Незаглубленный ленточный фундамент: Незаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Незаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) — разновидность фундамента, нижняя отметка которого совпадает с нулевым уровнем или ниже его не более чем на 10 см. Такие основания отличаются простотой исполнения и низкой стоимостью. НЗЛФ отлично подходит для садовых домиков, хозяйственных построек, бань, веранд и беседок.

Содержание

1. Незаглубленный фундамент: условия применения и преимущества
2. Расчет незаглубленного ленточного фундамента
3. Несущая способность грунтов (по данным СП 22.13330)
4. Варианты выполнения НЗЛФ
5. Сборный ленточный фундамент
6. Монолитный ленточный фундамент
7. Комбинированный ленточный фундамент
8. Подсыпка песчано-гравийной подушки
9. Установка опалубки
10. Армирование
11. Бетонирование
12. Утепление и гидроизоляция НЗЛФ
13. Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента
14. Отмостка незаглубленного ленточного фундамента

Незаглубленный фундамент: условия применения и преимущества

Ленточное основание незаглубленного типа не подходит под кирпичный дом, зато может применяться для возведения каркасных коттеджей и брусовых домиков высотой не более 2-х этажей. При этом должны быть обязательно соблюдены следующие условия:

1. Грунты на участке должны быть непучинистые, т.е. не изменяющие своих физико-механических характеристик при замерзании. К непучинистым грунтам относят: пылеватые пески с низким содержанием влаги, крупнообломочные, галечные, гравийные грунты, крупнофракционный песок, а также смеси песка и гравия без глинистых примесей. Уровень подземных вод при строительстве НЗЛФ значения не имеет.
2. При наличии на участке средне- и слабопучинистых грунтов необходимо предварительное осушение грунтов путем устройства под будущей постройкой дренажа, а также замена пучинистыхгрунтов — непучинистыми. Например, применять НЗЛФ на глине или на суглинке категорически нельзя даже при минимальном УГВ, т.к. в этом случае силы пучения будут зависеть от осадков.
3. Длина каждой стены наружного периметра должна быть не более 10 м, внутренней — не более 7 м. Длинная лента основания больше подвержена негативному действию сил морозного пучения.

Преимущества ленточного незаглубленного фундамента:

• не промерзает и не передает холод в дом;
• быстрый и простой монтаж — можно сделать своими руками;
•  низкая себестоимость;
• отсутствие земляных работ, если не делается дренаж.

Незаглубленный фундамент имеет много недостатков, которые существенно ограничивают сферу его применения:

• относительно небольшая несущая способность;
• высокие требования к грунтам — основаниям;
• невозможность обустройства подвала.

Решив использовать НЗЛФ для строения необходимо провести тщательный анализ грунтов на участке и определить степень их пучинистости. В 80% случаев грунты оказываются непригодными для быстрого возведения НЗЛФ и необходима выемка грунта на 30-50 см и подсыпка непучинистого слоя. В этом случае стоит рассмотреть вопрос о целесообразности применения незаглубленного ленточного основания, возможно для строительства стоит выбрать мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайно-ленточное основание на буронабивных или винтовых опорах.

Дом из бруса

23.76%

Дом из кирпича

17.62%

Бревенчатый дом

13.77%

Дом из газобетонных блоков

19.2%

Дом по канадской технологии

11.05%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.48%

Монолитный дом

3.99%

Дом из пеноблоков

3.83%

Дом из сип-панелей

3.31%

Проголосовало: 3683

Расчет незаглубленного ленточного фундамента

Цель расчета НЗЛФ — определение нагрузки, которая действует на фундамент выбранной ширины и высоты. Выдержат ли грунты нагрузку, которая будет оказываться на фундамент? Для расчета можно использовать специальные программы или простой алгоритм:

1. Определение веса сооружения. Для расчета суммарного веса дома или хозпостройки необходимо сложить вес всех стройматериалов. Далее необходимо рассчитать, сколько весит 1м2 стены: для этого суммарный вес сооружения следует разделить на площадь всех стен.
2. Расчет снеговой нагрузки. Снеговая нагрузка зависит от региона (определяется по карте) и угла наклона кровли. Если угол наклона крыши менее 25 градусов, то берется точное значение по карте. Если наклон крыши более 60 градусов, то нагрузка от снега не учитывается.
3. Определение ширины НЗФЛ. Минимальная ширина фундаментной ленты не должна быть менее 25 см. Оптимальный вариант: ширина ленты равна ширине стены плюс/минус 5-10 см. Например, при строительстве сруба из профилированного бруса 200х200 мм ширина фундамента будет составлять 25 см. Для дома из блоков газобетона толщина стены, как правило, составляет 45 см, значит, ширина фундаментной ленты принимается равной 40-50 см (40 — для одноэтажного сооружения, 50 — для двухэтажного).
4. Определение высоты фундамента. Минимальная высота ленточного основания составляет: уровень снега + 10 см. Максимальная высота = ширина ленты х 2. Например, основание под дом из газобетона имеет ширину 50 см, тогда максимальная высота НЗЛФ будет составлять 1 м. Несмотря на то, что фундамент является незаглубленным, 10% его высоты будет находиться ниже нулевой отметки. Это происходит из-за естественной усадки.
5. Расчет нагрузки на НЗЛФ. Зная все вышеперечисленные параметры, определяем нагрузку, которую будет оказывать сооружение на ленточное основание. Для этого суммируем вес сооружения (пункт 1) и снеговую нагрузку (пункт 2) и делим полученную сумму на площадь фундамента. Площадь определяется как длина умноженная на ширину (пункт 3). Полученное значение показывает удельную нагрузку на 1 см2 фундамента.
6. Определение несущей способности грунта. Для этого необходимо произвести визуальную оценку почвы на участке, и определить к каким типам грунта она относится. Несущую способность определяем по таблице.

Несущая способность грунтов (по данным СП 22.13330)

Если несущая способность грунта на участке выше, чем нагрузка от сооружения (пункт 5), то размеры для ленточного незаглубленного фундамента выбраны правильно. Если нет, то необходимо увеличить значение ширины и высоты для НЗЛФ.

Делая расчет для жилых строений необходимо учитывать запас прочности: несущая способность грунта должна быть выше нагрузки дома на 30% и выше.

Варианты выполнения НЗЛФ

Выполнить незаглубленный ленточный фундамент можно в трех вариациях:

Сборный ленточный фундамент

Основание возводится из ФБС-плит, которые выпускаются по ГОСТ 13579-78. Размер блоков ФБС зависит от площади сооружения. В сфере частного строительства обычно используются ФБС 9 и 12. Сборная лента лучше всего подходит для устройства основания на песчаном грунте низкой пучинистости. На пучинистых грунтах делать сборное основание не рекомендуется, т.к. отдельные блоки будут неравномерно выталкиваться, и оседать под действием морозного пучения.

С другой стороны при выполнении комплекса мер, снижающих негативное действие пучинистыхгрунтов, сборно-ленточный фундамент является более устойчивым, т.к. монолитная лента разрывается при деформации, а ФБС-блоки могут только выгнуться.

Для нейтрализации сил пучения при монтаже незаглубленного сборно-ленточного фундамента выполняются следующие меры:

1. Блоки устанавливаются на предварительно подготовленную подсыпку.
2. ФБС располагаются строго в одной плоскости и выравниваются.
3. Между собой блоки скрепляются раствором цемента М200…300 или при помощи сварки металлических закладных элементов.
4. При необходимости сборный фундамент усиливается металлоконструкциями.

В чем преимущество монолитной плиты фундамента? Рассмотрим, как определяется её толщина для дома из газобетона, и из каких этапов состоит заливка.

Подробнее

Сборная конструкция проста в монтаже, не требует установки опалубки и бетонных работ, имеет невысокую себестоимость. Единственный недостаток — необходимость аренды крана для установки ФБС.

Монолитный ленточный фундамент

Лента основания заливается в предварительно созданную опалубку. Технология устройства монолитного НЗЛФ будет рассмотрена ниже. Такой вариант можно применять для основания под дом на пучинистых грунтах с условием подсыпки и устройства эффективного дренажа.

Достоинства монолитного НЗЛФ: возможность выполнения ленты любой ширины и высоты, все работы можно сделать своими руками без привлечения техники, низкая стоимость.

Недостатки: временные и трудовые затраты, монолитная лента затвердевает в течение 20-30 дней.

Комбинированный ленточный фундамент

Под комбинированным НЗЛФ подразумевают основания столбчатого типа — лента устанавливается на вкопанные столбы, сборно-монолитный — часть ленты выполняется из блоков ФБС, а часть заливается бетоном при помощи опалубки. Для небольших строений использование комбинированных вариантов нецелесообразно.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента: инструкция от А до Я

Специфических нормативных документов по монтажу незаглубленного ленточного фундамента не существует. При устройстве НЗЛФ сборного или монолитного типа необходимо руководствоваться технологической картой ТК «Устройство мелко заглублённого ленточного железобетонного фундамента» и СНиП 3. 02.01-87.

Пошаговая инструкция по монтажу монолитного незаглубленного ленточного фундамента:

Подсыпка песчано-гравийной подушки

Для будущей подушки подготавливается приямок — выемка грунта в виде траншеи шириной в 1,5 раз шире, чем фундаментная лента и глубиной 10-15 см. На дно приямка выстилается геотекстиль, который предотвращает заиливание подушки от грунтовых вод. Подсыпка выполняется одним из двух способов:

1. Смешанной гравийно-песчаной смесью. Пропорция гравий/песок составляет 2/3 соответственно. Толщина подсыпки — 20-30 см.
2. Послойно: первый слой — 20 см крупнофракционного песка, второй — 20 см мелкого щебня или гравия.

В качестве подсыпки можно использовать другие нерудные материалы: доменный шлак, керамзит и пр.

Установка опалубки

Опалубка сооружается из фанеры или деревянных досок толщиной 3-5 см. Опалубка должна быть прочной, чтобы выдержать бетон. Высота конструкции на 10-15 см выше рассчитанной высоты монолитной ленты. Опалубка заглубляется на 5-7 см в подсыпку. Углы опалубки следует укрепить, т.к. в процессе заливки именно на них будет действовать основная нагрузка.

Армирование

Пространственная вязка армокаркаса по выбранной схеме производится на специальной подставке. Для создания каркаса используется рифленая арматура класса А3 диаметром 12-14 мм. Пруты располагаются продольно и связываются между собой отожженной проволокой 3-6 мм. Каждые 40-60 см по каркасу устанавливаются вертикальные стержни арматуры. Армокаркас может иметь как квадратную, так и округлую форму. Количество продольных стержней — 4 или 6.

Сергей Федоров

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Готовый армирующий каркас опускается в опалубку так, чтобы армокаркас не касался стенок опалубки и дна траншеи. Для этого на гравийно-песчаной подсыпке монтируются металлические грибки — металлоконструкции, приподнимающие армокаркас на 5-7 см выше уровня земли.

Бетонирование

Для заливки монолитной ленты применяется бетон класса не ниже В17,5. Бетон заливается порциями и слоями. Толщина слоя – не более 20 см. Каждая порция после заливки утрамбовывается, для выгона пузырьков воздуха и равномерной усадки. После завершения бетонных работ НЗЛФ накрывается пленкой, за бетоном осуществляется стандартный уход. Затвердевание бетона длиться до 25-28 суток. Опалубка разбирается, а фундаментная лента утепляется, выполняется отмостка и строительство дома продолжается.

Ленточный незаглубленный фундамент монолитного и сборного типа нельзя оставлять на зиму без нагрузки! Не нагруженный на зиму фундамент подвергается активному воздействию сил пучения — конструкцию буквально поднимает над уровнем земли и разламывает. Нагрузка на основание при заморозке строительства на зиму должна составлять не менее 30% от рассчитанной нагрузки (веса) дома.

Утепление и гидроизоляция НЗЛФ

Ленточный незаглубленный фундамент обязательно нуждается в гидроизоляции и утеплении. Гидроизоляция для НЗЛФ применяется следующих видов:

1. Обмазочная. Фундаментная лента обрабатывается влагонепроницаемым материалом, как правило, на основе битумной мастики.
2. Проникающая. В бетонную смесь вводится специальная добавка — праймер, которая уменьшает пористость бетона и снижает его влагопроницаемость.
3. Рулонная. Гидроизоляция крепится к наружным и внутренним стенам, а также сверху фундаментной ленты.

Отличные результаты дает комплексная гидроизоляция, когда в бетонную смесь вводится праймер, а лента обрабатывается обмазочным материалом.

Для утепления НЗЛФ лучше всего использовать недорогой пеноплекс или экструдированныйпенополистирол. Эти материалы отличаются высоким коэффициентом теплосохранения, устойчивы к влаге и грызунам. Плиты утеплителя крепятся к фундаменту после нанесения гидроизоляции. Одновременно с фундаментом утепляется цоколь и обустраивается отмостка.

Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента

В среде профессиональных строителей постоянно ведутся споры о целесообразности дренажа для НЗЛФ. Сторонники дренажной системы говорят о важности отвода грунтовых вод и выпавших осадков от здания, а противники — настаивают на том, что раз фундамент не располагается ниже нулевого уровня, то подземные воды оказывают на него минимальное влияние и не приносят существенного ущерба. Практика показывает, что фундамент с дренажом необходим при высоком уровне УГВ для защиты гравийно-песчаной подушки от размывания.

Лучший материал для дренажной системы частного дома — трубы из полимеров. Диаметр труб подбирается с учетом количества подземных вод и глубины заложения дренажа. Оптимальный диаметр — 10-14 см. Глубина заложения — ниже подсыпки на 30-50 см. Расстояние, на которое выполняется дренаж вокруг дома — от 1,5 до 3 м. Технология устройства дренажа под отмостку и фундамент:

1. Перед выполнением фундамента и подсыпки песчаной подушки на расстоянии 1,5-2 м выкапываются скважины, на дно которых насыпается 10-20 см мелкого щебня.
2. Внутри скважин устанавливаются дренажные трубки, обернутые в геотекстиль, который надежно защищает дрены от заиливания. Дренаж монтируется под фундаментом и будущей отмосткой. Трубы-дрены устанавливаются с уклоном от центра, который обеспечивает удаление излишков влаги самотеком. Минимальный уклон — 5 градусов, максимальный — 10.
3. После заливки фундамента на расстоянии 0,5 м от него выкапывается траншея шириной 20 см и глубиной, на которую были установлены дрены под НЗЛФ. Траншея выстилается геотекстилем и засыпается щебнем. Укладывается водоотводящая труба, которая будет собирать воду из дрен и отводить в выбранное место (канаву, сливную яму).

Проектировать дренаж лучше всего на стадии расчета НЗЛФ. Правильно выполненный дренаж существенно снизит отрицательное действие грунтовых вод на фундамент, а полы в доме будут более теплыми.

Отмостка незаглубленного ленточного фундамента

Отмостка НЗЛФ защищает основание от осадков и пучения почвы зимой. Ширина отмостки зависит от размера карниза крыши и составляет на 20-30 см больше чем навес кровли. В среднем для частного дома ширина отмостки назначается в пределах 30-70 см. Широкая отмостка часто используется как тротуарная дорожка возле дома. Конструкция отмостки предусматривает определенный уклон — 3-8 сантиметров на 1-1,5 м.

Технология устройства отмостки для НЗЛФ следующая:

1. По всей площади будущей отмостки вынимается грунт чуть ниже глубины заложения ленты фундамента — на 30 см.
2. Монтируется опалубка, на дно которой засыпается смесь песка и щебня слоем 10 см, а затем трамбуется.
3. Укладывается гидро- и теплоизоляция — геотекстиль или рубероид и жесткие плиты пеноплекса.
4. Сверху теплоизоляции монтируется армирующая сетка.
5. Производится бетонирование и финишная декоративная отделка.

В качестве финишной отделки может использоваться плитка, булыжник и пр. Независимо от того будет ли наносится отделка или ею будет являться бетонный слой, в отмостке необходимо сделать деформационные швы каждые 2 м. Швы представляют собой зазоры шириной 1-1,5 см, в которые закладываются пропитанные битумом шнуры. Деформационные швы защитят отмостку от растрескивания.

Если под незаглубленным фундаментом и отмосткой располагается дренаж, то вода от отмостки будет отводиться в магистральную дрену, а затем в специально отведенное место. При отсутствии дренажа в конце отмостки необходимо установить вотодоотводный лоток, который по сути будет являться частью ливневой и водосточной системы дома.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Незаглубленный фундамент на песчаной подушке

Содержание

1. Незаглубленный фундамент — особенности его конструкции.
2. Где можно встретить ленточные фундаменты, дренаж при строительстве.
3. О незаглубленном фундаменте: виды и особенности.
4. Монолитный ростверк своими руками.
5. Ленточная сборная монолитная конструкция серии 20.
6. Ленточная конструкция серии 60.
7. Монолитный ленточный фундамент серии 80.
8. Монолитный усиленный ленточный фундамент своими руками.
9. Ленточный незаглубленный фундамент своими руками.
10. Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками.
11. Армирование незаглубленного фундамента своими руками.
12. Заливка ленточного незаглубленного фундамента своими руками.
13. Особенности ленточного незаглубленного фундамента.
14. Столбчатый вид.
15. Инструменты для работы.
16. Рекомендации и нюансы.
17. Монолитная плита.
18. Плюсы и минусы ленточного незаглубленного основания.

Незаглубленный фундамент — особенности его конструкции.

Незаглубленный фундамент.

Схема строения незаглубленного (мелкозаглубленного) фундамента.

На данный момент самые распространенные и популярные фундаменты – это ленточные, столбчатые, столбчатые с армированием, плитные. Ленточный фундамент можно встретить при строительстве больших и малых частных домов, промышленных и административных объектов. Также он популярный по другой причине – сделать его можно своими руками без использования механизированной техники.

Особенность такого фундамента в том, что он строго повторяет контуры всех несущих стен, поэтому масса конструкции равномерно распределяется по всей площади основания. Незаглубленный фундамент можно сделать с бетонных или железобетонных блоков, бутового камня, реже кирпичной кладки.

Где можно встретить ленточные фундаменты, дренаж при строительстве.

Он используется при сооружении домов всех типов и высотности. Монолитный фундамент – это одна с немногих конструкций, способна выдержать массу бетонных и кирпичных несущих стен, но закладывать его нужно значительно ниже глубины промерзания грунта.

Также он используется в плотных и пучинистых грунтах с высокой влажностью или наличием подземных грунтовых вод. Для долговечной службы и для препятствования проникновения воды внутрь конструкций, в частности в подвал, используется также дренаж.

Сделать его своими руками не составит труда, но нужно знать и понимать технологию и правила строительства дренажной системы, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.

Также ленточный фундамент необходимо использовать при строительстве домов на склонах, где есть боковое давление грунта и возможно смещение рыхлых пород.

Наиболее эффективный способ нейтрализовать побочные эффекты от воздействия грунта – это использовать монолитные бетонные конструкции, жестко соединенные между собой арматурой и бетонным раствором.

Такой фундамент – это оптимальное и, пожалуй, единственно правильное решение при строительстве тяжелых каменных и бетонных домов на слабых грунтах. Также это единственный тип фундамента, который используется при обустройстве подвалов и цокольных этажей, расположенных ниже уровня поверхности грунта.

Есть два ключевых вида ленточных фундаментов:

Виды ленточных фундаментов.

Разновидности ленточных фундаментов, включая песчаную подушку.

• Незаглубленный фундамент. Он используется при строительстве частных домов с высотой в несколько этажей.
• Заглубленный фундамент с глубиной залегания до 1,5 метра. Эта конструкция незаменима при возведении больших и массивных зданий, а также высотных конструкций.

Ленточный фундамент практически всегда используется на песчаных и глинистых пучинистых почвах, которые подвержены сезонным смещениям. Если его использовать на грунтах, насыщенных водой, тогда максимально допустимая высота здания не должна превышать несколько этажей, а конструкция должна быть рамного типа с жесткими соединениями всех несущих блоков.

О незаглубленном фундаменте: виды и особенности.

Учитывая, что используется он на пучинистых почвах, под каждый конкретный грунт его нужно подбирать индивидуально.

Ведь тут учитывается сезонная деформация и расширение почвы через промерзание, насыщенность водой при летних ливнях, а также степень поглощения воды.

И также стоит учитывать, что многие начинающие строители не имеют много денег для использования механизированной техники, поэтому они желают его построить своими руками.

Монолитный ростверк своими руками.

Это конструкция ленточного типа, сводится на поверхности грунта, под нижней кромкой фундамента предусматривается дренаж, а в конструкции предусматривается обязательное армирование. На ростверк не действует горизонтальное сезонное движение грунта, только вертикальное.

За счет массы конструкции, небольшие вертикальные подвижки грунта полностью компенсируются, а армирование равномерно распространяет нагрузки по всей площади.

Ленточный ростверк лежит на песчаной подушке, которую не составит труда смастерить своими руками. Можно использовать и другой тип подушки, но материал не должен иметь высокую степень пучинистости и подверженности климатическому воздействию. Размеры конструкции подбираются под конкретные здания, пользуется популярностью при строительстве небольших домов, бань, гаражей и прочих строений.

Схема расположения монолитного ростверка.

Монолитный ростверк на песчаной подушке (подсыпке) — спецификация к схеме расположения элементов монолитного ростверка.

Схема монолитного ростверка.

Расположение элементов монолитного ростверка.

Ленточная сборная монолитная конструкция серии 20.

Глубина закладывания такого фундамента составляет до 40 см, бетонные блоки ложатся на песчаную или иную подушку. При строительстве используется бетонный раствор, который заливают на глубину до 20 см, также тут используется армированная лента для увеличения жесткости конструкции. Армирование используется в тех случаях, когда строительство проводится на пучинистых грунтах с возможностью вертикального и горизонтального смещения.

Чтобы устранить попадание воды с грунтовых или дождевых систем, рекомендуется выполнить трубный дренаж на уровне 40 см и ниже.

Надземная часть формируется с бетонных блоков, которые имеют размеры 20х20х40 см. Таким образом, создание такого фундамента условно делится на две части: монолитную и блочную.

Монолитно-ленточная основа серии 20 отличается от сборной конструкции способом выполнения. Тут также используется дренаж ниже уровня основания, он используется на пучинистых грунтах, но тут сначала прокладывается армированная лента, а уже потом происходит заливка бетоном. Его можно соорудить своими руками, стоимость конструкции относительно недорогая, долговечность и отсутствие влаги обеспечивается дренажной системой.

Незаглубленный фундамент этого типа имеет жесткую горизонтальную железобетонную раму, которая гасит неравномерную деформацию грунта. Такой тип монолитного фундамента часто используют при строительстве одноэтажных зданий с натурального бруса с верандами и террасами. Дренаж делать обязательно, если грунт насыщен водой или поблизости есть искусственный или природный водоем выше уровня фундамента сооружения.

Ленточная конструкция серии 60.

Монолитный фундамент.

Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента по этапам.

Такой тип фундамента закладывается на глубину до 60 см, имеет различные размеры блочной конструкции. Тут также используется песчаная подушка и дренаж, траншея заливается на глубину 60 см бетоном и дополнительно равномерно укладывается армированная лента.

Траншею можно сделать механизированным способом, а заливку своими руками. Только нужно помнить о больших объемах бетона и равномерной заливке конструкции. Подземная часть отличается большой массивностью и жесткостью, поэтому идеально подходит для пучинистых рыхлых грунтов с большой глубиной промерзания.

Но, чем глубже заложен фундамент, тем важнее сделать качественную гидроизоляцию основания, вплоть до секционного трубного дренажа с решетками и фильтрами. Популярность такого основания в том, что сделать его своими руками можно любых размеров, а используется он больше при строительстве частных домов высотой до 2-3 этажей, где используются легкие строительные материалы.

Монолитный ленточный фундамент серии 80.

Он также используется на пучинистых грунтах, глубина монолитной части 80 см. тут также используется бетонное армированное основание, только такой тип фундамента рекомендуется использовать в грунтах с высокой влажностью, ведь дренаж тут обязателен. Своими руками сделать его довольно тяжело, ведь нужно выкопать глубокую траншею, использовать огромное количество бетона и арматуры.

Но монолитное основание стойкое к любым сезонным климатическим изменениям, его легко гидроизолировать, он стойкий также к вертикальным смещениям грунтов. Это идеальное решение при возведении зданий на пучинистых грунтах с высокой глубиной промерзания.

Монолитный усиленный ленточный фундамент своими руками.

Этот тип фундамента отличается высокой прочностью через использование армированной конструкции по всей высоте бетонной ленты. Также он имеет большую площадь подошвы, рассчитан на огромные вертикальные и горизонтальные нагрузки со стороны грунта и самой конструкции сооружения. Сделать его своими руками очень сложно, тут используется различная механизированная техника. Металлический каркас ленточного фундамента состоит с 6-8 ниток, соединенных между собой методом сварки.

Также можно использовать каркасный тип армирования. Это основание действует по принципу плавающей плиты, поэтому популярный в сейсмоактивных районах. Используется для строительства сооружений на сложных с точки зрения смещения грунтах: глинистых, песчаных, рыхлых и пористых.

Ленточный незаглубленный фундамент своими руками.

Незаглубленный фундамент на песчаной подушке.

Отличительной особенностью ленточного незаглубленного фундамента в том, что он сооружается на грунте без заглубления, в отличие от других видов. Такой тип фундамента подходит исключительно для небольших легких деревянных строений. Хотя его и применяют для постройки домов для постоянного места жительства, но все же, в виду ряда ограничений для его использования, в основном на нем возводят нежилые постройки, такие как хозблоки например.

О том, как залить фундамент другого типа, вы можете прочитать в одной из моих статей, сегодня же поговорим конкретно о незаглубленном фундаменте.

Лента незаглубленного фундамента устраивается на «не плывучих» грунтах, на песчаную подушку толщиной 20-40 см. желательно под всеми стенами, крыльцом, верандой и другими пристройками к строению.

В прочности ленточный незаглубленный фундамент сильно уступает другим ленточным видам фундамента, поэтому использовать ее для стен длинной более 5-7 метров крайне нежелательно. Если стена дома, например, будет более 7 метров, то не исключено, что такая лента не выдержит неравномерной усадки и рано или поздно ее разорвет.

Во-первых, это происходит из-за нехватки жесткости ленты, вот например, возьмем мелкозаглубленный фундамент, у него в среднем ширина ленты 40см, глубина заложения – 40-60см, выступающая над землей часть (цоколь) – 30-40см. Итого мы получаем размеры такой ленты 40 на 80-100 см. В нашем же случае высота ленты в среднем будет около 60см при ширине 30-40см. как видно, жесткость такой ленты будет меньше. Единственным положительным качеством перед ленточным мелкозаглубленным фундаментом является то, что сила пучения на боковые стенки незаглубленной ленты не действует, а песчаная или песчано-гравийная подушка сводит к минимуму действие сил пучения на подошву.

Ленточный незаглубленный фундамент на песчаной подушке.

Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками.

На данном этапе строительства все очень просто, после разметки выкапываем траншею под всеми будущими стенами дома шириной, равной ширине нашего фундамента. Затем необходимо заместить выкопанный грунт песком, либо песчано-гравийной смесью. Другими словами, необходимо выкопанную траншею полностью засыпать песком или ПГС с обязательной утрамбовкой.

После того как подушка утрамбована, необходимо соорудить опалубку для последующей заливки.

Сооружать опалубку необходимо сразу на всю высоту заливки бетона, так как лента обязана быть монолитной. Ленточный незаглубленный фундамент не терпит холодных швов, и каждый такой шов снижает и так не высокую его прочность.

Сооружение опалубки для незаглубленного фундамента практически ни чем не отличается от ее сооружения для других видов ленточного фундамента. Стены опалубки необходимо жестко скрепить между собой, для того чтобы опалубку не раздуло при заливке или вибрировании. С особой осторожностью надо подойти к укреплению углов, так как здесь скапливается максимальное давление на опалубку.

Армирование незаглубленного фундамента своими руками.

Армирование ленточного незаглубленного фундамента.

После сооружения опалубки необходимо создать каркас из арматуры, но перед этим рекомендую правильно рассчитать арматуру для фундамента.

Арматуру желательно использовать диаметром не менее 14мм, что бы усилить прочность на разрыв и излом. Минимальное безопасное расстояние от прута арматуры до стенки опалубки должно быть 5-7см. примерно такое же минимальное расстояние должно быть до арматуры от «пола» опалубки и от верхнего уровня заливки бетона.

Арматурный каркас с шагом 70-80см в местах стыковки арматуры должен быть связан вязальной проволокой. Сварной шов не желателен, так как он снижает прочность арматурного прута в местах сварки.

Думаю, что стоит сказать о том, что арматурные пруты не должны провисать, а сам каркас должен быть устойчив к напору бетона из миксера или из бетономешалки, смотря каким способом будете заливать.

Заливка ленточного незаглубленного фундамента своими руками.

Итак, опалубка сооружена, арматурный каркас внутри нее связан. Теперь необходимо определиться с высотой ленты. Если у вас высота ленты равна высоте опалубки, то здесь мудрить ничего не надо, но если это не так, то для того, чтобы верх ленты был более или менее по уровню необходимо на углах поставить с помощью нивелира, либо гидроуровня отметки. После чего хотя бы натянуть веревку между отметками.

Теперь заказываем бетон и начинаем заливать. Заливать необходимо в разные места опалубки при возможности, а не пытаться из одного угла «протянуть» по всему периметру.

Бетон необходимо выровнять по уровню опалубки или ваших меток и провибрировать вибратором. Если достать вибратор нет возможности, можно попробовать выгнать воздух «дедовским» методом, постукивая (без фанатизма) по опалубке молотком по всему периметру. После нескольких легких ударов вы заметите, как бетон начнет усаживаться на свое место (поверхность начинает выдавливать пузыри воздуха).

Если все же Вы заливаете бетон своими руками, с помощью бетономешалки, необходимо строго соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента. и только тогда у вас получиться прочная и надежная опора для всего дома.

Особенности ленточного незаглубленного фундамента.

При строительстве дома на пучинистом грунте лучше использовать ленточный незаглубленный фундамент. Конечно, в этом случае дом должен быть малоэтажным и из максимально легких материалов. Если дом будет стоять на скальном грунте, с применением незаглубленного ленточного фундамента можно возводить кирпичные и каменные дома.

Ленточный незаглубленный фундамент имеет несколько вариаций: в виде решетки, монолитной плиты и столбчатый.

Незаглубленный ленточный фундамент.

Незаглубленный ленточный идеально подходит при строительстве на пучинистом грунте малоэтажного дома из легких материалов.

Разберем все виды, для каких строений его можно использовать и как заливать его своими руками без помощи специалистов.

Столбчатый вид.

Столбчатый вид незаглубленного фундамента используется в основном для небольших щитовых или деревянных домов, хозяйственных построек и бань, которые строятся на слабопучинистых грунтах. Столбчатый с использованием коротких опор, расположенных на расстоянии 2 – 3 метра, применяется довольно часто. Иногда строительные компании, занимающиеся постройкой деревянных домов, облегчают себе жизнь, обходя проблемы, связанные с заливкой, и кладут фундаментные блоки, на которых впоследствии возводят дом.

Поэтому, научившись своими руками заливать ленточный фундамент, можно избежать некачественных работ строителей.

Схема незаглубленного ленточного фундамента.

Схема незаглубленного ленточного фундамента.

1. Чтобы снизить пучение грунта и его негативное влияние на дом нужно заменить пучинистый грунт на песчаную подушку.
2. Материалом для опор могут служить как стеновые, так и блоки.
3. Опоры могут быть в виде кирпичной кладки либо изготовленные из бетона. Стоит запомнить, что нельзя использовать в фундаменте силикатные кирпичи или керамические с низкой степенью морозостойкости.
4. Если грунт скальный, то опоры могут устанавливаться прямо на жесткие и максимально устойчивые его фрагменты, но для начала стоит удалить слабые составляющие. Также в качестве опоры можно использовать бут и пескоцементный раствор, которые обеспечат монолитность самих опор и основания.
5. В некоторых случаях можно использовать деревянные опоры. Для этого берут комлевую часть дубовых либо сосновых бревен, диаметр которых 25-30 см. Чтобы повысить устойчивость такой опоры, нужно под бревна вырыть яму, залить ее бетоном слоем в 15 см и него погрузить саму опору.

Конечно, деревянная опора имеет серьезный недостаток – недолговечность. Срок ее эксплуатации не более 12 лет. Но можно повысить время ее службы, для этого древесину обугливают на небольшом огне, а далее пропитывают дегтем либо отработанными маслами.

Инструменты для работы.

Устройство ленточного фундамента.

Что касается необходимых инструментов, то это:

• уровень;
• строительная нить;
• лопата;
• перфоратор;
• молоток;
• строительная тачка;
• рулетка;
• бетоносмеситель.

Рекомендации и нюансы.

Создавая фундаментные опоры, нужно не забывать про гидроизолирующие мероприятия, которые защитят строение от грунтовых вод. Вода очень быстро поднимается по структуре дерева, бетона, создавая очаги гниения и плесени.

Гидроизоляция ленточного незаглубленного фундамента.

Гидроизоляция – обязательное условие постройки ленточного фундамента.

1. Гидроизолирующее покрытие (им может быть битумная мастика, рубероид, стеклоизол и т. д.) на стыке дома и фундамента должно быть обязательно.
2. При использовании керамзитобетонных блоков, слабых по морозостойкости, снаружи их следует обработать битумной мастикой. Это позволит избежать увлажнения блока и поможет высушить его, если влаги не удалось избежать.
3. Если вы делаете опору для дома своими руками, то следует знать, что большое расстояние между опорами (более 2,5 метра) приведет к большой нагрузке на каждую из них. Это прямой путь к разрушению древесной структуры. Поэтому нижний венец дома лучше сделать из бруса или бревна с большим поперечным сечением износостойких пород дерева (лиственница или дуб).
4. Планируя создание ленточного незаглубленного фундамента, нужно учесть конструкцию забирки, которая будет закрывать подпольное пространство. Нижняя часть дома подвергается большой влажности, поэтому выполнение забирки должно осуществляться из влагостойких материалов. Металлические либо асбоцементные листы, морозостойкий пластик, декоративные панели для фасадов, закрепленные к стене или же к венцу дома, – самые подходящие варианты.
5. Длина опор определяет, насколько высоким будет венец дома. Если сделать столбы короткими, то венцы и нижняя часть дома будут гнить, что приведет постройку к аварийному состоянию. Максимально высокая опора позволит создать наиболее комфортные условия для деревянной конструкции, но в этом случае возникает несколько проблем, связанных с пучинистыми явлениями грунта.
6. Если грунт под строящимся домом пучинистый, а подпол утеплен, то вокруг дома образуются незамерзшие отверстия грунта. При замерзании пучинистый грунт будет увеличиваться в объемах.
7. На таком грунте может произойти горизонтальное смещение до 15 см. Движение грунта может опрокинуть как высокие столбы, так и армированные ленты незаглубленного фундамента. Чтобы исключить возможность опрокидывания опорных столбов, лучше сделать песчаную подушку, которая нейтрализует смещение грунта рядом с опорами. Последние же должны быть максимально устойчивыми, не следует их делать очень высокими.
8. Есть еще одно мероприятие, позволяющее мерзлому грунту не менять резко глубину рядом с опорами. Для этого на зиму нужно закрывать продухи в цокольной части постройки, в этом случае продольное пространство не будет сильно промерзать. Также в зимнее время не стоит убирать снег до самой земли рядом с домом.

Процессы, происходящие в пучинистом грунте, не только «раскачивают» опоры, но и неравномерно поднимают и опускают их, напрягая при этом конструкцию дома. В деревянных домах это приводит к перекосам оконных рам, дверных косяков, проблемам с крышей. В каменных или кирпичных домах появляются трещины в стенах, которые ни один ремонт не возьмет. Что можно посоветовать в данном случае? Самое главное – тщательное утепление полов, тогда грунт, находящийся непосредственно под домом, будет промерзать в равной степени с землей вокруг дома. Это максимально подавит пучинистые явления. Стоит свести к минимуму и возможность увлажнения грунта рядом с домом, для этого нужно организовать водоотвод с крыши и обустроить снегозадержание.

Монолитная плита.

Незаглубленная монолитная плита используется в качестве фундамента при строительстве небольших зданий на сильнопучинистых и слабопросадочных грунтах. Данный фундамент целесообразнее использовать для легких построек, которые не будут создавать большого давления на плиты, либо для каменных конструкций, в этом случае стены усилят изгибную жесткость плиты. Собираясь класть монолитные плиты своими руками, стоит отталкиваться от вида грунта. Фундамент, уложенный на пучинистый грунт, будет плавать (подниматься, опускаться) при смене климатических условий.

Незаглубленная плита фундамент на песчаной подушке.

Чтобы этого не произошло, плита должна быть максимально жесткой на изгиб, также иметь хорошую строительную толщину и армирование.

1. Самый распространенный вид незаглубленного фундамента – это тот, при котором между плитой и грунтом укладывается слой утеплителя (например, пенополистирол толщиной 15 см). Это позволяет уменьшить потери тепла через полы и исключить провалы грунта, связанные с разной температурой под домом и вокруг него.
2. Делая такой вид ленточного незаглубленного фундамента своими руками, стоит помнить, что утеплитель нужно укладывать на слой из крупнозернистого песка, толщина которого должна быть не менее 30 см.

Плюсы и минусы ленточного незаглубленного основания.

Плюсы незаглубленного ленточного:

1. Ленточный незаглубленного типа – экономичное решение. По сравнению с заглубленным видом основания он в 2 раза дешевле.
2. Возможность создания фундамента своими руками благодаря меньшему фронту работ.
3. Незаглубленный фундамент позволяет сделать под домом небольшой подвал, к тому же пучинистые явления грунта в данном случае малозаметны.

