Подрозетник блочный это: Подрозетники для гипсокартона: правильная установка

Содержание

характеристики, установка, диаметр и глубина

Выполнение электромонтажных работ на объекте не обходится без использования специальных элементов, именуемых подрозетники по бетону, гипсокартону, кирпичу. Установочную коробку подбирают по типу конструкции, глубине и диаметру.

Содержание

Разрешено ли проводить электрику без подрозетников
Определение подрозетника
Виды и типы изделий
Материал
Форма и конструкция
Размеры
Известные производители
Монтаж подрозетников
Подрозетник выскочил из стены
Монтаж блока розеток
Правильный выбор подрозетника для бетонных стен

Разрешено ли проводить электрику без подрозетников

Подрозетники для бетона

Главное назначение установочной коробки — надежная фиксация в стене розетки и кабеля. Они могут расшатываться, если их просто вмуровать в бетонную смесь без подрозетника. Вилка любого электроприбора туго входит в гнезда точки питания. При ее обратном отключении приходится прикладывать усилие, попросту тянуть. Если в стене не будет подрозетника, со временем скрытая проводка просто вывалится из стены в руки пользователю. Это чревато опасными аварийными ситуациями.

Особое значение имеет накладной (наружный) элемент при монтаже проводки по деревянным стенам. Здесь без установочной коробки не удастся зафиксировать точку питания.

Определение подрозетника

Технические требования к установке розеток и выключателей в квартире

Установочная коробка является одним из основных элементов проводки на объекте. От правильности ее монтажа зависит итоговая надежность, крепость розетки, а также комфорт эксплуатации точки питания для пользователя.

Главные технические требования к монтажу стакана:

рекомендованная высота монтажа установочной коробки от 30 до 90 см от пола;
от края дверных косяков и оконных проемов нужно отступать минимум 10 см;
трехфазные розетки под мощное оборудование на объектах пищевой промышленности ставят в нижней части стены в 20 см от пола;
от газопровода точки питания удаляют минимум на 40 см;
в помещениях с повышенным уровнем влажности розетки не ставят, их выносят за дверь либо максимально удаляют от ванны, душевой кабины, раковины.

Перед проведением электромонтажных работ стоит обесточить объект.

Виды и типы изделий

Для подрозетников в бетон характерна классификация по нескольким параметрам — материал, форма, конструкция, размеры. Иногда мастера выбирают элемент по оттенку и дизайну. Два последних критерия не влияют на функциональность установочной коробки.

Материал

Все электромонтажные элементы делятся на три вида:

Пластиковые. Чаще для их производства используют негорючий полимер. Пластиковый подрозетник имеет все технические разъемы для удобной фиксации розетки в стене. Установочная коробка по гипсокартону дополнительно оснащена специальными лапками.
Металлические. Это устаревший вариант подрозетников. Сегодня почти не появляются в продаже. Но если у мастера завалялся такой, его можно использовать не менее эффективно.
Деревянные щитки-прокладки. Это скорее не установочные коробки, а просто кусок планки, на которой потом фиксируют розетку.

Пластиковый короб для бетона Металлический стакан Деревянные подрозетники

Полимерные подрозетники имеют максимальное число вариаций по конструкции, цвету, размерам.

Форма и конструкция

Подрозетник по бетону овальной формы для двух точек

По геометрической форме различают такие подрозетники:

Круглые. Самые распространенные.
Овальные. Пригодны для монтажа подрозетника двойного для бетона.
Квадратные. Имеют максимальную вместимость.
Составные. С их помощью можно легко монтировать подрозетники тройные для бетона или на большее количество точек питания. Их еще называют блочными.
Накладные. Это наружные стаканы чаще квадратной, реже круглой формы. Применяются для прокладки проводки по деревянным стенам.

Существуют также отдельные виды стаканов для установки розеток под интернет, телефон, кабельное телевидение и др.

Размеры

Размерная сетка установочного стакана подразумевает наличие таких параметров:

Диаметр. Маркируется литерой «D». Самые распространенные показатели — 60, 64 и 65, 68, 70, 75 мм.
Глубина стакана. Маркируется литерой «Н». Здесь размеры меняются от 25 до 62 мм. Самый глубокий подрозетник имеет параметр 80 мм.

Для всех установочных коробок характерно межосевое расстояние в 71 мм.

