Подстаканник под розетку для бетона: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

Установка подрозетников в бетонные и прочие стены

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен
один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных
изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель
возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно
безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий.
Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные
под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие
несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы
сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно
так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности —
это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно
установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже
нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули
корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия,
в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет
особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых
электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно
идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер
по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток.
Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием
между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать
расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые
серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять
этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой
дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину
перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет
и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью.
Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться
относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора.
Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных
стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без
проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами
для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться
отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль
эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для
крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми
последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле
также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы,
которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к
плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит
широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие.
Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется
быстрое схватывание замазки.

Даже когда шаблон не закреплен к основанию, все равно он очень полезен: несколько коробок не сформируют кривую линию при вдавливании
в раствор.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока
плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось
группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют
к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также
обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки
провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка
завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов.
Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из
пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать
саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки.
Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому
рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию —
винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто
не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных
маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей,
оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка
не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не
вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном
и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или
притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из
плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут
устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо
выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает
модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но
они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей
рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно
между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а
вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Смотрите также другие статьи

Установка подрозетников в бетон, гипокартон и дерево.

Перед установкой подрозетника (монтажной коробки) нужно в первую очередь подготовить необходимый инструмент и материалы. Если уже проложен провод, он должен быть обесточен или заизолирован.

Установка подрозетников в бетон

Начинаем с разметки. Как правило, розетки располагают на расстоянии 25-30 см от пола, выключатели примерно 90 см от пола. Если розетка устанавливается над рабочей поверхностью кухни, то её расположение должно быть на расстоянии 15-20 см от столешницы.

После того, как расположение электроточки определено, с помощью пузырькового уровня чертим на стене горизонтальную линию и отмечаем на ней расстояние между подрозетниками.  Для этого нужно отметить две точки на линии, которые будут центрами будущих углублений. Расстояние между точками 71 мм . Для бурения углублений используется специальная коронка для подрозетников с зубьями из твёрдого сплава. Диаметр коронки по бетону для подрозетника  примерно 85 мм. Чтобы ускорить процесс и обеспечить более точное вхождение коронки, предварительно делаем отверстия с помощью перфоратора и бура

диаметром равным диаметру сверла в коронке. От вибрации очень часто у коронки откручивается прижимной болт для сверла. Чтобы этого не происходило, его можно зафиксировать с помощью изоленты. Если Вам нужно пробурить большое количество углублений, лучше использовать мощный перфоратор (лучше SDSmax). Можно использовать и безударное сверление. Для безударного сверления используют алмазные коронки сухого сверления и мощную высоко-оборотистую дрель, желательно от 1. 5 кВт и от 3000 об/мин без нагрузки. Диаметры коротких коронок, выпускаемых для сверления отверстий под подрозетники: 68 и 82 мм. Преимущества безударного сверления: малый уровень шума и вибрации, высокая производительность, способность резать армированный бетон. Недостаток такого способа – дороговизна.

После работы коронки, с помощью зубила и молотка или перфоратора с зубилом убираем бетон из углублений. Проверяем, чтобы подрозетники свободно входили в углубления. Для лучшего сцепления строительного гипса и бетона углубления обрабатываем грунтовкой. Можно просто смочить водой. Теперь углубления готовы для установки подрозетников.

Так выглядит подрозетник и соединитель. В продаже существует огромный ассортимент подрозетников: с соединителями и без, округлой и квадратной формы, для установки в гипсокартон и бетонные стены. Перед монтажом необходимо вырезать в подрозетниках отверстия для провода.

Теперь нужно приготовить строительный гипс. Для этого разводим его водой так, чтобы смесь была похожа на густую сметану. Заполняем углубления гипсом примерно на одну треть и размещаем коробки, вдавливая их в раствор заподлицо с поверхностью стены или чуть утопив. Край подрозетника ни в коем случае не должен выступать за поверхность стены. Проверяем положение подрозетников по горизонту, ориентируясь на, ранее сделанную на стене, разметку. С выравниванием подрозетников лучше поторопиться, так как гипс схватывается очень быстро. После частичного схватывания, шпателем, как скребком убираем лишний раствор с поверхности стены и чистим подрозетники от попавшего через щели гипса.

Всё, подрозетники установлены. В стене из кирпича, шлакоблоков, гипсовых плит и газобетона коробки монтируются аналогично.

Установка подрозетников в гипсокартон

В стену из гипсокартона монтаж подрозетников гораздо проще. Для этого существуют специальные подрозетники с «лапками» прижимающими его к листу гипсокартона

с обратной стороны. На стене делается разметка аналогичная предыдущей, с помощью обычной дрели и коронки для гипсокартона делается отверстие. В случае установки двух и более розеток в блоке, расстояние между центрами так же должно составлять 71 мм, только диаметр коронки должен быть равен диаметру подрозетника — 68 мм. Ещё нужно обратить внимание на расстояние между основной стеной и стеной из гипсокартона, чтобы хватило глубины для установки коробки, в противном случае основную стену придётся поддалбливать с помощью перфоратора или зубила. Если гипсокартон смонтирован в два слоя на профиль 60×27 мм, проблем с глубиной возникнуть не должно. Глубина коробки составляет 47 мм.

