Незаглубленный ленточный фундамент: Незаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Незаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) — разновидность фундамента, нижняя отметка которого совпадает с нулевым уровнем или ниже его не более чем на 10 см. Такие основания отличаются простотой исполнения и низкой стоимостью. НЗЛФ отлично подходит для садовых домиков, хозяйственных построек, бань, веранд и беседок.

Содержание

1. Незаглубленный фундамент: условия применения и преимущества
2. Расчет незаглубленного ленточного фундамента
3. Несущая способность грунтов (по данным СП 22.13330)
4. Варианты выполнения НЗЛФ
5. Сборный ленточный фундамент
6. Монолитный ленточный фундамент
7. Комбинированный ленточный фундамент
8. Подсыпка песчано-гравийной подушки
9. Установка опалубки
10. Армирование
11. Бетонирование
12. Утепление и гидроизоляция НЗЛФ
13. Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента
14. Отмостка незаглубленного ленточного фундамента

Незаглубленный фундамент: условия применения и преимущества

Ленточное основание незаглубленного типа не подходит под кирпичный дом, зато может применяться для возведения каркасных коттеджей и брусовых домиков высотой не более 2-х этажей. При этом должны быть обязательно соблюдены следующие условия:

1. Грунты на участке должны быть непучинистые, т.е. не изменяющие своих физико-механических характеристик при замерзании. К непучинистым грунтам относят: пылеватые пески с низким содержанием влаги, крупнообломочные, галечные, гравийные грунты, крупнофракционный песок, а также смеси песка и гравия без глинистых примесей. Уровень подземных вод при строительстве НЗЛФ значения не имеет.
2. При наличии на участке средне- и слабопучинистых грунтов необходимо предварительное осушение грунтов путем устройства под будущей постройкой дренажа, а также замена пучинистыхгрунтов — непучинистыми. Например, применять НЗЛФ на глине или на суглинке категорически нельзя даже при минимальном УГВ, т.к. в этом случае силы пучения будут зависеть от осадков.
3. Длина каждой стены наружного периметра должна быть не более 10 м, внутренней — не более 7 м. Длинная лента основания больше подвержена негативному действию сил морозного пучения.

Преимущества ленточного незаглубленного фундамента:

• не промерзает и не передает холод в дом;
• быстрый и простой монтаж — можно сделать своими руками;
•  низкая себестоимость;
• отсутствие земляных работ, если не делается дренаж.

Незаглубленный фундамент имеет много недостатков, которые существенно ограничивают сферу его применения:

• относительно небольшая несущая способность;
• высокие требования к грунтам — основаниям;
• невозможность обустройства подвала.

Решив использовать НЗЛФ для строения необходимо провести тщательный анализ грунтов на участке и определить степень их пучинистости. В 80% случаев грунты оказываются непригодными для быстрого возведения НЗЛФ и необходима выемка грунта на 30-50 см и подсыпка непучинистого слоя. В этом случае стоит рассмотреть вопрос о целесообразности применения незаглубленного ленточного основания, возможно для строительства стоит выбрать мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайно-ленточное основание на буронабивных или винтовых опорах.

Дом из бруса

23.42%

Дом из кирпича

17.49%

Бревенчатый дом

13.58%

Дом из газобетонных блоков

19.99%

Дом по канадской технологии

10.84%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.43%

Монолитный дом

3.98%

Дом из пеноблоков

3.98%

Дом из сип-панелей

3.27%

Проголосовало: 3791

Расчет незаглубленного ленточного фундамента

Цель расчета НЗЛФ — определение нагрузки, которая действует на фундамент выбранной ширины и высоты. Выдержат ли грунты нагрузку, которая будет оказываться на фундамент? Для расчета можно использовать специальные программы или простой алгоритм:

1. Определение веса сооружения. Для расчета суммарного веса дома или хозпостройки необходимо сложить вес всех стройматериалов. Далее необходимо рассчитать, сколько весит 1м2 стены: для этого суммарный вес сооружения следует разделить на площадь всех стен.
2. Расчет снеговой нагрузки. Снеговая нагрузка зависит от региона (определяется по карте) и угла наклона кровли. Если угол наклона крыши менее 25 градусов, то берется точное значение по карте. Если наклон крыши более 60 градусов, то нагрузка от снега не учитывается.
3. Определение ширины НЗФЛ. Минимальная ширина фундаментной ленты не должна быть менее 25 см. Оптимальный вариант: ширина ленты равна ширине стены плюс/минус 5-10 см. Например, при строительстве сруба из профилированного бруса 200х200 мм ширина фундамента будет составлять 25 см. Для дома из блоков газобетона толщина стены, как правило, составляет 45 см, значит, ширина фундаментной ленты принимается равной 40-50 см (40 — для одноэтажного сооружения, 50 — для двухэтажного).
4. Определение высоты фундамента. Минимальная высота ленточного основания составляет: уровень снега + 10 см. Максимальная высота = ширина ленты х 2. Например, основание под дом из газобетона имеет ширину 50 см, тогда максимальная высота НЗЛФ будет составлять 1 м. Несмотря на то, что фундамент является незаглубленным, 10% его высоты будет находиться ниже нулевой отметки. Это происходит из-за естественной усадки.
5. Расчет нагрузки на НЗЛФ. Зная все вышеперечисленные параметры, определяем нагрузку, которую будет оказывать сооружение на ленточное основание. Для этого суммируем вес сооружения (пункт 1) и снеговую нагрузку (пункт 2) и делим полученную сумму на площадь фундамента. Площадь определяется как длина умноженная на ширину (пункт 3). Полученное значение показывает удельную нагрузку на 1 см2 фундамента.
6. Определение несущей способности грунта. Для этого необходимо произвести визуальную оценку почвы на участке, и определить к каким типам грунта она относится. Несущую способность определяем по таблице.

Несущая способность грунтов (по данным СП 22.13330)

Если несущая способность грунта на участке выше, чем нагрузка от сооружения (пункт 5), то размеры для ленточного незаглубленного фундамента выбраны правильно. Если нет, то необходимо увеличить значение ширины и высоты для НЗЛФ.

