Пробивка проема в существующей стене: Устройство проемов в кирпичных стенах, их усиление и пробивка, цены

Устройство проемов в кирпичных стенах, их усиление и пробивка, цены

Пробивка проемов представляет комплекс мероприятий, направленный на расширение старых или обустройство новых ниш и проходов в несущих стенах и перегородках. Последовательность действий зависит от материала конструкций, особого внимания требуют кладки из мелкоштучного кирпича. Такие работы оказывают прямое влияние на прочность, к их выполнению приступают только после получения соответствующего разрешения жилищных служб, в идеале их доверяют профессионалам. К основным нюансам технологии относят создание систем дополнительных опор, контроль за ходом пробивки или резки и укреплении с целью правильного распределения нагрузки.

Оглавление:

1. Что учитывается при проектировании?
2. Способы усиления проемов
3. Технология резки
4. Расценки

Устройство и размеры

Строительные нормы ограничивают высоту ниш и проходов в несущей стене многоквартирного кирпичного дома 2,1 м, ширину – 0,7-2. Требования ужесточаются с повышением нагрузки, на первых этажах допустимый максимум составляет 0,9 м. При подготовке и согласовании проекта учитываются следующие факторы:

• Наличие или отсутствие весовых нагрузок: сделать проем в перегородке проще, чем в несущих системах. С учетом того, что на большинство внутренних стен в жилых МДК укладываются балки или плиты перекрытий, требования к безопасности возрастают, укрепление становится обязательным. Точное назначение указывается в техпаспорте дома.
• Информация о предыдущих перепланировках. Согласно строительным нормам дверные проходы на разных этажах должны располагаться на одной линии, выполнение этих работ соседями снижает шансы на получение разрешения на пробивку.
• Расстояния до наружных стен (допустимый минимум составляет 1 м), колонн, перекрытий, вентиляционных каналов, коммуникаций и дымоходов. В каждом случае эти параметры разные, по этим причинам проектированием занимаются специалисты. В несущих конструкциях проемы располагают как можно ближе к центру.
• Состояние кирпичного основания (при наличии), фундамента дома и степени износа стен и перекрытий, схема перевязки изделий, проявление или отсутствие каких-либо дефектов кладки, срок службы дома.

Снимается отделка, при подборе размеров учитывается потребность в люфтах для дверной коробки. К выполнению работ приступают после получения соответствующего разрешения, отклонения от плана недопустимы. Установленные при предыдущих перепланировках перегородки и проемы не затрагиваются, принимаются меры по удалению в нужных местах проводки и изменению разводки основных коммуникаций. При отсутствии плана их размещения в квартире используется металлоискатель.

При работе с ответственными несущими конструкциями обязательным условием допуска является наличие дополнительных опор, поддерживающих временную балку, воспринимающую и перераспределяющую весовые нагрузки. Их можно сделать в виде колонн из кирпичей или путем установки надежных домкратов, стальных балок или деревянного бруса на небольшом расстоянии от пробиваемой стены на участке будущего проема. После этого в нужных местах с помощью перфоратора бурятся сквозные отверстия для металлических шпилек, поддерживающих временную горизонтальную подпорку.

Такой способ позволяет удалить ряд блоков и разместить в полученной нише толстый деревянный брус, ж/б перемычку или металлический швеллер. Глубина захода горизонтальной опоры зависит от ее высоты, стандартный диапазон варьируется в пределах 15-30 см. Перемычки закрепляются шпильками и бетоном, к разборке нижних рядов приступают после застывания раствора. Укрепление является обязательным условием, вид, размеры и толщина металлических закладываемых профилей в случае несущих конструкций обосновываются расчетом, провести который могут только специалисты.

Второй, более простой метод, заключается в закреплении двух толстых (не менее 8 мм) уголков, фиксируемых надежными металлическими болтами, проходящими сквозь кладку. Для их вдавливания с помощью алмазных пил следует сделать по две небольших прорези – на глубину захода опор по длине и с учетом размера полки. Для исключения риска рассыпания раствора образовавшиеся при сверлении щели замазываются цементным составом. Такая технологи позволяет получить достаточно надежную перемычку, этот способ часто выбирается при переносе проемов в своих домах.

