Штробы без пыли: Штробление стен без пыли по низкой цене в Москве – Резалмаз

чем сделать без пыли, можно ли перфоратором

Во время ремонта требуется прорезать штробы, чтобы скрыть провода. Покупать штроборез, если редко его применять, дорого и невыгодно, когда человек не планирует заниматься ремонтом постоянно. Существуют ли возможности и инструкции того, как сделать штробу без штробореза, — об этом подробно расскажет статья.

Содержание

1. Штробление стен без профессионального оборудования
2. Как это можно сделать, не имея штробореза
3. Чем и как сделать штробы в стенах
4. Болгарка УШМ
5. Перфоратор
6. Молоток и зубило
7. Дрель
8. Как проштробить стену под проводку своими руками
9. Пошаговое описание процесса, как избежать появления пыли
10. Какие конструкции запрещено штробить

Штробление стен без профессионального оборудования

Чтобы проложить провода, есть два способа — делать это так, чтобы они были видны или скрыть в специально сделанных канавках — штробах. В первом случае это выполняют с меньшими усилиями, но в результате провода будут видны и не защищены от возможных повреждений. Во втором случае они укрыты надёжно в толще стены, и потребуется обеспечить для проводов углубления.

Как это можно сделать, не имея штробореза

Если нет специализированного, то существуют другие способы, как штробить стены под проводку без пыли. Применяют разнообразные доступные инструменты. Для канавок берут такие инструменты:

1. Молоток вместе с зубилом – такой вариант распространён.
2. Дрелью сделают более аккуратное углубление.
3. Перфоратором легко работать даже с бетонными стенами.
4. Болгарка с перфоратором сделает аккуратные канавки.

При отсутствии таких инструментов штроборез делают самостоятельно. Это стальная конструкция с двумя ручками, на которой под углом прикреплено небольшое стальное кольцо с заточенным краем. Обработку выполняют, процарапывая поверхность с максимальным усилием. Часто использование перечисленных инструментов решает проблему того, чем штробить газобетон под электрическую проводку.

Чем и как сделать штробы в стенах

Профессиональный штроборез обеспечивает наилучшее качество. При отсутствии применяются перечисленные способы. У них различные трудоёмкость, объём выполненного труда и качество результата. Чтобы сделать штробление бетона или других видов стен, выбирать нужно более удобный вариант.

Болгарка УШМ

Болгаркой делают ровные края для штроба в бетоне. Применяют конструкцию с двумя параллельными дисками по ширине, которая должна быть равна ширине углубления. Болгаркой при штроблении бетона прорезают стену, делая нужную глубину. В результате получаются края канавки. Теперь нужно выбрать середину. Это можно сделать молотком и зубилом. Также берут для этого дрель или перфоратор. В последнем случае получится качественное углубление. Использование болгарки вместе с перфоратором предпочтительнее, однако тогда образуется особенно много пыли при штроблении.

Перфоратор

Перфоратор выпускается в профессиональном или любительском варианте. Это ещё один вариант того, чем штробить бетонную стену под проводку. У него имеются различные насадки, из которых выбирают подходящую. При работе используют ударную функцию инструмента или вращение. Перфоратор позволяет делать работу качественно и точно. Удобно использовать насадки с коротким и длинным буром, а также лопатку.

Обратите внимание! Через короткие расстояния (1-1,5 см) пробивают углубления бурами. Затем лопаткой выравнивают. У готовой штробы будут незначительные неровности. Однако она окажется намного аккуратнее по сравнению с получаемой в результате работы зубилом или дрелью.

Молоток и зубило

Этот вариант распространён. Углубления делают после нанесения пометок на стене. Обрабатывая участок стены вдоль линии зубилом делают углубления. Затем ставят лезвие перпендикулярно линии и наносят сильные удары, выбивая верхний слой стены. После этого углубления увеличиваются до глубины 25 мм на всём протяжении.

Молоток и зубило подойдут специалистам, владеющим этими инструментами. Сделать ровный штроб таким способом очень трудно. Кроме низкой точности, при пробивании канавок длиной несколько метров, при таком способе действий расходуется много времени и сил. Это эффективно только тогда, когда стена сделана из относительно податливого материала, например, при штроблении газобетона. Это разумно, например, если слой штукатурки достаточно толстый. Здесь показан наиболее простой способ, как сделать штробу в бетоне.