Делая расчет для жилых строений необходимо учитывать запас прочности: несущая способность грунта должна быть выше нагрузки дома на 30% и выше.

Варианты выполнения НЗЛФ

Выполнить незаглубленный ленточный фундамент можно в трех вариациях:

Сборный ленточный фундамент

Основание возводится из ФБС-плит, которые выпускаются по ГОСТ 13579-78. Размер блоков ФБС зависит от площади сооружения. В сфере частного строительства обычно используются ФБС 9 и 12. Сборная лента лучше всего подходит для устройства основания на песчаном грунте низкой пучинистости. На пучинистых грунтах делать сборное основание не рекомендуется, т.к. отдельные блоки будут неравномерно выталкиваться, и оседать под действием морозного пучения.

С другой стороны при выполнении комплекса мер, снижающих негативное действие пучинистыхгрунтов, сборно-ленточный фундамент является более устойчивым, т.к. монолитная лента разрывается при деформации, а ФБС-блоки могут только выгнуться.

Для нейтрализации сил пучения при монтаже незаглубленного сборно-ленточного фундамента выполняются следующие меры:

1. Блоки устанавливаются на предварительно подготовленную подсыпку.
2. ФБС располагаются строго в одной плоскости и выравниваются.
3. Между собой блоки скрепляются раствором цемента М200…300 или при помощи сварки металлических закладных элементов.
4. При необходимости сборный фундамент усиливается металлоконструкциями.

В чем преимущество монолитной плиты фундамента? Рассмотрим, как определяется её толщина для дома из газобетона, и из каких этапов состоит заливка.

Подробнее

Сборная конструкция проста в монтаже, не требует установки опалубки и бетонных работ, имеет невысокую себестоимость. Единственный недостаток — необходимость аренды крана для установки ФБС.

Монолитный ленточный фундамент

Лента основания заливается в предварительно созданную опалубку. Технология устройства монолитного НЗЛФ будет рассмотрена ниже. Такой вариант можно применять для основания под дом на пучинистых грунтах с условием подсыпки и устройства эффективного дренажа.

Достоинства монолитного НЗЛФ: возможность выполнения ленты любой ширины и высоты, все работы можно сделать своими руками без привлечения техники, низкая стоимость.

Недостатки: временные и трудовые затраты, монолитная лента затвердевает в течение 20-30 дней.

Комбинированный ленточный фундамент

Под комбинированным НЗЛФ подразумевают основания столбчатого типа — лента устанавливается на вкопанные столбы, сборно-монолитный — часть ленты выполняется из блоков ФБС, а часть заливается бетоном при помощи опалубки. Для небольших строений использование комбинированных вариантов нецелесообразно.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента: инструкция от А до Я

Специфических нормативных документов по монтажу незаглубленного ленточного фундамента не существует. При устройстве НЗЛФ сборного или монолитного типа необходимо руководствоваться технологической картой ТК «Устройство мелко заглублённого ленточного железобетонного фундамента» и СНиП 3. 02.01-87.

Пошаговая инструкция по монтажу монолитного незаглубленного ленточного фундамента:

Подсыпка песчано-гравийной подушки

Для будущей подушки подготавливается приямок — выемка грунта в виде траншеи шириной в 1,5 раз шире, чем фундаментная лента и глубиной 10-15 см. На дно приямка выстилается геотекстиль, который предотвращает заиливание подушки от грунтовых вод. Подсыпка выполняется одним из двух способов:

1. Смешанной гравийно-песчаной смесью. Пропорция гравий/песок составляет 2/3 соответственно. Толщина подсыпки — 20-30 см.
2. Послойно: первый слой — 20 см крупнофракционного песка, второй — 20 см мелкого щебня или гравия.

В качестве подсыпки можно использовать другие нерудные материалы: доменный шлак, керамзит и пр.

Установка опалубки

Опалубка сооружается из фанеры или деревянных досок толщиной 3-5 см. Опалубка должна быть прочной, чтобы выдержать бетон. Высота конструкции на 10-15 см выше рассчитанной высоты монолитной ленты. Опалубка заглубляется на 5-7 см в подсыпку. Углы опалубки следует укрепить, т.к. в процессе заливки именно на них будет действовать основная нагрузка.

Армирование

Пространственная вязка армокаркаса по выбранной схеме производится на специальной подставке. Для создания каркаса используется рифленая арматура класса А3 диаметром 12-14 мм. Пруты располагаются продольно и связываются между собой отожженной проволокой 3-6 мм. Каждые 40-60 см по каркасу устанавливаются вертикальные стержни арматуры. Армокаркас может иметь как квадратную, так и округлую форму. Количество продольных стержней — 4 или 6.

Сергей Федоров

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Готовый армирующий каркас опускается в опалубку так, чтобы армокаркас не касался стенок опалубки и дна траншеи. Для этого на гравийно-песчаной подсыпке монтируются металлические грибки — металлоконструкции, приподнимающие армокаркас на 5-7 см выше уровня земли.

Бетонирование

Для заливки монолитной ленты применяется бетон класса не ниже В17,5. Бетон заливается порциями и слоями. Толщина слоя – не более 20 см. Каждая порция после заливки утрамбовывается, для выгона пузырьков воздуха и равномерной усадки. После завершения бетонных работ НЗЛФ накрывается пленкой, за бетоном осуществляется стандартный уход. Затвердевание бетона длиться до 25-28 суток. Опалубка разбирается, а фундаментная лента утепляется, выполняется отмостка и строительство дома продолжается.

Ленточный незаглубленный фундамент монолитного и сборного типа нельзя оставлять на зиму без нагрузки! Не нагруженный на зиму фундамент подвергается активному воздействию сил пучения — конструкцию буквально поднимает над уровнем земли и разламывает. Нагрузка на основание при заморозке строительства на зиму должна составлять не менее 30% от рассчитанной нагрузки (веса) дома.

Утепление и гидроизоляция НЗЛФ

Ленточный незаглубленный фундамент обязательно нуждается в гидроизоляции и утеплении. Гидроизоляция для НЗЛФ применяется следующих видов:

1. Обмазочная. Фундаментная лента обрабатывается влагонепроницаемым материалом, как правило, на основе битумной мастики.
2. Проникающая. В бетонную смесь вводится специальная добавка — праймер, которая уменьшает пористость бетона и снижает его влагопроницаемость.
3. Рулонная. Гидроизоляция крепится к наружным и внутренним стенам, а также сверху фундаментной ленты.