Также посмотрите видео про установку подрозетников в гипсокартон:

Установка подрозетников в старом фонде

Теперь рассмотрим сложный случай. Старый фонд с деревянными оштукатуренными перегородками. В таких стенах даже кабель в гофрированной трубке не уложить, толщины штукатурки не хватит, придётся убирать дранку и выпиливать в доске штробу. Для кабеля это конечно не обязательно, его можно и так уложить, а вот коробку для розетки или выключателя всё равно придётся утапливать.

Помочь нам в этом может коронка по дереву и дрель. Цена такого набора коронок невысокая и продаётся она почти в любом строительном магазине. Дрель лучше всего использовать с низкими оборотами с дополнительной рукояткой, это так называемая сверлильная машина. Такие дрели ещё используют с миксером для размешивания растворов. Но можно обойтись и обычной дрелью.

Перед началом работы в месте установки удаляем штукатурку и делаем разметку, как в примере с бетонной и стеной. Дрелью с коронкой сверлим углубление. С помощью стамески и молотка выдалбливаем сердцевину углубления. Если для подрозетника не хватает глубины, повторяем эту процедуру. Углубление делаем немного глубже подрозетника, примерно на 5 мм.

Готовим раствор строительного гипса. Затем шпателем наносим его на заднюю часть монтажных коробок и монтируем их в углубления заподлицо с поверхностью стены. Выравниваем по горизонтали и ждём, когда схватится гипс. После этого, саморезами по дереву прочно крепим их к стене и заштукатуриваем пространство между подрозетниками и стеной.

И наконец, последнее. Если розетки и выключатели устанавливаются во влажных помещениях, без гидроизоляции стен, или вне помещения, вместо гипса желательно использовать ремсостав на цементно-песчаной основе.

Expressions LTD Бетонная столешница Формирует вставку подстаканника для напитков

Детали продукта:

• Резиновый подстаканник Вставка для изготовления бетонных столешниц и мебели.
• Создает небольшое углубление в столешнице.
• Это идеальная форма для бетонных баров, барбекю на открытом воздухе, журнальных столиков, ночных столиков или любых других мест, где принято пить, и желательно иметь место, чтобы закрепить и удержать этот напиток.
  • Эту форму также можно использовать для чего-либо еще — место для свечи, поднос для монет, потайное место, чтобы что-то спрятать — возможно, под вазой с цветами или другим обычным предметом. ..
• Изготовлен из чрезвычайно прочного полиуретана, который может сгибаться и оставаться прочным.
• Может использоваться в сборных или монолитных бетонных работах.
• Быстро и легко помещается в форму и быстро очищается после использования.
• Подходит для сотен применений. На самом деле становится лучше с каждым использованием по мере «приработки».

Характеристики продукта:

• Размеры: диаметр 3,5 дюйма, глубина 0,5 дюйма.
  
  • *Время от времени на резиновых формах могут присутствовать дефекты, которые можно удалить или изменить с помощью острого универсального ножа, очень абразивной наждачной бумаги или шлифовальных кругов с полимерным покрытием.

Настройка пресс-формы:

• Поместите форму для подстаканника Вставьте в форму и силикон на место.
• Для большинства применений (сборный железобетон) нанесите силиконовый валик на нижний край формы, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение.
  • При использовании для залитых на месте бетонных столешниц вдавите форму в бетонную поверхность, слегка постукивая, пока она не окажется на одном уровне с поверхностью, а затем поместите 2×4 поверх бетона и формы, чтобы удерживать ее на месте, пока бетон не схватится. вверх.
• Рекомендуется использовать разделительную форму Rubber Safe, но обычно в этом нет необходимости. Разделение формы, как правило, создает более гладкую поверхность бетона, меньше воздушных карманов и облегчает очистку резиновой формы после завершения.
• Хорошо провибрируйте бетон (либо вибрируя бетон, либо быстро постукивая по краям форм молотком или шлифовальной машиной), чтобы удалить как можно больше воздушных карманов.

Удаление плесени:

• После того, как бетон достаточно схватится (обычно 2-3 дня для сборного железобетона), переверните бетонную деталь и снимите форму. Во многих случаях форма остается приклеенной к форме после отделения от бетона.
• Если вставка формы застряла в бетоне, постарайтесь не вынимать ее, так как это может повредить еще свежий (мягкий) бетон. Вместо этого используйте сжатый воздух вокруг края резиновой формы, пока она не «выскочит» из бетона, и вы сможете взять ее и удалить.
• Бетон может иметь небольшие «выпуклости», которые можно зашлифовать наждачной бумагой с зернистостью 200.
• Заполните любые воздушные карманы бетонной смесью.

Уход за резиновой формой:

• Чистите жесткой щеткой и водой после каждого использования. Любой силикон, оставшийся на формах, следует очистить или соскоблить (чем раньше, тем легче удалить). Любой затвердевший бетон и трудноудаляемый силикон обычно можно удалить с помощью проволочной щетки.
• Соляная кислота может использоваться для очистки резиновой формы от остатков цемента в соотношении 20:1 (20 частей воды на 1 часть соляной кислоты). Протрите Edge Form Liner жесткой нейлоновой щеткой и водой с соляной кислотой. Тщательно промойте форму чистой водой.
• Храните резиновые формы вдали от прямых солнечных лучей в горизонтальном положении.

Подстаканник из бетона своими руками

1. Сделай сам
2. Поделки

Купить сейчас

Если вы спросите меня, то одним из лучших качеств умелого человека является то, что вы можете так хорошо сочетать свои творческие способности с потребностью в практичных вещах в вашем доме. Конечно, мелочи и мелочи, которые мне нужны дома, обычно можно легко купить в магазине, но процесс изготовления вещей для себя всегда доставлял мне гораздо больше удовольствия, чем просто поход по магазинам. Я также из тех людей, которые идут на полный кайф и веселятся с определенными материалами или типами поделок, используя эту конкретную технику, чтобы делать практически что угодно на длинной фазе, пока я не перейду к любви к чему-то другому. Вот почему, когда я пошел поставить стакан воды на свой красивый деревянный журнальный столик и понял, что потерял или сломал все свои купленные подставки и подстаканники, я решил сделать еще несколько для себя, используя мой последний любимый инструмент DIY. : мелкодисперсная бетонная смесь!

Я также из тех ремесленников, которые любят , следуя урокам других людей. Вот почему, всякий раз, когда я делаю что-то, чем я особенно доволен в конце, я также люблю возвращать услугу и делать собственные уроки, которые другие энтузиасты DIY могут следовать и пробовать свои силы, если им нравится внешний вид моего проекта. . Ознакомьтесь с этой пошаговой инструкцией с фотографиями! Если вы предпочитаете следовать видеоруководству, а не написанным словам, прокрутите этот пост до конца, чтобы найти именно то, что вы ищете.

Для этого проекта вам понадобится:

• Мелкодисперсный цемент своими руками
• Вода
• Ложка
• Ножницы
• Лента
• Масло
• Кисть
• Акриловая краска (синяя и фиолетовая)
• Крышка банки (или небольшая форма для пирога также подойдет)

Шаг 1:

Собери материалы!

Шаг 2:

Используйте кисть, чтобы покрыть внутреннюю часть крышки банки, небольшой формы для пирога или того, что вы используете в качестве формы для подстаканника, маслом. Хорошо покройте все дно и все стороны. Это предотвратит прилипание бетонной смеси к внутренней части формы по мере высыхания, что значительно облегчит ее удаление в конце.

Шаг 3:

Смешайте мелкозернистый цемент своими руками! Налейте воду в порошкообразную смесь и перемешайте ее ложкой, пока не получите нужную консистенцию. Следуйте инструкциям на обратной стороне упаковки, чтобы получить правильное соотношение воды и смеси, поскольку оно может варьироваться от бренда к бренду. Как только цемент будет перемешан, вылейте его в форму (крышку от банки или форму для пирога, которую вы предварительно смазали маслом) и разровняйте поверхность ложкой. Вы также можете помочь избавиться от пузырьков воздуха или комков, слегка постукивая дном подноса по столешнице, пока поверхность не станет гладкой. Отложите цемент в сторону, чтобы он полностью высох.

Шаг 4:

Когда самодельная цементная смесь полностью высохнет, извлеките ее из лотка или крышки, перевернув вверх дном. Возможно, вам придется немного покачивать кусок, но масло, которое вы нанесли ранее, должно помочь ему выйти довольно легко. Плоская поверхность, которую вы сгладили ложкой, заполняя форму, на самом деле будет дном подстаканника или подставки, а дно формы, где форма сужается, будет верхом.

Шаг 5:

Наклейте ленту посередине подставки на ее верхнюю поверхность, согнув стороны по изящным диагоналям, чтобы придать ей геометрический вид. Это позволит вам добавить цвет к некоторым частям поверхности, но сохранит другие части бетона простым и индустриальным шиком, сохраняя при этом аккуратные прямые линии. Используйте кисть, чтобы покрасить бетон с одной стороны ленты в синий цвет, а с другой — в фиолетовый (или любой другой цвет, который вы выбрали или который вам больше всего нравится). Отложите окрашенную подставку в сторону, чтобы она высохла.

Шаг 6:

Когда краска полностью высохнет, осторожно снимите краску, чтобы открыть бетонную секцию под ней.