Подрозетник глубина 70: Установочная коробка D64 гл.70 подрозетник герметичный IP30 KOPOS KPRL 68-70/LD_NA купить по недорогой цене в Москве и РФ на shop220

установка, размеры, выбор коронки для монтажа + видео

Организация электропроводки, проходящей по поверхности гипсокартонных конструкций, предполагает комплекс определённых действий. Подрозетники и их монтаж — необходимая часть процесса. Элементы выполняют важную функцию и обязательны при установке системы выключателей и розеток.

Содержание

• 1 Выбор материала для подрозетника

  • 1.1 Размеры подрозетника

• 2 Подготовка подрозетника к установке

• 3 Пошаговая инструкция

  • 3.1 Видео: установка подрозетника

  • 3.2 Окончание работ

• 4 Критерии выбора подрозетника

  • 4.1 Основные производители

  • 4.2 Видео: выбор подрозетника

Выбор материала для подрозетника

Разнообразные гипсокартонные конструкции являются эффективным вариантом для создания ниш, перегородок и других сооружений. При этом часто необходимо проложить электропроводку там, где обустроена конструкция из гипсокартонного листа (ГКЛ). Важным элементом электрической системы являются подрозетники, которые служат основой для розеток и выключателей. Такие детали обеспечивают безопасность, качество и надёжность для этой системы.

Подрозетники удобны и практичны

Подрозетники изготовлены из самозатухающей пластмассы, скорость возгорания и плавления которой значительно ниже, чем у обычных вариантов. Таким образом, при коротком замыкании происходит снижение скорости распространения огня или самоликвидация небольшого возгорания. Поэтому они должны обладать высоким качеством и надёжностью.

Размеры подрозетника

Качественные подрозетники классифицируются по двум главным характеристикам: глубина (Н) и диаметр внешний (d2). Производители представляют ряд изделий, обладающих стандартными размерами, но встречаются и редкие модели с необычными параметрами. Наиболее распространены подрозетники с диаметрами 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Для монтажа на гипсокартонной стене лучше всего подходит вариант, имеющий диаметр 68 мм.

Цвет изделия может быть любым

Глубина изделий также представлена рядом стандартных параметров: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. При большой толщине проводится установка подрозетников, глубина которых 60 или 62 мм. В таком случае делать подключение гораздо легче, а результат работ будет более эффективным. При отсутствии распределительных коробок расключение проводится непосредственно в подрозетниках. Тогда необходимы просторные элементы, позволяющие легко соединить кабели.

Подготовка подрозетника к установке

Качественный подрозетник имеет заглушки в проёмах для кабеля. Отверстия различного размера предназначены для проведения электропровода определённой толщины. И также изделия имеют металлические крепёжные лапки для фиксации подрозетника с другой стороны гипсокартонного листа. Они крепятся с помощью саморезов. Предварительно рабочая поверхность и подрозетник нуждаются в подготовке. Такой процесс предполагает следующие действия:

• выбор оптимального подрозетника, который соответствует типу розеток и выключателей. А также часто используется целый блок для установки комплекса устройств;
• проводится разметка поверхности и определяется место монтажа подрозетника. Над уровнем пола розетки не должны располагаться ниже 30 см, а в ванной и кухне такой показатель составляет от 100 см;
• разметка проводится прямо на стенах простым карандашом. Такой метод обеспечивает точную и правильную установку деталей электросистемы.

При монтаже учитываются правила размещения розеток

Перед монтажом необходимо удалить заглушки в области введения кабеля. При этом провод с оптимальными параметрами подбирается заранее.

Пошаговая инструкция

Процедура монтажа подрозетника на гипсокартонную стену предполагает не только тщательный выбор пластикового элемента, но и соблюдение правил работы. Предварительно проводится разметка и определяется место установки детали.

Сначала необходимо обвести на стене подрозетник и отметить его центр. При монтаже блока центральные части отмечаются через каждый 71 мм. Важно знать местоположение металлических профилей, на которых закреплены ГКЛ. В противном случае велик риск повреждения опорных элементов.

Круглая коронка — стандартный инструмент

Создание отверстия проводится с помощью перфоратора и круглой коронки для гипсокартона. Её диаметр должен быть равен размеру подрозетника.