Отличные результаты дает комплексная гидроизоляция, когда в бетонную смесь вводится праймер, а лента обрабатывается обмазочным материалом.

Для утепления НЗЛФ лучше всего использовать недорогой пеноплекс или экструдированныйпенополистирол. Эти материалы отличаются высоким коэффициентом теплосохранения, устойчивы к влаге и грызунам. Плиты утеплителя крепятся к фундаменту после нанесения гидроизоляции. Одновременно с фундаментом утепляется цоколь и обустраивается отмостка.

Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента

В среде профессиональных строителей постоянно ведутся споры о целесообразности дренажа для НЗЛФ. Сторонники дренажной системы говорят о важности отвода грунтовых вод и выпавших осадков от здания, а противники — настаивают на том, что раз фундамент не располагается ниже нулевого уровня, то подземные воды оказывают на него минимальное влияние и не приносят существенного ущерба. Практика показывает, что фундамент с дренажом необходим при высоком уровне УГВ для защиты гравийно-песчаной подушки от размывания.

Лучший материал для дренажной системы частного дома — трубы из полимеров. Диаметр труб подбирается с учетом количества подземных вод и глубины заложения дренажа. Оптимальный диаметр — 10-14 см. Глубина заложения — ниже подсыпки на 30-50 см. Расстояние, на которое выполняется дренаж вокруг дома — от 1,5 до 3 м. Технология устройства дренажа под отмостку и фундамент:

1. Перед выполнением фундамента и подсыпки песчаной подушки на расстоянии 1,5-2 м выкапываются скважины, на дно которых насыпается 10-20 см мелкого щебня.
2. Внутри скважин устанавливаются дренажные трубки, обернутые в геотекстиль, который надежно защищает дрены от заиливания. Дренаж монтируется под фундаментом и будущей отмосткой. Трубы-дрены устанавливаются с уклоном от центра, который обеспечивает удаление излишков влаги самотеком. Минимальный уклон — 5 градусов, максимальный — 10.
3. После заливки фундамента на расстоянии 0,5 м от него выкапывается траншея шириной 20 см и глубиной, на которую были установлены дрены под НЗЛФ. Траншея выстилается геотекстилем и засыпается щебнем. Укладывается водоотводящая труба, которая будет собирать воду из дрен и отводить в выбранное место (канаву, сливную яму).

Проектировать дренаж лучше всего на стадии расчета НЗЛФ. Правильно выполненный дренаж существенно снизит отрицательное действие грунтовых вод на фундамент, а полы в доме будут более теплыми.

Отмостка незаглубленного ленточного фундамента

Отмостка НЗЛФ защищает основание от осадков и пучения почвы зимой. Ширина отмостки зависит от размера карниза крыши и составляет на 20-30 см больше чем навес кровли. В среднем для частного дома ширина отмостки назначается в пределах 30-70 см. Широкая отмостка часто используется как тротуарная дорожка возле дома. Конструкция отмостки предусматривает определенный уклон — 3-8 сантиметров на 1-1,5 м.

Технология устройства отмостки для НЗЛФ следующая:

1. По всей площади будущей отмостки вынимается грунт чуть ниже глубины заложения ленты фундамента — на 30 см.
2. Монтируется опалубка, на дно которой засыпается смесь песка и щебня слоем 10 см, а затем трамбуется.
3. Укладывается гидро- и теплоизоляция — геотекстиль или рубероид и жесткие плиты пеноплекса.
4. Сверху теплоизоляции монтируется армирующая сетка.
5. Производится бетонирование и финишная декоративная отделка.

В качестве финишной отделки может использоваться плитка, булыжник и пр. Независимо от того будет ли наносится отделка или ею будет являться бетонный слой, в отмостке необходимо сделать деформационные швы каждые 2 м. Швы представляют собой зазоры шириной 1-1,5 см, в которые закладываются пропитанные битумом шнуры. Деформационные швы защитят отмостку от растрескивания.

Если под незаглубленным фундаментом и отмосткой располагается дренаж, то вода от отмостки будет отводиться в магистральную дрену, а затем в специально отведенное место. При отсутствии дренажа в конце отмостки необходимо установить вотодоотводный лоток, который по сути будет являться частью ливневой и водосточной системы дома.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Незаглубленный фундамент на песчаной подушке

Содержание

1. Незаглубленный фундамент — особенности его конструкции.
2. Где можно встретить ленточные фундаменты, дренаж при строительстве.
3. О незаглубленном фундаменте: виды и особенности.
4. Монолитный ростверк своими руками.
5. Ленточная сборная монолитная конструкция серии 20.
6. Ленточная конструкция серии 60.
7. Монолитный ленточный фундамент серии 80.
8. Монолитный усиленный ленточный фундамент своими руками.
9. Ленточный незаглубленный фундамент своими руками.
10. Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками.
11. Армирование незаглубленного фундамента своими руками.
12. Заливка ленточного незаглубленного фундамента своими руками.
13. Особенности ленточного незаглубленного фундамента.
14. Столбчатый вид.
15. Инструменты для работы.
16. Рекомендации и нюансы.
17. Монолитная плита.
18. Плюсы и минусы ленточного незаглубленного основания.

Незаглубленный фундамент — особенности его конструкции.

Незаглубленный фундамент.

Схема строения незаглубленного (мелкозаглубленного) фундамента.

На данный момент самые распространенные и популярные фундаменты – это ленточные, столбчатые, столбчатые с армированием, плитные. Ленточный фундамент можно встретить при строительстве больших и малых частных домов, промышленных и административных объектов. Также он популярный по другой причине – сделать его можно своими руками без использования механизированной техники.

Особенность такого фундамента в том, что он строго повторяет контуры всех несущих стен, поэтому масса конструкции равномерно распределяется по всей площади основания. Незаглубленный фундамент можно сделать с бетонных или железобетонных блоков, бутового камня, реже кирпичной кладки.

Где можно встретить ленточные фундаменты, дренаж при строительстве.

Он используется при сооружении домов всех типов и высотности. Монолитный фундамент – это одна с немногих конструкций, способна выдержать массу бетонных и кирпичных несущих стен, но закладывать его нужно значительно ниже глубины промерзания грунта.

Также он используется в плотных и пучинистых грунтах с высокой влажностью или наличием подземных грунтовых вод. Для долговечной службы и для препятствования проникновения воды внутрь конструкций, в частности в подвал, используется также дренаж.

Сделать его своими руками не составит труда, но нужно знать и понимать технологию и правила строительства дренажной системы, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.

Также ленточный фундамент необходимо использовать при строительстве домов на склонах, где есть боковое давление грунта и возможно смещение рыхлых пород.

Наиболее эффективный способ нейтрализовать побочные эффекты от воздействия грунта – это использовать монолитные бетонные конструкции, жестко соединенные между собой арматурой и бетонным раствором.

Такой фундамент – это оптимальное и, пожалуй, единственно правильное решение при строительстве тяжелых каменных и бетонных домов на слабых грунтах. Также это единственный тип фундамента, который используется при обустройстве подвалов и цокольных этажей, расположенных ниже уровня поверхности грунта.

Есть два ключевых вида ленточных фундаментов:

Виды ленточных фундаментов.

Разновидности ленточных фундаментов, включая песчаную подушку.

• Незаглубленный фундамент. Он используется при строительстве частных домов с высотой в несколько этажей.
• Заглубленный фундамент с глубиной залегания до 1,5 метра. Эта конструкция незаменима при возведении больших и массивных зданий, а также высотных конструкций.

Ленточный фундамент практически всегда используется на песчаных и глинистых пучинистых почвах, которые подвержены сезонным смещениям. Если его использовать на грунтах, насыщенных водой, тогда максимально допустимая высота здания не должна превышать несколько этажей, а конструкция должна быть рамного типа с жесткими соединениями всех несущих блоков.

О незаглубленном фундаменте: виды и особенности.

Учитывая, что используется он на пучинистых почвах, под каждый конкретный грунт его нужно подбирать индивидуально.

Ведь тут учитывается сезонная деформация и расширение почвы через промерзание, насыщенность водой при летних ливнях, а также степень поглощения воды.

И также стоит учитывать, что многие начинающие строители не имеют много денег для использования механизированной техники, поэтому они желают его построить своими руками.

Монолитный ростверк своими руками.

Это конструкция ленточного типа, сводится на поверхности грунта, под нижней кромкой фундамента предусматривается дренаж, а в конструкции предусматривается обязательное армирование. На ростверк не действует горизонтальное сезонное движение грунта, только вертикальное.

За счет массы конструкции, небольшие вертикальные подвижки грунта полностью компенсируются, а армирование равномерно распространяет нагрузки по всей площади.

Ленточный ростверк лежит на песчаной подушке, которую не составит труда смастерить своими руками. Можно использовать и другой тип подушки, но материал не должен иметь высокую степень пучинистости и подверженности климатическому воздействию. Размеры конструкции подбираются под конкретные здания, пользуется популярностью при строительстве небольших домов, бань, гаражей и прочих строений.

Схема расположения монолитного ростверка.

Монолитный ростверк на песчаной подушке (подсыпке) — спецификация к схеме расположения элементов монолитного ростверка.

Схема монолитного ростверка.

Расположение элементов монолитного ростверка.

Ленточная сборная монолитная конструкция серии 20.

Глубина закладывания такого фундамента составляет до 40 см, бетонные блоки ложатся на песчаную или иную подушку. При строительстве используется бетонный раствор, который заливают на глубину до 20 см, также тут используется армированная лента для увеличения жесткости конструкции. Армирование используется в тех случаях, когда строительство проводится на пучинистых грунтах с возможностью вертикального и горизонтального смещения.

Чтобы устранить попадание воды с грунтовых или дождевых систем, рекомендуется выполнить трубный дренаж на уровне 40 см и ниже.

Надземная часть формируется с бетонных блоков, которые имеют размеры 20х20х40 см. Таким образом, создание такого фундамента условно делится на две части: монолитную и блочную.

Монолитно-ленточная основа серии 20 отличается от сборной конструкции способом выполнения. Тут также используется дренаж ниже уровня основания, он используется на пучинистых грунтах, но тут сначала прокладывается армированная лента, а уже потом происходит заливка бетоном. Его можно соорудить своими руками, стоимость конструкции относительно недорогая, долговечность и отсутствие влаги обеспечивается дренажной системой.

Незаглубленный фундамент этого типа имеет жесткую горизонтальную железобетонную раму, которая гасит неравномерную деформацию грунта. Такой тип монолитного фундамента часто используют при строительстве одноэтажных зданий с натурального бруса с верандами и террасами. Дренаж делать обязательно, если грунт насыщен водой или поблизости есть искусственный или природный водоем выше уровня фундамента сооружения.

Ленточная конструкция серии 60.

Монолитный фундамент.

Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента по этапам.

Такой тип фундамента закладывается на глубину до 60 см, имеет различные размеры блочной конструкции. Тут также используется песчаная подушка и дренаж, траншея заливается на глубину 60 см бетоном и дополнительно равномерно укладывается армированная лента.

Траншею можно сделать механизированным способом, а заливку своими руками. Только нужно помнить о больших объемах бетона и равномерной заливке конструкции. Подземная часть отличается большой массивностью и жесткостью, поэтому идеально подходит для пучинистых рыхлых грунтов с большой глубиной промерзания.

Но, чем глубже заложен фундамент, тем важнее сделать качественную гидроизоляцию основания, вплоть до секционного трубного дренажа с решетками и фильтрами. Популярность такого основания в том, что сделать его своими руками можно любых размеров, а используется он больше при строительстве частных домов высотой до 2-3 этажей, где используются легкие строительные материалы.

Монолитный ленточный фундамент серии 80.

Он также используется на пучинистых грунтах, глубина монолитной части 80 см. тут также используется бетонное армированное основание, только такой тип фундамента рекомендуется использовать в грунтах с высокой влажностью, ведь дренаж тут обязателен. Своими руками сделать его довольно тяжело, ведь нужно выкопать глубокую траншею, использовать огромное количество бетона и арматуры.

