Отверстия в бетоне под розетки: Отверстие под розетку в бетоне и плитке: сверление, установка розетки

сверла, буры и фрезы для сверления в бетоне

С необходимостью установить розетку в бетонную стену приходится сталкиваться как новоселам, так и владельцам квартир в панельных домах старой постройки. Она возникает из-за нехватки имеющихся в распоряжении жильцов электроточек. Когда в комнате всего 1-2 гнезда и изобилие бытовой техники, проблему нужно решать. Делать это следует с помощью монтажа новых приборов, так как использование удлинителей и тройников не даст желаемого эффекта. Сверление железобетонных стен — процесс трудный и ответственный, требующий особого подхода и тщательной подготовки.

Содержание

  1. Подготовительные работы
  2. Разметка стены
  3. Проделывание отверстий
  4. Подготовка и монтаж подрозетников
  5. Отделка стен
  6. Установка фурнитуры
  7. Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

Подготовительные работы

Розетка в стене с одним гнездом

Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.

На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений. Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.

Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

  • перфоратор, болгарка;
  • уровень, рулетка;
  • плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
  • сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
  • индикатор;
  • узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
  • гофрированная пластиковая трубка;
  • карандаш.

Стандартный внешний вид подрозетников

Из материалов необходимо приобрести следующее:

  • трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
  • пластиковые подрозетники;
  • гипс или шпаклевка;
  • жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
  • розетки с тремя контактами.

Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.

Разметка стены

Высота установки выключателей и розеток

Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

  • Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
  • Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
  • Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.

После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.

Предварительная разметка стены для установки розеток

Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

  1. Намечается центр изделия, которое будет посередине.
  2. По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
  3. От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.

Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.

Проделывание отверстий

Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

  1. Монтаж отверстия под розетку при помощи перфоратора с насадкой

    С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.

  2. Победитовые наконечники

    Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.

  3. Резка отверстия под розетку болгаркой

    Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

После получения отверстий необходимо подогнать их под размеры подрозетников. Для этого используется ручной или электрический инструмент — перфоратор, молоток, зубило, прямошлифовальная машина. По результатам работы должны получиться отверстия на 2-3 мм шире и глубже монтажных коробок.

Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.

Подготовка и монтаж подрозетников

Вывод кабеля к будущей розетке

Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

  1. Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
  2. Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
  3. Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
  4. Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
  5. Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

Чтобы поставить и закрепить монтажную коробку в стене, нужно выполнить следующие действия:

  1. Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
  2. Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
  3. Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
  4. Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
  5. Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
  6. С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.

Отделка стен

Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

  1. Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
  2. Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
  3. Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
  4. Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.
  5. Готовится стартовая шпаклевка. Она наносится и выравнивается с тем расчетом, чтобы оставался 1-1,5 мм для финишного покрытия.
  6. Основа зачищается от крупинок и покрывается пропиткой.
  7. Замешивается и наносится финишная шпаклевка. После ее застывания стена затирается. Следует добиться, чтобы не осталось никаких следов от проложенных ранее штроб.

Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

Установка фурнитуры

Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

  1. Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
  2. С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
  3. Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
  4. Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
  5. Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
  6. Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
  7. Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
  8. Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
  9. Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

Пробивка отверстия в стене при помощи установки алмазного бурения

Если розетки будут устанавливаться в панели из высококачественного железобетона, следует использовать специальное оборудование — установку алмазного бурения. Причина заключается в том, что бур перфоратора бессилен против арматуры, а сверла по металлу тупятся о бетон. Выходом может стать болгарка с алмазным диском, который одинаково эффективно пилит оба этих материала. После выполнения прорезей бетон разбивается, арматура спиливается.

Сверление отверстий под розетку на что обратить внимание?

Установка специальных коробок для розетки – это обязательное соблюдение требований техники безопасности помещений. И, конечно же, удобный способ спрятать в стену необходимые внутренние элементы. Установкой этой коробки, так называемого подрозетника, озабочены все ремонтники: различные виды и его назначение ложатся чаще на плечи строителей, заказчик выбирает только цвет.
Для того чтобы правильно установить подрозетник, нужно иметь представление об устройстве розетки –из какого материала (керамика, пластик и т.д.), электролиты, контур заземления, пластина для закрепительных шурупов, лицевая панель. Многие думают, что подключение земли установлено на всех розетках, но это далеко не так: такая функция необходима, если напряжение в сети нестабильное. Естественно, что в стене, помимо розетки, должны быть размещены кабели подключения электросети: зачастую их выводят с некоторым запасом – это сделано для того, чтобы в случае замены контактов, например, сгорела проводка, можно было заменить розетку. Получается, что для монтажа подрозетника необходимо много деталей, но встроить в стену полностью коробку не получится – неминуемо выгорание всей проводки. Некоторые пользуются вместо подрозетников алебастром: это очень слабая альтернатива в прямом смысле этого слова – слабо проводит ток.

Подрозетники – это коробки различных геометрических форм, круглые, овальные, изготавливаемые из пластика, негорючего сорта. Подрозетник оборудован отверстием под крепежные винты розетки – а это большое преимущество при монтаже и эксплуатации. Обычно сбоку на подрозетниках есть отверстия для кабеля: в заводском виде бывают запаяны. Существует по сути две разновидности подрозетников – для бетон или для гипсокартона. Коробки для розеток под бетон, в основном, подходят для любых монолитных стен, как для кирпича, так и для пенобетона и др, материалов, фиксация происходит шпаклевкой или цементной смесью. Для материалов другой группы – фанера, гипсокартон и т.д. – которые не имеют необходимой толщины для нужной фиксации коробки под розетку, используют конструкцию с обжимными лапками: воспользовавшись винтами, вы прижмете лапки к поверхности листа достаточно надежно, чтобы исключить сдвиг коробки под розетку.

Установка коробки под розетку в бетонную стену подразумевает наличие определённых инструментов и инвентаря: перфоратор, зубило, молоток, гвозди, шпаклевка или строительный клей или цемент, уровень, многие пользуют лазерные нивелиры, отвертки  шлиц и крест. Если каких-то инструментов не оказалось у вас и знакомых, то их можно взять в прокат. Также, вам желательно иметь под рукой план электросети помещения, который можно изобразить самостоятельно, или же взять в соответствующих домовых организациях. И необходимо заранее продумать размещение, высоту и, конечно же, количество розеток. Зачастую, чтобы снизить нагрузку на подводной электрический кабель, проводят несколько линий – для бытовых приборов с постоянным потреблением, для бытовых приборов с периодическим потреблением, для осветительных приборов и т.д. Получится, что каждая линия будет иметь свои подрозетники, со своей высотой и со своими конкретными особенностями помещения.

Для сверления отверстий под кабель, есть специальная круглая насадка пила – подходит именно для подрозетника. Если же в вашем комплекте не оказалось такой насадки, то необходимо просверлить несколько отдельных отверстий самым толстым сверлом, затем отверстие проделать зубилом и молотком. Если же ваша стена из красного кирпича или бетона, то лучше приобрести насадку, поскольку при работе с зубилом и молотком неизбежна лишняя деформация поверхности. После того, как получилось проделать отверстие, его необходимо очистить от мусора и вставить подрозетник. Если отверстие меньше чем необходимо, то надо его расширить. По сути, это подготовительный этап работ – дальше нужно отключить электропитание. А затем уже приступить к монтажу подрозетников: если кабель уже проложен, то его нужно подключить к счетчику в штробе до места первого разрыва, с учетом запаса не менее 10 см. Если в подрозетнике нет отверстия под кабель, то его надо вырезать или выдавить если есть наметки, конец кабеля зачистить от изоляции, отдельные проводки просунуть внутрь. Затем надо зафиксировать подрозетник в отверстие и заложить цементом, строительным клеем и ли шпаклевкой, в данном случае, выбор материала должен зависеть от размера отверстия: если отверстие небольшое, то лучше шпаклевкой, если крупное то лучше использовать клей или цемент. Считается хорошим тоном у мастеров, если подрозетник устанавливается вровень со стеной, пустот не должно быть. Впоследствии, после всех вышеперечисленных работ, нужно подключить розетку, лицевая часть розетки устанавливается после декоративных работ – чтобы поверхность осталась чистой и не приклеилась к коробке.

Если же вы устанавливаете коробки в гипсокартон, то вам необходимо намного меньше инвентаря и инструментов: нож, строительный, отвертка крест, уровень – гипсокартон в обработке легче чем бетон, но если ваша плита на древесной стружке, то добавьте к списку инструментов лобзик и дрель или перфоратор. Выбирая между перфоратором и дрелью, вы должны знать, что коронки между ними не взаимозаменяемыми – у дрели шестигранный хвостовик, а у перфоратора SDS. Практически перечень действий тот же что и для монтажа подрозетника в бетон, только резка материала, в данном случае гипсокартона, осуществляется строительным ножом.

Процесс сверления отверстий под розетки и подрозетники не самый сложный, но маленький недочет может сократить срок службы розетки – она может греться, выпасть из стены или перегореть полностью. Так, например, искра при включении/выключении происходит от недостаточного сечения кабеля или плохого подключения контакта к розетке. Если недостаточное сечение кабеля, то нужно заменить всю линию, как временный вариант можно снизить нагрузку на розетку. Если у вас плохое подключение контакта розетки, то вам нужно ее переподключить, обязательно срезав изношенный контакт. Важно, чтобы контакты оставались изолированными и чистыми. Если вы сталкиваетесь с нагреванием вилки или же заметили наплавление на розетке, то вам необходимо замена всей линии, поскольку данный недочет является чрезмерной нагрузкой на кабель. Заметили провисание или проваливание розетки? К сожалению, это ошибка скорых на руку мастеров, так сказать некачественная установка – если подрозетник имеет внутри свободное, необжатое, пространство, то такой недочет всегда выплывет.

В зависимости от материала стен есть два способа устранения такой ошибки: в бетоне можно заложить строительным клеем пустоту, а в гипсокартоне необходимо делать новое отверстие. Если же вы заметили посторонние звуки –треск, или же вас чуть, слабо, бьет током – это остаточный ток, который свидетельствует о статическом напряжении. В данном случае требуется заземление. Необходимо обращать внимание на то, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки в подрозетнике не было больше ничего – ни в коем случае мусора, раствора, посторонних предметов и т.д. – это может привести к тому, что стена бьет током, правда только в железобетонных стенах.

Zprokat рекомендует помнить и о технике безопасности – используйте специальные очки от летящих осколков при сверлении отверстий в стенах, носите респиратор, используйте перчатки для смягчения вибраций инструментов.

Что это за отверстия в моей бетонной стене и как я могу прикрепить к ним вещи?

спросил

Изменено
9 лет, 7 месяцев назад

Просмотрено
8к раз

В моих бетонных стенах есть несколько 2,3-дюймовых отверстий. Я думаю, что они, вероятно, использовались как часть процесса строительства или сборки. Их глубина может составлять от одного до полутора дюймов, и они выглядят так:

Я хотел бы использовать их для неразрушающего крепления вещей к стене (например, монитора VESA). Моя идея состоит в том, чтобы вставить в них анкер, который может опираться на края отверстия, а затем прикрепить к нему рельс, на который я могу установить свой монитор.

Вопрос в том, какой анкер я могу вставить в отверстие, чтобы неразрушающим образом образовать прочное крепление для какой-либо рейки для крепления монитора?

  • бетон
  • стены

6

С помощью кольцевой пилы 2 1/4 вырежьте заглушку из бруса 2×4. Затем используйте немного анкерной эпоксидной смолы и вклейте заглушку в отверстие. Разрешить отверждение в течение 24 часов. Теплая температура ускорит отверждение эпоксидной смолы.

Прикрепите любой шуруп по дереву к кронштейну монитора.

Вот простой способ залить эпоксидную смолу. Возможно, вам придется заклеить отверстие скотчем, пока эпоксидная смола не застынет. Все они смешиваются в насадке и довольно быстро застывают. Вы используете пистолет для герметика.

2

Использование этих отверстий для крепления возможно, если вы можете использовать два или более отверстий для одной направляющей.

Один из способов заключается в изготовлении круглых деревянных заглушек, которые просто вставляются в отверстия. Сделайте так, чтобы он мог войти как можно глубже, не выступая за поверхность стены.

Затем разрежьте вилку пополам, как показано ниже. Поместите две половинки заглушки в отверстие, а затем вбейте несколько клиньев, чтобы заглушка вошла в отверстие как можно плотнее. Будьте осторожны, чтобы использовать клин, который не имеет слишком большого угла, чтобы вы могли расширить заглушку как можно глубже.

После того, как вещь установлена ​​на место, отрежьте лишнюю длину клина. Теперь дюбель можно использовать в качестве точки крепления плоской планки к стене. Именно на эту планку вы монтируете любые дополнительные приспособления для крепления монитора.

6

Основываясь на комментариях bcworkz, я поискал в Google «тестовые заглушки» и нашел это:

Заглушки Shaw 62005 Шестигранная гайка Расширяемая заглушка из неопрена с цинковым покрытием Стальная фурнитура, 2″ x 1-5/16″

Оказывается, это именно то, что мне было нужно!
Несколько оборотов гайки, и у меня есть прочный болт, на который я могу установить рельс.

Вот еще один вариант, основанный на ответе @Michael Karas:

Вместо того, чтобы разрезать круглую вилку пополам и использовать третий отдельный тонкий клин, разрежьте вилку на 3 части: центральный блок и две боковые клинья. Вбейте боковые клинья и закрепите их на центральном блоке. По мере приложения силы к центральному блоку клинья будут только затягиваться. (Что-то вроде идеи «китайской манжеты на палец».) Прикрепите к боковым клиньям какое-либо средство для улучшения захвата (например, мягкую толстую ленту), чтобы помочь им «прилипнуть» к стенке отверстия. Я бы не стал слишком доверять простому деревянному трению по бетону.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

ремонт — Как повесить полки на некачественные кирпичные/бетонные стены?

спросил

Изменено
11 лет, 9 месяцев назад

Просмотрено
29 тысяч раз

Я пытаюсь установить полки в своей квартире (кирпич/бетон), но когда я просверливаю отверстия, стены кажутся почти из песка. Я не могу надежно закрепить винты (использую дюбели), и кажется, что полки вот-вот упадут.

Могу ли я что-нибудь с этим сделать? Мне было интересно, могу ли я использовать какой-нибудь материал внутри отверстий после того, как я их просверлю (и до установки дюбелей), чтобы я мог сделать винты прочными на своем месте.

Есть советы?

  • стены
  • ремонт
  • бетон

Вы уверены, что не сверлите раствор? Это самое слабое место для сверления.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать. Я предполагаю, что вы используете бетонные анкеры, поэтому вы можете нанести на анкер обильный слой Loctite Metal и Concrete Epoxy, прежде чем вставлять его в отверстие.

Другой вариант — взять полосы обшивки (обработанные под давлением 1×4) и прикрепить их к стене с помощью синих анкерных болтов по бетону длиной не менее 2 и 1/2 дюйма. Из них должна получиться хорошая нить, а полоски обшивки добавят опорной конструкции. Разместите якоря на расстоянии 2-4 дюйма друг от друга по вертикали и по центру.

1

Лучшим решением может быть создание каркаса для поддержки полок, а не попытка «заделать» (как мы говорим в Великобритании) дыры. Что вам нужно сделать, так это распределить нагрузку с полок по большей площади.

Не зная планировки ваших стен, трудно что-то определенное подсказать, но если бы у вас была ниша, вы могли бы закрепить вертикальные рейки по бокам, а между ними повесить полки.

Другой альтернативой является использование клея типа «Без гвоздей», однако необходимо убедиться, что он подходит для ваших стен и выдерживает нагрузку.

2

У меня есть две идеи.

В первом случае необходимо использовать химический дюбель, а во втором есть требование.

Если вы можете просверлить эту стену, я предлагаю поставить с другой стороны стены металлическую пластину (ширина, высота и толщина на ваше усмотрение, которые знают, сколько Килограммов полка должна налезть на себя), затем сделайте три отверстия в форме треугольника (одна вершина обращена к полу, а два других обращены к крыше) и используйте одну резьбу для каждого отверстия.

2

Вы можете использовать различную фурнитуру, например, фиксаторы рамы (такие вещи, которые вы использовали бы, чтобы удерживать раму наружной двери или окна в отверстии). Кроме того, вы можете закрепить обрешетку большим количеством длинных дюбелей и толстых шурупов (по два дюбеля на отверстие, один глубже, чтобы весь шуруп впился в дюбель), а затем прикрутить полки к этой красивой деревянной рейке.