Содержание
пропорции объема ведрами и состав
Содержание
- 1 Стандартное соотношение компонентов
- 2 Пропорции
- 3 Приготовление для стяжки
- 4 Состав раствора для различных марок
- 5 Раствор с известью и без
- 6 О размере опилок
Опилкобетон – это легкий класс пескоцемента с экологически чистым составом и абсолютно безвредными для человека компонентами. На опилкобетоне получаются блоки с высокими санитарно-гигиеническими параметрами, паропроницаемостью и звукопоглощением. Другие названия материала – арболит, деревобетон.
Готовые блоки используют для строительства малоэтажных зданий. При изготовлении опилкобетона отсутствуют значительные энергетические и тепловые затраты, что снижает себестоимость готовой продукции. Рассмотрим состав опилкобетона.
Стандартное соотношение компонентов
Арболит выполняет те же функции, что и классический вяжущий строительный материал. Стандартный состав бетона с опилками: цементно-песочная смесь, деревянная стружка, известь (по необходимости).
Допускается использование древесной стружки, которая увеличивает прочность моноблоков. Перед приготовлением сухую смесь следует просеять на ситах с размером ячеек 20х20, 10х10, 5х5 мм, а стружки – на ситах величиной 10х10 мм.
Каждая марка арболита готовится по определенным пропорциям. Классическими соотношениями считаются:
- стружки к извести — 1:1;
- вяжущего вещества к воде — 1:2.
Песок и известь нужно брать в одинаковых количествах. Достаточное количество воды на 1м3 готовой смеси является 250 — 300 литров. При этом жидкость не должна выталкиваться из раствора, а находиться в нем.
Вернуться к оглавлению
Пропорции
Для трех наиболее популярных марок арболита вместо 1м3 предлагаются конкретные объемы основных компонентов ведрами (далее сокращение в.).
- Марка М10 требует такие количества: полведра вяжущего сырья, ведро с горкой очищенного песка и немногим больше трех ведер со стружкой.
- Арболит М15 готовится из чуть больше половины емкости трехкальциевого силиката, полутора в.
песка, четырех частей со стружками. - Состав опилкобетона М25 получается из половины объема силиката, немногим меньше чем полтора в. песка, трех в. с горкой стружки.
песка, четырех частей со стружками.Пропорции этими емкостями были подобраны и отработаны давно для каждой марки, чтобы облегчить строителям задачу без использования расчетов через величины в 1м3. В качестве отдельного компонента или возможной добавки допустимо использование гашеной извести. Цель ее примешивания – обессахаривания стройсмеси. Вместо нее можно добавлять пушонку.
Вернуться к оглавлению
Приготовление для стяжки
Для стяжки используется высокая марка вяжущего компонента М400. Приготовить ее можно своими руками. Смесь состоит из верхнего и нижнего слоев. Оптимальное соотношение силиката, песка и стружки:
- для нижнего слоя составляет 1:2:6, также допустима добавка 3 кг гашеной извести;
- для верхнего – 1: 2:3 с добавкой или без 1,5 кг известки.
Первой наливается вода, затем последовательно добавляется стружка, цемент, песок и в конце по необходимости – добавки.
Важным условием смешения является достижение густоты раствора как у 20%-ой сметаны. Более жидкие смеси сохнут дольше.
Стяжке толщиной 10 – 15 см такого состава сохнуть месяц. Ускорить сушку можно примешиванием специальных добавок, таких как нитрат или хлорид кальция, жидкое стекло, аммоний сульфат. Эти вещества ускоряют процесс минерализации, поэтому заливка твердеет быстрее.
Вернуться к оглавлению
Состав раствора для различных марок
Помимо М10, М15, М25 существуют другие марки арболита с разным составом. Например, смесь М5 высокой плотности можно приготовить своими руками из таких количеств, измеренных в ведрах: 4,5 частей силиката, смешанного с 3 и 80 частями песка и опилок, соответственно.
Для обеспечения высокой скорости твердения в М5 добавляют 14 в. известки или глины. Количество ингредиентов можно пересчитать на 1м3. Такой продукт подходит для создания подвалов с хорошей теплоизоляцией.