Но монолитное основание стойкое к любым сезонным климатическим изменениям, его легко гидроизолировать, он стойкий также к вертикальным смещениям грунтов. Это идеальное решение при возведении зданий на пучинистых грунтах с высокой глубиной промерзания.

Монолитный усиленный ленточный фундамент своими руками.

Этот тип фундамента отличается высокой прочностью через использование армированной конструкции по всей высоте бетонной ленты. Также он имеет большую площадь подошвы, рассчитан на огромные вертикальные и горизонтальные нагрузки со стороны грунта и самой конструкции сооружения. Сделать его своими руками очень сложно, тут используется различная механизированная техника. Металлический каркас ленточного фундамента состоит с 6-8 ниток, соединенных между собой методом сварки.

Также можно использовать каркасный тип армирования. Это основание действует по принципу плавающей плиты, поэтому популярный в сейсмоактивных районах. Используется для строительства сооружений на сложных с точки зрения смещения грунтах: глинистых, песчаных, рыхлых и пористых.

Ленточный незаглубленный фундамент своими руками.

Незаглубленный фундамент на песчаной подушке.

Отличительной особенностью ленточного незаглубленного фундамента в том, что он сооружается на грунте без заглубления, в отличие от других видов. Такой тип фундамента подходит исключительно для небольших легких деревянных строений. Хотя его и применяют для постройки домов для постоянного места жительства, но все же, в виду ряда ограничений для его использования, в основном на нем возводят нежилые постройки, такие как хозблоки например.

О том, как залить фундамент другого типа, вы можете прочитать в одной из моих статей, сегодня же поговорим конкретно о незаглубленном фундаменте.

Лента незаглубленного фундамента устраивается на «не плывучих» грунтах, на песчаную подушку толщиной 20-40 см. желательно под всеми стенами, крыльцом, верандой и другими пристройками к строению.

В прочности ленточный незаглубленный фундамент сильно уступает другим ленточным видам фундамента, поэтому использовать ее для стен длинной более 5-7 метров крайне нежелательно. Если стена дома, например, будет более 7 метров, то не исключено, что такая лента не выдержит неравномерной усадки и рано или поздно ее разорвет.

Во-первых, это происходит из-за нехватки жесткости ленты, вот например, возьмем мелкозаглубленный фундамент, у него в среднем ширина ленты 40см, глубина заложения – 40-60см, выступающая над землей часть (цоколь) – 30-40см. Итого мы получаем размеры такой ленты 40 на 80-100 см. В нашем же случае высота ленты в среднем будет около 60см при ширине 30-40см. как видно, жесткость такой ленты будет меньше. Единственным положительным качеством перед ленточным мелкозаглубленным фундаментом является то, что сила пучения на боковые стенки незаглубленной ленты не действует, а песчаная или песчано-гравийная подушка сводит к минимуму действие сил пучения на подошву.

Ленточный незаглубленный фундамент на песчаной подушке.

Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками.

На данном этапе строительства все очень просто, после разметки выкапываем траншею под всеми будущими стенами дома шириной, равной ширине нашего фундамента. Затем необходимо заместить выкопанный грунт песком, либо песчано-гравийной смесью. Другими словами, необходимо выкопанную траншею полностью засыпать песком или ПГС с обязательной утрамбовкой.

После того как подушка утрамбована, необходимо соорудить опалубку для последующей заливки.

Сооружать опалубку необходимо сразу на всю высоту заливки бетона, так как лента обязана быть монолитной. Ленточный незаглубленный фундамент не терпит холодных швов, и каждый такой шов снижает и так не высокую его прочность.

Сооружение опалубки для незаглубленного фундамента практически ни чем не отличается от ее сооружения для других видов ленточного фундамента. Стены опалубки необходимо жестко скрепить между собой, для того чтобы опалубку не раздуло при заливке или вибрировании. С особой осторожностью надо подойти к укреплению углов, так как здесь скапливается максимальное давление на опалубку.

Армирование незаглубленного фундамента своими руками.

Армирование ленточного незаглубленного фундамента.

После сооружения опалубки необходимо создать каркас из арматуры, но перед этим рекомендую правильно рассчитать арматуру для фундамента.

Арматуру желательно использовать диаметром не менее 14мм, что бы усилить прочность на разрыв и излом. Минимальное безопасное расстояние от прута арматуры до стенки опалубки должно быть 5-7см. примерно такое же минимальное расстояние должно быть до арматуры от «пола» опалубки и от верхнего уровня заливки бетона.

Арматурный каркас с шагом 70-80см в местах стыковки арматуры должен быть связан вязальной проволокой. Сварной шов не желателен, так как он снижает прочность арматурного прута в местах сварки.

Думаю, что стоит сказать о том, что арматурные пруты не должны провисать, а сам каркас должен быть устойчив к напору бетона из миксера или из бетономешалки, смотря каким способом будете заливать.

Заливка ленточного незаглубленного фундамента своими руками.

Итак, опалубка сооружена, арматурный каркас внутри нее связан. Теперь необходимо определиться с высотой ленты. Если у вас высота ленты равна высоте опалубки, то здесь мудрить ничего не надо, но если это не так, то для того, чтобы верх ленты был более или менее по уровню необходимо на углах поставить с помощью нивелира, либо гидроуровня отметки. После чего хотя бы натянуть веревку между отметками.

Теперь заказываем бетон и начинаем заливать. Заливать необходимо в разные места опалубки при возможности, а не пытаться из одного угла «протянуть» по всему периметру.

Бетон необходимо выровнять по уровню опалубки или ваших меток и провибрировать вибратором. Если достать вибратор нет возможности, можно попробовать выгнать воздух «дедовским» методом, постукивая (без фанатизма) по опалубке молотком по всему периметру. После нескольких легких ударов вы заметите, как бетон начнет усаживаться на свое место (поверхность начинает выдавливать пузыри воздуха).

Если все же Вы заливаете бетон своими руками, с помощью бетономешалки, необходимо строго соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента. и только тогда у вас получиться прочная и надежная опора для всего дома.

Особенности ленточного незаглубленного фундамента.

При строительстве дома на пучинистом грунте лучше использовать ленточный незаглубленный фундамент. Конечно, в этом случае дом должен быть малоэтажным и из максимально легких материалов. Если дом будет стоять на скальном грунте, с применением незаглубленного ленточного фундамента можно возводить кирпичные и каменные дома.

Ленточный незаглубленный фундамент имеет несколько вариаций: в виде решетки, монолитной плиты и столбчатый.

Незаглубленный ленточный фундамент.

Незаглубленный ленточный идеально подходит при строительстве на пучинистом грунте малоэтажного дома из легких материалов.

Разберем все виды, для каких строений его можно использовать и как заливать его своими руками без помощи специалистов.

Столбчатый вид.

Столбчатый вид незаглубленного фундамента используется в основном для небольших щитовых или деревянных домов, хозяйственных построек и бань, которые строятся на слабопучинистых грунтах. Столбчатый с использованием коротких опор, расположенных на расстоянии 2 – 3 метра, применяется довольно часто. Иногда строительные компании, занимающиеся постройкой деревянных домов, облегчают себе жизнь, обходя проблемы, связанные с заливкой, и кладут фундаментные блоки, на которых впоследствии возводят дом.

Поэтому, научившись своими руками заливать ленточный фундамент, можно избежать некачественных работ строителей.

Схема незаглубленного ленточного фундамента.

Схема незаглубленного ленточного фундамента.

1. Чтобы снизить пучение грунта и его негативное влияние на дом нужно заменить пучинистый грунт на песчаную подушку.
2. Материалом для опор могут служить как стеновые, так и блоки.
3. Опоры могут быть в виде кирпичной кладки либо изготовленные из бетона. Стоит запомнить, что нельзя использовать в фундаменте силикатные кирпичи или керамические с низкой степенью морозостойкости.
4. Если грунт скальный, то опоры могут устанавливаться прямо на жесткие и максимально устойчивые его фрагменты, но для начала стоит удалить слабые составляющие. Также в качестве опоры можно использовать бут и пескоцементный раствор, которые обеспечат монолитность самих опор и основания.
5. В некоторых случаях можно использовать деревянные опоры. Для этого берут комлевую часть дубовых либо сосновых бревен, диаметр которых 25-30 см. Чтобы повысить устойчивость такой опоры, нужно под бревна вырыть яму, залить ее бетоном слоем в 15 см и него погрузить саму опору.

Конечно, деревянная опора имеет серьезный недостаток – недолговечность. Срок ее эксплуатации не более 12 лет. Но можно повысить время ее службы, для этого древесину обугливают на небольшом огне, а далее пропитывают дегтем либо отработанными маслами.

Инструменты для работы.

Устройство ленточного фундамента.

Что касается необходимых инструментов, то это:

• уровень;
• строительная нить;
• лопата;
• перфоратор;
• молоток;
• строительная тачка;
• рулетка;
• бетоносмеситель.

Рекомендации и нюансы.

Создавая фундаментные опоры, нужно не забывать про гидроизолирующие мероприятия, которые защитят строение от грунтовых вод. Вода очень быстро поднимается по структуре дерева, бетона, создавая очаги гниения и плесени.

Гидроизоляция ленточного незаглубленного фундамента.

Гидроизоляция – обязательное условие постройки ленточного фундамента.

1. Гидроизолирующее покрытие (им может быть битумная мастика, рубероид, стеклоизол и т. д.) на стыке дома и фундамента должно быть обязательно.
2. При использовании керамзитобетонных блоков, слабых по морозостойкости, снаружи их следует обработать битумной мастикой. Это позволит избежать увлажнения блока и поможет высушить его, если влаги не удалось избежать.
3. Если вы делаете опору для дома своими руками, то следует знать, что большое расстояние между опорами (более 2,5 метра) приведет к большой нагрузке на каждую из них. Это прямой путь к разрушению древесной структуры. Поэтому нижний венец дома лучше сделать из бруса или бревна с большим поперечным сечением износостойких пород дерева (лиственница или дуб).
4. Планируя создание ленточного незаглубленного фундамента, нужно учесть конструкцию забирки, которая будет закрывать подпольное пространство. Нижняя часть дома подвергается большой влажности, поэтому выполнение забирки должно осуществляться из влагостойких материалов. Металлические либо асбоцементные листы, морозостойкий пластик, декоративные панели для фасадов, закрепленные к стене или же к венцу дома, – самые подходящие варианты.
5. Длина опор определяет, насколько высоким будет венец дома. Если сделать столбы короткими, то венцы и нижняя часть дома будут гнить, что приведет постройку к аварийному состоянию. Максимально высокая опора позволит создать наиболее комфортные условия для деревянной конструкции, но в этом случае возникает несколько проблем, связанных с пучинистыми явлениями грунта.
6. Если грунт под строящимся домом пучинистый, а подпол утеплен, то вокруг дома образуются незамерзшие отверстия грунта. При замерзании пучинистый грунт будет увеличиваться в объемах.
7. На таком грунте может произойти горизонтальное смещение до 15 см. Движение грунта может опрокинуть как высокие столбы, так и армированные ленты незаглубленного фундамента. Чтобы исключить возможность опрокидывания опорных столбов, лучше сделать песчаную подушку, которая нейтрализует смещение грунта рядом с опорами. Последние же должны быть максимально устойчивыми, не следует их делать очень высокими.
8. Есть еще одно мероприятие, позволяющее мерзлому грунту не менять резко глубину рядом с опорами. Для этого на зиму нужно закрывать продухи в цокольной части постройки, в этом случае продольное пространство не будет сильно промерзать. Также в зимнее время не стоит убирать снег до самой земли рядом с домом.

Процессы, происходящие в пучинистом грунте, не только «раскачивают» опоры, но и неравномерно поднимают и опускают их, напрягая при этом конструкцию дома. В деревянных домах это приводит к перекосам оконных рам, дверных косяков, проблемам с крышей. В каменных или кирпичных домах появляются трещины в стенах, которые ни один ремонт не возьмет. Что можно посоветовать в данном случае? Самое главное – тщательное утепление полов, тогда грунт, находящийся непосредственно под домом, будет промерзать в равной степени с землей вокруг дома. Это максимально подавит пучинистые явления. Стоит свести к минимуму и возможность увлажнения грунта рядом с домом, для этого нужно организовать водоотвод с крыши и обустроить снегозадержание.

Монолитная плита.

Незаглубленная монолитная плита используется в качестве фундамента при строительстве небольших зданий на сильнопучинистых и слабопросадочных грунтах. Данный фундамент целесообразнее использовать для легких построек, которые не будут создавать большого давления на плиты, либо для каменных конструкций, в этом случае стены усилят изгибную жесткость плиты. Собираясь класть монолитные плиты своими руками, стоит отталкиваться от вида грунта. Фундамент, уложенный на пучинистый грунт, будет плавать (подниматься, опускаться) при смене климатических условий.

Незаглубленная плита фундамент на песчаной подушке.

Чтобы этого не произошло, плита должна быть максимально жесткой на изгиб, также иметь хорошую строительную толщину и армирование.

1. Самый распространенный вид незаглубленного фундамента – это тот, при котором между плитой и грунтом укладывается слой утеплителя (например, пенополистирол толщиной 15 см). Это позволяет уменьшить потери тепла через полы и исключить провалы грунта, связанные с разной температурой под домом и вокруг него.
2. Делая такой вид ленточного незаглубленного фундамента своими руками, стоит помнить, что утеплитель нужно укладывать на слой из крупнозернистого песка, толщина которого должна быть не менее 30 см.

Плюсы и минусы ленточного незаглубленного основания.

Плюсы незаглубленного ленточного:

1. Ленточный незаглубленного типа – экономичное решение. По сравнению с заглубленным видом основания он в 2 раза дешевле.
2. Возможность создания фундамента своими руками благодаря меньшему фронту работ.
3. Незаглубленный фундамент позволяет сделать под домом небольшой подвал, к тому же пучинистые явления грунта в данном случае малозаметны.

1. Данный вид хорош лишь при заложении его на слабовспучиваемых грунтах и при условии, что уровень грунтовых вод максимально низкий. В остальных случаях лучше применять свайный фундамент.
2. Ленточный может треснуть, если возвести его на нестойком или на неравномерно поднимающемся зимой грунте.
3. На таком фундаменте можно строить лишь легкие по конструкции дома. Двухэтажные кирпичные дома можно ставить лишь на непучинистом грунте.

Чтобы сделать данный вид своими руками, особых навыков не требуется. Главное, чтобы возводимая конструкция и тип грунта подходили для этого фундамента.

Рекомендация: Это всего лишь обзорная статья, из нее узнаете общие понятия о незаглубленном фундаменте на песчаной подушке. В реальности, чтобы не потерять свои деньги и не показаться в глазах окружающих людей неразумным застройщиком или строителем, рекомендую тщательнейшим образом произвести все расчеты конкретно для вашего случая, и только потом принимать хоть какие нибудь решения. А лучше обратитесь к профессионалам.

Утеплитель

— Как утеплить ленточный фундамент снизу?

спросил
8 лет, 11 месяцев назад

Изменено
7 лет, 9 месяцев назад

Просмотрено
632 раза

При строительстве ленточного фундамента (бетонная стена, начинающаяся в нескольких футах от земли) приходится изолировать его от влаги, иначе влага попадет в фундамент и в подвал. Изолировать стороны относительно легко — когда стена готова, я могу приклеить на стену что-нибудь вроде рубероида или покрасить смолой.

А как насчет нижней части стены фундамента? Я не могу покрасить низ стены или приклеить что-либо к низу стены до того, как стена будет там, а когда стена есть, она сильно прижата к земле, и я ничего не могу сделать с ее низом. Это своего рода проблема курицы и яйца.

Как выполняется гидроизоляция нижней стороны ленточного фундамента?

• изоляция
• бетон
• фундамент
• влага

У меня есть сомнения, что вы ясно выражаете свои мысли или, так , что вы понимаете, что бетон немного не против воды (если вы просто строите стена, а не фундамент, закрывающий заглубленное пространство, как обычно для здания, куда девается вода, вызывающая у вас проблемы, в землю?)

В любом случае перед заливкой бетона на основание можно постелить лист пластика. Но я сильно сомневаюсь, что вам нужно делать ту или иную гидроизоляцию, если вы просто закладываете фундамент отдельно стоящей стены. Если это не то, что вы делаете, попробуйте еще раз объяснить, что вы делаете, пожалуйста (отредактируйте свой вопрос), так как это похоже на то, что вы описываете с помощью «ленточного фундамента»

Если вы строите обычный, объемный стены фундамента, можно и под всю площадь пола проложить пластик или резину ЭДПМ, но главное проложить дренажную трубу снаружи фундамента, чуть ниже уровня пола для отвода воды из площади фундамента — в зависимости от одних только пленок или покрытий склонность к выходу из строя из-за высокого давления воды — удаление основной массы воды является наиболее эффективным методом предотвращения попадания воды в подвал.

Влагонепроницаемая мембрана

Для предотвращения проникновения влаги через опорный пол бетонный пол должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно полиэтиленовой влагонепроницаемой мембраной толщиной 1200 (0,3 мм) для тяжелых условий эксплуатации.

DPM можно установить либо на песчаную засыпку, либо на бетонную плиту. Стыки в полиэтиленовом DPM должны быть проклеены или проклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм. DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что все внутреннее пространство здания защищено от влаги непрерывным непроницаемым барьером. DPM должен быть одет вокруг точек входа в службу.

http://www.buildingregs4plans.co.uk/foundation_floor_wall_3d_detail.php

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

заглубленный, мелкозаглубленный, определение, рекомендации СНиП, расчет уровня промерзания грунта

Глубина заложения является проектной величиной, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания грунтовых вод. На эту величину также влияет конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и вес.

Если говорить подробно, то это сумма, на которую нужно будет заглубить фундамент, чтобы он обеспечивал устойчивую опору конструкции. Они бывают двух видов:

Согласно строительным нормам, чтобы выдержать силы морозного пучения, подошва должна быть заглублена на 15-20 см ниже уровня промерзания грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубоким» или «заглубленным».