Известные производители

Почти все установочные коробки производятся по ГОСТ и имеют схожие параметры. Для мастера чаще не принципиально, чью продукцию покупать. И все же потребители России предпочитают использовать установочные стаканы таких производителей:

Hegel. Продукция этого бренда появилась на рынке в 2006 году. Изготавливают электромонтажные элементы на территории России из высококачественного сырья, закупаемого у иностранных партнеров.
Legrand. Французская компания-производитель качественного продукта. Стоимость подрозетников этого бренда значительно выше, чем цена на отечественную продукцию.

Legrand Hegel

Если мастер не желает переплачивать за установочный стакан, можно с уверенностью покупать продукцию производства России или стран СНГ. Форма, размеры и качество продукта остаются идентичными. При этом наценка на зарубежный товар формируется с учетом бренда.

Монтаж подрозетников

Алмазные коронки по бетону

Установку стакана можно провести своими руками. Для этого нужно подготовить следующий инструмент:

перфоратор, зубило и молоток;
алмазную коронку по бетону;
рулетку, строительный маркер;
уровень;
гипс или асбест для приготовления фиксирующего раствора;
шпатель;
емкость для приготовления строительной смеси.

Этапы работы:

От распределительной коробки размечают будущие штробы. Линии должны быть строго вертикальными или горизонтальными.
Конечная точка разметки — предполагаемое место установки стакана. Его прорисовывают окружностью диаметром 70 мм.
По линиям прорисованных штроб делают каналы под укладку проводки.
По месту предполагаемого монтажа розетки сверлят круглое отверстие. Его глубину подгоняют по параметрам подрозетника. Тот должен полностью войти в стену, но не сильно утонуть в ней. Чаще бывает достаточно 5-6 см. Ровность глубины контролируют строительным уровнем, прикладывая в гнездо подрозетник. Его края должны полностью сравняться с плоскостью стены.
Готовую выемку очищают от строительной пыли.
Проложенную по каналам проводку подводят к гнезду. Оплетку зачищают и вставляют в гнезда подстаканника.
Нужно тщательно смочить выемку в стене и промазать её строительным раствором. Если это гипсовая смесь, то ее готовят из порошка и воды в соотношении 1:2. Если это алебастр, то пропорции порошка и воды — 4:1 соответственно.
Готовым раствором обрабатывают и стакан с наружной стороны. Затем вставляют его в гнездо, контролируя выступы над уровнем плоскости стены. Их быть не должно. Исключение допускается, если панель будет дополнительно облицована любым декоративным материалом. Тогда края стакана оставляют выступающими на примерную толщину отделки (с учетом клея, слоя штукатурки и др. ).
После высыхания раствора можно приступать к монтажу самой розетки.

Бурение стены Формирование отверстия Примерка подрозетника Подготовка отверстий для проводки Очищение отверстий от пыли Нанесение фиксирующего раствора Установка подрозетника в нишу и фиксация раствором Удаление излишков раствора

При выводе проводки в гнезда стакана оставляют хороший запас кабеля (5-6 см).

Подрозетник выскочил из стены

Фиксирующий раствор рассыпался, что привело к выпадению подрозетника

Случается такое, что установочный стакан выпадает из панели. Это происходит по следующим причинам:

Старая конструкция проводки и давно проведенный ремонт. Вполне вероятно, что фиксирующий раствор просто рассыпался под обоями или другой отделкой.
Неправильно взятые пропорции воды и порошка для приготовления строительной смеси. В этом случае она недостаточно крепко держит стакан.

Чтобы исправить ситуацию, нужно оценить масштаб проблемы. Если гнездо под подрозетник деформировано сильно, его смещают в сторону и делают новое. Старую лунку замазывают штукатуркой. Установку нового стакана выполняют по приведённому выше алгоритму.

Если речь идет о неправильно приготовленном растворе, его полностью выбирают из гнезда. Готовят новую смесь и устанавливают подрозетник.

Монтаж блока розеток

При установке нескольких подрозетников необходимо четко выполнить разметку и правильно определить горизонтальную линию

При установке нескольких розеток можно использовать специальный стакан блочного типа по количеству предполагаемых точек питания. Для этого в стене при помощи алмазной коронки делают несколько отверстий, расположенных рядом. Межосевое расстояние между ними должно составлять 71 мм.

Важно выдерживать горизонталь расположения будущего блока. Далее с помощью молотка и зубила убирают лишнее, чтобы стакан стал в гнездо полностью.

Чтобы подключить провода к каждой розетке, используют специальные перемычки-переходные ушки.

Установку коробки выполняют так же, как и стакан под единичную точку питания.

Правильный выбор подрозетника для бетонных стен

Стакан рядного типа

Если мастер не знает, какой подрозетник лучше для бетонной стены, стоит учитывать такие критерии:

Толщина стенок стакана. Чем она больше, тем крепче изделие. К тому же, хоть производители и уверяют в пожаробезопасности полимера подрозетника, при сильном возгорании он начнет плавиться. И тем быстрее, чем тоньше будут его стенки.
Глубина изделия. Особенно актуален этот параметр, если монтаж подрозетников выполняется в одну стену с двух ее сторон (как в старых панельных домах). Тут лучше купить два изделия по 25 мм и состыковать их, чем прибегать к обрезке коробки, которая будет отличаться по глубине.
Тип конструкции (одинарный, двойной, блочный). Если нужно смонтировать подряд несколько розеток, можно купить рядные стаканы. Они просто разламываются в месте стыкования. Так можно взять сразу столько штук, сколько нужно.

Для установки подрозетника в гипсокартон нужно брать стакан с фиксирующими лапками. Его крепят просто методом вгона в гнездо. Лапки сами защелкиваются с обратной стороны панели.

Подрозетник для бетона — характеристика и установка

Подрозетник – это специальный короб, предназначенный для монтажа систем электропроводки, куда принято включать следующие элементы:

Общая характеристика ↓
Инструкция по монтажу ↓
Разметка ↓
Отверстие для подрозетников ↓
Фиксация в стене ↓
Нюансы установки нескольких подрозетников ↓
Блиц-советы ↓

регуляторы различных встроенных электроприборов, например, для теплого пола, инфракрасного потолка и так далее.
выключатели;
клеммники;
диммеры;
розетки штепсельного типа;

При выборе обязательно обращают внимание на размеры изделия. Очень важно, чтобы они полностью совпадали с той конструкцией, которая в них будет размещаться, с местом установки и так далее.

Стоит отметить, что тип стены также играет очень важную роль при выборе подрозетника. Если стена возведена из гипсокартона или аналогичных материалов, то блок должен обладать определенными разновидностями креплений. При необходимости установки в стену из бетона или кирпича можно брать изделия любых типов.

Если возникает необходимость одновременно установить несколько электрических установок, то можно для этого взять специальный мультибокс, рассчитанный одновременно на 2, 3 или 4 блока. Он может понадобиться при установке поблизости нескольких розеток или выключателей. В продаже можно найти специальную конструкцию, которая способна соединить два или несколько одинарных подрозетников в один.

Общая характеристика

При выборе подрозетника следует обращать внимание на ряд ключевых характеристик, к которым относятся следующие пункты:

размер;
форма;
расстояние между осями;
материал, из которого выполнено изделие;

Как правило, электротехническая продукция производится из расчета на определенный внутренний диаметр подрозетника. В большинстве случаев такие конструкции выпускаются стандартного типа – у них внутренний диаметр равен 60 или 68 мм. На глубину подрозетника тоже внимательно смотрят, так как ее наименьший показатель равен 25 мм и выше.

Стоит отметить, что следует приобретать подрозетники, чтобы они по внутреннему диаметру полностью совпадали с электротехнической продукцией. В противном случае пользоваться подобной коммуникацией будет не слишком удобно, так как розетки и выключатели будут постоянно выскакивать из данного пенала.

Аналогичные изделия можно найти в продаже круглой, прямоугольной и даже квадратной формы. Проще всего установить круглую конструкцию, так как ее допустимо устанавливать как в стены из бетона, так и в гипсокартонные перегородки.

Если требуется разместить подобное изделие в гипсокартонной стене, то лучше всего применять подрозетники особого типа, которые в своей конструкции дополнительно оснащены крепежной системой, благодаря которой можно очень прочно закрепить это изделие в заранее подготовленном отверстии.

Современные подрозетники производятся, как правило, из полипропилена. Продукция из такого материала стоит по-настоящему дешево, к тому же устанавливать ее достаточно просто.

Когда производится блочный монтаж, очень важно соблюдать стандартное расстояние между подрозетниками, которое равно 71 мм. При блочной установке применяют только изделия одного диаметра.

Инструкция по монтажу

Разметка

Перед тем, как приступить к просверливанию отверстий для установки, необходимо точно определить, где будут размещаться в помещении розетки и выключатели. Такую систему продумывают в зависимости от наибольшей функциональности, внешнего вида помещения и удобства использования.

В настоящее время ни в одном нормативном документе не содержится достаточно жестких норм относительно установки данных систем, входящих в конструкции электрической проводки. Стоит отметить, что это справедливо не только для квартиры, но и для частного дома.

Тем не менее здесь также есть ряд определенных правил:

В жилом помещении розетка размещается на высоте 30 см от поверхности чистого пола. В случае с выключателями данный показатель возрастает до 90 см. Во всяком случае подобное решение является наиболее удобным при использовании электричества для бытовых нужд.
При планировании установки выключателя стоит помнить, что от края дверной коробки он должен находиться на расстоянии минимум 10 см.
В кухонном помещении розетки ставятся на высоте хотя бы 15 см от поверхности столешницы.

Когда точное местоположение будет установлено, на стене делают метку, которая и будет ролью центральной части подрозетника. От центра проводят 2 линии, пересекающиеся между собой под прямым углом. Они условно обозначают вертикальную и горизонтальные плоскости соответственно. Когда эти линии будут нанесены и все разметочные работы будут завершены, в дальнейшем заделывать отверстие под розетку будет значительно проще, например, с помощью гипсовой или алебастровой смести.

Отверстие для подрозетников

При проделывании в бетонной стене отверстий под последующую установку подрозетника лучше всего приобрести коронку с победитовыми зубьями. Ее диаметр составляет 70 мм. С ее помощью сверлятся отверстия, куда в дальнейшем и будут устанавливаться разного рода электрические приборы.

Для того, чтобы точно просверлить в бетоне отверстие для подрозетника, у коронки есть сверло с победитовым наконечником. Метод здесь будет такой – сначала в центральной части с помощью обыкновенного победитового сверла просверливают отверстие диаметром 6-8 мм, после чего уже начинают работать коронкой. В итоге получаются весьма ровные отверстия, не нуждающиеся в дальнейшей обработке.

Когда отверстие будет подготовлено, пробуют вставить туда подрозетник. Если сделать это не получается, то необходимо отверстие несколько расширить. Для этого можно взять коронку немного большего диаметра, увеличить отверстие при помощи болгарки, стамески или любым иным способом.

После того, как отверстие будет подготовлено под установку, приступают к заведению проводов. Для этого проделывают небольшую штробу и пропускают по ней электрический провод, заводя его в специальную нишу, имеющуюся в подрозетнике. Сделать это довольно легко, главное здесь следить за тем, чтобы провод не находился под напряжением.

Фиксация в стене

Как правило, для того, чтобы подрозетник был надежно закреплен в бетонной стене, применяют строительный гипс или алебастр. Непосредственно перед нанесением раствора нишу тщательно очищают от пыли и мусора, потом смачивают грунтовкой. Последний пункт также обязателен, так как гипсовые или алебастровые растворы способны вытягивать влагу, а при ее нехватке значительно ослаблять соединения.

Не нужно разводить слишком много раствора, так как он очень быстро застывает. Вполне достаточно будет сделать количество, необходимое строго на 1 подрозетник.

Нюансы установки нескольких подрозетников

В принципе, такая работа ничем не отличается от установки одинарного подрозетника, однако здесь для прокладки провода придется применять специальные соединительные элементы – так называемые бабочки.

Здесь также несколько сложнее будет с разметкой, так как нужно будет сразу рассчитывать на то, что рядом будут находиться несколько подрозетников. Ниши для размещения бабочек пропиливают болгаркой.

Блиц-советы

При закреплении подрозетника в стене, алебастр или шпатлевку используют только при незначительных отверстиях. Если они получаются больше, то здесь уже прибегают к строительному клею или цементно-песчаному раствору.
В подрозетнике обязательно нужно оставлять некоторое количество кабеля, который наверняка пригодится, когда придется ремонтировать контакты.
Когда изделие будет надежно закреплено, в него уже можно подводить розетку или выключатель и пускать электрический ток.

сокетов Windows: блокировка | Microsoft Узнайте

Обратная связь

Редактировать

Твиттер

Фейсбук

Эл. адрес

Статья
03.08.2021
2 минуты на чтение

В этой статье и двух сопутствующих статьях рассматриваются некоторые проблемы программирования Windows Sockets. В этой статье рассматривается блокировка. Другие вопросы рассматриваются в статьях: Сокеты Windows: порядок байтов и Сокеты Windows: преобразование строк.