Промежуточная марка М20 готовится из 18, 30 и 35 в. наполнителя, песка и известки, соответственно. Пропорции берутся из расчета на 80 частей. В промышленных масштабах, а именно для возведения стен, используются М10 и М15 и готовятся они как представлено в таблице.
Таблица: Приготовление строительных смесей М10 и М15:
- ингредиенты М10; М15;
- опилки 80; 80;
- цемент 9,5; 13,5;
- песок 12; 21;
- известь или глина 10,5; 7.
Важно не занижать количества вяжущего материала. Это может привести к потере будущей конструкцией плотности, водонепроницаемости, устойчивости к температурным колебаниям, коррозионной стойкости арматуры. Однако преувеличение содержания цемента удорожает себестоимость готового продукта.
Вернуться к оглавлению
Раствор с известью и без
Следует знать, что известь повышает взаимные адгезионные способности компонентов песко-цементного композита.
К тому же использование или отсутствие в его составе глины существенно влияет на количественное соотношение основных ингредиентов. Решить, применять ее или нет, нужно на начальном этапе строительства в зависимости от назначения готового монолита, марки прочности изделия.
Максимальной плотностью обладают растворы без глины. На 10 литров рабочей смеси потребуется 2 кг стружки, 2 кг (М15) или 3 кг (М25) цемента, 6,3 кг (М15) или 6,7 кг (М25) песка. Эти же марки с известью будут содержать 1,5 и 2 кг цемента, 3,5 и 5 кг песка, 1 и 0,5 кг глины на 2 кг опилок в 10 л раствора, соответственно.
Составу с наименьшей плотностью потребуется несколько другое количество:
- М5 из полкило цемента на 2 кг гашенки, полкило песка и 2 кг стружки;
- М10 на 2 кг древесного материала требует 1 кг цемента, 1,5 глины, 2 кг песка.
Вернуться к оглавлению
О размере опилок
При достаточном количестве вяжущего компонента величина опилок не играет роли.
Как правило, древесный материал получают с ленточной и дисковой пилорамы. Размеры отходов с разного оборудования практически не разнятся. Однако древесный материал с оцилиндровочных и калибровочных механизмов не подходит. Сложно получить однородный бетон, если фракции отличаются в более чем 100 раз.
Определить хорошее качество замеса можно вручную. Нужно набрать его в руку и сильно сжать. Если вода не стекает, а комок не рассыпается, значит, жидкий арболит готов.
пропорции, состав, как готовить раствор
Отличные характеристики и состав опилкобетона позволяют применять его в строительстве монолита и мелких стеновых блоков малоэтажных зданий.
Опилки — продукт органических отходов, поэтому теплоотдача нового строительного материала больше, чем обычного бетона. Поскольку на строительном рынке такого материала нет, строители изготавливают его сами. Однако к опилкобетонным блокам применяют требования ГОСТа 6133–99, как и к другим бетонным камням. Поэтому нужно знать технологию изготовления и придерживаться указанных пропорций.
Посмотреть «ГОСТ 6133-99» или cкачать в PDF (2.4 MB)
Содержание
- Состав и марки
- Плюсы и минусы
- Какой расход и пропорции?
- Как готовить раствор?
Состав и марки
Компонентами этого строительного материала являются:
- Цемент, выполняющий роль вяжущего вещества, который должен в соответствии с ГОСТом 10178−85 не ниже М400.
- Крупный и средний песок, отвечающего ГОСТу 8736—93.
- Опилки всех пород деревьев, преимущественно хвойных, поддающихся меньшему гниению.
- Добавки: известь, глина, сульфат аммония, жидкое натриевое стекло. Но наиболее подходит требованиям ГОСТ присоединение кальция хлорида.
- Вода незагрязненная — ГОСТ 23732–79.