Поддержка верхних рядов обязательна, стена без перемычки быстро разрушается и снижает общую прочность здания. Исключение – арки, но их разрешают делать только в ненагружаемых перегородках. При сомнении в надежности принимаются дополнительные меры. К ним относят заполнение возможных щелей и дефектов цементно-полимерным раствором, установку П-образной рамы или уголков по периметру или монтаж 2-3 горизонтальных полок. Последние закладываются путем сверления продольных полос алмазными пилами и размещением в прорези уголков. Все металлические элементы соединяются сваркой или болтами, стыки очищаются от окалин, поверхность обрабатываются антикоррозийными составами.

Последовательность пробивки проема

Стандартная схема действий после получения разрешения на внесение изменений включает следующие этапы:

• Защита пола и близлежащих конструкций от боя кирпича, исключение рисков повреждения коммуникаций. На этом этапе снимаются все лишние предметы и плинтусы, от места будущего прохода на расстояние 2,5 м отодвигается мебель, все поверхности защищаются от пыли.
• Разметка и прорезка с целью закрепления перемычки.
• Установка опор для разгрузки несущих стен.
• Закладка перемычки с последующим укреплением бетоном. Приступать к следующему этапу допустимо только после его затвердевания.
• Пробивка перфоратором или алмазная резка по направлению сверху-вниз с последующей выборкой кирпичей и выносом лишнего мусора.
• Проверка состояния краев, при необходимости их укрепление.
• Согласование правильности усиления, получение акта завершения работ.
• Внесение изменений в техпаспорт дома в БТИ.
• Отделка.

В зависимости от вида используемого инструмента формирование стен нового проема или его расширение осуществляется методом алмазной резки или путем пробивки с помощью перфоратора, кувалды, клиньев и разборных щипцов. Преимущество первого варианта: при задействовании охлаждаемых водой пил практически не образуется пыль, кладка не подвергается ударным и вибрационным воздействиям, а само выполнение работ занимает минимум времени. Этот способ рекомендуют выбрать при внесении изменений в несущие конструкции МДК, в том числе из-за низкого шумообразования.

К минусам алмазной резки относят высокие расценки и потребность в дорогостоящем оборудовании, такие услуги оказывают далеко не все строительные фирмы. Пробивку проемов проводят ударными инструментами (в сравнении с алмазными пилами перфоратор является более доступным).

Последовательность действий в целом остается неизменной: под перемычкой просверливается несколько отверстий, ослабляющих сцепление кирпича → изделия выбиваются кувалдой или молотком → отбиваются все лишние выступы, трещины и зазоры заполняются цементно-песочным или полимерным раствором → при необходимости укрепляются боковые грани → все металлические части зачищаются и окрашиваются антикоррозийными грунтами.

Отверстия создаются аккуратно, бур перфоратора направляется перпендикулярно стене. При работе с обычными внутренними перегородками приступать к пробивке можно без усиления, оптимальным вариантом считается полная разборка этого участка и стандартное заложение поддержки на нужной высоте. Несущие конструкции однозначно нуждаются в установке дополнительных опор, любые действия, направленные на разрушение кладки выполняются после переноса нагрузки на балки и будущую перемычку.

Расширение проводится по той же схеме, единственным отличием является необходимость демонтажа старой дверной коробки. С учетом небольшого объема вынимаемых кирпичей сверление рекомендуется делать с помощью алмазных пил. Поддерживающие уголки чаще всего нуждаются в удлинении, во избежание рисков стоит их заменить. За редкими исключениями размещать новую перемычку для проема не нужно. При превышении ширины прохода свыше 0,9 м новые края лучше усилить металлическим уголком.

Стоимость работ

Ориентировочные расценки на данные услуги без учета цены стройматериалов приведены в таблице:

Вид	Дополнительные условия, толщина	Ед.измерения	Цена, рубли
Устройство проема в кирпичной стене	До 25 см	м2	1500
	До 50 см		2500
	Более 50 см		От 3000
Возведение арок в кирпичных перегородках	При толщине до 15 см		1500
Обустройство проемов в пределах стандартных размеров с применением алмазной резки и последующим усилением металлом	Стена до 15 см, укрепляемая уголком 50×50	шт.	15000
	до 25 см/100×100 мм		23000
	До 60 см/100×100 мм		37000
Пробивка перфоратором с последующей уборкой мусора	Стена в 12,5 см	м2	1700
	25 см
	38-40 см		2000
	50 см		3000
	75 см		5000
Расширение проема методом алмазной резки с одновременным укреплением	Стена в 12,5 см	п. м	800
	25 см		1500
	38-40 см		3000
	50 см		4000
	75 см		6000
Установка перемычек после разбора перегородок и заложения нового проема	—		150
Усиление уголком	При размерах уголка 63×63		1600
	100×100		2600
	160×1600		7000
Сложное усиление проема в кирпичных стенах швеллером	12 швеллер		2600
	16 швеллер		4200
	24 швеллер		7000

Приведенные цены не учитывают стоимость стройматериалов и затраты на их доставку. Условия сбора и вывоза мусора также оговариваются отдельно с учетом стандартных расценок и объемов боя кирпича. Цены за работу зависят от назначения стен, внесение изменений для нагружаемых конструкций обходится дороже. Правильность укрепления обязательно проверяется жилищной инспекцией перед подписанием акта завершения, пробивку и установку перемычек доверяют фирмам, имеющим соответствующий допуск.

Устройство и усиление проемов в несущих стенах

Устройство новых и расширение существующих проемов в несущих стенах – одни из самых распространенных решений при перепланировке квартир. 

Более того, в каталоге типовых перепланировок, разработанном МНИИТЭП для домов, где этот проектный институт является автором, в большинстве представленных вариантов предполагается проем в несущей стене.

Тем не менее, несмотря на популярность подобных решений, реализовывать их на практике разрешено далеко не везде. Там где устройство проема возможно, несущие конструкции требуется усиливать специальной металлической рамой, воспринимающей на себя часть нагрузки.

Где допустимо устройство проема в несущей стене

В каждом из случаев, когда при перепланировке затрагиваются несущие стены дома, решение о допустимости этих работ принимается на основе обследования строительных конструкций и инженерного расчета.

Нагрузка, воспринимаемая каждой из стен, напрямую зависит от этажа расположения квартиры и этажности самого здания. На нижних этажах расчетная величина веса, удерживаемого несущими конструкциями, может оказаться чрезмерной для стены с проемом, даже с учетом монтажа усиления. 

Имея намерение выполнить проем в несущей стене панельного дома, спроектированного МНИИТЭП, важно знать, когда он построен. Дело в том, что все дома, возведенные по проектам этого института после 2007 года, выполнялись с конструкционной защитой от прогрессирующего обрушения. 

Во многих таких домах возможность устройства проема предусмотрена конструктивно – в стене между кухней и комнатой в плите выполнена ниша, которую можно преобразовать в проем.  

Согласовать прорезание непредусмотренного проема в несущей стене дома с защитой от прогрессирующего обрушения, скорее всего не получится – проектировщик (МНИИТЭП) лишь в редких случаях ободряет такие работы, как  и демонтаж подоконных блоков в наружных панелях.

Узнать серию и дату постройки дома в Москве можно по его адресу, а обладая этой информацией можно установить и авторскую организацию.

Что определяет допустимую ширину проема

В основном допустимая ширина проема, выполняемого в несущей стене квартиры, зависит от величины воспринимаемой этой стеной нагрузки.

Более широкие проемы легче согласовать на верхних этажах, но в любом случае требуется учитывать множество факторов:

• Тип конструкционных материалов несущих стен (кирпичная кладка, бетонные блоки, панели, монолит).
• Тип межэтажных перекрытий (монолит, сборные бетонные плиты, деревянные и смешанные конструкции).
• Степень износа строительных конструкций и их взаимное расположение.
• Наличие проемов у соседей выше и ниже в тех же стенах.
• Иные особенности, усчитываемые при расчете проема для конкретного здания.

На сегодня не существует стандарта, определяющего допустимую ширину проема в несущей стене – слишком много факторов оказывает влияние на итог инженерных расчетов и решения Мосжилинспекции.

Как показала практика согласований, минимальная ширина проема будет составлять около 80 см, иначе проход будет противоречить требованиям эргономики. Максимальная ширина лишь в редких случаях превысит 100 см.

Отделано стоит упомянуть кирпичные дома, где ширина проема в отдельных случаях может быть больше. 

Высота проемов в квартирах рассчитывается под установку стандартной двери – то есть 2100 -2200 мм.

Усиление проема в проекте перепланировки

Устройство проема в несущих стенах необходимо проектировать и согласовывать до ремонта. Проект намеченной перепланировки разрабатывается организацией, имеющей для этого необходимый допуск СРО после получения положительного Технического заключения от авторов проекта дома или от организации из списка Мосжилинспекции.  

Пример проекта с устройством с усилением проема (фрагмент)

В данном случае проем выполнили в несущей стене между кухней и комнатой (выделен на плане кружком) и установили в нем раму усиления.

В проекте перепланировки предлагается проектное решение выполнения самого проема, для чего рекомендуется разработать Рабочий проект по усилению проема по которому будут производиться строительно-монтажные работы. 

В Рабочем проекте указываются материалы и комплектующие изделия, конструкция рамы усиления с описанием технологии ее монтажа с описанием используемых материалов и оборудования.

Рабочая документация является логическим завершением всех принятых ранее решений в проекте перепланировки, поэтому с ней взаимодействуют строительно-монтажные организации. 

Вся подобная информация для проведения СМР находится на схемах и чертежах, где присутствуют все необходимые указания. 

Такой проект, а также участие квалифицированных строителей с допуском СРО предполагает дальнейшую безопасную эксплуатацию здания.

Фото рамы усиления проема

Несмотря на то, что сегодня можно узаконить и выполненную перепланировку, данный вид работ относится к потенциально опасным и его согласование по факту выполнить достаточно сложно – потребуется вскрыть отделку для инженерного обследования строительных конструкций и рамы усиления проема. 

Кроме того, для узаконивания проема в несущей стене проверят допуск СРО у строителей и проверят наличие проемов у соседей снизу и сверху. 

► Чтобы избежать вскрытия конструкций, и не портить выполненный ремонт, необходимо перед началом ремонтных работ заказать Рабочий проект по усилению проема. Также потребуется  оформить актом освидетельствования скрытые работы по усилению этого проема.

Данный акт подписываются строительно-монтажной организацией с допуском СРО, которая выполняет работы и инженером проектной организации. С этими документом у Вас не будут требовать вскрытия конструкции и на их основании будет разработано техническое заключение о допустимости устройства данного проема.  

►Сразу стоит отметить, что большинство проемов сделанных без проектной документации, содержат те или иные недочеты, которые не позволяют их узаконить в существующем виде.

Проемы в несущих панелях

Так как большинство квартир в Москве находятся в панельных домах, большинство вопросов связано именно с ними. 

Многое зависит от расположения квартиры – в панельных девятиэтажках не стоит рассчитывать на согласование проема, если квартира расположена ниже третьего этажа.

В 16-ти этажных домах, проемы редко согласуют, если их планируют ниже 5 или 6 этажа.

В панельных зданиях большей этажности тенденция та же, но нагрузка рассчитывается всякий раз индивидуально и решение во многом зависит также от серии дома.

Даже если серия дома, год его постройки и этаж расположения квартиры допускают устройство проема в несущей стене, нужно учитывать следующие особенности, связанные с конструкцией панельных домов:

1. При устройстве проема не следует располагать его ближе одного метра от края панели или уже существующего в ней проема.
2. В панельных зданиях не допускается расширение существующих проемов в несущих стенах.
3. В панелях, которые исполняют функцию ребер жесткости здания устройство проемов запрещено.
4. Для устройства проема панель должна располагаться строго по центру межпанельного шва в перекрытии.

