Подрозетник как крепится: Инструкция в картинках по установке подрозетника в стену

Монтаж подрозетников по всем правилам

Ремонт или первичный монтаж электропроводки связаны с установкой не только приборов освещения или электрофурнитуры, но и большого числа подрозетников, распределительных и монтажных коробок, некоторых других стационарных изделий. Хотя и электрики, и заказчики зачастую относятся ко всем подобным расходно-крепёжным материалам довольно несерьёзно, даже для их монтажа имеются специальные предписания. Сегодня мы поговорим о том, как произвести установку подрозетников с соблюдением всех требований и норм.

Сегодня скрытая электропроводка совершенно однозначно доминирует над открытой. Это означает, что подрозетники для электрофурнитуры тоже устанавливаются скрыто, в отверстиях внутри стен. В грамотно составленном техническом проекте заранее определены места расположения таких гнёзд, их высота от пола и расстояние до ближайших объектов – дверных проёмов, стояков, окон и пр. В результате работы сводятся к тому, чтобы правильно заготовить углубления в стенах, смонтировать там пластиковые коробки, а затем аккуратно выровнять плоскость перегородки. Однако всё это звучит просто исключительно в теории. На практике такие манипуляции сопряжены со множеством нюансов и принятием ситуативных решений.

Алгоритм работ

Наиболее благоприятными условиями для начала работ по установке подрозетников можно считать промежуток между окончанием грубых отделочных работ (оштукатуривание и выравнивание стен) и началом чистовой отделки (шпаклёвки, покраски, поклейки обоев). Иногда случаются ситуации, когда электрик приходит на объект уже после того, как другие мастера нанесли последний слой шпаклёвки, и это означает, что полностью заделывать штробы придётся уже ему самому, а потому аккуратность может немного пострадать. Гораздо правильнее всё рассчитать заранее, разметить помещения и установить монтажные коробки и подрозетники до начала этапа финальной отделки.

Особенно важно отметить, что во многих современных ремонтах часть принципов расстановки подрозетников отличается от привычных для многих мастеров старой закалки. Пожалуй, одним из наиболее дискуссионных является вопрос расстановки так называемых «висящих» подрозетников. Речь идёт о том, что пластиковый стакан вмуровывается в несущую часть стены не на всю глубину, как мы привыкли видеть, а только на какую-то часть – 1/2, 1/3 или 1/4 глубины. Зачем же так делать? Всё очень просто. В новостройках сейчас повсеместно тонкие стены и ужасная звукоизоляция, что вынуждает хозяев такого жилья предусматривать слой шумопоглощающего материала под обшивкой стен. Как раз на его толщину и принимается допуск: после наложения шумоизоляции, плоскость фронтальной части подрозетника окажется как раз заподлицо с отделкой, то есть, в конечном итоге всё будет, как обычно. Вместе с тем, об этом нюансе забывать нельзя: если «утопить» подрозетник в стену, а затем зашить его изоляцией, розетку туда уже не выйдет поставить. Придётся демонтировать участок изоляции, наращивать опорную часть конструкции, снова монтировать стакан. Вдобавок, уже упомянутые выше тонкие стенки не приспособлены к прорезанию глубоких отверстий под подрозетники. Лучше стремиться максимально сохранить толщину перегородок.

Выполнение работ на ранних этапах строительства также упрощает задачу и минимизирует шансы повредить другое имущество. Большие объёмы строительного мусора на объекте неминуемо приводят к загрязнению, а порой и повреждению напольного покрытия, если его уже успели положить, наносят ущерб обоям или краске на стенах. Потому при любых обстоятельствах, вне зависимости от приоритетов и финансовых возможностей, размещать подрозетники и прокладывать силовые коммуникации следует на наиболее ранних стадиях ремонта.

Имеющиеся сегодня в продаже подрозетники можно разделить на два вида – пластиковые и металлические. В быту вторые сейчас почти никогда не применяются, если только речь не идёт о зданиях и помещениях с особым микроклиматом (температурой или влажностью). Порой металлические короба ставят в домах из деревянного бруса, но, откровенно говоря, это почти бессмысленно: если уже горит древесина, негорючие подрозетники не снизят уровень ущерба имуществу. И наоборот: пластиковые изделия сегодня производят из композитных полимеров, которые не поддерживают пламя и мало дымят даже при сильном нагреве, а потому абсолютное большинство мастеров склоняется именно в их сторону. Кроме того, пластиковые модели стоят недорого, позволяют удобно вырезать или выламывать отверстия в стенках – без специального инструмента и опаски порезаться материалом. Таким образом, материал корпуса может иметь влияние на общий результат только в том случае, если речь идёт про распределительные щиты.

С точки зрения форм-фактора, различают обычные цилиндрические установочные коробки и особые, в форме параллелепипеда. Говорить о каких-то существенных отличиях с точки зрения их технических характеристик не приходится. Разница в большей мере сводится к монтажно-эксплуатационным нюансам. К примеру, бывают ситуации, когда нет возможности глубоко закрутить в основание фиксирующие винты подрозетника, но его крепление всё же нужно каким-то образом усилить – тогда на помощь и приходят модели с гранями. Они очень хорошо также вписываются в гипсокартонные и другие лёгкие перегородки, поскольку эффективно противостоят вращению, проворачиванию в своём гнезде. Если цилиндрическое (то есть, круглое в сечении) изделие будет вращаться без должного крепления, то квадрат в сечении параллелепипеда обеспечит столь нужное «застревание», а, значит, и необходимое эксплуатационное сопротивление. Розетка, смонтированная в нём, будет держаться гораздо крепче даже при недостатке усилия на притягивание к основанию.

Групповые подрозетники могут быть комбинированной формы: крайние элементы чаще всего закруглены, как обычно, а вся серединная часть выполнена в виде прямоугольника. Под такую форму изделия проще готовить отверстие в стене, поскольку вместо высверливания ряда чётких круглых ниш, размещённых идеально по уровню, можно обойтись обычным штроборезом, стенорезной машиной или даже болгаркой. Тем не менее, следует понимать, что у каждого мастера свой подход к реализации профессиональных задач, потому правильнее будет анализировать результат монтажных работ, а не сам процесс.

Крайне важной характеристикой подрозетников является их глубина. Она не одинакова для всех моделей, как может показаться на первый взгляд. Перед тем, как размещать подрозетники, необходимо чётко определиться с коллекцией электрофурнитуры, которая будет в них стоять. Розетки и выключатели разных брендов имеют неодинаковую толщину механизма, а потому следует вначале узнать эту величину, затем заложить допуск на расположение проводов за самим изделием, и только потом приобретать подрозетники. Кстати, размеры моделей тоже могут немного отличаться: в большинстве случаев применяются коробки с диаметром 68 мм, но в продаже также можно отыскать более миниатюрные подрозетники на 60 мм или же, наоборот, крупногабаритные на 75 мм. Забывать об этих различиях нельзя ни в коем случае.

В основном мастера рассчитывают всё так, чтобы потом при плотном прилегании наружной рамки механизма к плоскости пластикового стакана оставалось 25-30 мм для токопроводящих жил. Чем больше это пространство, тем лучше, ведь тогда проводники не будут чересчур сильно пережиматься или перегибаться, и риск аварийных ситуаций станет ниже. Если же внутри подрозетника, за механизмом, планируются более сложные соединения, для которых может пригодиться клеммник, запас места увеличивают ещё на 1 см – до 35-40 мм. Разумеется, при этом всегда необходимо соотносить толщину стены и глубину подрозетника. Если от перегородки останется критически мало, возможно, стену придётся утолщать гипсокартонным листом, а сам подрозетник – углублять только до определённой степени.

Заготовка гнёзд – это отдельная наука. Кирпичная кладка, бетон, пено- и газоблоки режутся по-разному. А если перед ними находится ещё плита из ДВП или лист гипсокартона, насадки при сверлении придётся менять. Если сравнивать классическое долбление и технологичное вырезание отверстий коронкой, то все преимущества будут на стороне второго: комплекс работ производится быстрее, результат аккуратнее, а при подключении пылесоса к электроинструменту – ещё и на порядок чище.

Максимальную сложность в рассматриваемых работах задаёт бетон и панели из него. Резать его аккуратно сможет не всякая коронка, да и после вырезания периметральной части материала вырубать получившийся цилиндр приходится долблением. При должной сноровке сохранить аккуратные края гнёзд реально, но сам процесс будет крайне неприятен. С другой стороны, именно перфоратором с коронкой получается создать идеальные по размерам посадочные отверстия, в которые уйдёт минимальное количество раствора при заделке, а позиционирование в плоскость стены будет проще простого. Хотим обратить внимание, что глубина гнезда под подрозетник должна быть на 3-4 мм больше того расстояния, на которое Вы планируете погружать коробку в стену. Это нужно для того, чтобы нивелировать все неровности бетонного «дна», а также оставить достаточно места для слоя закрепляющего раствора.

Кирпичные стены обрабатывают точно так же – при помощи коронки, зажатой в патроне перфоратора или дрели с ударом. Ввиду меньшей плотности материала, работать с ним приятнее, но результат обычно выходит чуть менее аккуратным, чем хотелось бы. Кирпич, особенно пустотелый, – это довольно крохкий стройматериал, и уж тем более – при нарушении целостности наружных стенок. Потому для работы с ним профессионалы часто берут коронку на 2 мм меньше по диаметру – тогда как раз удаётся выйти на нужный размер за счёт осыпания стенок гнезда при сверлении.

Пеноблоки и газоблоки сверлятся очень легко и для работы с ними подходят коронки для разных материалов. На сегодняшний день стены из пористых структур можно смело называть самыми удобными в работе: отверстия всегда получаются максимально красивыми, а усилий приходится прикладывать по минимуму. Резать штробы в таких стенах также очень приятно, особенно при наличии отсоса пыли.

При заготовке отверстий в гипсокартоне или древесине применяются коронки другого типа – с иными зубьями и формой проходной чаши. Нетрудно догадаться, что эти материалы сверлить ещё проще, чем все предыдущие. Если древесно-стружечный или гипсокартонный лист закрывает бетонную стену, вначале мастер должен пройти препятствие одним инструментом, а потом брать другой для более сложных работ.

Объективно наиболее трудоёмкой задачей во всём процессе установки подрозетников является разметка и сверление отверстий для групповых электроточек. Нетрудно понять, что с увеличением количества отверстий будет повышаться заметность перекоса, потому производить все работы необходимо с максимальной точностью и аккуратностью. Для того, чтобы горизонтальная линия была выверенной, лучше всего использовать лазерный уровень или осепостроитель, а при нанесении самой разметки на стену в качестве линейки использовать обычный строительный уровень. Без опыта браться высверливать несколько соседних гнёзд не стоит – для начала нужно понять, как много места друг у друга отнимают парные подрозетники. Наконец, и сам этап сверления гнёзд непрост: мастеру необходимо идеально попадать в размер, повторять коронкой окружности, нанесённые на стенку, не нарушая их границ. Для этого требуется твёрдая рука и хорошая сноровка в таких вопросах.

Скрытый монтаж проводки преследует две цели – эксплуатационную и эстетическую. Первая состоит в том, чтобы в наибольшей мере защитить проводку от человека, а человека – от проводки. Вторая же заключается в устранении не очень красивых проводов и кабелей из поля зрения жильцов. Потому совершенно логично, что установочные коробки применяют именно для той фурнитуры, которая погружается в стену. Монтировать выключатели и розетки с открытым механизмом внутри подрозетников, закрепляемых НА стену допустимо разве что в гараже. Если обстоятельства складываются так, что погрузить электроузел в стену не удаётся, правильнее будет изначально приобрести накладную розетку или выключатель. Такое изделие сразу оснащено фабричным корпусом, который эстетично выглядит, защищает человека от прикосновения к токоведущим жилам и предусматривает технологичное настенное крепление.

Правильно выполненные работы подразумевают, что подрозетник будет верно ориентирован сразу в трёх плоскостях. И если для одиночного круглого в сечении изделия достаточно выровнять фронт заподлицо со слоем наружной отделки, то уже двойное-тройное-пятерное нужно выставлять по уровню с предельной точностью. Такой подрозетник должен иметь параллельность дна стене, сливаться с ней по глубине и обязательно иметь тот же горизонт, что и пол. Вряд ли нужно объяснять, что перекошенные и выпирающие группы розеток, диммеров и выключателей выглядят неэстетично. Если же мастер переборщит с углублением стакана, а за ним – и механизма, велики шансы, что такая розетка быстро расшатается и выпадет из своего гнезда.

Мастера часто дискутируют на тему того, что нужно делать в первую очередь: прокладывать линию проводки, оканчивающуюся петлёй там, где потом будут стоять подрозетники, или сначала устанавливать стаканы, и только потом тянуть к ним линию. Хотя в мнении электриков по этому вопросу до сих пор нет единства, технология всё же рекомендует вначале устанавливать подрозетники. Смонтировав их как следует, выставив по уровню и замазав пустующее пространство вокруг, можно будет не опасаться, что провод скрутится и вытянет пластик со своего гнезда. Другой вопрос, что коробки не следует ставить на этапе, когда ещё не готовы штробы – иначе потом будет сложно выламывать кусочки стенки подрозетника в нужную сторону. Потому оптимальная последовательность работ всё же такова: подготовить канавки для заложения кабелей, прорезать или выбить гнёзда для подрозетников в ключевых точках, смонтировать сами стаканы на места, ориентировав выходы в нужных направлениях, и только потом тянуть проводку.

Кабель при прокладке крепится с определённым интервалом, который соответствует сечению жилы, а потому и весу изделия. Многие мастера на протяжении десятилетий фиксируют проводку шлепками раствора, однако специалисты по технологии категорически против такого подхода, и на это есть целых две причины. Первая состоит в том, что лепёшки требуют времени на застывание, и пока это происходит провод может выскользнуть в одной точке, потянув за собой значительную часть коммуникаций. Вторая причина – недостаточная прочность крепления даже после застывания. Гипсовую или алебастровую лепёшку можно достаточно легко оторвать в процессе подтягивания жилы или её изгиба. Потому правильнее всего на подходе к гнезду с подрозетником использовать пластмассовую скобу с саморезом, закручивающимся прямо в стену внутри штробы. Располагать данную точку крепления лучше всего на расстоянии в 4-6 см от кромки пластикового стакана, чтобы ещё оставалась возможность немного изогнуть провод, подав его назад. Случайно выдернуть такую фиксацию уже не получится.

В зависимости от модели подрозетника, он может иметь либо заводскую перфорацию в тех местах, откуда удобно заводить и выводить жилы, либо быть оснащён выносными торцевыми «ушками» для армирования места входа кабеля. Для выключателей требуется всего одна точка подвода проводников, а у розетки их может быть две или три. Не все подрозетники симметричны, а потому при позиционировании нужно направлять их верной стороной к штробе, иначе выйдет так, что потом придётся прорезать отверстие там, где оно не предусмотрено, а легко отламываемая часть уже будет замурована.

В тех случаях, когда подрозетник слишком глубок и расположен так, что избыточно выпирает за плоскость стены, его аккуратно корректируют. Кромку металлических стаканов можно мягко загнуть вовнутрь плоскогубцами или постукиванием молотка, а пластиковые – просто подрезать ножом заподлицо с перегородкой, предварительно вынув небольшие шурупы из отверстий для фиксации. Отметим, что некоторые мастера не хотят жертвовать своеобразной эстетикой, и вместо лицевой части чересчур глубоких подрозетников отрезают у них дно. Так поступать нелогично, ведь миссия установочной коробки как раз и состоит в том, чтобы поместить проводку и механизм электрофурнитуры в сравнительно цельную ёмкость. Отсутствие дна, напротив, провоцирует постоянное осыпание пыли и цемента вовнутрь подрозетника, а также угрожает тем, что раствор затечёт в стакан в процессе фиксации последнего и отнимет много драгоценного пространства.

Когда длина провода уже верно отмерена, а сам он надёжно закреплён, следует произвести зачистку жил. Чтобы увеличить удобство последующего монтажа и сэкономить место внутри подрозетника, рекомендуется снять внешнюю оболочку со всего того отрезка, который будет расположен в полости стакана. Так Вам удастся повысить индивидуальную податливость каждой жилы. При этом зачищать концы следует на минимальную длину – 6-8 мм. Обычно этого вполне достаточно для присоединения к прямым зажимным клеммам современных встраиваемых розеток и выключателей, а большая длина оголённых участков уже потенциально может провоцировать замыкание. Следует отметить, что каждый мастер имеет свои предпочтения в отношении того, как много запаса провода стоит оставлять на выходе из подрозетника. Но даже если вы стремитесь сэкономить на проводке, нельзя оставлять чересчур короткие концы: запас в 10 см – это необходимый минимум для удобной работы и страховка на случай, если конец жилы обломится при зачистке. В иных ситуациях лучше оставить 15-20 см кабеля, работать с комфортом и ни о чём не волноваться. Обрезать лишний провод или немного подтянуть его назад всегда лучше, чем сражаться с недостающей длиной.

Опытные мастера на данном этапе производят примерку. Проводники, ранее освобождённые от наружной оболочки, они поштучно сворачивают аккуратными колечками и укладывают в глубине подрозетника. Затем на своё место примеряется выключатель или розетка. Если всё сделано правильно, она будет входить в гнездо до конца с минимальным нажимом или почти без него. Это значит, что в коробке достаточно пространства и для проводов, и для фурнитуры. Затем вне розетки собираются все соединения, винты затягиваются потуже, жилы снова завивают колечками и механизм розетки или выключателя заводится вовнутрь полости. За счёт распорных лапок изделие фиксируется и для полной работоспособности его останется только обрамить накладной рамкой, соответствующей тому количеству постов, на которое рассчитан данный электроузел.

Хитрости мастеров

Профессиональные электрики знают миллион хитростей, как упростить и ускорить монтаж подрозетников без потери качества или даже с его повышением. Например, если стоит задача разместить на стене розеточный блок на 4-5 позиций, для таких целей сегодня в продаже можно подыскать готовые шаблоны и уровни. Это лёгкие планки из пластика или алюминия, по которым просто и быстро можно расчертить отверстия на стене, а при необходимости – даже просверлить. Для других, более сложных композиций электроузлов, у мастеров имеются шаблоны собственного изготовления. Зачастую это тонкие листы фанеры с прорезанными в ней отверстиями и крепко закреплённым пузырьковым уровнем. Такие самодельные шаблоны позволяют сделать групповые электроточки на 6 и более постов, разместить электрофурнитуру в два ряда или соблюсти нестандартную геометрию.

Второй приём, связанный с применением самодельного шаблона, стоит взять на вооружение тем, кто планирует добавлять слой штукатурки после прокладки электрики. Приспособление, которое используют многие мастера, довольно примитивно, но при этом крайне эффективно. Оно представляет собой небольшую деревянную планку, ширина которой обычно чуть больше диаметра подрозетника. На одной её стороне, ближе к концам, размещают небольшие проставки или прокладки, высота которых регулируется добавлением шайб. Сами проставки выполняют из гладких брусочков дерева или кусков гипсокартона, а к основанию они притягиваются обычными саморезами. С той же стороны по центру планки крепится подрозетник, который планируется установить – и на этом подготовительный этап заканчивается. При монтаже мастер заполняет лепёшкой алебастра гнездо для подрозетника, а затем помещает туда собранную конструкцию нужной стороной. Используя обычный строительный уровень, он может элементарно контролировать горизонтальность расположения блока, а проставки будут поддерживать единую плоскость с перегородкой, соблюдая при этом необходимый отступ фронта. Когда раствор немного схватится, планку снимают, а подрозетник оставляют застывать. На этом этапе весь выдавившийся раствор ещё достаточно легко счистить, так что результат работ будет крайне аккуратным. Далее шаблон снимается и используется для позиционирования других гнёзд с выносом.

Следует сказать несколько слов и о других видах установочных коробок, которые присутствуют сегодня на рынке. К таким можно отнести цельные прямоугольные короба, обычно в войлочной шумоизолирующей оболочке. Их размещают точно таким же образом, как и обычные, только подготовка гнезда в стене будет немного отличаться. Границы будущей полости вырезаются болгаркой или стенорезной машиной, а основная часть выдалбливается долотом или перфоратором. В зависимости от типа конструкции, такие изделия могут предполагать крепление только на раствор или на раствор и распорные лапки. Замазывание подобной коробки в целом ничем не отличается от обычного подрозетника.

Для гипсокартонных стен используются установочные короба другого типа. Они сконструированы таким образом, чтобы при затягивании мастером крепёжных винтов с тыльной стороны перегородки медленно расправлялись специальные лапки, обеспечивая встречную силу прижима между ними и самой коробкой. Надёжность фиксации электроузла в данном случае будет полностью зависеть от того, на каком участке фальш-стены его располагают. Если рядом находится закладная – профиль, к которому крепятся сами листы, формирующие перегородку, то крепление будет наиболее надёжным. При правильном проектировании электроточек в проект закладывается решение: вокруг мест, где будут находиться розетки и выключатели, устанавливать дополнительные горизонтальные и вертикальные перепонки, тем самым армируя конструкцию.

Иногда подрозетники используются не по прямому назначению, а для выполнения конкретной технической задачи. К примеру, мастер или сам заказчик понимает, что в определённой области стены должна располагаться распределительная коробка. Перенести её в другое место невозможно, но в заданной точке не хватает пространства даже для самой миниатюрной модели такого бокса. В этих случаях на выручку и приходят подрозетники: изделие с наименьшим диаметром вполне пригодно для указанных целей, если пытаться сделать всё по технологии. Внутрь него легко поместится клеммная колодка, где можно будет произвести требуемые соединения, а снаружи такой стакан можно закрыть крышкой. Для некоторых подрозетников экранирующую крышку можно найти и в продаже, но даже если такой фирменной детали нет, не беда. Её можно легко собственноручно вырезать из электротехнического пластика – в том числе, из днища другого подрозетника. Закрепив всё на своих местах, данный участок стены допускается оклеивать обоями. Если вдруг возникнет необходимость быстро добраться до проводов в этой точке, демонтаж займёт считанные секунды.

Монтаж подрозетников многими воспринимается как плёвая и минутная задача. На деле же этот процесс сопряжён с целым рядом технических нюансов и приёмов. От умений и точности работ будет зависеть не только эстетика, но и безопасность электроточек, потому к данному этапу ремонта необходимо подходить с той же внимательностью, что и к другим.

Как установить подрозетники правильно — основные правила установки и пошаговые инструкции

Представить себе квартиру или дом, где нет ни одной розетки, очень сложно. Это незаменимая часть электрической системы, а также неотъемлемый элемент интерьера.

Эффективность, безотказность и безопасность работы розеток во многом зависит от соблюдения правил по их установке. Есть множество нюансов. Один из них — это монтаж подрозетника. Именно в нём и располагаются все «внутренности» розетки, оставляя снаружи лишь декоративную накладку и непосредственно сами отверстия для вилки.

Разновидности подрозетников

Самостоятельная установка подрозетников начинается с их выбора. Тут нужно обращать внимание на материал стен, форму самого изделия, материал его изготовления, размеры установочной коробки и так далее.

В советское время подход к установке розеток был другим. Раньше просто электрику замуровывали в стену, и никакой возможности её заменить, не разрушая часть стены, не было. Сейчас же в любой момент всё можно быстро поменять. Это обусловлено применением подрозетников. Это своего рода коробка, которая удерживает внутри себя розетку с проводами, выполняя роль и пожарозащитного элемента.

Подрозетники отличаются между собой по форме, размеру, материалу изготовления, способу установке и так далее. Чтобы точно знать, какая глубина подрозетника вам требуется, либо какой диаметр подрозетника будет оптимальным конкретно для вашей купленной розетки, с этими разновидностями следует разобраться.

Материал стен

Коробки можно разделить на 2 группы:

• Для твёрдых материалов. Это бетон, кирпич, железобетон, газобетонные блоки и так далее. Это стаканы круглых форм, на которых дополнительных элементов нет. Для фиксации в стенах применяются растворы. В стенах или на днище предусмотрены отверстия, через которые выводятся провода. В процессе монтажа достаточно убрать эти перемычки и пальцами выдавить заглушки. Если требуется разместить рядом сразу несколько розеток, тогда используются стаканы, имеющие специальные крепления по бокам. Так подрозетники можно с помощью пазов соединить друг с другом и сформировать необходимый блок из 2 и более коробок.
• Для мягких, композитных материалов. Тут речь идёт о пластиковых плитах, гипсокартонных листах, фанере, ДСП и так далее. Обычно их называют коробками для гипсокартона. Конструкция отличается. Здесь используются прижимные лапки из металла или пластика. С их помощью деталь крепится в полой стене. Зажимы фиксируются винтами. За счёт их вращения можно отрегулировать положение.

С выбором в этой ситуации разобраться легко. Какая стена, такой и стакан для розетки следует использовать.

Формы изделий

Также подрозетники или просто стаканы отличаются между собой по форме. Тут можно выделить несколько разновидностей.

• Круглые. Это самый распространённый вариант формы. Под такие стаканы проще всего делать отверстия в стене. Подходят для одиночных розеток и выключателей, а также для объединённых в группы. Для этого они стыкуются между собой.
• Квадратные. Используются значительно реже. Но у квадратной формы есть свои преимущества. Внутренний объём тут больше, что позволяет скрыть внутри большое количество проводов. Нашли широкое применение в системах «умный дом». Существуют одиночные и групповые квадратные стаканы. Последние могут применяться для монтажа до 5 розеток.
• Овальные. Встречаются довольно редко. Также характеризуются увеличенным внутренним объёмом, как и квадратные. Удобные за счёт возможности подключения в один стакан двойной розетки или выключателя.

Все эти подрозетники предназначены для монтажа в стены, а также для организации скрытого типа проводки.

Но есть ещё один вид — пластиковые накладки. Их называют мультибоксами. Их применяют для открытой установки на плинтусы. Могут быть под 1 или сразу несколько розеток. Чаще всего их форма квадратная.

Конструктивно наружные виды подрозетников делятся на 2 категории:

• для установки до середины плинтуса;
• для монтажа до пола.

Так как мультибокс крепится поверх плинтуса, с наружной стороны стены, к ним предъявляются повышенные требования в плане дизайна и внешнего вида.

Размеры

Размер подрозетника подбирается в зависимости от того, для каких именно условий будет применяться стакан. Вилка размеров по глубине составляет от 25 до 80 мм, а по диаметру от 60 до 70 мм.

Если говорить про стандартный и наиболее частный размер подрозетника, то он составляет 45х68 мм. Это наружные параметры. Внутренняя глубина же составит 40 мм, а диаметр — 65 мм.

При групповом монтаже розеток можно один стакан сделать больше остальных по глубине. Такой подрозетник дополнительно будет выступать в роли распределительной коробки.

Стаканы больших размеров, где глубина достигает около 80 мм, обычно применяют в ситуациях, когда нет распределительной коробки и её функции переходят на стакан-подрозетник. Что же касается элементов квадратной формы, то тут чаще всего встречаются размеры 60х60 и 70х70 мм.

Материал изготовления подрозетника

Ещё один критерий для выбора — это материал, из которого изготовлен сам монтажный стакан для розетки. Тут есть 2 варианта:

• Металл. Металлические коробки раньше использовались практически везде. Но сейчас они встречаются редко. Изделия из металла ещё могут ставить в деревянных домах. При этом важно, чтобы металл имел оцинкованное покрытие, либо был выполнен из цветных металлов.
• Пластик. Тут важно уточнить, что речь идёт о специальном негорючем пластике. Материал эластичный, податливый обработке. Лишнее можно срезать, если глубина отверстия меньше глубины стакана. Также пластик недорогой в производстве, но в полной мере удовлетворяет все требования пожарной безопасности. Поэтому в настоящее время это самый популярный вид подрозетника.

А вот для деревянного дома всё же лучше взять именно металлический стакан. Такой выбор делается из соображения пожарной безопасности.

Правила установки

Если вы не знаете, как закрепить подрозетник, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности, отталкивайтесь от ПУЭ. Это правила устройства электрических установок:

• расстояние между электророзеткой и газовой трубой должно составлять не меньше 50 см;
• между источником брызг в ванной и розеткой расстояние должно быть от 60 см и более;
• выключатели рекомендуется устанавливать со стороны расположения дверной ручки;
• расстояние от пола до выключателя не более 100 см;
• запрещается устанавливать розетки в помещениях типа сауны или бани.

Что же касается остальных помещений, то тут особых правил и ограничений нет. Позаботьтесь о том, чтобы за счёт правильного расположения каждый член семьи мог без особых трудностей воспользоваться как розеткой, так и выключателем.

Отталкивайтесь от базовых требований безопасности. Размещать устройства для подключения бытовых приборов следует так, чтобы шнур без удлинителей мог спокойно достать до розетки.

А вот для мощных бытовых приборов, таких как стиральная машина, посудомоечная машина или электрическая плита, лучше всего установить отдельную розетку или подключить напрямую к проводке к отдельным автоматам. Питать такие устройства через удлинители ни в коем случае нельзя.

Установка подрозетников в бетонные стены

Поскольку вам придётся сверлить или долбить отверстие под подрозетник, то заранее подготовьте все необходимые инструменты и расходные материалы.

Если говорить о том, какая нужна будет коронка, то лучше всего брать специальную для подрозетников. А материал коронки выбирайте исходя из материала стен. Для бетонных поверхностей потребуется алмазный тип. Другие могут и не справиться со столь прочным материалом.

Сам монтаж подрозетников состоит из нескольких этапов. А именно:

• нанесение разметки;
• выполнение отверстий;
• установка коробки;
• объединение подрозетников (если требуется).

Разметка

Разметка выполняется по такому алгоритму:

• сделайте замер расстояния от пола до места установки стакана;
• если напольного покрытия нет, добавляйте плюс 5 сантиметров;
• с помощью строительного уровня нанесите на стену 2 линии;
• одна линия вертикальная, а вторая горизонтальная;
• точка, где будут пересекаться линии, и станет отправной для монтажа короба;
• приложите стакан к этой точке и с помощью карандаша или маркера обведите наружный контур.

При нескольких стаканах предстоит определиться с расстоянием между центрами этих подрозетников.

• В этом случае проводится горизонтальная линия. Находиться она должна на высоте от пола, выбранной для размещения будущих розеток.
• Теперь найдите центр от первого стакана. От него нарисуйте вертикальную линию.
• Отмерьте 71 мм. После этого проведите вторую вертикальную линию.
• В этом месте и окажется центр второго подрозетника.

И уже по аналогии выполните разметку под все остальные стаканы, если их у вас более 2.

Отверстие в стене

Чтобы выполнить монтаж необходимых подрозетников в крепкой бетонной или в кирпичной стене, можно воспользоваться разными приспособлениями. Оптимальный вариант — это специальная коронка для перфоратора. Они отличаются по диаметру. По центру коронки располагается сверло, которое и центрует выполняемое отверстие.

Если вы взяли стандартный стакан с наружным диаметром 67-68 мм, то коронку следует брать диаметром в 70 мм.

При отсутствии коронки можно взять дрель и победитовое сверло. Сначала нужно высверлить центральное отверстие, а затем уже высверливать материал по всей окружности разметки. Некоторые используют болгарку с алмазным диском. Это уже актуально для квадратных отверстий под соответствующую форму коробки. Но в обоих случаях без дополнительного молотка и зубила всё равно не обойтись.

Установка коробки

Тут стоит дать несколько основных советов касательно того как надёжно закрепить подрозетник в бетонной стене.

• Сделав отверстие, очистите его от лишней строительной пыли и мусора. Вставьте стакан для примерки.
• Важно, чтобы подрозетник ходил достаточно свободно по ширине. А по глубине оставался запас около 5 мм. Он потребуется для раствора. При необходимости расширьте отверстие.
• Теперь сверху или снизу этого отверстия выполните канал, по которому будет проходить проводка.
• Стакан также требует подготовки. Переверните его нижней стороной с прорезями для проводов. Прорежьте одну из них с помощью ножа. Заведите внутрь проводку и вставьте стакан в отверстие для ещё одной проверки.
• Чтобы закрепить элемент, потребуется сделать раствор. Обычно используют алебастровый или гипсовый. По консистенции должен напоминать густую сметану. Поскольку раствор застывает быстро, работать придётся оперативно.
• Примерно за 2 минуты до того, как будете окончательно укладывать короб, смочите отверстие изнутри водой. Но только немного. Подождите, чтобы жидкость впиталась. Затем на стенки наложите слой раствора.
• Проденьте через стакан провода и заднюю часть также смажьте. Вставьте в отверстие.
• Отрегулируйте положение. При наличии винтов на коробе они должны располагаться строго горизонтально. А сам стакан находиться в один уровень со стеной.

Чтобы объединить несколько подрозетников, используется аналогичный принцип установки. Только отверстия делаются по соответствующей разметке, а сами стаканы объединяются между собой боковыми креплениями. Плюс сами отверстия объединяются. Тут вам поможет болгарка или зубило.

Установка в гипсокартон

Если вы не знаете, как закрепить специальных подрозетник в гипсокартоне, тогда придерживайтесь следующей инструкции.

• Вверху коробки есть 4 винта. Располагаются по парам. 2 из них будут выступать немного наружу. Их используют для фиксации розетки. Или же выключателя.
• Ещё 2 винта утоплены в корпус стакана. Внизу каждого винта есть лапка. Она может быть пластиковой или металлической. Прокручивая винт, лапка смещается и фиксирует подрозетник гипсокартонной конструкции.
• Перед установкой сделайте разметку. Она выполняется по такому же принципу, как и для бетонных стен. При этом сделать отверстие в листе гипсокартона будет куда проще. Некоторые вырезают его ножом. Но лучший выбор — это коронка по дереву.
• Сделав отверстие, заведите туда провода и разместите стакан так, чтобы винты были расположены в горизонтальной плоскости максимально ровно.
• Зафиксируйте изделие, вращая по часовой стрелке утопленные винты.

Завершив установку, нужно выполнить подключение самих розеток и проверить на предмет их работоспособности ещё раз.

Какие ошибки часто допускают новички

Есть несколько наиболее распространённых ошибок, которые встречаются в процессе установки подрозетников.

• Установка до финишной отделки. Из-за этого становится сложнее выровнять поверхности. Устанавливая деталь с перекосом, в дальнейшем придётся демонтировать весь короб и выполнять работу заново. За счёт дополнительного слоя штукатурки уменьшается вероятность того, что коронка упрётся в арматуру внутри стены.
• Перекос стакана и неправильные замеры расстояния между центрами. При неправильном позиционировании образуются щели. Это негативно влияет на внешний вид установленной розетки.
• Монтаж без использования подрозетника. Монтировать розетку или выключатель просто в выполненное отверстие крайне нежелательно. Это даже запрещено делать из соображений пожарной безопасности. Так не создаётся необходимая изоляция стены от электрических проводов. Это может закончиться пожаром.
• Применение монтажной пены. Чтобы упростить и ускорить процесс установки розеток, подрозетники крепят на монтажную пену. Но это грубое нарушение правил пожарной безопасности. Да, кто-то скажет о существовании негорючей монтажной пены. Но в плане надёжности крепления она существенно уступает строительным раствором. Велик риск, что при извлечении плотно сидящей вилки, вы попросту вытащите всю розетку, подрозетник и провода из стены.

Придерживаясь всех правил и инструкций, вы сможете самостоятельно установить подрозетник.

Приходилось ли ставить подрозетники? Какие использовали? Чем выполняли отверстия? С какими трудностями столкнулись?

Что такое сокет? (Учебники по Java™ > Пользовательские сети > Все о сокетах)

«Предыдущий • След. • Следующий»

Обычно сервер работает на определенном компьютере и имеет сокет, привязанный к определенному номеру порта. Сервер просто ждет, прослушивая сокет для клиента, чтобы сделать запрос на подключение.

На стороне клиента: клиент знает имя хоста машины, на которой работает сервер, и номер порта, на котором сервер прослушивает. Чтобы сделать запрос на подключение, клиент пытается встретиться с сервером на машине сервера и порте. Клиент также должен идентифицировать себя на сервере, чтобы он привязывался к локальному номеру порта, который он будет использовать во время этого соединения. Обычно это назначается системой.

Если все в порядке, сервер принимает соединение. После принятия сервер получает новый сокет, привязанный к тому же локальному порту, а также устанавливает для своей удаленной конечной точки адрес и порт клиента. Ему нужен новый сокет, чтобы он мог продолжать прослушивать исходный сокет для запросов на подключение, одновременно удовлетворяя потребности подключенного клиента.

На стороне клиента, если соединение принято, сокет успешно создается, и клиент может использовать сокет для связи с сервером.

Теперь клиент и сервер могут обмениваться данными, записывая или читая из своих сокетов.

Определение:  

Сокет — это конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, которому предназначены данные для отправки.

Конечная точка представляет собой комбинацию IP-адреса и номера порта. Каждое соединение TCP может быть однозначно идентифицировано двумя его конечными точками. Таким образом, вы можете иметь несколько соединений между вашим хостом и сервером.

Пакет java.net на платформе Java предоставляет класс Socket , который реализует одну сторону двустороннего соединения между вашей программой Java и другой программой в сети. Класс Socket находится поверх зависимой от платформы реализации, скрывая детали любой конкретной системы от вашей Java-программы. Используя класс java.net.Socket вместо того, чтобы полагаться на собственный код, ваши Java-программы могут обмениваться данными по сети независимо от платформы.

Кроме того, java.net включает класс ServerSocket , реализующий сокет, который серверы могут использовать для прослушивания и приема соединений с клиентами. В этом уроке показано, как использовать классы Socket и ServerSocket .

Если вы пытаетесь подключиться к Интернету, класс URL и связанные с ним классы ( URLConnection , URLEncoder ), вероятно, более подходят, чем классы сокетов. На самом деле URL-адреса представляют собой относительно высокоуровневое соединение с Интернетом и используют сокеты как часть базовой реализации. Видеть
Работа с URL-адресами для получения информации о подключении к Интернету через URL-адреса.

« Предыдущий
•
Тащить
•
Следующая »

Как подключить розетку — Провод солнечных часов