1. Данный вид хорош лишь при заложении его на слабовспучиваемых грунтах и при условии, что уровень грунтовых вод максимально низкий. В остальных случаях лучше применять свайный фундамент.
2. Ленточный может треснуть, если возвести его на нестойком или на неравномерно поднимающемся зимой грунте.
3. На таком фундаменте можно строить лишь легкие по конструкции дома. Двухэтажные кирпичные дома можно ставить лишь на непучинистом грунте.

Чтобы сделать данный вид своими руками, особых навыков не требуется. Главное, чтобы возводимая конструкция и тип грунта подходили для этого фундамента.

Рекомендация: Это всего лишь обзорная статья, из нее узнаете общие понятия о незаглубленном фундаменте на песчаной подушке. В реальности, чтобы не потерять свои деньги и не показаться в глазах окружающих людей неразумным застройщиком или строителем, рекомендую тщательнейшим образом произвести все расчеты конкретно для вашего случая, и только потом принимать хоть какие нибудь решения. А лучше обратитесь к профессионалам.

Ремонт плитки и ленточного фундамента своими руками | Сделайте это самостоятельно

Содержание ✓

• ✓ Ремонт фондов ремней
• ✓ Ремонт Фундамент ремня: видео
• ✓ Ремонт базовых пластин
• ✓ Ремонт базы пластин — видео

Мы уже рассказали о коррекции КОЛУМБ ФУНДАМЕНТ ПОД ДОМА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЛЕМИНАРНОЙ ЗЕМЛЕ. СЕГОДНЯ РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНТОЧНЫХ И ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Аварийные бесфундаментные дома, регулярно отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (дачи), возводились на ленточных фундаментах из сборных блоков или на монолитных фундаментах, заглубленных ниже глубины промерзания. Засыпка траншей О6 производится местным грунтом. В домах на сборных блоках есть трещины. В домах на монолитных фундаментах при отсутствии трещин формируется крен дома.

В пучинистых грунтах фундаменты из сборных блоков под легкие дома не подходят. Если при их исправлении необходимо выкопать траншеи и заменить пучинистый грунт, возможны дополнительные осадки. Также существует опасность того, что блоки выйдут за пределы ряда. Поэтому самый простой и надежный способ в отапливаемом доме – укладка утеплителя под отмостку.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Внутри отапливаемого дома утепление по грунту не требуется, а в неотапливаемом доме утепление следует укладывать внутрь. Для этого при наличии деревянного основания перекрытия придется снимать.

В случае цокольных этажей практически невозможно уложить изоляцию по грунту монолитной плитой или сборными плитами. Тогда необходимо увеличить толщину утеплителя пола или заменить его более эффективным утеплителем такой же толщины. Скорее всего, в этом случае необходимо утеплить основание снаружи.

Теплотехнические расчеты необходимо выполнять из условия, чтобы грунт зимой промерзал на глубину не более допустимой для устойчивости фундаментов.

Если крен дома значителен, то при определенном навыке рытья траншей его можно устранить.

Выберите, копать ли траншеи нужной ширины и засыпать их песком или уложить изоляцию, что поможет технико-экономическому сравнению вариантов. Рассчитайте объем работ и стоимость материалов и выберите более экономичный вариант. Но во всех случаях планировку, отмостку и дождеприемники нужно делать обязательно.

ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ РАЗБРАСЫВАНИЯ И ЗАМЕНЫ ПРИВАРНОЙ ПЛОЩАДКИ НА ОТСУТСТВУЮЩУЮ, НО СДЕЛАТЬ ЭТО НЕОБХОДИМО ШАГОВЫМ НА 1,5-2,0 М. сборные или монолитные фундаменты, заглубленные в пределах глубины промерзания.

Если накопились остаточные деформации пучения, приведшие к перекосам в деревянных домах и трещинам в кирпичных, значит, применялись сборные фундаменты или мелкозаглубленные фундаменты, непригодные для пучинистых грунтов, или не был завершен нулевой цикл: раскладки не было , отмостки и душевые поддоны.

В случае сборных фундаментов исправить ситуацию можно только с помощью утепления, делающего пучинистый грунт непроницаемым. В случае монолитных ленточных фундаментов можно рассчитать необходимую ширину и глубину траншей и толщину подушки контрмеханизма под ними. Но выполнить уплотненную песчаную подушку под существующие фундаменты невозможно. Так что в этом случае целесообразно применить утеплитель. Технология устройства утепления такая же, как и в случае с заглубленными фундаментами.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕЙ С НЕКОНДИЦИОНИРОВАННЫМ ПЛАСТИННЫМ ФУНДАМЕНТОМ:
а — с деревянным основанием: 6 — с железобетонным; 1 — плитный фундамент; 2 — основание; 3 — отмостка; 4 – утеплитель под отмостку; 5 — вертикальная компоновка; 6 — утеплитель на землю; 7 — изоляция на печке;
8 — существующая изоляция в подвале; 9 — утеплитель на основании; 10 — усиленный утеплитель в подвале; 11 — ограждающая панель.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА: ВИДЕО

Ремонт ленточного фундамента — как у себя своими руками!!!

Смотрите это видео на YouTube

---

Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент

---

РЕМОНТ ПЛИТАНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Аварийные, бесфундаментные, отапливаемые и неотапливаемые дома возводились на незаглубленных плитных фундаментах.

Проблемы с целостностью конструкций возникают, когда при строительстве дома (с возведенной коробкой) пучинистое основание под плитой допустило промерзание и в нем образовались трещины. При этом пластина меняет свою геометрию. Обычно эта проблема возникает в тяжелых кирпичных домах.

Если цоколи выполнены из сборных блоков или монолитные цоколи соединены арматурой с плитой в единую конструкцию, трещины переходят на них и далее на стены из кладочных материалов. Подправьте такие фундаменты утеплителем.

Если дом отапливается зимой, утеплитель размещают только по периметру плиты. Если дом не отапливается, утеплитель также необходимо укладывать на печку или армировать в подвале (рис. 1).

Если в отапливаемом доме повреждение плиты произошло при строительстве и в следующем зимнем сезоне теплоснабжение не может быть обеспечено, то на плиту или цокольный этаж можно уложить временное утепление (см. таблицу).

ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОД КОНСТРУКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ОПОРАМИ
ИМЯ НАГРЕВАТЕЛЬ	ТОЛЩИНА ТОЛЩИНА, СМ
Керамзит	36,0
Минвата	13,0
Пенополистирол	11,0
Пенопласт	6,0

Дома с цокольным этажом на плитном фундаменте. Стены цокольных этажей блочные или монолитные, соединенные арматурой с плитой в единую конструкцию. Обратная засыпка выполнена из местного пучинистого грунта. В кладке стен подвала и фундаментах образовались трещины.

ПРЕСТУПНИКИ В ОСНОВЕ МОГЛИ СОЗДАТЬ ЕСЛИ:

• касательные силы пучения, действующие снаружи сборных стен, превышают нагрузки от дома.
• Промерзание пучинистого грунта произошло не только с поверхности грунта, но и со стороны стен цокольного этажа, значительно ниже естественной глубины промерзания;
• в процессе строительства (при открытых окнах и дверях зимой) допущено промерзание фундамента под плитой. При этом в фундаментной плите образовались трещины, которые перешли на стены подвала и далее на кладку конструкций фундамента.

При повреждении только стен из сборных блоков вследствие их деформации рытье траншей и засыпка их песком сопряжены с риском выноса блоков из плоскости стен. В этом случае следует нанести утеплитель под отмостку.

Если зимой дом регулярно отапливается, этой меры достаточно для стабилизации трещин. Если дом не отапливается, необходимо дополнительно утеплить стены изнутри (рис. 2а).