При глубине промерзания более 2 метров земляные работы имеют очень большой объем, расход материалов тоже большой и цена очень высокая. При этом рассматриваются другие типы фундаментов – свайные или свайно-ростверковые, а также возможность закладки выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. При этом глубина размещения уменьшается в несколько раз и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхность. Это вариант для хозяйственных построек, причем скорее всего из дерева. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие искажения.

Содержание статьи

• 1 Предварительные исследования
• 2 Геологические исследования своими руками
• 3 Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод
• 4 Глубина промерзания грунта

90 017 5 Как глубоко копать фундамент

• 6 Неглубокий фундамент
  • 6.1 Принцип работы мелкозаглубленного фундамента

Предварительное исследование

Прежде чем приступить к планированию дома, вы должны решить, где на участке вы хотите разместить дом. Если уже есть геологические изыскания, учитывайте их результаты: чтобы с фундаментом было меньше проблем, он имел наименьшую стоимость, желательно выбирать наиболее «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

В первую очередь необходимо определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводятся геологические исследования грунта. Для этого бурятся шурфы глубиной от 10 до 40 метров: это зависит от структуры слоев и планируемой массы постройки. Колодцев делают не менее пяти: в тех точках, где намечены углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования около 1000 долларов. Если планируется масштабное строительство, то сумма не сильно скажется на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тысяч долларов), но может сэкономить вы от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если вы хотите построить небольшую постройку – небольшой домик, дачу, баню, беседку или зону барбекю, то вполне возможно провести изыскания самостоятельно.

Геологическое исследование своими руками

Для проверки геологического строения грунтов вооружаемся лопатой своими руками. Во всех пяти точках — по углам будущей конструкции и посередине — придется вырыть глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина – не менее 2,5 м. Делаем стены ровными (хотя бы относительно). Выкопав яму, возьмите рулетку и лист бумаги, отмерьте и запишите слои.

Для самостоятельного изучения грунта под фундамент потребуется вырыть аналогичные котлованы глубиной около 2,5 метров

Что можно увидеть в разделе:

Часто возникают трудности при попытке различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно просто посмотреть на них: если преобладает песок и есть вкрапления глины, перед вами супесь. Если преобладает глина, но есть и песок, то это суглинок. Ну а глина не содержит никаких включений, тяжело копается.

Есть еще один способ, который поможет вам убедиться, насколько правильно вы определили землю. Для этого скатайте из увлажненного грунта руками (между ладонями, как когда-то в детском саду) валик и согните его в бублик. Если все рассыпалось, то это малопластичный суглинок, если развалилось, то это пластичный суглинок, если осталось целым, то это глина.

Определившись с тем, какой у вас грунт на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все конструктивные особенности описаны в СНиП 2.02.01-83*. В целом все можно свести к следующим рекомендациям:

Как видите, в основном уровень заложения фундамента определяется наличием грунтовых вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение вызывает проблемы с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунта

Чтобы примерно определить, до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно посмотреть на карту ниже.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (для увеличения размера картинки щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Но это усредненные данные, поэтому значение можно определить для конкретный момент с очень большой ошибкой. Для пытливых умов представляем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Необходимо знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура отрицательная). Вы можете рассчитать его самостоятельно, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания

Д _фн — глубина промерзания в регионе,

До — коэффициент, учитывающий типы грунтов:

• для грубых грунтов он равен 0,34;
• для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
• для рыхлых песков 0,28;
• для глин и суглинков — 0,23;

М _т — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Найдите метрологическую статистику для вашего региона. Выбрать месяцы, в которых среднемесячная температура ниже нуля, сложить их, найти квадратный корень (функция есть на любом калькуляторе). Подставляем результат в формулу.

например будем строить на глине. Средние зимние температуры по региону: -2°С, -12°С, -15°С, -10С, -4°С.

Расчет промерзания грунта будет следующим: 2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, это 6,6;

Получили, что расчетная глубина промерзания для заданных параметров: 1,52 м. Это еще не все, учтите, понадобится ли обогрев, и если да, то какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, строительство займет несколько лет), используется повышающий коэффициент 1,1, что позволит создать запас прочности. В этом случае глубина фундамента равна 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание отапливается, то и грунт получает часть его тепла и меньше промерзает. Поэтому при наличии нагрева коэффициенты снижаются. Их можно взять со стола.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на большую глубину нужно закапывать фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Так, если в помещениях постоянно поддерживается температура выше +20°С, полы утеплены, то глубина фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньше затрат, чем углубление в 1,52 м.

В таблицах и картах показан средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, стоит использовать в расчетах данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Примерно с одинаковой частотой случаются аномально холодные и бесснежные зимы. И при расчетах желательно на них ориентироваться. Ведь вас не успокоит, если, отстояв 9лет, 10 числа ваш фундамент треснет из-за слишком холодной зимы.

Насколько глубоко копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования местности, вам нужно выбрать несколько вариантов фундамента. Самые популярные – ленточные и столбчатые или свайные. Большинство специалистов сходятся во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как его рассчитать, мы описали выше.

Фундамент мелкозаглубленный

Лента мелкозаглубленная может иметь глубину 60 см. При этом он должен опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то увеличится и глубина ленточного фундамента.

С мелкозаглубленными ленточными фундаментами для легких зданий все очень просто: они хорошо работают. Комбинация со срубом или брусом – экономичный и в то же время надежный вариант. Если в ленте есть изгибы, то эластичная древесина с ними прекрасно справляется. Каркасный дом чувствует себя на такой основе почти так же хорошо.

Тщательнее рассчитывать нужно, если тыловые собираются строить из легких строительных блоков (газобетон, пенобетон и т.п.) на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Они не лучшим образом реагируют на изменение геометрии. Тут нужен совет опытного и, конечно же, грамотного специалиста с большим стажем.

Конструкция фундамента плитного типа

Но ставить мелкозаглубленный ленточный фундамент под тяжелый дом невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, ее нужно сделать очень широкой. В этом случае плита, скорее всего, будет дешевле.

Как работает мелкозаглубленный фундамент

Этот тип используется, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла.