Опалубка плиты из досок: Опалубка для монолитного фундамента: пошаговая инструкция

• Монолитная основа отличается высокой прочностью и устойчивостью на любом виде грунта.
• Планировка строения может проводиться после возведения фундамента.
• Возможность возведение основной конструкции из любого материала, благодаря высоким несущим способностям монолитного фундамента.
• Стены такого фундамента и пол – это одна монолитная конструкция. Следовательно, исключается возможность возникновения трещин и усадок.
• Монолитная плита может использоваться в качестве чернового пола в цокольном этаже, что позволяет сэкономить силы и средства.
• В монолитном фундаменте не заведутся насекомые и грызуны.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

к оглавлению ↑

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

• Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
• Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

• Опалубка из металла пользуется большой популярностью благодаря своей прочности. Однако при выборе такой конструкции стоит учитывать, что металл при взаимодействии с влажным бетоном подвержен коррозии. Наилучшим вариантом в этом случае будет алюминиевая опалубка. Несмотря на высокую стоимость, такой вариант отличается особой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.
• Довольно часто можно встретить пластиковую опалубку. Такая конструкция используется в качестве съемной опалубки многоразового применения. Полимерные опалубки отличаются гладкой поверхностью, отсутствием влагопоглощения. Пластиковая опалубка очень прочная, может легко собираться и разбираться.
• Конструкция из пенополистирола применяется в качестве несъемной опалубки. Используя этот вариант, можно повысить энергоэффективность монолитного фундамента.
• Опалубка из дерева является менее затратным вариантом. При этом она обладает высокой прочностью, имея малый вес. Кроме того опалубка из дерева легко монтируется. Чаще всего для изготовления деревянной опалубки берут доски или фанеру.

к оглавлению ↑

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

к оглавлению ↑

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

к оглавлению ↑

Правила установки опалубки

На опалубку возлагается несколько основных задач:

• Способность выдерживать давление бетонного раствора.
• Сохранять заданную форму.
• Возможность легкой и доступной сборки.
• Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

• Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой. На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.
• Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.
• На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.

к оглавлению ↑

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки для монолитного фундамента

1. Перед началом работы осуществляют расчет будущей конструкции.
2. Затем выбирают тип опалубки, материал для ее изготовления. При этом ориентируются на качество материала, его прочность и размеры.
3. Далее проводится разметка опалубки. Для работы пользуются колышками и строительным шнуром. При этом учитывается, что фундамент заливают шире основной конструкции на 10-15 см.
4. Подготовка щитов. На этом этапе сколачивают щиты из обрезных досок. Вертикальными стойками могут послужить доски или рейки. При этом тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки щитов лучше пользоваться короткими гвоздями. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.
5. Для заливки монолитного плитного фундамента выкапывают котлован, для монолитного ленточного фундамента роют траншею.
6. Готовые щиты монтируют прямо на землю. Выставляя щиты, каждое действие проверяют лазерным уровнем. Важно при этом соблюдать три параметра: вертикаль, горизонталь и диагональ.
7. Проводят укрепление щитов. Для их фиксации в заданном положении колья вбивают в грунт с внешней стороны опалубки. Для дополнительной фиксации их прибивают к щитам гвоздями. Чтобы во время заливки бетона не произошло расхождение щитов, по верхнему краю проводят скрепление элементов конструкции деревянными брусками.
8. В случае необходимости между щитами выставляют распорки.

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции.

Опалубка для монолитной плиты фундамента своими руками

После копки котлована и засыпки ямы гравием с щебнем, опалубка для плитного фундамента показалась нам просто отдыхом. Здесь не нужно было таскать что-то очень тяжёлое, не нужно было сталкиваться с «человеческим фактором». Правда, при доставке досок нам одну из пяти сломали при разгрузке, но – это ничего, нестрашно.

Итак, разберём процесс создания опалубки по порядку.

Готовим необходимый инструмент для возведения опалубки, всё что нужно есть на фото!

Какие требования к опалубочной конструкции или как выбрать материал для опалубки?

Хотим заметить, что наши требования к опалубке в некоторых моментах отличаются от требований профессиональных строителей. Например, тем, кто занимается строительством на постоянной основе важно, чтобы опалубка (помимо прочего) могла использоваться повторно, легко перевозилась и имела небольшой вес. Мы же не собираемся посвящать свою жизнь строительству, поэтому нам важнее, чтобы материалы для опалубки мы могли применить в каком-то другом месте. Использовать повторно, но уже не в качестве опалубки, а как-то иначе.

