Штукатурка в ванной комнате: Декоративная штукатурка в ванной

Чем штукатурить стены в ванной под плитку

Современный рынок отделочных материалов пестрит разнообразием, при этом плитка остается одним из самых практичных и востребованных решений. Она подходит для облицовки помещений с повышенной влажностью и агрессивной средой, например, ванных комнат, бань, кухни. Отделка плиткой – оптимальный вариант для их оформления.

Для укладки плиточного материала необходима идеально ровная поверхность, которую вполне может обеспечить штукатурка. Как ее правильно выбрать и нанести? Какие инструменты для этого использовать? В данной статье мы подробно расскажем об этом.

Почему нужно штукатурить стену

Ремонт в ванной комнате – длительный и тщательный процесс, особенно отделочные работы. Если вы не обшиваете ванну пластиковыми панелями на каркасе, вам придется обязательно штукатурить стены, в независимости от того, ровные ли стены или нет.

На стены наносится слой штукатурки промышленным способом, без применения маяков. Перепады высоты могут составлять несколько сантиметров, что будет очень заметно при укладке плитки, особенно по углам. В панельных домах стены часто «заваливаются» на 1-2,5 см. Для строителей это лишь погрешность, а для мастера-плиточника – настоящая катастрофа. Если вам нужна качественная обработка стен – необходимо обязательно их штукатурить.

Существует гипотеза, что незначительные перепады можно нивелировать с помощью клея для плитки. Можно, но при этом увеличится расход клея и затраты на ремонт. Также, клеевой состав должен наноситься слоем определенной толщины. При увеличении параметров ухудшается сцепление плитки, она смещается, «плавает». Мастеру придется применять различные способы для ее фиксации, расходуя материалы, время и ваши средства. Если перепады очень значительные и необходимо наносить толстый слой штукатурки, ее нужно укреплять армированием.

Совет: какой бы вид покрытия вы ни выбрали, необходимо, чтобы в ванной была качественная вентиляция.

Виды штукатурки

Существует несколько разновидностей составов для отделки. Рассмотрим те, которые используются для обработки стен внутри помещений под плитку и без ее использования.

Цементная

Это – идеальный выбор для гидроизоляции и выравнивания поверхности под плитку. Она паропроницаемая, позволяет стенам «дышать», что препятствует появлению плесени и грибка. Такое покрытие экологически чистое, безопасное для здоровья людей, крепкое и надежное. Минусом цементных составов является их значительный вес и длительный срок высыхания. Если нужно создать толстое покрытие, работы проводятся в несколько этапов. Необходимо оставлять каждый слой для просыхания на сутки-двое.

Гипсовая

Смеси на гипсовой основе отличаются пластичностью, быстро высыхают, легко наносятся. Использовать их можно лишь в сухих помещениях. Дело в том, что гипс впитывает влагу, крошится и разрушается. Поэтому мастера советуют применять для фальш-стен не обычный, а специальный влагоустойчивый гипсокартон. Если стены уже оштукатурены гипсовым составом и работа выполнена качественно, нужно обустроить максимальную гидроизоляцию с помощью все той же цементной штукатурки.

Санирующие

Такие смеси используются не только для внутренних, но и для наружных работ. Их состав – двухслойный. Базовый слой обладает пористой структурой, быстро отводящей влагу. Вода не задерживается на поверхности. Верхний содержит добавки, поглощающие соль и не позволяющие ей выступать наружу. Штукатурка легко ложится. Она пластичная, быстро застывает, имеет противогрибковые свойства. Покрытие не трескается, даже если наносится толстым слоем. На его основе можно выполнить декоративную штукатурку.

Декоративные

Такой вид обработки поверхностей используется вместо облицовки кафелем. Декоративная штукатурка бывает гладкой и рельефной, с фактурами шелка, бетона, песка. Очень эффектно выглядит венецианская, имитирующая срез драгоценного камня.

Разновидности декоративной штукатурки:

  1. Минеральная. На цементной основе, в светлых тонах. С годами покрытие крепнет, но остается нестойким к механическому воздействию.


  2. Силикатная. Связующим веществом выступает жидкое стекло. Отделка отличается паропроницаемостью, устойчивостью к воздействию влаги, огня, перепадам температур, препятствует появлению грибка. Большая палитра цветов и оттенков.