Если вы используете класс CAsyncSocket или производный от него, вам придется решать эти проблемы самостоятельно. Если вы используете класс CSocket или производный от него, MFC управляет ими за вас.

Блокировка

Сокет может находиться в «блокирующем режиме» или «неблокирующем режиме». Функции сокетов в блокирующем (или синхронном) режиме не возвращаются, пока они не смогут завершить свое действие. Это называется блокировкой, потому что сокет, чья функция была вызвана, не может ничего сделать — он заблокирован — до тех пор, пока вызов не вернется. Звонок в Получение функции-члена, например, может занять сколь угодно много времени, поскольку она ожидает отправки отправляющего приложения (это если вы используете CSocket или используете CAsyncSocket с блокировкой). Если объект CAsyncSocket находится в неблокирующем режиме (работает асинхронно), вызов возвращается немедленно, а текущий код ошибки, который можно получить с помощью функции-члена GetLastError, — WSAEWOULDBLOCK , что указывает на то, что вызов был бы заблокирован, если бы он не вернулся немедленно, потому что режима. ( CSocket никогда не возвращает WSAEWOULDBLOCK . Класс управляет блокировкой за вас.)

Поведение сокетов отличается в 32-разрядных и 64-разрядных операционных системах (таких как Windows 95 или Windows 98), чем в 16-разрядных операционных системах (таких как Windows 3.1). В отличие от 16-разрядных операционных систем, 32-разрядные и 64-разрядные операционные системы используют вытесняющую многозадачность и обеспечивают многопоточность. В 32-битных и 64-битных операционных системах вы можете поместить свои сокеты в отдельные рабочие потоки. Сокет в потоке может блокироваться, не мешая другим действиям в вашем приложении и не тратя время вычислений на блокировку. Сведения о многопоточном программировании см. в статье Многопоточность.

Примечание

В многопоточных приложениях вы можете использовать блокирующий характер CSocket , чтобы упростить дизайн вашей программы, не влияя на скорость отклика пользовательского интерфейса. Обрабатывая взаимодействия с пользователем в основном потоке и обрабатывая CSocket в альтернативных потоках, вы можете разделить эти логические операции. В приложении, которое не является многопоточным, эти два действия должны быть объединены и обрабатываться как один поток, что обычно означает использование CAsyncSocket , чтобы вы могли обрабатывать запросы на связь по требованию, или переопределение CSocket::OnMessagePending для обработки действий пользователя во время длительной синхронной активности.

Остальная часть этого обсуждения предназначена для программистов, ориентированных на 16-разрядные операционные системы:

Обычно, если вы используете CAsyncSocket , вам следует избегать блокирующих операций и вместо этого работать асинхронно. В асинхронных операциях с момента получения WSAEWOULDBLOCK код ошибки после вызова Receive , например, вы ждете, пока не будет вызвана функция-член OnReceive , чтобы уведомить вас о том, что вы можете читать снова. Асинхронные вызовы выполняются путем обратного вызова соответствующей функции уведомления обратного вызова вашего сокета, такой как OnReceive.

В Windows блокировка вызовов считается плохой практикой. По умолчанию CAsyncSocket поддерживает асинхронные вызовы, и вы должны самостоятельно управлять блокировкой с помощью уведомлений обратного вызова. Класс CSocket, с другой стороны, является синхронным. Он прокачивает сообщения Windows и управляет блокировкой для вас.

Дополнительные сведения о блокировке см. в спецификации сокетов Windows. Дополнительные сведения о функциях «Вкл.» см. в разделах Сокеты Windows: уведомления о сокетах и Сокеты Windows: производные от классов сокетов.

Для получения дополнительной информации см.:

Сокеты Windows: использование класса CAsyncSocket
Сокеты Windows: использование сокетов с архивами
Сокеты Windows: Фон
Сокеты Windows: Потоковые сокеты
Сокеты Windows: сокеты датаграмм

См.

также

Сокеты Windows в MFC
CAsyncSocket::OnSend

Обратная связь

Отправить и просмотреть отзыв для

Этот продукт

Эта страница

Просмотреть все отзывы о странице

Блокирующие и неблокирующие сокеты

До сих пор в этой главе вы видели, что select() может быть
используется для определения доступности данных для чтения из сокета.
Однако бывают случаи, когда полезно иметь возможность вызывать
send(), recv(), connect(), accept() и т. д. без необходимости
дождитесь результата.