Диаметр коронки берется исходя из размера подрозетника

Дальнейший комплекс манипуляций включает в себя следующие этапы:

Для создания отверстия лучше всего использовать коронку, предназначенную для работы по дереву. Зубья такого элемента довольно мягкие и позволяют создать аккуратное отверстие в ГКЛ. При этом легко избежать повреждения конструкции.

Видео: установка подрозетника

Окончание работ

После закрепления подрозетника не нужно сразу подключать розетку к электросети. Установочные работы требуют использования шпатлёвки для устранения щелей и зазоров. С помощью шпателя все трещины и щели аккуратно замазываются, а после высыхания состава поверхность немного шлифуется.

Подрозетники в ГКЛ должны выглядеть аккуратно

После высыхания шпатлёвки и шлифовки отверстий проводится установка и подключение розеток. В заключение фиксируется внешняя крышка розеток и выключателей.

Критерии выбора подрозетника

Подрозетник — важный элемент, который необходим при организации электросистемы выключателей и розеток в любом помещении. Деталь позволяет обезопасить комплекс устройств, предотвратить различные неприятные ситуации и обеспечить эффективную работу розеток.

От качества подрозетника зависит безопасность электросистемы. А также важны оптимальные размеры элемента и поэтому при выборе учитывается диаметр изделия. Наиболее распространены стандартные детали с диаметром 70 мм. Они подходят для простых розеток, а для плиты следует выбрать специальное устройство.

Надежные лапки обеспечивают хорошее крепление

При размещении в подрозетнике только механизма розетки следует выбирать элементы глубиной 45 мм для стандартных устройств. Если же планируется монтаж в подрозетнике ещё и электропроводки, то необходимы более просторные варианты. При этом форма играет важную роль. Часто используются круглые варианты, которые просты в монтаже. Существуют и квадратные модели, которые оптимальны при установке нестандартных механизмов или для получения большего пространства.

Элементы квадратной формы редко используются

При установке нескольких подрозетников используются разные методы крепления. В некоторых случаях необходимы коннекторы, но есть модели, в которых присутствуют специальные слоты, что довольно удобно. А также особенно важно учитывать при выборе такой критерий, как назначение подрозетника. Элементы разделяются на две группы: для сплошных или для полых стен. В последнем случае детали имеют специальные лапки, которые облегчают крепление подрозетников на ГКЛ, деревянные или другие поверхности.

В подрозетниках для сплошных стен отсутствуют лапки

Изделия могут быть любого цвета, но этот фактор не влияет на эстетические моменты, так как элемент монтируется внутри стены. Снаружи деталь скрывается внешней крышкой розетки, края замазываются шпатлёвкой. При этом изделие должно быть надёжным и выполненным из негорючего пластика.

Основные производители

Ассортимент изделий для монтажа розеток довольно обширен и включает в себя разнообразные варианты, отличающиеся по цене, качеству и свойствам. Одним из самых популярных производителей является бренд Hegel, который представляет множество моделей. Изделия из самозатухающего пластика отличаются простой конструкцией, лёгкой установкой и доступной ценой.

Для полых стен оптимальны модели бренда LEXEL. Изделия практичны в эксплуатации и представлены в широком ассортименте. Другие производители также имеют множество вариантов подрозетников, но основным правилом выбора является соответствие изделия всем необходимым требованиям.

Видео: выбор подрозетника

Подрозетник — необходимый элемент при организации электросистемы в любом помещении. Деталь выполняет важные функции и поэтому существенное внимание уделяется качеству и правильности монтажа изделий.

• Автор: Ольга Новикова
• Распечатать

Оцените статью:

(6 голосов, среднее: 3.5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

диаметр, глубина, расстояние между центрами

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

Стандартные размеры подрозетников

Диаметр

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

• Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.
• Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые в большую или меньшую стороны.