  3. Акриловая. Покрытие на основе акриловой смолы может быть любого цвета, подлежит окрашиванию. Материал не слишком прочный и недолговечный, имеет слабую паропроницаемость.


  4. Силиконовая. Основной связующий элемент – синтетические смолы. Пластичный материал с легким нанесением обладает пылеотталкивающими свойствами, прочностью, водонепроницаемостью, не накапливает посторонних запахов.


Обработку стен в ванной можно осуществлять венецианской, структурной, фасадной штукатуркой. Они имеют множество цветовых решений, фактур, подходят для создания различных узоров. Главное – выбрать материал, устойчивый к воздействию влаги.

Декоративные штукатурки экологически чистые, нетоксичные, могут «дышать». Под ними становятся незаметными небольшие неровности на стене. Для нанесения таких составов не нужно править «в ноль» поверхность по горизонтали-вертикали. Но работа с ними требует хотя бы минимального опыта. Отделку венецианской штукатуркой лучше доверить мастеру-профессионалу.

Чтобы продлить срок службы отделки, необходимо тщательно подготовить поверхности: удалить старое покрытие, остатки краски, клея, других компонентов, покрыть специальной грунтовкой для помещений с повышенной влажностью.

Как наносить штукатурку

Из всех видов смесей лучше отдать предпочтение санирующим или цементным. Они лучше остальных пропускают воздух и удерживают влагу. Самый важный этап отделочных работ – подготовительный.

Подготовка

Для качественного долговечного покрытия необходимо обеспечить высокую адгезию и надежное сцепление цементного раствора с поверхностью основания. Этого можно достичь, если несущий слой голый, пористый, шероховатый и хорошо впитывает влагу. В таком случае проводится обработка грунтовкой глубокого проникновения. Гранитную или бетонную поверхность нужно обрабатывать грунтующим составом с мраморной или кварцитовой пылью в составе.

Если стены в ванной уже были обработаны, необходимо снять старое покрытие. Его демонтируют полностью. Счищается старая отслаивающаяся штукатурка, побелка, краска. Плитку со стен снимают полностью, вместе с остатками клея или цементного раствора. Основание нужно внимательно осмотреть и простучать на наличие скрытых пустот. Если они есть, нужно сбить всю штукатурку до кирпича или бетона.

Очищая кирпичную стену, необходимо углубить до 5-7 мм стыки между кирпичами, чтобы раствор лучше держался. Гипсовые перегородки покрывают грунтовкой с гидроизоляционными свойствами. Бетонные стены покрываются грунтовочным составом для бетона. Улучшить адгезию можно с помощью неглубоких насечек, сделанных болгаркой или любым острым предметом.

При отделке толстым слоем штукатурки используется армирующий слой. Стена оббивается штукатурной сеткой или рабицей с ячейками 0,3-0,4 мм. Крепится армирование с помощью пластиковых дюбелей путем продевания гвоздя в широкую шайбу. Укладывать внахлёст, расстояние между элементами должно составлять не меньше 10 см.

Приготовление раствора

Можно приобрести готовую смесь для выравнивания стен под плитку, но более экономичный вариант – сделать раствор собственноручно. В зависимости от марки цемента его соотношение с песком может быть 3:1 или 4:1. В карьерном песке большее содержание глины, поэтому лучше взять его. Если в наличии только речной, нужно обогатить состав пластификатором, чтобы она была более податливой.

Пластичности смеси добавит обычное моющее средство, порошок для машинной стирки или мыльный раствор в количестве 4-5 столовых ложек на ведро воды. Чтобы усилить прилипающие свойства, можно добавить немного клея ПВА или бустилата. Для накидывания слоя толщиной свыше 3 см за один раз лучше использовать готовую смесь с полимерными связующими в составе.

Нанесение штукатурки

В первую очередь на стену ванной монтируются маяки. Их устанавливают на гипсовый или цементный раствор по уровню, немного меньше ширины штукатурного правила (на 25-30 см). Это очень ответственный этап, так как ошибки при установке создадут кривизну на плоскости.

Чтобы правильно установить маяки, нужно измерить помещение, определив его точную форму и отклонение размеров. Учитывайте нарушение площади каждой стены. За нулевые нужно принять точки поверхности, которые максимально выступают в сторону центра. Можно использовать маяки из любого материала. Они должны описывать в комнате правильный параллелепипед или другую пространственную фигуру с углами, ровными противоположными сторонами.

Перед нанесением штукатурки кирпичная кладка смачивается водой, бетон и гипс – грунтовками. Первый слой раствора должен иметь густоту редкой сметаны. Опытный мастер для накидывания использует ковш. Если вы не имеете достаточно практики, воспользуйтесь мастерком или шпателем. Раствор накладывается на инструмент и сильными, размашистыми движениями набрасывается на стену.

Наброс выполняется с силой, чтобы раствор при ударе качественно спрессовывался, избавляясь от пузырей и воздушных пустот. Накидывайте, пока штукатурка не будет выступать над площадью маяков на 0,1-0,2 см.

Первый слой накидывается ниже уровня маяков. Второй – немного выше них. Раствор отстаивается около 10 минут. Затем используется правило. С опорой на маяки, оно медленно поднимается снизу вверх зигзагообразными движениями. Излишки раствора нужно убрать. С первого раза у вас не получится идеальное выравнивание. Небольшие ямки и пропуски заполняйте редким раствором и снова ведите правило. Повторяйте, пока не добьетесь идеально ровной поверхности.

Не стоит пытаться сразу охватить большую площадь. Раствор подсыхает и его становится проблематично выравнивать. Берите участок между двумя маяками, а когда закончите – переходите к другому. Небольшое пространство под потолком оставьте на следующий день. Заполнив щель, выровняйте правилом. Его нужно вести не по маякам, а вертикально, ориентируясь на оштукатуренную стену.

На участке с разводкой труб штукатурить сложно. Здесь маяки устанавливаются чаще. В этом случае удобнее воспользоваться шпателем или ровным металлическим уголочком. Углы комнаты выравниваются с опорой на маяки. Одна часть угла штукатурится вместе со стеной, а вторая – только после полного высыхания первой. Лучше срезать край правила под углом 45, чтобы он не цеплял смежную стену.

Маяки убирать нет необходимости. Затирать покрытие под плитку необязательно, просто покройте его гидроизолирующей грунтовкой. Можно предварительно прошпаклевать стены клеевой смесью слоем в 0,3-0,4 см.

Проверка работы

Ровность стен можно проверить обычным строительным уровнем, лучше – двухметровым. Он должен идеально прилегать к поверхности. Проверку делают каждые два метра, прикладывая его как вертикально, так и горизонтально.

Углы в 90° проверяются с помощью рулетки. Нужно замерить две диагонали ванной комнаты. Их длина должна полностью совпадать. Лучший способ – проверить угол от пола до потолка строительным угольником (длина плеча – от 50 см).

Заключение

Еще раз остановимся на самых важных моментах самостоятельной подготовки стен ванной комнаты к укладке плитки:

  1. Штукатурить – необходимо.

  2. Лучше выбрать цементную или санирующую штукатурку.

  3. Необходима максимальная очистка основания.

  4. В смесь для штукатурки может понадобиться добавление пластификатора.

  5. Важна правильная установка маяков.

  6. Не накладывать слой штукатурки, пока не высох предыдущий.

  7. Обязательно проверить ровность стен после выполнения работ.

Теперь вы знаете все тонкости выбора штукатурки, приготовления раствора, отделки стен перед укладкой плитки. Надеемся, наши советы, инструкции и рекомендации помогли вам с первого раза сделать все правильно. Желаем вам успехов и скорейшего окончания ремонтных работ.

технология нанесения по шагам, фото

Мнение, что в ванной комнате допустимо использовать только цементную штукатурку, давно признано ошибочным, среди многообразия готовых смесей значительная доля приходится на составы с повышенной влагостойкостью. Практически всех их легко нанести и выровнять самостоятельно, исключение – лишь некоторые разновидности декоративных марок. Главными критериями при выборе служат назначение (требования к материалам для подготовки стен под покраску или плитку отличаются от фактурных покрытий), стойкость к грибку и влаге, долговечность и стоимость.

Оглавление:

  1. Описание разных видов
  2. Особенности нанесения
  3. Декоративное покрытие для стен

Для данного типа помещений характерны интенсивные влажностные нагрузки, чаще всего в них нет естественного освещения и возможности свободной циркуляции воздуха. В ванной комнате не используются обычные гипсовые или известковые (этот компонент допускается исключительно в виде добавок). Среди оставшихся разновидностей предпочтение отдается санирующим, подходящими характеристиками обладают:

  • Традиционные цементно-песчаные смеси, в том числе с незначительными добавками извести.
  • Гипсовые влагостойкие.
  • Цементно-полимерные и специализированные многокомпонентные.

К преимуществам первой относят доступную стоимость, возможность устранения значительных перепадов, прочность (достаточно хорошо держат тяжелую отделку), стойкость к грибку и влаге. Недостатки – образование трещин при нарушении процессов гидратации и долгий набор прочности, приступать к следующему этапу разрешается не ранее чем через 28 дней. Их редко используют под покраску (по крайне мере – без дополнительного шпатлевания), этот вариант рекомендуют выбрать при подготовке стен в ванной комнате под плитку и ограниченном бюджете. Лучшие отзывы среди ЦПС имеют такие марки, как: Церезит, Магма, Profit Гидрофоб, Азолит, Вебер Бетонит, UNIS Силин.

Гипсовые штукатурки ценятся за высокую скорость проведения работ и хорошее сцепления со стенами и другими материалами. В ванной комнате и помещениях с повышенной влажностью используются только специализированные смеси, имеющие маркировку «влагостойкая». К учитываемым недостаткам относят ограничение наносимого за один раз слоя (в пределах 2 см, лучше меньше) и общей толщины (не более 50 мм без армосетки), из-за этого условия гипсовые готовые составы не подходят при значительных перепадах по уровню. Из-за гладкости и мелкого размера зерен их рекомендуют выбрать при подготовке стен под покраску, благодаря достижению поверхностями ровности они также хорошо подходят под плитку. Примером являются влагостойкая Кнауф и UNIS Теплон.

Полимерцементные варианты считаются самими практичными, они содержат добавки, повышающие эластичность и прочность раствора, ускоряющие его процесс застывания и усиливающие гидрофобные свойства. Они лучше всего подходят при штукатурке стен в ванной из бетона, кирпичных и мелкоблочных кладок и оптимальны при выравнивании поверхностей под плитку. Имея максимальную влагостойкость, они нередко используются для создания гидроизоляционных прослоек в проблемных зонах. Хорошие отзывы из санирующих разновидностей имеют Profit Барьер и Consolit 540.

Нюансы технологии нанесения

Штукатурить стены в ванной под плитку или другую отделку рекомендуется в следующей последовательности:

1. Удаление непрочных старых стройматериалов, сбивание выступов, расширение и заделка трещин. По окончании этого этапа обязательно удаляется строительный мусор и проводится влажная уборка. Проблемы могут возникнуть при работе со стенами, покрытыми масляной краской, из-за проникновения частиц олифы вглубь они имеют низкую адгезию с любыми видами штукатурки для ванны. В этом случае старые слои удаляют вместе с краской, даже если они хорошо держатся.

2. Обработка грунтами: с целью повышения адгезии, защиты от грибка или снижения пористости основания. Гладкие бетонные стены покрывают насечками и составами, повышающими шероховатость.

3. Установка маяков – рекомендуемый этап.

4. Смачивание стен водой и обрызг жидкой штукатуркой. Толщина этого слоя – не более 5 мм, его не разглаживают.

5. Нанесение черновой (основной) прослойки: сплошной тестообразной массы, с обязательным выравниванием широким полутерком и проверкой отклонений по уровням. Толщина зависит от вида используемой смеси, но не превышает 3 см. Нанесенный раствор оставляют до полного высыхания, по возможности он еще раз обрабатывается грунтом. Маяки вынимаются, углубления аккуратно заполняют штукатуркой.

6. Монтаж финишного (затирочного или чистового) слоя – как можно тоньше, на слегка увлажненную стену, с помощью шпателя. Его обязательно разравнивают и после высыхания затирают.

На всех этапах проверяются отклонения от уровня, особого внимания требуют углы: огрехи будут четко видны при кладке плитки или установки ванны. Каждый слой нуждается в хорошем просыхании при условиях, указанных производителем готовых смесей.

Потребность в дополнительной гидроизоляции

Вне зависимости от используемой разновидности рекомендуется защитить зону лейки в душевой, помимо обработки влагоотталкивающими составами по аналогии с полом этот участок закрывается стеклянным фартуком или кафелем. Для стен, покрытых декоративными штукатурками, стоит выбрать максимальную защиту – отделку воском, мастики на его основе лучше других переносят влажностные нагрузки.