В каждом конкретном случае проект и техническое заключение от автора дома или замещающей его организации определяют шансы выбранного решения на согласование в жилищной инспекции.

Проемы в несущих стенах блочных и кирпичных домов

Устройство проемов в блочных зданиях распространенных серий (II-18, II-68, И209А и прочих) во многом схоже с проемами, выполняемыми в несущих стенах из кирпича, но есть и отличия.

В блочных домах реже согласуют проемы в несущих стенах, которые намечено сделать ниже 6-го этажа. В кирпичных домах проем на нижних этажах проемы согласуются чаще.

Также есть конструктивное отличие рам усиления и в технологии ее установки, что учитывается на этапе создания проекта перепланировки и в последующем.  

В кирпичных домах, особенно старых, где применялся кладочный раствор малой прочности, может потребоваться укрепление окружающей проем кладки иньектированием.

Часто усиление проема при помощи дополнительных конструкций распространяют на прилегающие к проему стены и колонны.

Проем в монолитной стене

На площади квартир, в монолитных зданиях, несущих стен встречается не много. Все они, как правило, несут весьма значительную нагрузку. 

Устройство проемов в несущих стенах монолитных домов возможно лишь в том случае, если эта стена имеет существенную длину. Инженерное обследование в этом случае потребует вскрытия участков стены для определения шага и расположения арматуры.

Марку бетона в разных точках контролируют специальными приборами.

Проемы в монолитных стенах также потребуют усиления металлоконструкциями, как и в других типах зданий.

Чаще всего несущая система монолитных зданий выстроена с использованием колонн и пилонов (удлиненных колонн), которые при перепланировке затрагивать категорически запрещено.

Как согласовать и сделать дверной проем в несущей стене

Постановлением правительства г. Москвы №508-ПП определяется регламент согласования перепланировок, в том числе и с затрагиванием несущих конструкций. 

Согласование в государственной жилищной инспекции города Москвы производится на основании учетно-технической документации БТИ, выводов инженеров, разработавших техническое заключение и проект перепланировки.

Важно помнить, что рабаты по перепланировке квартиры, в том числе с устройством проема в несущей стене и установкой конструкций его усиления, имеет право выполнять лишь организация с допуском СРО.

Скрытые работы, к которым относится также монтаж усиления проема, оформляются актом, который потребуется предоставить приемочной комиссии при сдаче ремонта.

Также понадобится правильно заполненный журнал производства работ, подписанный представителем строительной организации и уполномоченным специалистом авторского надзора от проектной организации.

Подробнее с процедурой согласования перепланировки можно познакомиться в этом разделе нашего сайта..

Если у Вас есть вопросы по перепланировке, обращайтесь за бесплатной консультацией в нашу организацию, имеющую многолетний опыт в проектировании и согласовании перепланировок.

Я пробил дыру в гипсокартоне. Есть ли легкое решение?

Когда-нибудь это обязательно произойдет. Кто-то слишком сильно стучит в дверь, протыкая дверную ручку сквозь стену, и вдруг — очень уродливая дыра.

Нееет!

Поврежденный гипсокартон выглядит ужасно.

Что делать расстроенному домовладельцу?

Ну, если хочешь полегче, можешь повесить на нее картинку или приклеить скотчем. Вы можете засунуть небольшой кусок гипсокартона в отверстие. Или, может быть, залейте его глазурью или зубной пастой и надейтесь, что когда он затвердеет, никто этого не заметит.

Эти варианты просты, но выглядят не очень профессионально.

