных полов производятся на акриловой или уретановой основе. Производители напольных покрытий часто выбирают последнее, потому что отсутствие воды означает более устойчивый пол. Он также образует замедлитель парообразования, который помогает блокировать миграцию влаги из плиты. С другой стороны, уретаны грязные; после того, как клей затвердеет, его трудно удалить.

Если вы работаете с уретаном, любые разливы или капли следует немедленно удалить уайт-спиритом; производители также предлагают запатентованные ремуверы. (Сначала следует протестировать любое средство для удаления на незаметном участке, чтобы убедиться, что оно не растворит покрытие.)

НАЧНИТЕ НАНОСИТЬ СМЕСЬ: Для различных типов напольных покрытий и их клеев требуются специальные шпатели; для этого этажа требовался 3⁄16-дюймовый. на 5⁄32 дюйма. шпатель с V-образным пазом, но ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Важно нанести столько клея, чтобы время работы составляло около часа. Более высокие температуры сокращают время высыхания клея. ОБРЕЗАЙТЕ ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ: Чтобы упростить установку, рекомендуется разрезать дверную коробку, чтобы пол мог скользить под ней. Подрядчики по укладке полов часто используют торцовочную пилу, но вы можете выполнить ту же работу с помощью ручной пилы и куска напольного покрытия в качестве направляющей

ПРОСТОТА УКЛАДКИ

Кажется, проще и чище укладывать напольное покрытие сначала шпунтом, а затем пазом. Каждая часть садится вручную; зазоры можно затянуть легким ударом молотка по куску лома. Концевые соединения должны располагаться в шахматном порядке не менее чем на 6 дюймов от ряда к ряду.

На первое блюдо лучше использовать длинные куски. После укладки нескольких рядов полов вдоль контрольной линии обрезки прибиваются бетонными гвоздями на расстоянии 24 дюйма. интервалы.

При укладке пола соблюдайте герметичность стыков.

Прилегание краев. Вырезанные из обрезков небольшие клинья удерживают стыки настила плотными вдоль 3/8 дюйма. щель у плинтуса.

После того, как вы прибили пол, он никуда не денется, но с приклеенным полом вам придется подождать несколько часов, чтобы получить тот же результат. После того, как участок приклеен, осторожно ходите, пока клей не застынет, если вы вообще ходите по нему. Я всегда проверяю, чтобы все стыки были герметичными и чтобы клей не выдавливался. Чтобы швы не расползались, можно использовать синюю малярную ленту.

Я продолжаю укладывать пол секциями шириной от 24 до 30 дюймов, в зависимости от места. Я стараюсь планировать на ходу; любые надрезанные или разорванные надрезы должны быть измерены и подогнаны до того, как клей в этой области спадет. Мне нравится подводить напольное покрытие в пределах пары рядов от области, которую нужно разметить, раскладывать части, делать необходимые надрезы, затем нумеровать каждую часть, когда я разбираю область и наношу клей.

Шесть полезных советов по установке

1. 1. Наколенники определенно улучшат ваш уровень комфорта. Обязательно используйте прокладки, покрытые мягким неабразивным материалом; твердый пластик может поцарапать напольное покрытие.

1. 1. Независимо от того, какую марку напольного покрытия вы покупаете, всегда читайте рекомендации производителя перед его укладкой.

1. 1. Установку можно остановить в конце рабочего дня и продолжить на следующий, но при этом в канавках или на соседнем полу не должно оставаться клея.