В остальном принимаются стандартные меры: стены и потолок на этапе подготовки и финише обрабатываются грунтами глубокого проникновения с антисептическими свойствами (при нанесении нескольких слоев процесс повторяется каждый раз), изолируются швы между плиткой и стыками разнородных материалов, предусматривается отдушка.

Декоративная штукатурка в ванной комнате

Эти составы идут отдельной группой, они наносятся на уже подготовленное и выровненное основание и используются в качестве полноценной отделки. При неограниченном бюджете стоит выбрать венецианку, при желании получения быстрого результата – один из следующих вариантов:

  • Водостойкую фактурную штукатурку с цементом и добавками извести и крошками мрамора. Их декоративный эффект во многом зависит от вида и размера фракций крупного наполнителя, они отлично переносят любые нагрузки, за исключением вибрационных.
  • Полимерные составы на водной основе с добавками синтетических смол, стекла или кварца. К их плюсам относят возможность колеровки и высокую устойчивость к влаге, к минусам – низкую паропроницаемость, при отсутствии или недостаточной вентиляции лучше выбрать другую разновидность.
  • Силиконовую декоративную штукатурку на основе смол, устойчивую к грибку, ультрафиолету и отталкивающую влагу.
  • Силикатную, с аналогичными с предыдущей разновидностью свойствами, но более яркую и хорошо пропускающую воздух. Ее единственным недостатком считается высокая цена.

В ванной комнате лучше всего выглядят такие фактуры как «короед», «гусиная кожа», имитации кирпича или камня. Весьма эффектны стены или потолок с нанесенной венецианской штукатуркой: они практически неотличимы от мрамора, состаренной поверхности, бархата или шелка. При их применении достигается эффект прозрачности или зеркальности, что позволяет визуально расширить небольшое пространство. Для усиления влагоотталкивающих свойств рекомендуют покрыть 1-2 слоя воска и отполировать, при желании такую защиту можно обновить без затрагивания самой отделки.

Главное требование – нанесение на ровную поверхность, прошедшую обработку грунтами глубокого проникновения, при необходимости – укрепленную серпянкой. Некоторые фактурные разновидности скрадывают незначительные дефекты, но при больших отклонениях их расход неоправданно возрастает. При использовании их под покраску обращается внимание на совместимость материалов, предпочтение отдается составам от одного производителя.

Гидроизоляция

— Можно ли класть плитку на готовую оштукатуренную стену в душе?

спросил

Изменено
5 лет, 8 месяцев назад

Просмотрено
12 тысяч раз

Мой дом 1925 года постройки, стены оштукатурены. Зона вокруг ванны/душа выложена плиткой только наполовину. Недавно мы наняли кого-то, чтобы закончить укладку плитки до душа, и он положил плитку прямо на стену. Я предполагал, что он вырежет стену и поставит цементную плиту или что-то в этом роде. Оказалось, что он не делал гидроизоляции перед приклеиванием плитки. Это нормально? Можно ли класть плитку прямо на оштукатуренные стены в душе? Он также вырезал дыру в стене, чтобы сделать коробку для шампуня и прочего, и сделал это из дерева. Я беспокоюсь о проблемах с влажностью в результате этого. Я нанял этого плиточника в спешке и особо не искал. Я не уверен, что я думал.

  • плитка
  • гидроизоляция
  • форма
  • штукатурка

Я ремонтировал плитку, которой более 20 лет, когда плитку прикладывали непосредственно к обычному гипсокартону и штукатурке стен. Это было еще в 80-х. Раньше было очень распространено класть плитку на любую стену и запечатывать плитку. Совсем недавно я видел, как некоторые подрядчики все еще укладывают плитку без подложки, чтобы сэкономить деньги для владельца, особенно за перепродажу собственности. Это лучший способ? НЕТ. Это будет работать? Да. Может быть, несколько десятилетий, если хорошо запечатаны. Все рамы вокруг душевых и ванн, которые я установил, были деревянными, опять же, если они загерметизированы, они прослужат довольно долго, если есть небольшой угол, чтобы вода не скапливалась на выступе или коробке. Вы должны были получить коммерческое предложение до начала работы, с которым вы согласились (закон в моем штате), оно должно определять объем работ и материалы. Что бы это ни стоило, если спонсор цемента не включен, подрядчик может соответствовать существующим работам по укладке плитки.

1

никакой гипс НЕ является водонепроницаемым Я видел проблемы с его воздействием воды, см.:

http://www.doityourself.com/stry/how-to-waterproof-plaster

хотя и не так плохо, как дерево .

также углубление должно быть гидроизолировано.

проблемы в основном возникают там, где вода постоянно контактирует или скапливается.

Мне нужно было устранить серьезное повреждение, когда гидроизоляция не была снята со стен душа. но повреждения, как правило, намного сильнее на горизонтальных поверхностях с плохой гидроизоляцией.

, хотя разумно полагать, что у вас вообще не возникнет проблем, поскольку эта работа, похоже, была выполнена на повышенном уровне.
но абсолютно не допускайте попадания воды в это углубление.

В данном случае проблемные места находятся в углах.

В старой постройке или деревянной постройке стены могут немного двигаться относительно друг друга. Затирка для плитки не гибкая, и в углу шва может образоваться трещина, которая пропускает воду. Стыки на плоских поверхностях гораздо надежнее.

Таким образом, вы должны проверять свои углы каждые несколько месяцев, просто посмотрите на них вблизи и проведите ногтем по стыку, чтобы проверить, нет ли трещин. Дно выемки для бутылочки с шампунем тоже потенциально проблемное место.

Жаль, что парень не сделал гидроизоляцию, это не так уж дорого и долго…

Зарегистрируйтесь или войдите

Зарегистрироваться через Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

душ — Перекрасить штукатурку в ванной: Как растушевать?

Вот как можно заставить краску прилипать к вещам.

Песок шлифовальный.

Краска не прилипает к блестящей поверхности; не верь мне на слово, попробуй нарисовать зеркало и посмотри, что получится.

Краска хочет видеть поверхность, похожую на швейцарские Альпы на микроскопическом уровне — множество неровностей и трещин, чтобы краска могла затекать и связываться при сдвиге. Для человеческого глаза это выглядит не более чем потерей блеска.

Но для этого нужен «песок»; мой любимый инструмент для этого — зеленая подушечка Scotch-Brite. Если вы когда-либо ездили в город с этим на кастрюлях и сковородках, вы знаете, что можете легко снять блеск с кастрюли.

Итак, мы не пытаемся отшлифовать поверхность, чтобы выровнять ее. лишь бы придать ему микроскопическую шероховатость. Старайтесь по краям не «продувать» существующий слой покрытия; это не цель.

Без шлифовального песка вы красите зеркало, и новый слой будет плохо держаться. * Это особенно проблема, когда используется глянцевая краска, т.е. ванные комнаты. Атласная/матовая краска обычно образует шероховатую поверхность (для придания атласного вида) и ее легче склеивать (но я бы все равно отшлифовал ее).

Все ищут «песок в банке». Я знаю много продуктов, которые заявляют об этом, но ни одному из них я не верю. Нам определенно не нужен остаток, который может стать второй угрозой:

Удалить загрязнения.

Это требует мытья; обычно с тем, что удаляет загрязнения, например. мыло и вода. Мне также нравится протирать в последний раз двумя салфетками растворителем краски (например, водой для латекса). Эти две салфетки гарантируют, что вы удаляете загрязнения, а не просто размазываете их.

Загрязняющие вещества препятствуют прилипанию краски, образуя пленку между старой и новой краской. Добавление слоя, который не имеет силы сцепления ни со старой основой, ни с новой краской. Так что это должно уйти.

Иногда подложка является загрязнителем, например, при попытке покрасить двухкомпонентный LPU, ну, почти что угодно 🙂 В этом случае вам необходимо использовать соответствующую грунтовку в качестве барьерного покрытия ; грунтовка имеет различный химический состав и способна связываться как с подложкой, так и с верхним покрытием. Есть много других причин для использования праймера, но это одна из них.

В любом случае, ваш предшественник не делал ничего из вышеперечисленного. Типичный.

Любые 2 слоя, которые плохо сцепляются друг с другом, приведут к провалу всей покрасочной работы.

У меня есть машина, в которой исходная грунтовка отделяется от основы (поскольку она была загрунтована по прокатной окалине). Отдельно оригинальное покрытие отделяется от грунтовки второй покраски (плохая подготовка в масляной мастерской). Конечно, не все сразу, а вкраплениями. Это просто невозможно сохранить. Ни одна работа по покраске не может рассчитывать на хорошие результаты поверх подложки, которая не соответствует требованиям .