Подушка под фундаментную плиту: Геотекстиль, подбетонка, щебень

Таким образом, выбор пал на обычные доски, размером 15*5*600. В отличие от специальных щитов для опалубки, у досок больше возможностей для применения в дальнейшем. Чтобы они не испортились от излишней сырости, а так же, чтобы поверхность прилегаемая к бетону была гладкой, мы выстелили стенки опалубки плёнкой. Это нужно еще и для того, чтобы пиломатериал не забирал влагу из бетона при наборе прочности. Во время застывания бетона важно, чтобы он был постоянно увлажнен и не пересыхал, иначе это отразится на показателях прочности.

Опалубка почти готова, осталось сделать распорки, а собака уже устала!

Сооружение опалубки

В этом процессе нет ничего хитрого. Трудности возникли только с тем, что доски оказались напилены неровно, с перепадом в ширине 1-1,5 сантиметра. Помимо того, что опалубку важно выставить точно по уровню, пришлось немного помучаться, чтобы сделать это с учётом кривизны материала. Конечно, необязательно выставлять опалубку в уровень с заливаемой поверхностью, например, если у Вас установлены маяки. У нас же маяками служила сама опалубка, так как выравнивать бетон мы решили длинной профильной трубой, медленно протягивая ее по всей ширине будущего фундамента.

Если разбить весь процесс создания опалубки на мелкие задачи, то список будет примерно таким:

1. Отторцевать края досок под углом 90 градусов, для плотного примыкания друг к другу, выровнять их по длине 6 метров
2. Установить первую доску по уровню (мы регулировали высоту, подсыпая мелкий щебень или убирая его)
3. Установить остальные доски под прямым углом, выставить их по уровню, закрепить
4. Проверить гидроуровнем высоту углов и нескольких точек по периметру
5. Проверить длину сторон и диагонали рулеткой
6. Заготовить колышки и палки для распорок (Мы просили привезти какой-нибудь горбыль с пилорамы, но о нашей просьбе забыли. Строимся мы в чистом поле, поэтому у нас нет «каких-нибудь деревянных обрезков, подходящих для распорок», у нас есть только заросли ольхи. Их мы и используем по максимуму)
   Установка колышков и распорок для усиления опалубки отняла много времени. Найти ровные, заострить, вбить на пол метра, напилить распорок в размер, прикрутить…
7. Забить колышки на нужном расстоянии около 1 метра (у нас вышло 30 штук), чаще нет смысла в нашем случае, потому что доска достаточно толстая 5 сантиметров и фундамент не высокий, поэтому и большого распирающего давления не будет. Если Вы используете меньшую толщину доски, то колышки необходимо ставить чаще, на расстоянии 0.5 — 0.7м. Готовая опалубка может быть притянута вязальной проволокой после установки армокаркаса, таким образом арматура будет помогать держать давление от бетона
8. Натянуть верёвку от угла до угла (доски не идеально ровные, как мы уже говорили, по нитке легко ориентироваться, в какую сторону нужно прогнуть стенку)
9. Установить распорки, ориентируясь на нитку, и закрепить их саморезами

Опалубка готова. Забегая вперед расскажем, во время заливки ничего нигде не расперло от нагрузок, значит работа была выполнена на совесть!

На этом видео хорошо видны, наши этапы работ. В общей сложности, закончили сооружение опалубки за два полных рабочих дня.

Хотим заметить, что у нас нет строительного образования, и все решения относительно строительства дома, мы принимаем исходя из изучения нормативов, всевозможных калькуляторов расчета нагрузок, опыта высококвалифицированных строителей, наблюдений за старыми крепкими постройками. И, конечно же, всё это разнообразие информации мы удобряем своими логическими умозаключениями и делаем выводы. Это значит, что наш опыт это не рекомендации профи, а всего лишь повествование о том, как мы принимаем те или иные решения и справляемся со строительными задачами. Каждая постройка очень индивидуальна. Она должна создаваться с опорой на множество факторов. Это и климат, и геология участка, и уровень грунтовых вод, и рельеф, и наличие стройматериалов, и этажность постройки, выделенный бюджет, а так же немаловажно учитывать, для кого строится дом, какие требования и пожелания выдвигаются к постройке.