Допустим, вы пишете веб-браузер.
Вы пытаетесь подключиться к веб-серверу, но сервер не
отвечает. Когда пользователь нажимает (или щелкает) кнопку остановки,
вы хотите, чтобы API connect() прекратил попытки подключения.

С тем, что вы уже узнали, это невозможно. Когда
вы вызываете функцию connect(), ваша программа не восстанавливает
управления до тех пор, пока либо соединение не будет установлено, либо ошибка
имеет место.

Решение этой проблемы называется «неблокирующий
сокетов».

По умолчанию сокеты TCP находятся в «блокирующем» режиме.
например, когда вы вызываете recv() для чтения из потока, управление
не возвращается в вашу программу до тех пор, пока хотя бы один байт
данные считываются с удаленного сайта. Этот процесс ожидания
появление данных называется «блокировкой». То же самое
true для API write(), API connect() и т. д. Когда вы
запустить их, соединение «блокируется» до тех пор, пока операция не будет
полный.

Можно установить дескриптор так, чтобы он помещался в
«неблокирующий» режим. При переводе в неблокирующий режим вы
никогда не ждите завершения операции. Это
бесценный инструмент, если вам нужно переключаться между множеством различных
подключенных сокетов и хотите убедиться, что ни один из них не вызывает
программа для «запирания».

Если вы вызовете «recv()» в неблокирующем режиме, он вернет
любые данные, которые система имеет в своем буфере чтения для этого
разъем. Но он не будет ждать этих данных. Если буфер чтения
пуст, система немедленно вернется из recv()
говоря: «Операция будет
Блок!»».

То же самое относится и к API send(). Когда вы вызываете send(),
он помещает данные в буфер, и когда они считываются
удаленный сайт, он удаляется из буфера. Если буфер когда-либо
становится «полным», система вернет ошибку «Операция
Блокировал бы» при следующей попытке записи в него.

Неблокирующие сокеты имеют аналогичный эффект на accept()
API. Когда вы вызываете accept(), а клиента еще нет
подключившись к вам, он вернет «Операция будет заблокирована», чтобы
сказать вам, что он не может завершить accept() без
жду…

API connect() немного отличается. Если вы попытаетесь
вызывать connect() в неблокирующем режиме, и API не может
подключиться мгновенно, он вернет код ошибки для
«Операция в процессе». Когда вы снова вызываете connect(),
позже он может сообщить вам «Операция уже выполняется», чтобы позволить
вы знаете, что он все еще пытается подключиться, или это может дать
вам успешный код возврата, говорящий вам, что соединение
было сделано.

Возвращаясь к примеру с «веб-браузером», если поставить
сокет, который подключался к веб-серверу в
неблокирующий режим, вы можете вызвать connect(), распечатать
сообщение о том, что «подключение к хосту www.floofy.com…», затем
может быть, сделать что-то еще, и они вернутся, чтобы подключиться()
опять таки. Если connect() работает во второй раз, вы можете напечатать
«Хозяин связался, жду ответа…», а затем начните звонить
отправить() и получить(). Если connect() все еще ожидает выполнения, вы
может проверить, нажал ли пользователь кнопку «отмена»,
и если это так, вызовите close(), чтобы прекратить попытки подключения.

Неблокирующие сокеты также можно использовать в сочетании с
API выбора(). На самом деле, если вы достигнете точки, в которой вы
на самом деле ХОЧУ ждать данных на сокете, который был
ранее помеченный как «неблокирующий», вы можете имитировать
блокируя recv(), просто вызвав сначала select(), а затем
прием().

Режим «неблокирующий» устанавливается изменением одного из
«флаги» сокета. Флаги представляют собой серию битов, каждый из которых
представляющие различные возможности сокета. Итак, чтобы
для включения неблокирующего режима требуется три шага:

Вызов API fcntl() для получения сокета
текущие настройки флага дескриптора в локальный
переменная.
В нашей локальной переменной установите O_NONBLOCK
(неблокирующий) флаг включен. (осторожно, конечно, не
вмешиваться в другие флаги)
Вызовите API fcntl(), чтобы установить флаги для
дескриптор значения в нашей локальной переменной.