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОВ В ДОМАХ С РОЗЕТНЫМ ПОЛОМ:
а — со сборными неустойчивыми к пучине стенами в неотапливаемом доме; б — при промерзании пучинистого основания под поврежденной печкой в ​​неотапливаемом доме; 1 — плитный фундамент; 2 — стена из сборных блоков или монолитная; 3 — засыпка местным грунтом; 4 — ж/б перекрытие; 5 — отмостка; 6 – утеплитель под отмостку; 7 — вертикальная компоновка; 8 — утеплитель на стене; 9 — утеплитель на печку.

Если трещины вызваны повреждением плиты, то в неотапливаемом доме необходимо укладывать утеплитель под отмостку, на стены и на плиту изнутри (рис. 26). В отапливаемом доме в неотапливаемый период строительства утеплитель временно укладывают на стены и на печь.

---

Смотрите также: Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление

---

ПЛИТА РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА — ВИДЕО

Ремонт фундаментной плиты.

Посмотреть это видео на YouTube

© Автор: Л. Гинзбург, кандидат технических наук. Планы и чертежи Озернина Е.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

незаглубленное основание на пучинистых грунтах, своими руками «от А до Я»

Фундамент является основной составляющей любого сооружения, так как выполняет роль его несущей конструкции, от которой зависит долговечность и безопасность эксплуатации. В последнее время для строительства каркасных домов, дач и хозяйственных объектов выбирают установку мелкозаглубленных ленточных фундаментов.

Идеально подходит для всех типов грунта, отличается высокой прочностью, а работу на его закладке можно легко выполнить своими руками.

Особенности

Фундамент мелкозаглубленный ленточный — один из современных видов фундаментов, которые применяются при строительстве как одноэтажных, так и двухэтажных зданий из пеноблока, керамзита и дерева. СНиП, такие фундаменты не рекомендуется возводить для зданий высотой более 2 этажей, площадь которых превышает 100 м2.

Такие конструкции считаются хорошим вариантом для построек на глине, но при их проектировании необходимо учитывать размер конструкции. ГОСТ также допускает мелкозаглубленные ленточные фундаменты для неустойчивых грунтов. Благодаря своим конструктивным особенностям они могут перемещаться вместе с грунтом, предохраняя здание от возможной усадки и разрушения, в чем их предаёт столбчатый фундамент.

Чтобы фундамент был надежным и прочным, его устанавливают на буронабивные сваи и укладывают монолитные железобетонные плиты, которые углубляют в грунт на 40-60 см. Для такого фундамента, как правило, делается монолитная плита толщиной от 15 до 35 см, ее размеры зависят от габаритов будущего строения.

Кроме того, мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет некоторые особенности, которые необходимо учитывать при его возведении:

• основание заглубляется не глубже 40 см, а его ширина на 10 см больше толщины стен ;
• на пучинистых грунтах необходимо создание монолитных железобетонных конструкций, которые будут способствовать снижению нагрузки сверху и уравновешиванию сил пучинистости снизу; закладку
• следует проводить на хорошо подготовленный и предварительно уплотненный грунт;
• при высоком уровне грунтовых вод необходимо предусмотреть укладку качественной гидроизоляции и установку дренажной системы;
• малозаглубленный фундамент требует утепления сверху, так как теплоизоляционный слой защитит основание от перепадов температур и послужит отличным источником тепла.

Достоинства и недостатки

Сегодня при возведении зданий можно выбрать любой тип фундамента, но особой популярностью у застройщиков пользуется безусадочный ленточный фундамент, так как он считается самым надежным и имеет положительные отзывы при эксплуатации конструкций на пучинистых грунтах и ​​на глине. Также его часто устанавливают на участке с уклоном, где заглубленный вариант конструкции выполнить невозможно. Основными преимуществами этой основы являются несколько характеристик.

• Простота устройства. Обладая даже минимальными навыками, конструкцию вполне реально сложить своими руками, не привлекая грузоподъемных механизмов и спецтехники. Его строительство, как правило, занимает несколько дней.

• Долговечность. При соблюдении всех технологий и норм строительства фундамент прослужит более 100 лет. При этом особое внимание следует уделить выбору марки бетона и арматуры.
• Возможность проектирования домов с цокольным и цокольным этажами. При такой планировке железобетонная лента будет служить и несущей конструкцией, и стенами для цоколя.
• Минимальная стоимость стройматериала. Для работы вам понадобится только арматура, бетон и готовые деревянные щиты для изготовления опалубки.

Что касается недостатков, то к ним можно отнести некоторые особенности.

• Сложность. Для строительства необходимо сначала провести земляные работы, затем сделать армированную сетку и все залить бетоном. Поэтому для ускорения процесса установки желательно воспользоваться помощью мастеров, но это повлечет за собой дополнительные затраты.
• Простота сборки. В случае, когда укладка производится зимой, бетон набирает прочность позже, через 28 дней. А это значит, что ждать придется месяц, так как фундамент не может быть загружен.
• Невозможность строить высокие и большие здания. Такой фундамент не подходит для домов, строительство которых планируется из тяжелого материала.
• Необходимость дополнительной гидроизоляции укладки .

Плата

Перед тем, как приступить к закладке фундамента, необходимо выполнить проектирование и произвести точные расчеты. Сложность расчетов мелкозаглубленного ленточного основания заключается в определении гидрогеологических характеристик грунта на участке. Такие исследования обязательны, так как от них будет зависеть не только глубина фундамента, но и будет определяться высота и ширина плит.

Кроме того, для проведения правильных расчетов необходимо знать основные показатели.

• Материал, из которого построена конструкция здания. Ленточный фундамент подойдет и для дома из газобетона, и для построек из пеноблоков или бруса, но будет отличаться по своему устройству. Это связано с разным весом конструкции и ее нагрузкой на основание.
• Размер и площадь подошвы. Будущий фундамент должен полностью соответствовать размерам гидроизоляционного материала.
• Площадь наружной и боковой поверхностей.
• Размеры диаметра продольной арматуры.
• Марка и объем бетонного раствора. Масса бетона будет зависеть от средней плотности раствора.

Для того, чтобы рассчитать глубину закладки, сначала необходимо определить несущую способность грунта на строительной площадке и параметры подошвы ленты, которая может быть монолитной или состоять из блоков. Затем необходимо рассчитать общую нагрузку на фундамент с учетом веса перекрытий, дверных конструкций и отделочного материала.

Также важно исследовать глубину промерзания почвы. Если она от 1 до 1,5 м, то закладку проводят на глубину не менее 0,75 м, при промерзании более 2,5 м основание заглубляют на глубину более 1 м.

Материалы

Устройство основания под конструкцию предполагает использование качественных строительных материалов, и это не исключение и мелкозаглубленный ленточный фундамент. быть монолитными или состоять из блоков.

Для армирования основания применяют стальные стержни, которые в зависимости от своих характеристик подразделяются на классы А-I, А-II, А-III. Помимо стержней в толщу бетона укладывают также арматурные каркасы, стержни и сетки. Сетка и каркас представляют собой конструкцию из поперечных и продольных стержней, которые крепятся друг к другу.

Схема армирования выбирается в соответствии с конструктивными особенностями и зависит от нагрузок на фундамент. Стальные стержни диаметром от 10 до 16 мм хорошо подходят для устройства мелкозаглубленного основания; они выдерживают нагрузки и отлично растягиваются. Поперечная арматура обычно выполняется гладкой проволокой диаметром 4-5 мм.

Вязальная проволока также используется как вспомогательный материал; фиксирует стержни при изготовлении сетки и каркаса.

Для увеличения срока службы фундамента все элементы армирования должны быть защищены от воздействия внешних факторов, для этого между краями стержней и бетоном оставляют зазор 30 мм.

Помимо защитного слоя, на опоры дополнительно укладывается арматура, поэтому для конструкции могут пригодиться как специальные опоры, продающиеся в магазинах, так и обрезки стали или металла. При кладке основания можно сделать опалубку, ее можно приобрести как в готовом виде, так и самостоятельно сколоть из деревянных планок.

Для заполнения воздушной подушки используется песок средней крупности, а заливка выполняется бетонным раствором разных марок. При этом бетонирование лучше производить раствором высокой марки марки М100 и выше.

Устройство ступеней

Технология устройства мелкозаглубленного фундамента не представляет особой сложности, поэтому вполне реально выполнить всю работу своими руками. Перед началом закладки фундамента нужно составить проект, а также план действий, в котором прописать все мероприятия «от А до Я». Чтобы фундамент надежно прослужил не один десяток лет, важно уделить внимание таким моментам, как утепление, гидроизоляция и периодичность крепления арматуры.

Лучше всего, если фундамент будет монолитным.

Также важно произвести предварительную геодезическую оценку грунта, которая позволит определить уровень грунтовых вод, состав грунта и глубину промерзания. От этих параметров будет зависеть выбор типа основания и глубины его выступа. В том случае, если для строительства планируется бюджетный вариант, достаточно просто просверлить несколько отверстий в разных местах участка и самостоятельно изучить грунт.

Грунт, в котором есть примесь глины, легко скатывается в шар, но если при формировании он образует трещины, то грунт состоит из суглинка. Песчаный грунт не сможет скататься в шар, так как рассыплется в руках.

После определения состава грунта можно приступать к строительству фундамента. Как правило, пошаговая инструкция включает следующие этапы:

• расчет сечения арматуры, ширины ленты и составление схемы арматуры;
• устройство котлована под фундамент или траншеи для зданий без подвала;
• прокладка дренажной системы и теплоизоляции;
• опалубка монтажная и крепежные приспособления;
• заливка бетонного раствора и установка гидроизоляции после зачистки.

Завершением закладки фундамента считается утепление отмостки, для этого она облицовывается специальным материалом, устойчивым к влаге. При правильном соблюдении всех пунктов инструкции, с соблюдением технологий и норм строительства, полученная лента мелкозаглубленного фундамента будет не только надежным основанием для строения, но и прослужит долго, защищая строение от внешнего воздействия.

Земляные работы

Строительство фундамента следует начинать с предварительной подготовки земли, ее тщательно очищают от мусора, растений и деревьев, удаляют плодородный слой почвы. Затем делается разметка и переносятся на рабочую площадку все размеры, указанные в проекте здания. Для этого используйте колышки и веревку. В первую очередь отмечают фасадные стены здания, затем перпендикулярно к ним располагают две другие стены.

На этом этапе важно контролировать ровность диагоналей, в конце разметки получается прямоугольник, сравнивающий все диагонали.

По углам будущей конструкции забивают маяки, соблюдая расстояние между ними 1 м. Следующим этапом станет установка деревянной отмостки, на которую будут натягиваться веревки. Некоторые умельцы просто закладывают размеры фундамента на землю раствором. Затем роется траншея, ее глубина должна соответствовать толщине песчаной подушки и ленты.

Поскольку обычно толщина песчаной подушки не превышает 20 см, для мелкозаглубленного фундамента делается траншея шириной 0,6-0,8 м и глубиной 0,5 м.

В том случае, если проектом предусмотрено строительство тяжелых конструкций с лестницей, крыльцом и топкой, рекомендуется вырыть котлован. Для изготовления подушек толщиной от 30 до 50 см используется щебень и песок, самый распространенный вариант – подушка, состоящая из двух слоев: 20 см песка и 20 см щебня. Для запыленного грунта необходимо добавить в траншею геотекстиль.

Подушку насыпают слоями: в первую очередь равномерно распределяют слой песка, хорошо утрамбовывают, смачивают водой, затем засыпают и утрамбовывают гравием. Подушка должна быть размещена строго горизонтально, а сверху покрыта гидроизоляцией в виде рубероида.

Опалубка

Не менее важным моментом при закладке фундамента является сборка опалубки. Для его изготовления используют такие щитовые материалы, как листы ОСБ, фанеру или доски толщиной не менее 5 см. При этом доски следует сбивать в щиты. Опалубку необходимо рассчитать таким образом, чтобы она была на несколько сантиметров выше будущего уровня бетона. Что касается высоты ленты, то ее делают равной или меньшей глубины фундамента, как правило, она составляет 4 ширины ленты.

Подготовленные щиты скрепляют между собой гвоздями или шурупами, после чего дополнительно подпирают колышками. Стоит обратить внимание на то, чтобы весь крепеж не застрял и ушел внутрь опалубки. Если это проигнорировать, они останутся в бетоне после заливки и могут дать трещины или сколы.

Опалубку мелкозаглубленного ленточного фундамента также дополнительно усиливают подкосами из бруса 5 см, такие опоры ставят снаружи на расстоянии 0,5 м.

Кроме того, в опалубке нужно заранее подготовить отверстия для коммуникаций и вставить трубы. Внутри конструкция покрыта полиэтиленом, это повысит гидроизоляцию и уменьшит сцепление с бетоном.

Также допускается применение несъемной опалубки из экструдированного пенополистирола.

Армирование

В устройство данного типа фундамента входит обязательное армирование. Арматура может быть как вязана проволокой, так и использоваться для сварки, но последний вариант не рекомендуется для соединения металлических стержней, так как в местах крепления со временем появится коррозия. Для монтажа каркаса требуется минимальное количество стержней, при минимум 4 шт.

В качестве продольной арматуры необходимо использовать материал с ребристым сечением класса АII или АIII. При этом, чем длиннее будут бруски, тем качественнее будет каркас, так как стыки снижают прочность конструкции.

Поперечные части каркаса собираются из гладкой и более тонкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм. Для монтажа мелкозаглубленного основания будет достаточно двух армирующих поясов, состоящих всего из 4 продольных стержней. Важно, чтобы края арматуры выступали на 5 см от фундамента, а шаг между вертикальными креплениями был не менее 30-40 см.

Ответственный момент в работе – изготовление уголков каркаса: прутья необходимо загнуть так, чтобы заход на другую стену был не менее 40 мм от диаметра прутьев. При этом расстояние между углами, образованными вертикальными брусками, должно быть в два раза меньше, чем расстояние в стене.

Заливка

Завершением работ при устройстве фундамента является заливка бетонного раствора. Специалисты рекомендуют для этого использовать заводской бетон марки не ниже М250. Если раствор будет изготавливаться самостоятельно, то предварительно необходимо подготовить бетономешалку, так как вручную это будет сделать сложно. Основание необходимо сразу залить раствором, для этого его равномерно распределяют по всей поверхности и утрамбовывают. Каждый слой заливки следует тщательно выравнивать по отметке, нанесенной на опалубку.

Квалифицированные мастера, изготовившие не одну сотню фундаментов, советуют в конце заливки посыпать бетон сухим цементом, это улучшит его качество и верхний слой быстрее схватится.

Как правило, на полное замораживание основания отводится один месяц, после чего можно продолжать строительные работы.

Крупные ошибки

Так как фундамент является основной составляющей любой конструкции, то и его закладку необходимо проводить правильно, особенно это касается небольшой глубины основания, которое устанавливается на сыпучих грунтах и ​​глинистых грунтах. Любая ошибка, допущенная при его строительстве, может свести на нет все строительные работы. При самостоятельном изготовлении фундамента неопытные мастера допускают несколько распространенных ошибок.

• Начать строительство без расчета основных размеров и нагрузки на фундамент.
• Фундамент заливается прямо в землю, без посыпки и создания песчаной подушки. В результате в зимнее время года грунт будет промерзать до бетона, тянуть и задирать ленту, в результате чего под воздействием мороза фундамент начнет пучинить, а пол первого этажа растрескается. Особенно это касается тех случаев, когда нет потепления.
• Количество стержней и диаметр арматуры выбирайте на свое усмотрение.