Дрель

Часто применяется дрель. Её использование будет хорошим бюджетным способом. Для работы необходимо приготовить прочные свёрла нужной толщины.

Чтобы создать канавки, сначала делают неглубокие отверстия, идущие вдоль линии. Их располагают близко друг от друга — на 1-1,5 см. Намечают место канавки. Нужно закончить работу молотком и зубилом. Ими углубляют штробу до нужного уровня. Это хороший вариант, как проштробить стену почти без пыли.

Этим способом создают штробы в различных стенах, в том числе бетонных. Однако аккуратность канавок в этом случае будет недостаточной. На создание придётся потратить много сил.

Как проштробить стену под проводку своими руками

Перед тем, как начать работу, убеждаются в том, что на пути нет действующего кабеля. Это легко сделать с помощью специального индикатора, который чувствует наличие электромагнитного поля.

Пошаговое описание процесса, как избежать появления пыли

Чтобы выполнить эту работу, нужно тщательно следовать правилам. Штробирование проводят до того, как будет положена штукатурка. Это необходимо для создания максимально ровной поверхности. Чтобы сделать штробы своими руками, нужно выполнить следующие действия:

1. Поверхность стены, на которой проводится работа, должна быть очищена. Если на ней есть старые обои или другие материалы, их нужно убрать.
2. Перед началом проведения работ делают рабочую схему, где должно быть подробно указано расположение штроб. На ней необходимо нарисовать схемы разводки выключателей и розеток.
3. Теперь нужно перенести пометки со сделанного эскиза на стену. Там отмечают, как будут проходить провода.
4. Желательно ознакомиться с документом СНиП 3.05.06-85, в котором подробно описаны требования к проведению штробирования. В частности, указано, что участки электропроводки должны располагаться параллельно основаниям стены. При необходимости это можно проверить лазерным уровнем.
5. Выполняя работу, надо обеспечить для себя безопасность. Рекомендуется действовать в респираторе и защитных очках. Во время работы обеспечивают проветривание.
6. Делают углубления для розеток и выключателей.
7. Создают канавки в соответствии с выбранным типом инструмента.
8. Прокладывают кабели, выполняют фиксацию внутри канавок. Проверяют на целостность изоляции, отсутствие изломов заранее и после укладки.
9. После того, как будет проложен провод, штробу заделывают. Для этого применяют гипс, штукатурку или алебастровый порошок.
10. В доме монтируют розетки и выключатели, если для них готовились отверстия. Если они будут расположены снаружи, то монтаж выполняют после финальной отделки.

Внимание! Глубина и ширина штробы зависят от используемого провода. Если ширина кабеля равна 4 мм, то достаточно канавки шириной 1 см и толщиной 1,5 см.

Какие конструкции запрещено штробить

Если ознакомиться с технологией штробирования и подготовить соответствующие инструменты, может возникнуть мнение, что прокладывать канавки можно в любом месте, где это удобно для владельца. На самом деле существуют строгие правила для проведения работ. Нужно выполнять условия, изложенные в СНиП 3.05.06-85.

Чтобы лучше понять, какие существуют ограничения, стоит разобраться, какие бывают стены в кирпичном или панельном доме. Как известно, несущие отличаются высокой прочностью. Они бывают наружными или внутренними. В первом случае штробы делать разрешено, во втором — нет. Если получить разрешение в контролирующем муниципальном органе, то выполнение работы разрешается.

Нельзя делать штробы в полу перекрытия панельного дома. Когда нужно устанавливать провода, то в таком случае для них предусматривают место в бетонной стяжке. Потолок штробить можно только в одном случае — по прямой к осветительному прибору. Не делают канавки рядом с трубами.

Внимание! Если в квартире железобетонные перегородки, то в них делать канавки не рекомендуется, так как это приведёт к растрескиванию монолита. Делают только канавки предельно малой глубины при условии, что не будут задеты армирующие прутья.

В деревянных стенах для скрытия проводов стены пропиливают на нужную глубину. Этот процесс сложный, поэтому предпочитают располагать провода снаружи. В стенах из гипсокартона канавки не делают. Провода укладывают между профилями.

Как штробить бетонную стену под проводку без пыли

Во время ремонта многие сталкиваются с надобностью смены положения розеток. Следовательно, необходимо штробление стен – вырезание углубленных каналов. Работы не отличаются сложностью, однако потребуется специальное оборудование, а также следует досконально изучить правила и способы штробления. Рассмотрим, как штробить бетонную стену под проводку без пыли

Содержание

• 1 Требования и нормы
• 2 Методы
• 3 Инструменты для штробления
  • 3. 1 Что подойдет из арсенала домашнего мастера
  • 3.2 Простой электроинструмент
  • 3.3 Профессиональное оборудование
• 4 Особенности работ с различными материалами
  • 4.1 Бетон и кирпич
  • 4.2 Дерево и газобетон
  • 4.3 Несущие стены
• 5 Как штробить бетонную стену под проводку без пыли поэтапно
• 6 Как замаскировать штробы с проводкой
• 7 Какой инструмент лучше
• 8 Советы и рекомендации

Требования и нормы

Рисунок 1. Штробление бетонной стены

Перед тем, как штробить бетонную стену под проводку без пыли самостоятельно, нужно тщательно подготовиться к работе. Сначала следует рассчитать план разводки, начертив будущее расположение:

• розеток;
• выключателей;
• точек освещения.

Нормативы касательно проводки указаны в СНиП 3.05.06-85. Среди пунктов, на которые нужно обратить особое внимание, числятся:

1. Штроба должна осуществляться горизонтально/вертикально, никаких кривых линий. Единственный случай, когда разрешается отступить от этого правила – штробление в стенках с уклоном. Тогда борозду можно расположить параллельно наклону.
2. Между 2 точками вращать борозду можно 1 раз. Это обусловлено тем, что поворот – это перегиб, и излишнее перекручивание приведет к печальным последствиям.
3. Ширина штробы – 30 мм, глубина – 26 мм.
4. Затрагивать внутреннюю конструкцию нельзя, поскольку это приведет к нарушению каркаса.
5. Кирпич легко поддается штроблению, чем бетон. Это нужно учесть при выборе технологии.
6. Во время работ требуется защитная маска.

Несоблюдение указанных правил и норм грозит владельцу не только санкциями от соответствующих органов, но и может привести к разрушению стен. Поэтому не стоит ставить свою жизнь и жизни близких людей на кон, рискуя самым дорогим, а тщательно следовать инструкциям и правилам.

Методы

Рисунок 2. Штробление перфоратором

Существует 4 способа штробления:

1. Молоток и зубило – пользуется популярностью из-за дешевизны. Среди недостатков стоит отметить длительность работ и кривизну магистралей.
2. Ударная дрель – при применении перфоратора штробы выходят с неровными краями, зато процедура совершается быстро.
3. Болгарка – при работе отмечается много пыли. Однако канавки получаются ровными.
4. Штроборез – главным минусом считается его высокая стоимость. Впрочем, она полностью оправдана эффективностью: углубления получаются ровными, без пыли.

Инструменты для штробления

Главным вопросом при штроблении стен остается выбор правильного инструмента, поскольку именно от него зависит, как будет совершаться штробление.

Что подойдет из арсенала домашнего мастера

Болгарка – проверенный и надежный инструмент, который есть практически в каждом доме. Для ее использования потребуется алмазный диск, чтобы резка получилась точной, не оставив сколов в стенах.

Сначала необходимо смастерить параллельные пропилы, которые будут служить границами. В процессе важно помнить о нормах и размерах штроб. Углубить борозду можно, применяя зубило или перфоратор.

Важно: выбрав болгарку в качестве основного инструмента, следует запастись строительным пылесосом, чтобы потом собрать всю пыль.

Использование болгарки показано на видео ниже:

Работа с применением зубила и молотка выполняется в несколько этапов:

1. Зубилом намечают края штроб.
2. Острие ставят поперек и выбивают кусок стенки.
3. Снимают верхний слой, углубляя канавку.

Простой электроинструмент

Для штробления стен перфоратором потребуется 3 насадки: 2 бура разной длины и лопаточка. Процесс выполнения:

1. В стене сверлят отверстия глубиной 2,5 см, строго придерживаясь намеченной линии. Ее заранее намечают маркером. Дырки должны располагаться в 1,5 см друг от друга.
2. Бур сменяют на лопаточку и проходятся от точки к точке, проделывая канавку.

Важно: сверло следует располагать перпендикулярно к стене.

Профессиональное оборудование

Самым удобным инструментом для штробления признан штроборез. Он оснащен 2 алмазными кругами и специальным кожухом, что обеспечивает аккуратность, быстроту и легкость работ. Края штроб выходят безупречно ровными. Однако стоит такое оборудование недешево.

Особенности работ с различными материалами

Перед началом работ следует определить тип материала стен, поскольку от него зависит то, какой метод штробления будет выбран. Каждый материал имеет свои особенности и нюансы, которые нужно учитывать при штроблении.

Бетон и кирпич

Чтобы проделать углубление в кирпиче, можно воспользоваться следующими инструментами:

• штроборез;
• перфоратор;
• болгарка.

Если кирпич покрыт штукатуркой, то процесс значительно усложнится. Работать придется ручным оборудованием.

Канавки в бетоне можно сделать любым инструментом, кроме молотка и зубило. Эксперты в строительной области уверяют, что лучшим выбором станет перфоратор, однако ровность штроб будет неидеальной.

Дерево и газобетон

Желая провести проводку в дереве, следует помнить, что работы подобного рода в таких строениях запрещены из соображений пожарной безопасности. Стоит задуматься о проведении наружной проводки, а затем прикрыть ее декоративными материалами.

Штробить стены из газобетона можно штроборезом, соблюдая все рекомендации и нормы.

Несущие стены

Несущие стены не должны иметь штроб, поскольку в них располагается арматура, отвечающая за надежность конструкции. Если нарушить это правило, то штробы могут повредить каркас, что приведет к созданию аварийной ситуации.

Как штробить бетонную стену под проводку без пыли поэтапно

Рисунок 3. Штробление без пыли

Перед началом работ следует уточнить некоторые моменты:

• наличие скрытой проводки;
• маршрут ее прокладки;
• материал стен.

Выбрав подходящий метод, следует нанести на поверхность стен разметку, двигаясь к точкам, где будут расположены источники. Перфоратором проделывают углубления по линии будущей проводки. Используя лопаточку, бурят сплошную борозду.

После штробления следует очистить борозду от пыли, прогрунтовать и аккуратно поместить внутрь кабель. Заделать штробу.

Как замаскировать штробы с проводкой

Декорирование штроб обычно совершается при помощи:

• гипсовой штукатурки;
• штукатурной цементной смеси;
• гипсового клея.

Как замаскировать штробу:

1. Борозду очищают от пыли, используя пылесос или другие подручные средства.
2. Обильно смочить кисть грунтовкой, и заделать углубление. Не следует жалеть средства, чтобы потом не пришлось переделывать работу.
3. Когда слой грунтовки высохнет, канавку нужно немного смочить водой.
4. Заделать шов в стене любым декоративным материалом.

Какой инструмент лучше

Идеальным инструментом является штроборез. Среди его достоинств:

• ровность борозд;
• отсутствие пыли;
• скорость выполнения работ.

Отдельно стоит отметить надежность и безопасность инструмента, а также минимальный шум во время работ. Стоимость штробореза довольна высока, однако имеется альтернативное решение: взять инструмент в аренду на недолгий срок.

Советы и рекомендации

Провести качественное и быстрое штробление стен помогут советы мастеров:

1. Если требуется соединить 2 точки, то следует помнить, что штроба в этом случае может иметь только один поворот.
2. Перед работой необходимо очистить стены от обоев, грязи и мусора.
3. Во время работ нужно постоянно проверять размеры будущих штроб.
4. Несущие стены нельзя штробить внутри, но можно снаружи. На первых этажах работы должны проводиться с предельной аккуратностью.

Штробление стен с привлечением профессионала может обойтись владельцу в круглую сумму. Выгоднее заняться этим процессом самостоятельно, заранее подготовив необходимые инструменты и материалы. Каждый может выполнить штробление стен в домашних условиях своими руками, если внимательно следовать инструкции и соблюдать правила.

3000/3200/3300 ML/RML Мощный стробоскоп | ТОМАР Электроникс

• Описание

• Спецификация

• Модели

• Технические характеристики

• Параметры

• Документы

Описание

Семейство стробоскопов с одной вспышкой модели 3000 предназначено для интенсивного промышленного использования на сталелитейных заводах и крупных производственных предприятиях. Версия ML представляет собой автономное устройство с углом обзора 360°, состоящее из стробоскопической лампы и блока линз Lexan®, смонтированных на закрытом блоке питания NEMA 4. Версия RML состоит из блока лампы и удаленного источника питания, смонтированных в водонепроницаемом корпусе NEMA 3R.

Стробоскоп серии 3000 на 250 В пост. тока имеет частоту вспышек 60 вспышек в минуту и ​​силу света 425 эффективных свечей. Он доступен в шести цветах линз (янтарный, синий, прозрачный, зеленый, фиолетовый и красный). Каждый стробоскоп содержит встроенный фильтр радиопомех для защиты от вредных электрических помех.

Особенности

• Корпус NEMA 4X
• Встроенные фильтры радиопомех
• Защита от полярности
• Твердотельный блок питания
• Дополнительный корпус из нержавеющей стали
• Дополнительная защита купола (версия ML)
• Дополнительный пылезащитный чехол для объектива
• Головка стробоскопа может быть установлена ​​удаленно от источника питания

Спецификации архитектора и инженера

Power Strobe Series 3000
Визуальный сигнальный маяк должен быть модели Tomar серии 3000 или утвержденным аналогом. Источником света должна быть съемная ксеноновая стробоскопическая лампа с одинарной вспышкой, заменяемая в полевых условиях. Предупреждающий маяк должен иметь линзу Lexan® и быть рассчитан на установку защитного купола. Сила света должна составлять 425 эффективных свечей. Маяк должен иметь возможность установки удаленно от силовой базы, а срок службы лампы стробоскопа должен составлять 24 000 часов. Напряжение должно составлять 250 В постоянного тока. Стробоскопический источник света должен быть рассчитан на использование защитного колпака, пылезащитной крышки объектива и корпуса из нержавеющей стали.

Модели 3200 и 3300 семейства стробоскопов с одинарной вспышкой предназначены для интенсивного промышленного использования на сталелитейных заводах и крупных производственных предприятиях. Версия ML представляет собой автономное устройство с углом обзора 360°, состоящее из стробоскопической лампы и блока линз Lexan®, смонтированных на закрытом блоке питания NEMA 4. Версия RML состоит из лампы в сборе и удаленного источника питания, установленных в водонепроницаемом корпусе NEMA 3R. Стробы серии 3200 и 240 В переменного тока 3300 имеют частоту вспышек 85 вспышек в минуту и ​​силу света 425 эффективных свечей. Они доступны в шести цветах линз (янтарный, синий, прозрачный, зеленый, фиолетовый и красный). Каждый стробоскоп содержит встроенный фильтр радиопомех для защиты от вредных электрических помех.

Особенности

• Корпус NEMA 4X
• Встроенные фильтры радиопомех
• Защита от полярности
• Твердотельный блок питания
• Дополнительный корпус из нержавеющей стали
• Дополнительная защита купола (версия ML)
• Дополнительный пылезащитный чехол для объектива
• Головка стробоскопа может быть установлена ​​удаленно от источника питания

*ECP (Эффективная сила свечи) — это сила света, которую увидел бы наблюдатель, если бы свет горел постоянно.
**Пиковая сила свечи — это максимальная сила света, генерируемая мигающим светом во время светового импульса.

Модели

Технические характеристики

Артикул	Описание
Световой поток	425 эффективных свечей (ECP)*
Скорость вспышки	60 футов в минуту
Рабочий ток	0,07 А в среднем
Выход источника питания	15 Вт — 10 Дж на вспышку. 1 000 000 пиковых свечей**
Размер и вес	ML — 10,75 дюйма в высоту x 6,75 дюйма в квадрате (228 мм x 171 мм) Вес = 6,5 фунтов. (2,94 кг) RML — Корпус блока питания — высота 8,25 дюйма, ширина 6 дюймов, глубина 4 дюйма (209 мм x 153 мм) Выносной маяк = диаметр 5,5 дюйма. x 6,75 дюйма в высоту (139 мм x 171 мм) Общий вес = 7 фунтов. (3,17 кг)

3200/3300ML/RML Технические характеристики

Артикул	Описание
Световой поток	424 эффективная сила свечи (ECP)*
Скорость вспышки	85 футов в минуту при номинальном напряжении сети до 60 футов в минуту при низком напряжении сети
Напряжение и сила тока	Модель 3200 — 120 В переменного тока — потребляет в среднем 0,17 А Модель 3300 — 240 В переменного тока — потребляет в среднем 0,12 А
Выход источника питания	15 Вт — 10 Дж на вспышку. 1 000 000 пиковых свечей**
Размер и вес	ML — 10,75 дюйма в высоту x 6,75 дюйма в квадрате (228 мм x 171 мм) Вес = 6,5 фунтов. (2,94 кг) RML — Корпус блока питания — высота 8,25 дюйма, ширина 6 дюймов, глубина 4 дюйма (209 мм x 153 мм) Выносной маяк = диаметр 5,5 дюйма. x 6,75 дюйма в высоту (139 мм x 171 мм) Общий вес = 7 фунтов. (3,17 кг)

Опции

Запасные части

Освещение для мероприятий с выносными стробоскопами

Адреса: Photographer Education

Вы чувствуете себя лучше, когда освещаете свои пары на пшеничных полях в золотой час, но ваши ладони потеют над новой камерой, когда солнце садится. Если это описывает вас, тогда читайте дальше. Я научу вас своим приемам, как сохранить атмосферу пространства, которое вы фотографируете и добавить освещение с целью, чтобы вы тоже могли управлять тьмой…

свет вне камеры вместе с недоэкспонированной внешней экспозицией дает нам наиболее динамичный вид.

Мы Necia & Wes Craft, команда мужа и жены, стоящая за Wes Craft Photography в Нейпервилле, штат Иллинойс. Фото: Джефф Ньюсом

Когда дневной свет меркнет, пришло время включить стробоскопы… осторожно.

Наступила ночь, но не ваше настроение. Пришло время посыпать волшебной пылью в темноте.

Если вам посчастливилось , у места, где вы находитесь, белые потолки высотой около 10-12 футов, а танцпол находится достаточно далеко от стен, так что ваша отраженная вспышка не будет мешать восходящему или романтичному свету бра. Возможно, вы сможете обойтись без внешнего освещения и при этом уловить настроение комнаты. Однако редко когда все эти условия совпадают, поэтому мы хотели бы быть готовыми ко всему.

Также могут быть полезны методы прямой вспышки. Тем не менее, я чувствую, что у меня не так много полезных снимков, когда мы экспериментируем. Когда это работает, это здорово. Еще одна вещь, которая мне не нравится в методе прямой вспышки, заключается в том, что объекты, расположенные ближе к вашей вспышке, засвечиваются, а объекты, расположенные дальше, могут находиться в полной темноте. Танцполы переполнены, и почти всегда есть кто-то между вами и тем, что вы хотели бы получить четкий снимок. Удобно снимать вспышку с камеры.

Некоторые из вас, возможно, уже рискнули использовать 1 внешний источник света. Если это так, то этот пост даст вам несколько идей о том, как добавить еще 1 или 2 в микс.

Фотосъемка свадебных торжеств может быть очень увлекательной и должна быть веселой. Что не весело? Беспокойство о том, как запечатлеть быстрое движение в темном месте.

Иногда комната может быть использована для таких снимков. По часовой стрелке сверху слева: световой люк освещает столовую (только мансардный люк), отец невесты прыгает на сцену с группой, чтобы удивить свою дочь ее любимой песней (только сценическое освещение), люстра висит над головным столом, диджейское освещение и дымовые машины создали силуэт, похожий на призрак. Прожектор освещает первый танец, а потолочные светильники гобо, фонари и подсветка создают массу атмосферы в помещении. Я не использовал вспышку на этих фотографиях.

Я позволил свету из окна падать со стороны моего объекта, чтобы показать контур. Вспышка не нужна.

В глубине комнаты такой удачи не было. Никакие окна не освещали этот торт, сидящий в мутном оранжевом свете.

Я зажгла 2 внешних источника света, чтобы создать динамичную и детализированную фотографию торта. Посмотрите на следующую диаграмму.

Это классическое перекрещивание дополнительного и основного света часто можно увидеть на хэдшотах. Здесь он искусно развернут на свадебном торте.

Когда я отступлю назад, чтобы сделать общий план, вы увидите, что экспозиция окружающего мира настроена так, чтобы свет из окна падал на дальние столы. Моя вспышка вне камеры находится справа от торта, освещая его.

Затем я решил добавить света слева от стола на переднем плане, чтобы он тоже был детализирован.

Вот общий план другого торта, чтобы вы могли видеть экспозицию окружающей среды и расположение света. Один прожектор находится справа, а на кикере есть сетка сзади справа.

Основной свет находится слева и несколько жесткий. Подсветка заднего правого фонаря также является жестким прямым светом. Сетки, купленные на Honlphoto.com, использовались для модификации вспышек света таким образом, чтобы ни один свет не попадал на синий окружающий свет фона.

Этот стандартный крест-накрест кикера/краевого света напротив основного источника света будет творить чудеса для бесчисленных сценариев, включая специальные танцы.

DONT KILL MY VIBE. Одним из моих главных соображений всегда является сохранение атмосферы или атмосферы места. Вышеприведенная фотография представляет собой снимок комнаты HDR, чтобы дать вам представление о пространстве, показанном на следующих нескольких фотографиях. Хотя я мог бы выставить его на стоп ярче, здесь я показываю его темнее. На самом деле так комната выглядела невооруженным глазом, и если немного теплее, то ненамного. Я хочу, чтобы фотографии выглядели так же, как пространство.

Я разместил фонари по диагонали, пересекая танцпол. Вы можете видеть мой свет высоко в тылу. Вероятно, на нем была сетка для сужения луча и предотвращения утечки. Я установил экспозицию окружающей среды, которая дала мне темную, но детализированную комнату примерно на 2 ступени ниже экспозиции. Это предотвратит размытие движущихся объектов окружающим светом, но позволит комнате существовать.

Вы можете попробовать такие вещи, как выключение основного света и просто включение бокового света или повернуть камеру так, чтобы источник света располагался прямо за вашей парой и создавал их силуэт.

Вот то же освещение, но я переключился на телеобъектив и повернулся влево, так что теперь основной источник света находится справа от меня. Обратите внимание, что теперь я показываю другой фон, и мой краевой свет по-прежнему находится по диагонали позади моих объектов. После того, как вы настроите диагональный свет, у вас будет много ракурсов, которые вы можете использовать, и при этом получать динамический объемный свет на ваших объектах.

Для следующих нескольких я сделал то же самое, но в другой обстановке. Проверьте это и посмотрите, сможете ли вы сказать, откуда исходит свет.

Зимние свадьбы особенно сложны, когда темнеет около 16-17 часов!

Здесь я использовал те же принципы, но импровизировал, поместив основной свет на балконе.

Выглядело это так. Я не хотел, чтобы в кадре была тень от люстры, но в любом случае это круто.

Я мог перемещаться в любом месте комнаты, а перекрещивающиеся источники света придавали сцене объемность.

Открытые танцполы также могут быть освещены по двум диагоналям, и вы можете использовать накамерную вспышку в качестве основного, выносной источник света, оператор стрелы или любую комбинацию. Мне нравится включать только внешние источники света, которые находятся позади моих объектов, а затем использовать в качестве основного либо мой источник света на камере, либо свет моего ассистента на штанге. Когда мы перемещаемся в другую часть комнаты, я могу включать и выключать разные источники света с помощью контроллеров камеры.

Обратите внимание на фиолетовый окружающий свет на этих фотографиях. Этого достаточно, чтобы разоблачить сцену, но это немного прикольно.

Это после того, как я запустил единственный свет, отражающийся от белого потолка примерно в 15-20 футах от меня. Я мог перемещаться по комнате, использовать любой корпус камеры (оба имеют триггер) и получать объемный сбалансированный дневной свет на объектах. Подробнее об этой универсальной установке освещения далее.

Когда выступающий стоит напротив главного стола или слушателей речи на расстоянии 20 футов или около того, лучше всего использовать один световой стенд между двумя зонами. Один свет, отражающийся от потолка или омни-отражающий, может освещать как предметы, так и гостей вокруг на 360°. Вы также можете прикрепить 2 источника света к одной стойке, каждый из которых будет освещать две противоположные области интереса для более четкого выделения объектов из темноты. Какой бы метод вы ни использовали для освещения, убедитесь, что вы снимаете угол камеры с противоположной стороны лица объекта, чтобы вы были на теневой стороне. Так он выглядит намного объемнее.

Помните ту фиолетовую комнату? Это танцпол, перед которым стояла главная группа за столом.

Я поместил вспышку на подставку с одной стороны танцпола, как показано на схеме. Затем я присел на противоположной стороне танцпола, где была сделана фотография комнаты, и посмотрел налево, чтобы увидеть следующий вид на главный стол. Справа от меня такой же свет освещал людей, произносивших тосты у темно-бордовой занавески.

Больше фотографий, на которых единственный источник света освещает выступающего и/или главный стол.

© www.wescraftphotography.com

Вот эффектное альтернативное использование двух внешних источников света. Поместите их обоих позади ваших объектов на противоположных сторонах от них. Я называю это краевым освещением.

Подсветка крест-накрест окружает объекты съемки, обрисовывая их в темноте. Настройте окружающую экспозицию для основных моментов комнаты, таких как бра. Решите, где лучший фон. Разместите два светильника в дальних углах или рядом, в зависимости от нехватки места.

Edge Lighting Plus. Перекрещивающиеся огни позади объекта. Добавьте основной свет на управляемую стрелу или стационарную стойку.

Здесь горят два моих фонаря на дальних балконах, а также свет справа от меня, который находится на мачте, управляемой моей женой/вторым стрелком Несией.

Что мне нравится в этой настройке света, так это то, что вы можете иметь эти очертания вокруг всего, а столб стрелы может стрелять из-за препятствий на переднем плане. Я говорю своему помощнику посмотреть, кто находится ближе всего к моей камере, и включить вспышку с противоположного мне плеча. На этом фото Несия прошла мимо женщины справа от меня в фиолетовом платье и зажгла вспышку оттуда, в сторону мальчика, на котором я сосредоточилась.

Я всегда нахожу желаемую экспозицию окружающей среды перед добавлением стробоскопов. Обычно это экспозиция для ярких моментов. Обратите внимание, что в доме уже есть потолочный прожектор в верхней правой части. Это отлично подходило для разделения на правой стороне. Мне нужно было что-то на заднем плане слева, чтобы отделить мои объекты от темноты там.

Теперь, используя домашний свет и собственный свет, я получил ситуацию с краевым освещением. Здесь Necia управляла стрелой. Вы можете видеть, что у нас получился носик на вспышке, немного лепим его, не давая ему разлиться во все стороны. Мы просто освещаем танцоров.

Здесь, кажется, я отражаю свет накамеры от потолка и включаю один или два внешних источника света на расстоянии. Моя окружающая экспозиция экспонируется фиолетовым светом на шторах.

Зимняя свадебная церемония подошла к концу.

Зимние свадьбы означают меньше света в течение всего дня. Холод и так достаточно плох. Вы готовы зажечь его?

Предыдущие две и следующие несколько фотографий сделаны с одной свадьбы. Здесь мы используем вспышку с выдвижным носиком и передвинутый затвор. Выносной свет камеры не горит.

Слева: Накамерная вспышка с дулом является основным источником света, в то время как внешняя вспышка срабатывает на расстоянии сзади, создавая разделение. Справа: я использую обе вспышки вне камеры и не использую вспышку камеры. Вы видите, откуда исходят два огонька?

Вот тот же снимок, что и справа, но теперь я включаю накамерный свет на минус 1 или 2 ступени ETTL.

Здесь мы направляем выносной свет сзади объекта, а выносной свет управляется Necia на штанге. Свет на мачте…

Мне нравится, когда мы можем использовать освещение, чтобы решить проблему или создать изображение, которое мог представить себе клиент, не осознавая, что это была фотографическая головоломка. Скотт и Джимми рассказали о том, как им понравилось это дерево за окном места их церемонии. Единственная проблема заключалась в том, что если мы выставили на улицу дневной свет, падающий в комнату из этого окна, дерево изрядно задуло.

Кроме того, постановка Скотта и Джимми была спиной к этому прекрасному свету из окна…

Мне пришлось экспонировать для дневного света, а также включить удаленную вспышку, увеличенную до 200 мм, чтобы осветить пару под хупой.