Но наиболее подходит требованиям ГОСТ присоединение кальция хлорида.Посмотреть «ГОСТ 10178-85» или cкачать в PDF (181.6 KB)
Посмотреть «ГОСТ 8736-93» или cкачать в PDF (557.4 KB)
Посмотреть «ГОСТ 23732-79» или cкачать в PDF (117.1 KB)
Плотность опилкобетона зависит от количества, в первую очередь, песка, который вместе с другими добавками повышает качественные показатели материала.
| Название | Плотность, т/м3 | Коэффициент теплопроводности |
| М5 | 0,6 | 0,18 |
| М10 | до 0,8 | 0,21 |
| М15 | 0,8 | 0,24 |
| М20 | 0,95 | 0,3 |
Плюсы и минусы
Бетон с опилками обладает уникальными качествами по сравнению с другими строительными материалами:
При своей простоте материал обладает завидными характеристиками.
- экологическая безопасность применения;
- легкий вес;
- необходимые показатели удержания тепла;
- простая обработка при строительстве;
- стойкость на прочность растяжения и изгиба;
- народный (доступный) состав.
Однако присутствуют и недостатки:
- Достаточная степень впитывания влаги, требующая проведения работ во избежание этого.
- Возрастание финансовых затрат в строительстве многоэтажных зданий из-за прибавления цемента. Дом из опилкобетона, который набрал природную прочность, будет качественнее, чем из бетона обычного.
- Большая вероятность усадки затрудняет работы по отделке.
Какой расход и пропорции?
| Название | Опилки | Песок | Цемент | Известь или глина | Пропорции (цемент, песок, опилки, известь) |
| М5 | 80 | 3 | 4,5 | 14 | 1:0:2:1 |
| М10 | 80 | 12 | 9,5 | 10,5 | 1:2,2:6,5:1,5 |
| М15 | 80 | 21 | 13,5 | 7 | 1,2:3:7,8:0,8 |
| М25 | 80 | 30 | 18 | 35 | 1:2,8:6,4:0,8 |
Как готовить раствор?
Выбрав любой из двух методов изготовления, можно получить качественный материал.
Для строительства жилых зданий и хозяйственных построек несложно изготовить опилкобетон своими руками. Используют 2 способа присоединения компонентов:
- Разводят в цемент в воде, а потом добавляют остальные ингредиенты.
- Смешивают сухие вещества и разбавляют водой.
Нет преимущества выбора варианта приготовления. Важно, чтобы образовалась однородная структура, в состав которой входят песок и цемент, образующие цементный камень. При самостоятельном изготовлении бетономешалка не понадобится, так как ручной способ — удобный, хотя и трудоемкий процесс. Сжатая в кулаке правильно приготовленная смесь не выделяет капель воды.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
0 2 606 просмотров
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Управление отходами жилищного строительства
Управление зеленым строительством жилых домов
Строительные отходы для подрядчика по строительству домов на одну семью
Некоторые обобщения
- По весу или объему дерево, гипсокартон и картон составляют от 60% до 80% отходов на строительной площадке.
- Винил и металлы производятся в небольших количествах, но имеют хорошую стоимость вторичной переработки.
- Отходы картона увеличиваются на большинстве строительных площадок, так как все больше компонентов — окон, бытовой техники, шкафов, сайдинга — отправляются строителям на большие расстояния.
- Большинство древесных отходов являются «чистыми» — неокрашенными, необработанными и пригодными для повторного использования. Термин «чистый» обычно включает в себя размерные пиломатериалы, фанеру и ДСП без ламината.
- Отходы кирпича, блоков и битумной черепицы незначительны по объему, но могут быть важны по весу.
- Для большинства строителей наибольшая доля отходов, которые можно считать опасными, образуется в результате покраски, герметизации, окрашивания и уплотнения.
- Загрязнение проезжей части (отходы, помещенные в контейнер стороной, отличной от строителя/субподрядчика) может составлять до 30 процентов от общего объема, вывозимого с объекта.
Расчетные проценты (для типичного дома с 3-4 спальнями)
| Преобладающие материалы | Грубый % |
| Дерево | 20-35% |
| Гипсокартон | 10-20% |
| Гофрированный картон | 5-15% |
| Вторичные материалы | Грубый % |
| Черепица | 1-8% |
| Бетон | 1-8% |
| ДВП | 1-8% |
Материалы, содержащие 1% или менее. Перечислены в приблизительном порядке количества, от большего к меньшему
- Изоляция из стекловолокна
- Ковровые отходы, набивка и подложка
- Крафт-бумага
- Обшивка
- Алюминиевый сайдинг
- Виниловый сайдинг
- Бетонный блок
- Медная проволока
- Другая проволока
- Труба ПВХ
- Основной картон
- Пластиковые ведра
- Грязь и камень из раскопок
- Алюминиевый воздуховод
- Пенная упаковка
- Пластиковая пленка или пакеты
- Лента стальная
- Мусор от обеда, консервные банки
- Пластиковые ведра
- Банки с краской
- Напольный лом
Материалы, содержащие менее 1%, но примечательные тем, что они считаются опасными материалами:
- Краска
- Герметик для проезжей части (ведра)
- Герметик (трубки)
- Клей для плитки (банки)
Расчет количества строительных отходов
Ниже приведены приблизительные цифры для оценки того, сколько отходов будет производить ваш проект.
| Материал | Фунт/кв. фут. |
| Дерево | 1,3 – 2,1 |
| Гипсокартон | 1,0-1,2 |
| Картон | 0,1-0,5 |
| Металлы | 0,02-0,13 |
| Прочие отходы (пластмасса, черепица и т. д.) | 0,5-1,3 |
ВСЕГО 3,0-5,2
ПРИМЕЧАНИЕ: Ассортимент древесных отходов зависит от материала, используемого для обшивки стен, сайдинга, отделки и кровли. Ассортимент картона зависит от типа сайдинга и местного производства окон, дверей и шкафов.
Как обращаться с отходами жилищного строительства
В Коннектикуте самый простой и наиболее распространенный способ обращения со строительными отходами состоит в том, чтобы смешать большинство отходов в один рулон, где они доставляются перевозчиком на предприятие по переработке материалов или на перегрузочную станцию.
Затем C&D сортируется для продажи, а оставшиеся отходы объединяются для захоронения на полигонах.
Подрядчики могут улучшить эту систему, используя отдельные мусорные контейнеры для картона, чистой древесины и металлолома, которые будут более востребованы на рынке. Гофрированный картон и металлолом подлежат обязательной вторичной переработке в Коннектикуте и должны быть отделены от других отходов строительных материалов. Все опасные материалы и чистая засыпка (камень, кирпич, бетон и асфальт) должны быть отделены от остального потока отходов C&D. Наконец, изучите возможность дополнительных рынков сбыта таких товаров, как гипсокартон, пластик, черепица, древесноволокнистые плиты и любые конкретные отходы, которые могут образовываться в больших количествах.
Следуйте этим дополнительным рекомендациям по минимизации отходов:
Пиломатериалы
Избегайте опилок, которые могут содержать окрашенную или обработанную древесину. Их следует упаковывать отдельно и отправлять на соответствующие разрешенные объекты DEEP, которые уменьшают объем или захоранивают обработанные древесные отходы.
Гипсокартон или гипсокартон
Кирпичная кладка
Металлы и приборы
Картон и бумага
Изоляция
Асфальтовая кровля
Пластик и винил
Краски, красители, растворители и герметики
Разное
Измельченный мусор с расчистки земель и дворовые отходы можно использовать в качестве субстрата для ландшафтного дизайна, наполнителей компоста, поправок к почве и во временных проектах по стабилизации земель таким образом, чтобы не представлять угрозы для поверхностных или грунтовых вод.
Возможности пожертвований
Ваши неиспользованные строительные материалы могут заинтересовать следующие организации:
- Руководство по местным центрам повторного использования строительных материалов (pdf)
- Фонд сохранения Нью-Хейвена, Нью-Хейвен
Эта информация предоставляется в качестве услуги профессионалам строительной отрасли.
Эта информация не включает все доступные ссылки и не является одобрением со стороны DEEP. Использование этой информации никоим образом не уменьшает вашей ответственности за соблюдение применимых федеральных, государственных и местных законов.
Green Building
Последнее обновление содержания: февраль 2020 г.
Как сделать компост за 18 дней, используя метод горячего компостирования Беркли — пермакультура Deep Green
Обычное компостирование, также известное как холодное компостирование , включает в себя помещение различных органических материалов в компостную корзину, ограждение или даже просто в компостную емкость. большая куча и оставить ее там, пока она не сломается через несколько месяцев. Это очень медленный процесс и обычно занимает от 6 до 12 месяцев. Его можно ускорить, переворачивая компост, то есть перемещая материал снизу кучи к верху и наоборот, чтобы перемешать его и получить туда больше кислорода, но это все равно долго ждать.
Но есть лучший способ компостирования…
Разница между горячим и холодным компостированием
Другим подходом к компостированию является горячее компостирование , при котором компост получается гораздо быстрее. Эффективно уничтожает возбудителей болезней (таких как мучнистая роса на листьях тыквы), семена сорняков, корни сорняков (таких как диван и кикуйю) и сорняки, которые размножаются корневыми луковицами (такие как кислица). Этот процесс намного лучше разрушает материал, в результате чего получается очень мелкий компост.
Для сравнения, более медленные методы холодного компостирования НЕ убивают болезнетворные микроорганизмы или семена и корни сорняков, поэтому, если этот компост помещается в сад, он может распространять сорняки и болезни растений, поэтому общий совет не использовать (холодный) компост для больных растений. .
Другая проблема с холодным компостированием заключается в том, что он производит более грубый компост, с большим количеством крупных кусков исходных материалов, остающихся в компосте после завершения процесса, тогда как горячий компост выглядит как мелкий черный гумус (почва), и ни исходных материалов различимы.
Горячее компостирование – это быстрый аэробный процесс (с использованием кислорода), поэтому данный объем компостных материалов дает почти такой же объем готового компоста. Напротив, холодное компостирование представляет собой медленный анаэробный процесс (без кислорода), это другой химический процесс, в результате чего азот и углерод выбрасываются в атмосферу, что приводит к уменьшению объема компоста до 20% от исходного объема. .
Метод горячего компостирования Беркли
Метод горячего компостирования, известный как Метод Беркли , разработанный Калифорнийским университетом в Беркли, представляет собой быстрый, эффективный метод компостирования при высокой температуре, обеспечивающий высокое качество компост всего за 18 дней.
Требования к горячему компостированию по методу Беркли следующие:
- Температура компоста поддерживается в пределах 55–65 °C (131–149 °F)
- Баланс C:N (углерод:азот) в компостных материалах составляет примерно 25-30:1
- Компостная куча должна иметь размеры 1 м x 1 м (3 фута x 3 фута) в ширину и примерно 1,5 м (5 футов) в высоту
- Если компостируемый материал содержит много углерода, например, ветки деревьев, их необходимо измельчить, например, с помощью мульчера
- Компост переворачивают снаружи внутрь и наоборот для тщательного перемешивания
При использовании 18-дневного метода Беркли процедура довольно проста и может быть сведена к трем основным этапам:
- Создание компостной кучи
- 4 дня – без поворота
- Затем переворачивать каждые 2 дня в течение 14 дней
Подробные пошаговые инструкции по методу горячего компостирования Беркли приведены далее в этой статье, но прежде чем мы сможем начать компостирование, нам нужно добавить в компост правильную смесь материалов!
Получение наилучшего материала для компостирования Баланс углерода и азота
При любом компостировании, включая метод горячего компостирования Беркли, соотношение углерода и азота в компостных материалах должно быть в пределах от 25 до 30 частей углерода на одну часть азота по весу .
Это связано с тем, что бактериям, ответственным за процесс компостирования, требуются эти два элемента в таких пропорциях, чтобы использовать их в качестве питательных веществ для построения своих тел по мере их роста, размножения и размножения.
Материалы с высоким содержанием углерода обычно представляют собой сухие, «коричневые» материалы, такие как опилки, картон, сухие листья, солома, ветки и другие древесные или волокнистые материалы, которые очень медленно гниют .
Материалы с высоким содержанием азота обычно представляют собой влажные, «зеленые» материалы, такие как обрезки газонов/травы, обрезки фруктов и овощей, навоз животных и материалы с зеленой листвой, которые очень быстро гниют .
Многие ингредиенты для компостирования не имеют идеального соотношения углерода и азота 25-30:1. Чтобы заставить компостирование работать, мы обходим эту проблему, смешивая материалы с высоким содержанием углерода, которые разлагаются очень медленно, с материалами с высоким содержанием азота, которые разлагаются очень быстро, чтобы создать правильный баланс.
Содержание азота в материалах для компостирования обозначается отношением углерода к азоту (отношение C:N), присвоенным им, как подробно описано в таблицах в следующем разделе. Прежде чем мы их рассмотрим, давайте рассмотрим несколько быстрых примеров, чтобы понять, как работают соотношения C:N. 1, имеют очень низкое отношение C:N .
Обоснование смешивания ингредиентов следующее.
Если соотношение C:N в наших материалах для компостирования слишком высокое, то есть у нас недостаточно азота и слишком много углерода, мы можем снизить соотношение C:N, добавив навоз или скошенную траву, в которых много азота.
Если соотношение C:N в наших материалах для компостирования слишком низкое, то есть у нас слишком много азота, мы можем повысить соотношение C:N, добавив картон, сухие листья, опилки или древесную щепу, которые содержат большое количество углерода.
Пытаясь понять отношения C:N, может быть полезно отметить, что все растения содержат больше углерода, чем азота (помните, они получают углерод из углекислого газа в воздухе), поэтому отношения C:N растительного материала всегда больше 20:1.
Ниже приведены средние соотношения углерода и азота для некоторых обычных органических материалов, используемых для компостирования.
Соотношение углерода и азота (C:N) в обычных материалах для компостирования или отношения C:N.
Материалы в верхней части списка содержат больше углерода, но мало азота и считаются « коричневыми ».
По мере продвижения вниз по списку содержание азота увеличивается, а материалы в нижней части списка содержат большее количество азота и считаются « зеленью ».
| Коричневый = Высокоуглеродистый | К:Н |
| Древесная щепа | 400:1 |
| Картон, измельченный | 350:1 |
| Опилки | 325:1 |
| Газета, измельченная | 175:1 |
| Сосновые иглы | 80:1 |
| Стебли кукурузы | 75:1 |
| Солома | 75:1 |
| Листья | 60:1 |
| Фруктовые отходы | 35:1 |
| Скорлупа арахиса | 35:1 |
| Зола, древесина | 25:1 |
| Зеленые = с высоким содержанием азота | К:Н |
| Садовые отходы | 30:1 |
| Сорняки | 30:1 |
| Зеленый лес | 25:1 |
| Сено | 25:1 |
| Овощные отходы | 25:1 |
| Клевер | 23:1 |
| Кофейная гуща | 20:1 |
| Пищевые отходы | 20:1 |
| Скошенная трава | 20:1 |
| Морские водоросли | 19:1 |
| Конский навоз | 18:1 |
| Коровий навоз | 16:1 |
| Люцерна | 12:1 |
| Куриный помет | 12:1 |
| Голубиный помет | 10:1 |
| Рыба | 7:1 |
| Моча | 1:1 |
Какие материалы можно компостировать?
Все, что когда-то было живым, может быть подвергнуто горячему компостированию – и я действительно имею в виду что угодно.
Всевозможные вещи, включая необычные вещи, такие как шерстяная и хлопчатобумажная одежда, кости, кожаные сапоги (с кожаной подошвой).
Некоторые фермеры, которые используют метод горячего компоста, даже помещают свежего убитого на дороге животного в свои горячие компостные кучи (они должны идти в самый центр горячей компостной кучи, чтобы разложиться должным образом), потому что они являются источником азота и они не найти ничего, кроме чистых костей, когда компост будет готов. Однако для городских районов это не лучшая идея!
Лучше всего использовать в компосте различные ингредиенты, так как это обеспечивает поступление большего количества питательных веществ и делает компост более богатым.
Существует много органических материалов, которые можно компостировать, а также некоторые ингредиенты, которые никогда не следует помещать в компостную корзину. Эта тема сама по себе является отдельной статьей, поэтому, если вам нужна дополнительная информация, вот ссылка на список материалов, которые должны и не должны помещаться в вашу компостную корзину.
Самый простой способ смешивания компостных материалов с правильным соотношением C:N
Некоторые садоводы являются перфекционистами и пытаются использовать очень сложную математику для расчета точных пропорций каждого ингредиента, который они используют для достижения идеального соотношения C:N. соотношение 25-30:1 по весу. Это совершенно не нужно, и есть очень простая и прекрасно работающая альтернатива — измерение по объему.
Метод One Buckets Greens, Two Buckets Browns
Если пропорции кажутся слишком сложными или запутанными (что так и есть), вы можете вместо этого работать с объемами ингредиентов, чтобы упростить ситуацию.
- Используйте 1/3 «зеленых» (азотсодержащих) материалов с 2/3 «коричневых» (сухие углеродные материалы).
Или, другими словами, более понятными:
- Добавьте одно ведро богатого азотом материала на каждые два ведра сухого углеродсодержащего материала.
Например, используя этот метод, мы можем использовать 1/3 навоза и 2/3 сухого углеродного материала, чтобы создать горячую компостную кучу, и это сработает.
Чередующиеся тонкие слои зелени и коричневого цвета укладываются до тех пор, пока компостная куча не станет размером 1 квадратный метр (3 фута) и немного выше.
Нет никакой необходимости заморачиваться математическими расчетами точного соотношения C:N для успешного горячего компостирования. Это скорее вопрос опробования процесса, следуя приведенным ниже инструкциям, и это действительно довольно просто.
Горячее компостирование за 18 дней, пошаговые инструкции
Следующая инструкция подробно описывает шаги, необходимые для создания системы горячего компостирования Berkeley, которая будет производить готовый компост примерно за 18 дней.
ДЕНЬ 1. Соберите компостную кучу, оставьте ее на 4 дня.
- Смешайте ингредиенты, выкладывая их чередующимися тонкими слоями «зеленых» и «коричневых».
- Очень хорошо смочите компостную кучу, чтобы вода стекала со дна и была насыщенной.
- Оставить компостную кучу на 4 дня (этот день и еще трое), не переворачивать.
- Совет: Активатор компоста , такой как окопник, крапива или тысячелистник, остатки животных или рыб, моча или старый компост, можно поместить в середину компостной кучи, чтобы начать процесс компостирования.
ДЕНЬ 5. Переверните компостную кучу, оставьте на сутки
- Переверните компостную кучу, вывернув ее снаружи внутрь, а изнутри наружу. Чтобы объяснить, как это сделать, при переворачивании компоста переместите внешнюю часть кучи в место рядом с ней и продолжайте перемещать материал снаружи к новой куче. Когда переворачивание завершится, весь материал, который был внутри стопки, окажется снаружи и наоборот.
- Убедитесь, что влажность остается постоянной. Чтобы проверить, наденьте перчатки и сожмите горсть компостных материалов, из которых должна вытечь только одна капля воды или почти капает капля.
- На следующий день оставить компостную кучу, не переворачивать.
- СОВЕТ: Если компостная куча становится слишком влажной, разровняйте ее или проделайте отверстие шириной около 7–10 см (3–4 дюйма) ручкой вил или подложите под нее палки для дренажа.
ДЕНЬ 7 И ДЕНЬ 9 – Измерьте температуру, переверните компост, оставьте на сутки
- Измерьте температуру в центре компостной кучи. В эти дни компостная куча должна достигать максимальной температуры. В качестве простого ориентира, если человек может засунуть руку в компост по локоть, то это не 50 градусов по Цельсию и недостаточно горячо. Для этой цели лучше всего использовать термометр для компоста или термометр для кекса. В процессе горячего компостирования оптимальная температура должна достигать 9°С.0032 55-65 °C (131-149 °F) .При температуре выше 65 °C (149 °F) белая «плесень» распространяется по компосту, который на самом деле является разновидностью анаэробных термофильных компостирующих бактерий, часто неправильно называют «ожогом». Эти бактерии появляются, когда компост становится слишком горячим, выше 65 ° C и ему не хватает кислорода, и исчезают, когда температура падает и аэробные бактерии компостирования снова берут верх. Пик температуры приходится на 6-8 день и постепенно остывает к 18 дню.
- Переворачивать компостную кучу через день (в день 7 и снова в день 9 ).
- Дайте компосту отдохнуть на следующий день после его переворачивания.
Эти бактерии появляются, когда компост становится слишком горячим, выше 65 ° C и ему не хватает кислорода, и исчезают, когда температура падает и аэробные бактерии компостирования снова берут верх. Пик температуры приходится на 6-8 день и постепенно остывает к 18 дню.- СОВЕТ: Если компостная куча начинает быстро уменьшаться в размерах, в компосте слишком много азота.
- СОВЕТ: Чтобы быстрее нагреть компост, добавьте горсть удобрения из крови и костей на вилы при повороте, чтобы ускорить его.
- СОВЕТ: Если он становится слишком горячим и вонючим и уменьшается в размерах, в нем слишком много азота, нужно замедлить его, бросая горсть опилок на вилы при переворачивании.
.
ДЕНЬ 11, 13, 15 и 17 – Переверните компост, оставьте на день
- Продолжайте переворачивать компост каждые 2 дня (в дни 11, 13, 15 и снова в день 17).
- Дайте компосту отдохнуть в течение дня после его переворачивания.
ДЕНЬ 18 – Компост готов, готов к сбору
- Собран компост, который будет теплым, темно-коричневым и приятно пахнет.
- Поздравьте себя с отлично выполненной работой!
- СОВЕТ: Когда дождевые черви перемещаются в компост, это означает, что компост закончен и готов, потому что он достаточно остыл для них, и они там, потому что он полон питательных веществ!
Некоторые важные моменты, на которые следует обратить внимание:
- Расположите компостную кучу в месте, защищенном от слишком яркого солнца, чтобы предотвратить высыхание компоста, или от сильного дождя, чтобы избежать заболачивания, так как оба экстремальных условия замедлят процесс компостирования.
- Пространство, необходимое для вашей кучи, должно быть примерно 1,5 x 1,5 метра (5 футов x 5 футов), и достаточно места перед ней, чтобы стоять при переворачивании компоста.
- Поливайте каждый слой, пока он не станет влажным, пока вы строите кучу. Через три-четыре дня дайте компосту проветриться, перемешивая и переворачивая его, затем переворачивайте каждые два дня, пока компост не будет готов, обычно через 14-21 день. Помните, что секрет успешного компостирования — частое переворачивание и проветривание.
- Перемешайте компост садовыми вилами, а еще лучше вилами с длинной ручкой.
- В холодную или влажную погоду накройте компостную кучу брезентом или пластиковой пленкой, чтобы дождь не охладил ее, так как вода проникнет в сердцевину компостной кучи. Несмотря на то, что холодный наружный воздух будет охлаждать поверхность, но не сердцевину компостной кучи, закрывая ее, это предотвращает некоторую потерю тепла с поверхности в более холодный наружный воздух и лучше сохраняет тепло внутри компостной кучи.
Мой сад слишком мал для горячего компостирования?
Полноразмерную горячую компостную кучу можно успешно сделать в маленьком дворике, я знаю по опыту!
Впервые я попробовал горячее компостирование, когда помогал другу, у которого был только небольшой дворик в арендованном доме, который никогда раньше не пробовал этот процесс. Для компостирования он собрал мусорный бак, полный опавших листьев, со своей местной улицы, второй контейнер, полный сорняков, из своего сада, а также купил для этого небольшой тюк соломы. Я также помог ему собрать несколько мусорных мешков с коровьим навозом с городской фермы. Нам потребовалось менее часа, чтобы сложить все материалы достаточно тонкими слоями толщиной менее 5 см (2 дюйма) для создания компостной кучи.
Несмотря на то, что это была его первая попытка горячего компостирования, примерно через 18 дней у него было более 1 кубометра насыщенного темного компоста для использования в саду. Ни один из исходных ингредиентов не мог быть идентифицирован в конечном продукте, он имел очень тонкую консистенцию.