Самостоятельный ремонт гипсокартона

Если это небольшая дыра, вы можете:

1. Купите набор для заделки гипсокартона, шпатель, ленточный нож, наждачную бумагу разной зернистости, кисть/валик, отвертку, дверной упор и тряпку. .
2. Нанесите сетку на отверстие.
3. Зашпаклевать сетку шпаклевкой для гипсокартона с помощью шпателя или ленточного ножа.
4. Подождите, пока герметик высохнет.
5. Отшлифуйте область.
6. При необходимости нанесите еще один слой состава для гипсокартона.
7. Подождите, пока он высохнет.
8. Отшлифуйте область.
9. Повторно отшлифуйте наждачной бумагой с более мелкой зернистостью.
10. Уберите пыль с пола.
11. Положите тряпку.
12. Покройте гладкую сухую смесь грунтовкой.
13. Надейтесь, что у вас все еще есть подходящая краска в хорошем состоянии, чтобы закрасить грунтовку, или сходите в хозяйственный магазин за небольшой банкой краски, подходящей к краске на ваших стенах.
14. Закрасьте область.
15. Подождите, пока он высохнет.
16. Нанесите еще один слой.
17. Подождите, пока он высохнет.
18. Уберите всю краску, пролитую на пол, через тряпку.
19. Установите ограничитель на дверь, чтобы это больше не повторилось! (Вы можете захотеть по одному за каждой дверью в доме.

Вот и все!

Если речь не идет об угловом штапике стены, тогда будет намного сложнее. Или, если это большое отверстие, вам понадобится специальная пила, чтобы вырезать новый кусок гипсокартона, чтобы он вошел в отверстие, и гипсокартонная лента, чтобы удерживать его на месте, затем вы можете продолжить шаги 3-18. Вам также могут понадобиться шурупы для гипсокартона, чтобы прикрутить больший кусок гипсокартона к стойкам в стене. И вам может понадобиться универсальный нож, который поможет вам вырезать любые нечетные формы, которые вам нужны. Конечно, вам также нужно будет убедиться, что за областью, которую нужно починить, нет электропроводки.

Не твоя чашка чая?

Отличные новости! Если этот проект кажется непосильным или у вас просто нет времени, терпения или желания разобраться с этим беспорядком самостоятельно, есть еще один вариант, который намного проще исправить дыру, сделанную дверной ручкой в ​​гипсокартоне.

Просто вызовите мастера!

К счастью, вам не нужен подрядчик по гипсокартону или генеральный подрядчик для такой небольшой работы. Вместо этого сэкономьте деньги, наняв местного мастера на все руки.

Самое замечательное в найме разнорабочего заключается в том, что, если вы найдете надежную компанию по ремонту, вы сэкономите себе много времени, хлопот и нервотрепки. Вам даже не придется заниматься беспорядком или уборкой. Вам просто нужен мастер на все руки, чтобы залатать гипсокартон, а затем вы можете снова наслаждаться своим идеальным домом.

Когда вы найдете мастера, которому можете доверять, вы можете позволить ему (или ей) заняться вашим списком проектов по благоустройству дома, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, чтобы тратить все свое свободное время на проекты.

Имейте в виду, что некоторые компании разнорабочих взимают фиксированную плату за конкретную работу. Другие берут почасовую оплату. Поэтому проконсультируйтесь с вашим конкретным мастером по ремонту гипсокартона, прежде чем согласиться поручить ему эту работу. Было бы здорово получить вашу цитату в письменном виде заранее.

Тогда каждый, кто зайдет к вам, будет впечатлен тем, насколько ухоженный и красивый ваш дом. Не говоря уже о том, что вы сами сможете насладиться преимуществами жизни в тихом святилище красоты.

Как починить пробитую стену | Главная Путеводители

Автор: Эмили Бич Обновлено 11 мая 2022 г.

Все, от качающегося кулака до дверной ручки, может пробить дыру в гипсокартоне, оставив неприглядный дефект на стене вашего дома. К счастью, ремонт перфорированной стены требует относительно небольших навыков по благоустройству дома и только основных инструментов и расходных материалов. Вместо того, чтобы заменять весь лист гипсокартона, фиксация поврежденного гипсокартона обычно означает добавление поддержки к пробитой области, а затем использование шовного герметика, чтобы смешать этот участок с окружающей стеной.

Отверстия размером до 6 дюймов

1. 1.