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

• Уровень,
• Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
• Зубило,
• Молоток,
• Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
• Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Читайте также:  Дробилки щековые для различных материалов: кирпича, мрамора, ферросплавов, шунгита, камней, шлаков, хрупких полимеров

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

1. Выключаем свет в щитке.
2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
4. Отсоединяем провода.
5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Подрозетник выскочил из стены

Фиксирующий раствор рассыпался, что привело к выпадению подрозетника
Случается такое, что установочный стакан выпадает из панели. Это происходит по следующим причинам:

• Старая конструкция проводки и давно проведенный ремонт. Вполне вероятно, что фиксирующий раствор просто рассыпался под обоями или другой отделкой.
• Неправильно взятые пропорции воды и порошка для приготовления строительной смеси. В этом случае она недостаточно крепко держит стакан.

Чтобы исправить ситуацию, нужно оценить масштаб проблемы. Если гнездо под подрозетник деформировано сильно, его смещают в сторону и делают новое. Старую лунку замазывают штукатуркой. Установку нового стакана выполняют по приведённому выше алгоритму.

Если речь идет о неправильно приготовленном растворе, его полностью выбирают из гнезда. Готовят новую смесь и устанавливают подрозетник.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Максимальная глубина под подрозетник

Иногда приходится сталкиваться с такой проблемой, когда устройство стены имеет рассыпчатую структуру или многослойную, такие стены могут состоять из:

• гипса и доски;
• глины и деревянных перекрытий;
• кирпича и доски.

Такая структура стены находится чаще всего в старых жилых помещениях, толщина первого слоя стены могла достигать 70 мм, дальше шла кирпичная кладка. Изначально для таких стен предназначалась обычная жестяная банка, с прорезанными отверстиями для проводов, она практически утапливалась в стену, прикреплялась на цементно-известковый раствор.

Монтаж таких подрозетников длился более суток, в силу ожидания того, когда застынет раствор, и подрозетник зафиксируется в цементе. Только после этого розетка крепилась к стене.

Вскоре на замену жестяным банкам пришли пластмассовые коробки для розеток. В настоящее время они наиболее востребованы.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Виды и характеристики подрозетников

Современные розетки по виду и способу монтажа значительно отличаются от тех, которые устанавливались в домах советской эпохи.

Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.

Подрозетник — монтажное приспособление, предназначенное для надежного закрепления электроустановочных изделий скрытой проводки

Независимо от того, проводится ли установка одиночного или группы подрозетников, перед их монтажом проводится штробление стен

При заглублении в кирпичную или бетонную стену эти монтажные коробки или стаканы закрепляются алебастром

Крепление подрозетника в перегородках и фальш-стенах из гипсокартона производится с помощью регулируемых распорных лапок

Практически все стройматериалы и плитные варианты, используемые в черновой обшивке стен, пригодны для установки в них подрозетников

В линейке изделий для скрытой проводки можно найти варианты для обустройства бревенчатых и брусовых построек

Подрозетники применяются для установки единичных выключателей, силовых точек и блоков розеток

В ходе эксплуатации «расшатавшийся» механизм проще подтянуть в подрозетнике. С его применением быстрее и аккуратней производится установка

Выбираем подрозетник по материалу стен

Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.

По этому признаку существует следующая классификация коробок:

• конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
• стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.

В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.

В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.

Подрозетники с боковыми стыковочными узлами позволяют быстро и просто осуществить монтаж сразу двух и более розеток

Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.

В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.

При повороте винта происходит подъем или опускание лапки. Вращение по часовой стрелке приближает прижимной элемент к стене, и закрепляет стакан в гипсокартоне

Какой формы выпускаются изделия?

Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.

Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.

Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.

Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.

Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком — пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.

Такой тип установки пластиковых накладок может применяться только на разборных плинтусах из пластика

Наружные подрозетники имеют две модификации — конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

Размер установочных коробок

Важным параметром подрозетников являются их размеры, которые подбираются исходя из конкретных условий установки. Вилка размеров по диаметру составляет 60-70 мм, по глубине — 25-80 мм.

Стандартные конструкции имеют внешние габариты 45 х 68 мм, при этом нужно учитывать, что внутренняя глубина в этом случае будет 40, а диаметр 65 мм.

При групповой установке нескольких круглых подрозетников, один из них, имеющий увеличенную глубину, может помимо своего основного предназначения, служить в качестве распределительной коробки

Стаканы увеличенных размеров, глубина которых составляет порядка 80 мм, целесообразно применять тогда, когда в электропроводке отсутствует распределительная коробка, а ее функции выполняет сам подрозетник. Что касается квадратных изделий, то, как правило, они имеют размер 70х70 или 60х60 мм.

Материал изготовления монтажных коробок

Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.

Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.

Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.

В целях безопасности и предупреждения возгорания, при монтаже электропроводки в деревянных домах необходимо использовать металлические подрозетники

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Правильный выбор подрозетника для бетонных стен

Стакан рядного типа
Если мастер не знает, какой подрозетник лучше для бетонной стены, стоит учитывать такие критерии:

• Толщина стенок стакана. Чем она больше, тем крепче изделие. К тому же, хоть производители и уверяют в пожаробезопасности полимера подрозетника, при сильном возгорании он начнет плавиться. И тем быстрее, чем тоньше будут его стенки.
• Глубина изделия. Особенно актуален этот параметр, если монтаж подрозетников выполняется в одну стену с двух ее сторон (как в старых панельных домах). Тут лучше купить два изделия по 25 мм и состыковать их, чем прибегать к обрезке коробки, которая будет отличаться по глубине.
• Тип конструкции (одинарный, двойной, блочный). Если нужно смонтировать подряд несколько розеток, можно купить рядные стаканы. Они просто разламываются в месте стыкования. Так можно взять сразу столько штук, сколько нужно.

Для установки подрозетника в гипсокартон нужно брать стакан с фиксирующими лапками. Его крепят просто методом вгона в гнездо. Лапки сами защелкиваются с обратной стороны панели.

Расчет объема ящика

| UpCodes

Объем электромонтажного кожуха (коробки) представляет собой общий объем секций в сборе и, при их использовании, пространство, обеспечиваемое гипсовыми кольцами, куполообразными крышками, удлинительными кольцами и т. д., на которых указан их объем или изготавливаются из ящиков, размеры которых указаны в таблице 314.16(А). Если бокс снабжен одним или несколькими надежно установленными перегородками, объем должен распределяться на каждое из образовавшихся пространств. Считается, что каждый барьер, если не указан его объем, занимает 8,2 см ³ ( ¹ / ₂ дюймов ³ ) для металлических и 16,4 см ³ (1,0 дюймов ³ ) для неметаллических.

Стол 314.16(A) Металлические ящики

Торговый размер коробки			Минимальный объем		Максимальное количество проводников* (в зависимости от размера AWG)
мм	в.		см 3	дюйма 3	18	16	14	12	10	8	6
100 × 32	(4 × 1 1 / 4 )	круглый/восьмиугольный	205	12,5	8	7	6	5	5	5	2
100 × 38	(4 × 1 1 / 2 )	круглый/восьмиугольный	254	15,5	10	8	7	6	6	5	3
100 × 54	(4 × 2 1 / 8 )	круглый/восьмиугольный	353	21,5	14	12	10	9	8	7	4
100 × 32	(4 × 1 1 / 4 )	квадрат	295	18,0	12	10	9	8	7	6	3
100 × 38	(4 × 1 1 / 2 )	квадрат	344	21,0	14	12	10	9	8	7	4
100 × 54	(4 × 2 1 / 8 )	квадрат	497	30,3	20	17	15	13	12	10	6
120 × 32	(4 11 / 16 × 1 1 / 4 )	квадрат	418	25,5	17	14	12	11	10	8	5
120 × 38	(4 11 / 16 × 1 1 / 2 )	квадрат	484	29,5	19	16	14	13	11	9	5
120 × 54	(4 11 / 16 × 2 1 / 8 )	квадрат	689	42,0	28	24	21	18	16	14	8
75 × 50 × 38	(3 × 2 × 1 1 / 2 )	устройство	123	7,5	5	4	3	3	3	2	1
75 × 50 × 50	(3 × 2 × 2)	устройство	164	10,0	6	5	5	4	4	3	2
75 × 50 × 57	(3 × 2 × 2 1 / 4 )	устройство	172	10,5	7	6	5	4	4	3	2
75 × 50 × 65	(3 × 2 × 2 1 / 2 )	устройство	205	12,5	8	7	6	5	5	4	2
75 × 50 × 70	(3 × 2 × 2 3 / 4 )	устройство	230	14,0	9	8	7	6	5	4	2
75 × 50 × 90	(3 × 2 × 3 1 / 2 )	устройство	295	18,0	12	10	9	8	7	6	3
100 × 54 × 38	(4 × 2 1 / 8 × 1 1 / 2 )	устройство	169	10,3	6	5	5	4	4	3	2
100 × 54 × 48	(4 × 2 1 / 8 × 1 7 / 8 )	устройство	213	13,0	8	7	6	5	5	4	2
100 × 54 × 54	(4 × 2 1 / 8 × 2 1 / 8 )	устройство	238	14,5	9	8	7	6	5	4	2
95 × 50 × 65	(3 3 / 4 × 2 × 2 1 / 2 )	каменная коробка/комплект	230	14,0	9	8	7	6	5	4	2
95 × 50 × 90	(3 3 / 4 × 2 × 3 1 / 2 )	каменная коробка/комплект	344	21,0	14	12	10	9	8	7	4
мин. 44,5 глубина	FS — одинарная крышка/комплект (1 3 / 4 )		221	13,5	9	7	6	6	5	4	2
мин. 60,3 глубина	FD — крышка одинарная/комплект (2 3 / 8 )		295	18,0	12	10	9	8	7	6	3
мин. 44,5 глубина	FS — многослойная крышка/банда (1 3 / 4 )		295	18,0	12	10	9	8	7	6	3
мин. 60,3 глубина	FD — многослойная крышка/банда (2 3 / 8 )		395	24,0	16	13	12	10	9	8	4
* Если в соответствии с 314. 16(B)(2)–(B)(5) не требуется допусков по объему.