Автор: Никита Кузнецов

Формованный бетон | Жизнь архитектора

Поднимите руки, кому не нравится плитный бетон? Кто угодно? Если ты хочешь быть моим другом, тебе лучше не поднимать руку.

Так что же такое «формованный бетон» и как сделать так, чтобы он выглядел наилучшим образом? Вам повезло, потому что у меня есть ответы на эти вопросы.

Изображение выше взято из одного из моих проектов и представляет собой крупный план текстуры, которую можно получить с помощью плитного бетона. Выглядит очень, очень круто (, если я сам так говорю… хотя на самом деле это не я построил это).

«Формованный бетон» — это название процесса формирования рисунка бетона, при котором на готовой поверхности бетона остается рисунок текстуры древесины. Это метод строительства, который в наши дни используется все чаще, потому что бетон очень хорошо подходит в качестве готового материала в современном дизайне, и, отпечатывая древесную текстуру на поверхности, он визуально смягчает и согревает несколько более холодный вид бетона, в то же время сохраняя его. позволяя бетону выразить технику строительства.

Но как добиться такой отделки ваших проектов? На самом деле довольно просто, просто попросите об этом, большинство конкретных подрядчиков, достойных вашей работы, должны знать, о чем вы просите. На случай, если это не так, или если вы хотите, чтобы ваша плита из формованного бетона выглядела так же хорошо, как на изображении выше, я расскажу вам, как мы это делаем.

Бесплатно!

Когда укладываются бетонные стены ( или заливаются, заливаются или монтируются… что угодно ), на месте возводится опалубка, которая удерживает влажный бетон на месте до тех пор, пока он не затвердеет. Как правило, опалубка изготавливается из листов фанеры, к которым прилегает влажный бетон, а твердеющий (высыхающий) бетон принимает узоры поверхности фанеры… мне кажется, это довольно прямолинейно. Если вам нужен бетон, сформированный из плит, вы берете ту же фанерную опалубку и добавляете дополнительный слой дерева на внутренние поверхности, чтобы влажный бетон приобрел этот новый узор. На картинке выше вы можете видеть, как бетонщики добавляют этот слой дерева к одной стороне опалубки.

Если вы хотите по-настоящему хороший формованный бетон, вы должны поднять его на ступеньку выше *БАМ! ( удар с разворота в лицо вашей опалубки!) Чтобы получить хорошее представление о процессе, который я использую, вам нужно кое-что узнать о том, как растут деревья.

Готов?

Большинство из нас знает, что если сосчитать годичные кольца на дереве, то можно определить, сколько ему лет… или, по крайней мере, сколько ему было лет в то время, когда его срубили. Возможно, вы никогда не задумывались об этом, НО знаете ли вы, что темные кольца — это зимние побеги, а более светлые — летние? Поскольку в зимние месяцы деревья обычно растут медленнее, клетки древесины более плотные и кажутся темнее, чем более быстрорастущие летние годичные кольца с более свободным расстоянием. Разница между этими кольцами заключается в узоре, который вы видите на формованном бетоне.

Но подождите… будет еще лучше!

Чтобы действительно подчеркнуть эти узоры – это то, что мы делаем. Мы берем 2 куска сосновой ели (толщиной 1 1/2 дюйма) и разрезаем их посередине, так что теперь у нас есть два куска 3/4 дюйма. Этот процесс помогает устранить следы инструментов от процесса изготовления, а также все вмятины и вмятины, которые могут быть на досках только в процессе обработки. Затем …. производим пескоструйную обработку поверхности.

Что?!?

Вы меня правильно услышали (прочитали). Мы подвергаем пескоструйной очистке поверхность ели, которую только что разрезали. Это то, что делает парень в зеленом костюме HazMat на фотографиях выше и ниже.

А зачем мы это делаем?

Путем пескоструйной обработки поверхности мы подчеркиваем разницу между быстрорастущей (мягкой) летней древесиной и медленнорастущей (твердой) зимней.

Пескоструйная обработка удаляет мягкие части древесины быстрее, чем твердые части, поэтому при пескоструйной обработке поверхности рисунок древесины становится более выраженным и не таким тонким и неравномерным, как если бы мы просто обложили нашу опалубку 3/4-дюймовыми кедровыми заборными досками. Кроме того, горизонтальная линия, которую вы видите на изображении выше, где доски из ели и сосны сошлись вместе, и бетон немного просачивается в зазор.

Горизонтальный рисунок от расположения досок был оставлен более выраженным на картинке выше — это был проект, над которым я работал и который был завершен несколько лет назад.

Итак, сколько вы можете ожидать от этой милой детали в вашем проекте? (Вы сидите?) Если вы живете в районе Северного Техаса в мире, вам нужно будет дополнительно выделить 20 долларов на квадратный фут в дополнение к стоимости бетонной стены, чтобы покрыть расходы на получение древесины, разорвав его пополам, обработав поверхность пескоструйным аппаратом, а затем выровняв внутренние поверхности фанерной опалубки.

Нет сомнения, что вы могли бы выполнить эту деталь с меньшими затратами — вы могли бы просто обложить опалубку досками для забора… но это не будет выглядеть так же хорошо, как на изображениях, которые вы видите выше. Это не для каждого проекта или бюджета, и за последние 6 лет я использовал это лечение только дважды. Но если вы рассудительны в своем дизайне и тщательно продумываете, как вы можете использовать эту обработку для достижения максимального эффекта, я думаю, что почти в любом проекте найдется место для этой детали.

Удачи и удачной пескоструйной обработки! 9

Стажер-архитектор. Часть первая строительная опалубка — это своего рода энергосберегающий и экологичный продукт для защиты окружающей среды, полипропиленовый пластик в сочетании с нанотехнологией макромолекул. Он может полностью заменить деревянную фанеру, имеет хорошие характеристики по сравнению с опалубкой WPC и опалубкой из ПВХ.

Можно использовать более 60 раз. Доступны различные размеры, такие как 915*1830 мм/1220*2440 мм

Запросить сейчас
Нет

информация о продукте

Полая пластиковая опалубка

Что такое пластиковая опалубка?

Полая пластиковая строительная опалубка — это своего рода энергосберегающий и экологичный продукт для защиты окружающей среды, полипропиленовый пластик в сочетании с нанотехнологией макромолекул. Это новый продукт после деревянной опалубки, опалубки из композитной стали, опалубки из бамбука и дерева и цельнометаллической крупногабаритной опалубки. Это энергосбережение и защита окружающей среды, и он может полностью заменить традиционную стальную опалубку, деревянную опалубку, квадратную древесину. Более того, его амортизационная стоимость очень низкая.

PP(Polypropylene) Formwork Board Specification

Size	Weight	Hole Type	Packaging	20GP Quantity	40HQ Quantity
1220*2440*12 мм	21±1 кг	Квадратное отверстие	75 шт. /поддон	600 шт.	12090 шт. 4 3	1220*2440*14mm	24±1kg	Round Hole	65pcs/pallet	520pcs	1040pcs
1220*2440*15mm	25±1kg	Round Hole	60pcs/pallet	480pcs	960pcs
1220*2440*16mm	27±1kg	Round Hole	55pcs/pallet	440pcs	880pcs
1220*2440*18mm	31±1kg	Round Hole	50pcs/pallet	400pcs	800pcs
1220*2440*20mm	33±1kg	Round Hole	45pcs/pallet	360pcs	720pcs
If Специальные размеры нужны, пожалуйста, свяжитесь с нами!

Новый дизайн и преимущества

1. Конструкция с круглым отверстием

Квадратное отверстие заменено на круглое. Структурные преимущества делают пластиковую опалубку прочнее.

2. Водонепроницаемый

Полая пластиковая опалубка устойчива к атмосферным воздействиям, дождь и солнце больше не проблема.

3. Легкий вес

Он легче, его легче переносить и освобождать работника от тяжелой работы. требуется техническое обслуживание 

Струя воды под высоким давлением промывает поверхность пластикового шаблона, но матовая опалубка требует обслуживания поверхности

5. Высокая технологичность

Удобен в использовании, хорошо работает с пилой, гвоздями, сверлами, резками и т. д. Совместимость с другими материалами, такими как дерево, сталь, алюминий и т. д.

6. Высокая термостойкость

Материал полипропилен, температура плавления может достигать 167℃.