   Закройте отверстие заплатой для ремонта гипсокартона, которую можно найти в крупных магазинах товаров для дома. Выберите самоклеющуюся заплатку размером примерно на 2 дюйма больше, чем отверстие со всех сторон. Снимите подложку и приклейте заплатку к стене так, чтобы она закрывала отверстие.

2. 2.

   Обмакните шпатель в шовный герметик и нанесите тонкий слой шовного герметика на заплату для ремонта гипсокартона, сообщает This Old House. Соскребите излишки клея ножом и дайте стене полностью высохнуть.

3. 3.

   Отшлифуйте сухую шовную смесь шлифовальной губкой или наждачной бумагой.

4. 4.

   Нанесите второй слой шпаклевки поверх первого, затем соскребите излишки. Дайте смеси полностью высохнуть, затем отшлифуйте.

5. 5.

   Добавьте третий слой шпатлевки и дайте ему высохнуть, прежде чем шлифовать стену, чтобы получить гладкую поверхность, сообщает Popular Mechanics. Сотрите шлифовальную пыль, загрунтуйте и покрасьте исправленную область, чтобы она соответствовала поверхности окружающей стены.

Отверстия размером 6 дюймов и более

1. 1.

   

   Вырежьте вокруг поврежденного участка с помощью кольцевой пилы или универсального ножа. Используйте столярный угольник в качестве направляющей, чтобы удалить квадратный или прямоугольный участок гипсокартона, который содержит всю перфорированную или поврежденную область.

2. 2.

   Протяните края вырезанного квадрата или прямоугольника к опорным стойкам с каждой стороны проема. После того, как вы определили край каждой шпильки, переместите пилу на 1 дюйм, чтобы найти середину каждой из этих шпилек. Расширьте отрезанную часть еще раз, чтобы примерно половина стержня с каждой стороны отверстия была открыта.

3. 3.

   Отрежьте кусок пиломатериала размером один на три с помощью пилы, чтобы он был на 2 дюйма длиннее, чем высота отверстия, которое вы вырезаете в стене.

4. 4.

   Вставьте один за другим вертикально в отверстие и расположите его за гипсокартоном. Используйте два винта для гипсокартона сверху и два снизу, чтобы прикрепить пиломатериал к существующему гипсокартону, советует Home Depot.

5. 5.

   С помощью универсального ножа отрежьте кусок гипсокартона точно по размеру отверстия.

6. 6.

   Вставьте кусок гипсокартона в отверстие в стене. Установите винты для гипсокартона в каждом углу гипсокартона, размещая винты на расстоянии не менее 1 дюйма от края новой секции гипсокартона. Вставьте дополнительный винт сверху и снизу гипсокартона, чтобы прикрепить его к брусу один на три.

7. 7.

   Покройте швы залатанной области самоклеющейся лентой из стекловолокна, располагая ленту по центру каждого шва.

8. 8.

   Нанесите слой шовного герметика на полоски ленты с помощью 6-дюймового ножа для гипсокартона. Соскребите лишний состав, затем дайте стене полностью высохнуть, прежде чем отшлифовать шов до гладкости.

9. 9.

   Покройте сетчатую ленту вторым слоем герметика. Выдвиньте края шовного герметика немного за края существующего слоя, чтобы создать эффект растушевки. Подождите, пока состав высохнет, затем отшлифуйте поверхность до гладкости.

10. 10.

    Нанесите последний слой шпаклевки на стену, расширяя края этого слоя до 6 дюймов на каждом краю сетчатой ​​ленты. Дайте смеси полностью высохнуть, затем отшлифуйте. Очистите всю пыль от гипсокартона, затем загрунтуйте и покрасьте стену, чтобы она соответствовала окружающей поверхности.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Заплатка для ремонта гипсокартона

    • Нож для гипсокартона

    • Затирка для швов

    • Шликовая губка или наждачная бумага

    • Грузом и краска

    • Кисти или роллер

    • Пила или утилита 9003

    • Квадратные

    • . Пила

    • Шурупы для гипсокартона

    • Дрель

    • Лента из стекловолокна

Каталожные номера

0186

Писатель Биография

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде.