Раствор для камней своими руками: Виды растворов для кладки камня: декоративного, природного, искусственного, бутового

Делаем искусственный камень своими руками

Искусственный камень прост в обращении и обходится дешевле настоящего – более того, сделать его можно и своими руками. Конечно, купить куда проще, но иногда необходимы камни особенной фактуры и достать их не получается. Далее будет рассказано об особенностях таких камней и используемых для них материалах, как сделать форму и сам камень.

Особенности искусственного камня и материал для него

Плюсов у искусственного камня много, среди них:

• По сравнению с природным весит меньше – это помогает при транспортировке, да и при обработке с монтажом полезно.
• Можно и вовсе обойтись без транспортировки, а изготовить его прямо около объекта, на который он будет монтироваться.
• Если готового материала окажется недостаточно, всегда можно сделать ещё.
• На всех этапах производства можно проконтролировать качество.
• Благодаря гладкой тыльной поверхности работать с ним легче.
• Им можно облицевать печи и камины.
• Материалы для изготовления недорогие.
• Можно сделать искусственный камень самой разной фактуры, размеров, формы, цвета и так далее – полностью по своему вкусу.

Из минусов искусственного камня выделить стоит в первую очередь его недолговечность в сравнении с природным. Впрочем, срок эксплуатации далеко не так короток: примерно 30-40, в отдельных случаях 50 и более лет. Но, чтобы искусственный камень прослужил долго, изготавливать его нужно из качественных материалов по точной рецептуре. Соблюсти её не всегда просто – это тоже можно посчитать за минус.

Стоит кратко пройтись по основным материалам и методикам изготовления:

• Искусственный камень из цемента. Помимо самого цемента, для него нужен также служит сухой песок, добавляются пигмент и полимерные присадки. Получается камень одновременно прочный, влагостойкий и химически инертный. Его довольно просто восстановить, он может имитировать практически любой натуральный камень.
• На основе гипса. Поскольку гипс строительства издавна, технология хорошо отработана. Его плюсы: малый удельный вес, хорошая звуко- и теплоизоляция, ремонтопригодность. К гипсу добавляют воду и пигменты. Гипс не выдерживает сильных перепадов температуры, поэтому обычно применяется для внутренней облицовки, а производится камень из него в тёплое время года либо в помещении.
• Акриловый камень по большей части состоит из минерального наполнителя, а также каменной крошки – она может быть из мрамора, гранита, яшмы, песчаника и других пород. Акриловые смолы выступают вяжущим компонентом. Процесс производства сложный, так что самостоятельно такие камни делают куда реже. Их преимущества: полная влагостойкость, прочность, устойчивость к износу, простота чистки и малый вес.
• Кварцевый камень делают из кварца и полиэфирной смолы. Технология изготовления схожа с применяемой для акрилового искусственного камня. По свойствам и сфере применения кварцевый также на него походит; благодаря полиэфирной смоле ему не страшны растягивающие и изгибающие нагрузки, он хорошо себя показывает в условиях как высоких, так и низких температур.
• Гибкий камень состоит из двух слоёв: стеклохолста и декоративного покрытия. Ключевое свойство – гибкость, существенно упрощающая отделку. Легко его и обрабатывать: можно просто подрезать ножом для придания необходимой формы, при этом никаких проблем с краями вроде расслоения не возникнет. Обладает гибкий камень и рядом других достоинств: мало весит, негорючий, антистатический, водостойкий и паропроницаемый – в результате он быстро завоёвывает популярность, в том числе всё чаще его делают и своими руками.

Изготавливают искусственные камни и из других материалов – их ещё много, поэтому все описываться не будут. Далее подробнее рассматриваются цемент и гипс – эти материалы применять проще других, поэтому они наиболее популярны.

Как изготовить форму

Прежде, чем приниматься за сам камень, нужно сделать форму для него. Хотя можно этим и не заниматься, а просто купить готовые, но сделать её своими руками – не слишком сложная задача. Форма может относиться к одной из примерно десятка разновидностей, проще всего сделать силиконовую – именно процесс её изготовления и будет разобран далее.

• Сначала нужна опалубка. Материалом для неё способны послужить панели ПВХ, пластиковые контейнеры и тому подобное. Шаблон разметьте с припуском в 1 см от краёв и вырежьте.
• Приготовьте горячую мыльную воду.
• Нанесите внутрь опалубки смазку (можно применить солидол).
• Уложите внутрь образец, предварительно также его смазав.
• Выдавите силикон.
• Смочите кисточку в мыльной воде, промажьте силикон и вдавите его, не забывайте постоянно вспенивать воду и обмакивать в неё кисть. Убедитесь, что между силиконом и поверхностью взятого за образец камня нет зазоров.
• Когда закончите с этим, останется только воспользоваться шпателем, предварительно также смоченным в мыльной воде – разровняйте с его помощью поверхность.

Сохнуть силикон будет долго: примерно по сантиметру за неделю, так что заняться изготовлением форм лучше всего сильно заранее. Когда он просохнет, опалубку нужно будет разобрать и посмотреть – нет ли где трещин. Если они обнаружатся, замазать свежим силиконом. С помощью одной матрицы получится сделать около десятка камней, после чего она деформируется – так что стоит сразу рассчитать, сколько всего форм вам потребуется.

Как отлить камень из цемента

Чтобы получить раствор, добавьте одну часть цемента к трём частям песка. Песка можно взять меньше, тогда камень будет прочнее. Перемешайте песок и цемент, затем постепенно начинайте добавлять воду и краситель, постоянно перемешивая раствор. Его консистенция в итоге должна напоминать очень густую сметану. Для повышения пластичности можно добавить клей.

Если нужно сделать булыжник, то форма вообще не нужна, в других случаях она потребуется. Форму перед началом заливки раствора нужно окрасить – так краситель будет держаться лучше. Понемногу его нужно будет добавлять в раствор с самого начала и до конца замешивания – впрочем, некоторые делают заливку в два слоя, и во второй краситель не добавляют. Брать его нужно от 3% до 7% от веса смеси, это зависит от качества самого красителя, цемента, а также того, насколько интенсивное прокрашивание необходимо.

Когда заливка будет сделана наполовину, нужно добавить синтетическую сетку для армирования. Вместо неё в раствор можно залить волокна фибры. После армирования заливка продолжается до заполнения формы. Все время проводится вибрирование для уплотнения массы, так что работы нужно выполнять на вибростоле. На поверхности смеси нужно сделать бороздки – так камень будет лучше приклеиваться.

Спустя 12 часов после заливки его можно будет вынуть и закрыть в полиэтиленовый мешок, где бетон будет набирать прочность. Форму после использования стоит промыть со средством для посуды – это поможет ей дольше оставаться в хорошем состоянии. Поверхность камня стоит покрыть олифой – так на него не будет налипать пыль и краситель сохранится дольше.

Ранее мы писали про то
как делать столешницу из бетона.

Как сделать камень из гипса

Процесс похож на то как делают камни из цемента и песка. Сначала нужно подготовить воду: гипсовый раствор застывает очень быстро, хватает 5-8 минут, поэтому, если времени нужно больше, в неё заранее стоит добавить лимонную кислоту – примерно 1 грамм на литр или немного больше. С ней раствор будет оставаться жидким более часа.

Если нужен красящий пигмент, он тоже добавляется в воду сразу, примерно 3-7% от массы приготовленного гипса, после чего хорошо перемешивается. Чтобы подобрать оптимальный цвет можно сделать несколько тестовых камней, добавляя разное количество красителя.

Иногда его не добавляют вовсе и получается белый камень, который после колеруют. Делать это нужно несколькими кистями разной ширины, и не стараться выводить ровные мазки – напротив, чем хаотичнее окрашен камень, тем естественнее он будет выглядеть. Чтобы краска лучше держалась, камень стоит покрыть лаком, но нужно использовать матовый. Если лежать камень будет в сухом помещении, лак можно не использовать.

Для украшения в форму можно заранее насыпать немного песка, гальки, бисера или золы – в последнем случае камень будет смотреться красиво только издали.

Часто к гипсу добавляется песок – он делает камень прочнее; обычное соотношение составляет 10:1. После этого смесь добавляется в воду из расчёта 3:2 и перемешивается до однородности.

Форма для заливки должна быть заранее промазана, для этого обычно применяется состав из скипидара и воска. Раствор в неё заливается до заполнения, разравнивается шпателем и оставляется до застывания. Затем камень вынимается из неё, просушивается – и он готов. Лучше использовать только в помещениях, но если он хорошо обработан и пропитан, то годится и для внешней отделки.

Еще по теме ранее размещали статью:
читать >>

Получайте новые статьи на почту каждый день!

Камень из цемента. Инструкция по созданию

Самый правильный состав смеси для тротуарной плитки, брусчатки и бордюрного камня – это рецептура бетона марки М300.
Эта рецептура проста и не менялась с советских времен: 1 : 2,4 : 4,3. А именно, 1 часть цемента, 2,4 части песка и 4,3 части щебня. Все измерения производите в кг. Эта рецептура подходит для большинства производителей, кто не стеснен в финансах и инфраструктуре. А также тех, кто находится в конкурентном рынке и ратует за снижение себестоимости своей продукции.

Для остальных же производителей подойдет другой состав смеси, его мы и рассмотрим сегодня подробно.
Состав смеси:
Цемент марки 500 – 1 часть
Песок – 4 части
Пластификатор СП-1 – 1% от массы цемента
Ускоритель твердения Кальций хлористый – 2% от массы цемента
Вода – 0,61 части

Помимо сырья вам понадобится:
-Вибростол
-Фанера под формы размером 600х600 мм
-Бруски 50х50 мм для перекладывания фанеры
-Пленка для укрытия форм

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАМНЯ И ПЛИТКИ ПО ШАГАМ

Шаг 1. Смешайте в ведре 1 кг цемента и 4 кг песка, перемешайте. Смешайте в отдельной таре 10 г пластификатора и 20 г ускорителя твердения, добавьте немного теплой воды и размешайте до полного растворения добавок. Вылейте эту воду в ведро с цементом. Разделите 0,61 кг воды на две части, вылейте первую часть воды в ведро с цементом. Перемешайте до однородной массы. Добавьте воду из второй части (понемногу) пока масса не станет похожа на сметану.

Шаг 2. Положите формы на вибростол. Смазывать форму не обязательно.

Шаг 3. Получившимся раствором заполните ячейки формы на 1/3 часть. Провибрируйте 10 сек. Раствор должен заполнить всю лицевую поверхность формы.

Шаг 4. Выложите оставшиеся 2/3 части раствора. Провибрируйте 10 сек до полного разглаживания задней поверхности.

Шаг 5. Уберите излишки цемента с формы мастерком или шпателем. При необходимости нанесите бороздки зубчатым шпателем.

Шаг 6. Переложите форму на фанеру и переместите на место сушки. Накройте пленкой и положите с краев два бруска. На эти бруски положите следующий лист фанеры и т.д. Хорошая температура созревания 30 градусов.

Шаг 7. На следующий день можно производить распалубку. Вы можете достать камень из формы и позже. Даже через неделю камень легко вынется из формы.

Шаг 8. Для быстрой распалубки вытяните часть формы за пределы стола и согните вниз вдоль камня. Выньте камень.

Шаг 9. Камень готов. Для того чтобы камень приобрел свой окончательный вид ему необходимо полежать еще несколько часов. После этого его можно упаковывать в коробки для отгрузки покупателю или оставить для дальнейшего окраса кислотным красителем.

Общие правила:

Работайте на том сырье, что добывается в вашем регионе. Это поможет вам добиться конкурентной себестоимости. А рецептуру всегда можно подогнать под имеющееся сырье.

Должно работать следующее правило: сегодня залил – завтра достал. Если плитка ломается, то поднимите температуру сушки на 10 градусов. Увеличение температуры на 10 градусов ускоряет набор прочности бетона в 2 раза.

Не допускайте выделения на задней поверхности камня большого количества цементного молочка во время и после вибрации. При возникновении такой проблемы, уменьшите количество воды в следующем замесе.

Для окраса раствора по массе используйте железоокисные пигменты. Добавьте любой цвет в количестве от 2 до 5% от массы цемента на стадии смешивания цемента с песком.

Данная инструкция подходит для изготовления всех декоративных изделий из бетона: искусственного камня, декоративного кирпича, тротуарной плитки, брусчатки, бордюрного камня, заборов и многого другого.

Построй свою собственную каменную стену

Обзор

Каменные стены — разумный и относительно дешевый способ повысить декоративность дома и его стоимость при перепродаже — навсегда. В отличие от большинства домашних улучшений, каменные стены со временем выглядят ЛУЧШЕ. №

Стены можно использовать вдоль фасада дома, вокруг патио или для выделения разных уровней сада. Кварцит, голубой камень, песчаник и многие другие разновидности широко доступны в предварительно вырезанных, легких размерах, которые приглашают самодельщиков попробовать себя в строительстве стен.

Четыре типа

Для домашнего каменщика существует четыре типа стен. Каждый требует несколько различных инструментов и различной техники строительства. Отдельно стоящие стены могут быть как влажными между камнями, так и сухими (без бетона). Для подпорных стен применяется та же разбивка; мокрый и сухой.

Строительство

Сухая стена гравитационного типа зависит от веса и трения одного камня о другой для обеспечения устойчивости. По этой причине камни должны быть плоскими и плотно прижатыми друг к другу. Альтернативный метод требует цементного раствора, чтобы связать камни вместе.

Для любого типа необходимы доски для теста, шпагат и молоток. Для мокрой стены также потребуются мастерок, метла и ведро для замешивания цемента. Для отдельно стоящей мокрой стены выкопайте траншею на несколько дюймов шире основания стены и на глубину уровня промерзания в этом месте. Залейте фундамент на 4″-6″ ниже конечного уровня.

При строительстве сухой стены используйте большие камни для первого слоя или «ряда».
Эти камни должны укладываться ниже уровня земли на сплошной слой дробилки.
Затем проведите линии, чтобы лицевая сторона стены оставалась прямой.

Тестовые доски

Теперь сделайте две тестовые доски. Они клиновидные, с одной стороны плоские, с другой наклонные. Вбитые в землю на краю стены, они позволяют быстро проверить наклон камней внутрь. Для отдельно стоящих стен уклон должен составлять один дюйм на каждые два фута высоты. Для удержания в сухом состоянии по два дюйма на каждую ногу; для мокрых подпорных стен по одному дюйму на каждый фут. Убедитесь, что доска для теста находится под прямым углом к ​​земле, проверяя ее уровнем.

Укладка камней

Для достижения наилучших результатов укладывайте камни так, как они естественным образом лежат на земле. Не поворачивайте их на конце. Соедините их вместе, как в пазле, и держите камни на одном уровне сверху. Старайтесь строить стену одновременно по всей длине стены, а не строить сначала одну секцию, а затем другую.

На более высокой стороне установите непрерывную дренажную плитку, заполненную сверху и вокруг гравием. Накройте ландшафтной тканью, чтобы предотвратить попадание почвы через стену. Кустарники и другие насаждения должны быть размещены на холме, чтобы предотвратить эрозию почвы.

Цементирование

Приготовьте растворную смесь из одной части цемента и двух частей песка. Не используйте обезвоженную известь, так как она обесцвечивает камень. Полностью перемешайте, пока он сухой, затем добавьте воду, пока раствор не будет скользить по мотыге. У вас есть около часа рабочего времени до того, как раствор схватится. Проверьте несколько камней в разрезе, чтобы увидеть, как они схватываются перед цементированием. Некоторые камни следует укладывать под прямым углом, чтобы укрепить стену поперек. Оставьте самые плоские камни для вершины.

Перед нанесением раствора смочите водой камни, чтобы облегчить сцепление. Используйте достаточное количество раствора, чтобы полностью заполнить швы. После укладки секции выдавите раствор между камнями на глубину от полутора до трех дюймов. Стряхните лишний цемент. При строительстве подпорной стены важно оставить «сливные отверстия», чтобы вода могла стекать с верхнего уровня.

Ориентировочно, 94-фунтовый мешок портландцемента соответствует примерно 8 лопатам песка. Например, цементная смесь 2 к 1, как описано выше, будет состоять из 16 лопат песка и одного мешка цемента.

Укладка природного камня с использованием раствора | Домашние руководства

Автор: Амелия Эллонси Обновлено 27 декабря 2018 г.

Натуральный камень часто укладывают в виде «сухой стопки» без какого-либо раствора, но раствор стабилизирует камни, чтобы они не падали со стены. Раствор не всегда необходим, но он особенно полезен, если стена будет использоваться в качестве садового сиденья или для других несущих задач. Раствор также помогает, когда камни не идеально плоские.

Замешивание раствора

Раствор представляет собой смесь сухого цемента, извести и кладочного песка, но он широко доступен в предварительно смешанном виде в мешках, который требует только добавления воды перед использованием для укладки камня. Если уложенный камень будет несущим, используйте раствор типа S, который имеет прочность на сжатие 1800 фунтов на квадратный дюйм. Раствора типа N с прочностью на сжатие 750 фунтов на квадратный дюйм достаточно, если каменная конструкция не должна нести вес. Смешайте раствор в большом ведре, но работайте небольшими партиями, чтобы он не затвердел, прежде чем вы сможете использовать его весь. Готовая консистенция должна быть где-то между тестом для блинов и арахисовым маслом — достаточно жидкой, чтобы легко распределяться, но достаточно жесткой, чтобы держать форму.

Размещение камней

Камни должны быть примерно одинакового размера и формы, но трудно найти натуральные камни, идеально подходящие друг к другу, поэтому самые большие камни следует класть в основание сложенной каменной конструкции. Каждый камень, который вы размещаете, должен располагаться по центру стыка между двумя камнями в предыдущем ряду. Без шахматных швов стена легко рухнет, даже если между каждым рядом камней будет нанесен раствор. Прежде чем приступить к укладке камней, выкопайте землю и добавьте основание, чтобы земля не сдвигалась под конструкцией. Чтобы сформировать основу, распределите 4-дюймовый слой уплотненной дробленой породы, а затем 1-дюймовый слой каменного песка.

Нанесение раствора

Раствор можно наносить поверх базового слоя песка перед укладкой первого слоя камня, но вы можете уложить первый слой непосредственно на песок и начать с раствора для второго слоя. Зачерпните раствор из ведра на мастерок каменщика и нанесите его на камни. Распределите раствор до толщины примерно 3/8 дюйма с помощью мастерка каменщика. Поместите камень в раствор и плотно прижмите его, чтобы он закрепился в растворе. Вы также можете использовать раствор для заполнения открытых пространств, оставшихся в результате неравномерной формы и размера камня. Нанесите раствор на стороны камней, прежде чем класть камень рядом с предыдущим камнем. Постучите по сторонам камней, чтобы плотно соединить их.

Очистка раствора

Раствор вытекает из-под камней, когда вы укладываете каменную стену. Это не снижает прочности стены, но выглядит не очень привлекательно. Открытый раствор не является влагостойким, поэтому в конечном итоге он отвалится от стены, оставив беспорядок на земле рядом с каменной стеной. Если вы предпочитаете более аккуратный вид, вы можете соскоблить излишки раствора кельмой, чтобы создать растворные швы, которые находятся на одном уровне с камнем. Вы даже можете получить шов заподлицо с раствором, накрыв палец полотенцем. Если вы предпочитаете швы с канавками, которые обычно встречаются с кирпичами, вы можете использовать инструмент для виноградной лозы, чтобы очистить швы. Он имеет выступающий валик, который соскребает излишки раствора и создает канавку вдоль шва.

Справочные материалы

• Этот старый дом: Как построить каменную стену
• Семейный мастер: Каменная кладка: Ремонт швов из раствора
• Семейный мастер: Советы по установке современного камня

Писатель Биография

Бывший декоратор торта и конкурентоспособный садовод, Амелия Эллонси чувствует себя как дома на кухне или с руками в грязи.