Основы электрических коробок, которые должны знать все домовладельцы

Как узнать, что купить, учитывая разнообразие различных электрических коробок, доступных в домашних центрах? Не волнуйтесь, это не так сложно. Мы сократим его примерно до дюжины блоков, чтобы охватить почти любую ситуацию.

1
/
11

Семейный мастер на все руки

Новая работа: 3 типа делают все возможное

Если у вас есть открытые стены для реконструкции или добавления дополнений, эти три коробки покроют около 99 процентов ваших потребностей.

1. 22-CU.-IN. 4-В. ROUND BOX для потолочных светильников, дымовых извещателей, детекторов угарного газа и настенных бра.
2. 22-CU.-IN. ОДИНАРНАЯ КОРОБКА для обычной розетки или выключателя. 908:30
3. 32-CU.-IN. ДВОЙНАЯ КОРОБКА для двух выключателей в одной коробке или для двух дуплексных розеток.

Предназначение электрических коробок

Соединения проводки, где провода соединяются с розеткой, выключателем или другими проводами, должны находиться внутри электрической коробки. И вот почему: Соединения являются слабым звеном в электрической системе. Если они будут повреждены, ослаблены или разорваны, вы останетесь без электричества или, что еще хуже, с пожаром. Электрические коробки просто предназначены для защиты уязвимых соединений.

Далее читайте: 8 наиболее распространенных нарушений национального электротехнического кодекса, совершаемых домашними мастерами.

2
/
11

Семейный мастер на все руки

Материал коробки

Внутренние неметаллические коробки обычно изготавливаются из пластика или стекловолокна. Дешевые ящики из ПВХ, подобные показанному справа, прекрасно работают, но они могут двигаться или деформироваться в деревянном каркасе по мере высыхания стоек. Я предпочитаю тратить дополнительные 20 центов за коробку на ящики из прочного термореактивного пластика или стекловолокна. В отличие от ящиков из ПВХ, они очень прочные и сохраняют свою форму.

Размер коробки

Для проводов, розеток и выключателей требуется достаточно места. Переполненные коробки могут повредить провода, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Вы можете использовать таблицу ниже, чтобы рассчитать необходимый размер коробки. Сложите числа соответствующих компонентов в поле, чтобы узнать, сколько кубических дюймов вам понадобится. В большинстве случаев я пропускаю математику и просто покупаю коробку самого большого объема в нужном мне стиле. Я никогда не расстраивался из-за того, что у меня была слишком большая коробка.

3
/
11

Семейный мастер на все руки

Коробки для потолочных вентиляторов

Если вы подвешиваете потолочный вентилятор, вам понадобится коробка, выдерживающая дополнительный вес. Эти коробки для потолочных лопастных вентиляторов продаются в виде комплектов с широким спектром вариантов монтажа для новой и старой работы (определение приведено ниже). Коробки, которые являются единственной опорой вентилятора, должны быть рассчитаны на нагрузку до 70 фунтов. Если вентилятор поддерживается независимо от коробки, вы можете использовать коробку общего назначения.

Низковольтное наружное освещение

4
/
11

Семейный мастер на все руки

Регулируемые ящики

Если вы знаете, что будете укладывать керамическую плитку, деревянные панели или обшивку, купите регулируемые ящики. Они крепятся к элементам каркаса, как и любая другая коробка;

достаточно повернуть винт, чтобы отрегулировать глубину заподлицо с обработкой стены. Регулировочный винт доступен даже после обработки стены.

Подключение вилки: замена вилки и переподключение электроники

5
/
11

Семейный мастер на все руки

Коробки для наружного поверхностного монтажа

Коробки для наружного поверхностного монтажа — часто формованные из ПВХ — имеют втулки с резьбой или приклеены и используются с электрическими кабелепроводами из ПВХ. Мне нравятся литые алюминиевые коробки для наружных работ. Они очень прочные и атмосферостойкие. Они часто поставляются в виде комплекта, включающего розетку прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) и атмосферостойкую крышку, или в виде комплекта освещения с прокладками и патронами для прожекторов.

12 советов по упрощению домашней электропроводки

6
/
11

Семейный мастер на все руки

Коробки для поверхностного монтажа

На бетонных или блочных стенах лучше всего подходят коробки для поверхностного монтажа и кабелепроводы. Эти ящики могут быть пластиковыми или металлическими. Поскольку они открыты, их необходимо установить идеально вертикально и ровно. Они также требуют кабелепровода для защиты проводов.

Как выполнить черновую электропроводку

7
/
11

Семейный мастер на все руки

Коробки для поддонов

Круглые коробки для поддонов диаметром четыре дюйма (сокращение от «блин») пригодятся, если потолочная балка находится именно там, где вам нужно установить светильник в столовой. Вырезание выемки в потолочной балке ослабило бы ее. Ящики для сковородок имеют глубину всего 1/2 дюйма и объем всего 6 куб. дюймов, но в них безопасно разместятся три провода, необходимые для вашего светильника. Плюс: ознакомьтесь с 10 лучшими инструментами для электромонтажных работ своими руками

8
/
11

Семейный мастер на все руки

Уплотнительные коробки

Энергетические кодовые коробки предназначены для изолированных стен и потолков. Обычно они имеют литой фланец с пенопластовой прокладкой, а также кабельные вводы с пенопластовым покрытием. Это помогает создать воздухонепроницаемое уплотнение для защиты от сквозняков. Мне нравится герметизировать фланец коробки прямо до пароизоляции.

13 вещей, которые ваш электрик хочет, чтобы вы знали

9
/
11

Семейный мастер на все руки

Металлические ящики

Вы можете подключить весь дом, используя только неметаллические коробки, но металлические коробки все же пригодятся в определенных ситуациях. Они чрезвычайно прочны и хорошо работают там, где вам нужно много места в коробке, например, для розетки сварочного аппарата в вашей мастерской или для концентратора, где встречаются несколько кабелей. Как и в случае с неметаллическими коробками, возьмите большие, площадью 4 квадратных дюйма и глубиной 2–1/8 дюйма. Вы найдете варианты крышек для большинства конфигураций выключателей и розеток, а также грязевых колец.

10 скрытых признаков того, что в вашем доме серьезные проблемы с электричеством

10
/
11

Семейный мастер на все руки

«Старые рабочие» коробки

Старые рабочие коробки (или «реконструкции») предназначены для стен, покрытых гипсокартоном или другим материалом. Их не нужно крепить к шпильке, поэтому вы можете установить их где угодно. Есть несколько типов. Показанный имеет откидные выступы, которые прижимают фланцы коробки к гипсокартону. Используя лицевую сторону коробки в качестве шаблона для маркировки, вы получите хорошую, плотную посадку.