Наждачка для шпаклевки: Ошкуривание стен: чем зачищать и шлифовать шпаклевку под покраску

какой наждачкой затирать под обои, зернистость

Шлифовка стен после шпаклевки – обязательная процедура для отделочных работ. Производится выравнивание поверхностей, удаляется зернистость, оставшаяся от шпатлевания вследствие наложения слоев раствора. Шкурение проводится при помощи наждачки, специальной сетки или шлифмашины. Затирка выполняется перед окрашиванием поверхностей или оклейкой обоями.

Содержание

1. Ошкуривание стен и потолка после шпаклевки
2. Необходимые инструменты, материалы
3. Затирка поверхности шкуркой
4. Зернистость полотна
5. Как минимизировать дефекты
6. Укладка штукатурки

Ошкуривание стен и потолка после шпаклевки

Иногда строители утверждают, что ошкуривание стены после шпаклевки выполнять не обязательно, но не нужно слушать этих «мастеров».

Эта процедура может быть не нужна в нескольких случаях:

1. Если поверхности ровные или будет использоваться плотная отделка. Так, к примеру, толстые обои, кафель и иные материалы в шлифовке не нуждаются.
2. Подготовительные работы в складских помещениях. Тратиться на материалы нецелесообразно, можно оставить просто отделку черновой.

В других случая эти работы надо выполнить. Так при поклейке обоев они будут надежней держаться, крайние части полотен не отходят от стены. Шлифовка перед окрашиванием является обязательной. Краска не замаскирует дефекты, их можно будет увидеть невооруженным взглядом. Шлифованием не стоит пренебрегать, даже если поверхность ровная.

Внимание! Стены под краску должны быть гладкими. В этом случае они полируются два раза.

Необходимые инструменты, материалы

Выбор устройств для ошкуривания большой. Выделяют несколько групп инструментов:

• электроинструменты;
• ручные (к этому виду относят ручные терки, модели которых вне значительной степени отличаются по конструкции и размеру).

Популярность ручного инструмента объясняется:

• легкостью в использовании – при этом не потребуется строительного опыта;
• доступностью в любом диапазоне цен;
• качеством проведенных работ;
• универсальностью затирочного материала – наждачка разной зернистости или шлиф-сетка.

На рынке существуют такие виды:

1. Базовый инструмент – ручка посередине и резьбовое крепление с помощью «барашков» по бокам. Это удобное для руки приспособление. Основной недостаток – это время, которое тратится на процесс установки новой шкурки: отвинтить «барашки», закрепить и настроить новую, отцентровать губки креплений перед окончательной фиксацией гаек. Традиционная конструкция собой представляет пластиковую или металлическую поверхность с деревянной ручкой. Первый вариант недолговечный, в отличие от железного, но легче.
2. Классическая терка в форме бруса, но с механическими подпружиненными креплениями для обтягивания наждачного листа. Конструкция упрощает и ускоряет установку нового полотна. По бокам бруса находятся углубления для пальцев – этот прием удержания в руке намного удобней в процессе ошкуривания.
3. Пластичные губки-бруски из полимера с нанесенным абразивным слоем. Это дополнительное приспособление разной формы – в виде трапеции или прямоугольника для затирки углов и находящегося плоского декора (розетов для люстр, лепнины).
4. Устройства с пылеотведением. От классического приспособления отличаются патрубком, располагающимся на корпусе, куда подключается шланг пылесоса. Это оборудование удобно в процессе ошкуривания потолка. Хоть всасывающая гофра немного ограничивает действия человека, но, если нужно провести работу с минимальным количеством появившейся грязи, неудобство себя оправдывает.
5. Терки с шарнирным штуцером со съемной телескопической рукоятью. Устройство можно использовать под заводское изделие, которое находится в базовой комплектации либо под самодельную ручку. Оборудование дает возможность сделать зачистку большой территории. При низких потолках устройство применяется, находясь на полу.

Для шлифования дополнительно потребуется такой инструмент:

• респиратор, пластмассовые очки;
• лампочка с удлинителем;
• шпатель с длиной лезвия не менее 30 см;
• набор шлиф-сеток, наждачек;
• стремянка
• карандаш.

Важно! Лампочка не для освещения комнаты – поднося ее к стенке, можно определить небольшие дефекты, контролировать их исправление и результат проведенных работ в общем. Поэтому освещение желательно использовать на штативе, его несложно сделать самому, при этом лампу можно удерживать в руках.

Затирка поверхности шкуркой

Зашкуривание выполняется пошагово:

1. Вначале выделяют видимые дефекты. Для чего потребуется лампа, которую нужно установить максимально ближе к стенке. Так, от нее можно увидеть тень от выступающего шпаклевочного слоя. Эти участки необходимо пометить.
2. Правильней всего производить затирку с угла. Перемещаться требуется сверху-вниз, очищая полоску приблизительно в 1 м. После зашкуривания этой полосы начинают работать со следующей. Движения надо производить вращающие.
3. Шлифовать все поверхности не прикладывая значительных усилий. Желательно для этого выбрать разную зернистость наждачных бумаг. Не стоит сильно давить на наждачку, иначе на поверхности образуются углубления.
4. Зачищение финишного слоя включает в себя такие же этапы, что и стартовая зачистка. При этом полировка выполняется тщательно, но аккуратно, иначе можно повредить слой шпаклевки. Производить финишные работы рекомендуется абразивной сеткой.

Чтобы ошкуривать потолок или стены, не требуется большой опыт в строительных работах. Достаточно просто знать, какой шкуркой шкурить шпаклевку и соблюдать определенные этапы действий.

Рекомендации:

1. Спешить при ошкуривании поверхностей не нужно! Все задачи требуется делать внимательно, четко, не торопясь.
2. Если не знаете, какую выбрать шкурку для шпаклевки, проконсультируйтесь со строителями или менеджерами магазина. Также можно попробовать на незаметной поверхности все выбранные инструменты, контролируя давление и скорость передвижения по стене.
3. Новичкам не рекомендуется использовать механизированные приборы. Первые попытки корректирования покрытия производите подручными инструментами (наждаком, шлиф-сеткой и так далее).
4. Запрещено изменять место положения осветительного прибора, так можно исключить преломление лучей света.
5. Производите работы на небольших площадях, передвигаясь сверху-вниз.
6. Соблюдайте инструкцию по эксплуатации инструмента.
7. В углах удобно работать абразивной трапециевидной губкой.
8. Проверяйте ровность очищенной стены строительным уровнем или длинной рейкой под осветительным прибором: если тени нет, то планка прилегает плотно, то есть вышла ровная поверхность.

Зернистость полотна

Прежде чем шкурить стену после шпаклевки, требуется подобрать шлифовочное полотно. Для этого применяется либо шлиф-сетка, либо обычная наждачка. Основное достоинство стеки – абразив не забивается строительной пылью. Причем наждак также отличный выбор, если возникает вопрос, какой шкуркой шкурить шпаклевки под обои. Поскольку в этом случае не потребуется идеальная гладкость поверхности, да и стоит наждак дешевле сетки. Однако заменять его нужно чаще, тем более мелкозернистый.

Зернистостью называются микроразмеры шлифа. Она может маркироваться с номера 50 до 2500 (стандарт FERA).

Когда решается, какой сеткой шлифовать финишные шпаклевки под покраску, то для этого используются листы №60-360.

Шкурка для шпаклевки под обои выбирается под номером 110-190. С учетом состояния черновой поверхности в определенных случаях используется №70-110. После второго финишного покрытия применяют наждачную бумагу с №210-270 и ниже. Выбор наждака значительно будет зависеть от уложенного штукатурного покрытия.

Решая, какой наждачкой затирать шпаклевку, нужно также подобрать инструмент:

1. Для больших площадей, где находится сложный рельеф, лучшим выбором будет мощная эксцентриковая шлифовальная машинка.
2. При средних площадях можно воспользоваться плоскошлифовальной машинкой (но углы нужно дорабатывать вручную).
3. Для маленьких поверхностей используются ручные способы затирки с помощью бруска.

Обратите внимание! Большинство моделей шлифмашин имеют современную эргономику, за счет этого во время работы с оборудованием руки практически не устают. Продвинутые устройства оборудуются телескопическими рукоятями, это дает возможность дотягиваться до любого участка на потолке.

Как минимизировать дефекты

Чтобы избежать возможных недочетов, необходимо использовать универсальные или финишные шпаклевочные составы. Первый вариант смеси укладывается в один слой на подготовленное основание, второй способ подходит только для применения на базовом слое.

Внимание! Изготовители штукатурок на упаковке указывают расход смеси, в среднем этот показатель при толщине слоя 1 см для одного квадратного метра составляет 10 килограмм.

Растворы разные по составу:

Вид штукатурки	Описание
Водно-дисперсионные	Легко поддаются шлифовке, отлично держатся на стене.
Полимерные	Имеют высокую эластичность и прочность. Простые в обработке, причем покрытие не теряет свойств. В основе акрил.
Гипсовые	Самые легкие при зашкуривании, но имеют низкую надежность, в отличие от остальных видов. Можно использовать только для комнат, где минимальная влажность.
Цементные	Во время засыхания усаживаются, это понижает их прочность и сцепление с предварительно покрытым грунтом на стене. Чтобы избежать этого, в раствор вводятся пластификаторы, это приводит к удорожанию.
Масляно-клеевые	Характеризуются хорошей адгезией. Подходят для окрашивания.

Также важным фактором во время выбора будет компания-производитель штукатурных смесей. Лучше купить качественный гипсовый или полимерный состав, чем плохой водно-дисперсионный.

Укладка штукатурки

Во время шлифовки появляется много пыли, потому усилия надо направить на правильную укладку смеси. Строители используют шпатель с длиной лезвия от 300 мм, накладывая состав более узким.

Чтобы не нарушить слой при повторной укладке шпаклевки, можно воспользоваться резиновым шпателем. Он гасит рывки при нанесении материала. Перемещаться необходимо снизу-вверх, создавая полоски с шириной 1 метр и нахлестами приблизительно 50 мм. Чтобы улучшить прочность покрытия, в него подкладывается пластиковая армирующая сетка. Все дефекты требуется исправлять сразу, пока состав не засох. Слой в 3-4 мм высыхает полностью за 24 часа.

После окончания работы нужно строительным уровнем узнать, остались ли неисправленные участки на стене. Его плотно прижимают к поверхности.

Когда стены и потолок зачищены, производить последующие работы грунтом запрещается. Надо избавиться от пыли, осевшей на поверхностях после шлифования. Для чего используется строительный пылесос.

Внимание! Необходимо обработать весь периметр и тщательно удалить образовавшиеся загрязнения. Если пыль в последующем перемешается с клеем для обоев, то появятся комочки.

Еще один вариант очищения стен от пыли не потребует использования пылесоса, потому его часто применяют в домашних условиях, хоть он более трудоемкий. Этапы действий выглядят следующим образом:

1. При помощи широкой кисточки с мягким ворсом сметают максимальное количество пыли. Можно воспользоваться простым веником. Не нужно сильно давить, поскольку шпаклевочный слой – пластичный.
2. Затем выполняется следующий этап. Тряпка смачивается в теплой воде и тщательно отжимается. Материал не должен линять, появятся цветные разводы, которые пройдут через краску или обои.
3. Необходимо выждать, пока штукатурка полностью засохнет, затем начинать финишную отделку. Чтобы шпаклевка не вымывалась, тряпка должна быть чуть влажной.
4. Удалить пыль надо полностью, чтобы не допустить появление коррозии на вторичных стройматериалах.
5. После очищения приступают к грунтовке и покрытию антигрибковыми составами.

Шлифование поверхностей позволит создать качественное основание. Даже если вначале выравнивание было выполнено неправильно, то при последующей отделке зрительно исправляются появившиеся недостатки. Выполнить работу можно без строителей. Главное – внимательно изучить пошаговую инструкцию.

Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я

• Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев
• Шлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла
• Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла
• Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей

Статья про шлифовку и шпаклёвку разных плоскостей деталей кузова автомобиля…

Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz. ru!

Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике.

Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.

Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.

Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.

Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.

Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.

После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.

Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.

Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320.

Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.

В среднем для работы используется 2-3 вида наждачной бумаги…

Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.

Итак, с теорией мы разобрались и теперь приступим к практике…

Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.

Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.

Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.

Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.

Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.

Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.

При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.

На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.

2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла

Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.

Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.

Мастер на видео показал новый брусок…

Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.

На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».

На торце «сапожка», если была нанесена шпаклёвка, то нужно работать очень аккуратно, чтобы не задевать соседний участок. Если же торец не шпаклевался, то его лучше не трогать, чтобы не снять краску и «вскрыть» голый металл, когда придётся вновь его обрабатывать.

Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.

В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.

На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.

Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.

Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.

Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.

В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.

3. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла

Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.

Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.

На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.

Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.

Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.

Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.

Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.

Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.

При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.

Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.

Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.

В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.

4. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей

Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.

Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».

При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.

При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.

Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.

Шлифуем также «ёлочкой»…

Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.

Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.

Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.

Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.

На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.

И ещё пару слов скажем…

Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.

Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.

Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.

Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!

Читайте еще статью:

Чем отшлифовать

Как эффективно шлифовать полиэфирные шпаклевки

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Полиэфирные шпаклевки

Абразивы

Машины и инструменты

Большое количество ремонтных работ, проводимых в кузовных и покрасочных мастерских, требуют шпатлевки и шпаклевки шлифование процессов.

Конечной целью этих процессов является выравнивание и выравнивание ремонтируемой поверхности, формование и удаление излишков шпаклевки до получения ремонтируемой поверхности возвращается к своей первоначальной форме.

Процесс шлифования, а точнее шлифование полиэфирной шпаклевки , является одной из наиболее трудоемких операций в мастерской, что дает вам информацию об актуальности этого процесса и, прежде всего, о его влиянии на производственно-экономическая рентабельность цеха .

ЧТО ВЫ НАУЧИТЕСЬ?

Факторы, которые следует учитывать при шлифовке полиэфирной шпаклевки

Для эффективной шлифовки шпаклевки следуйте следующим рекомендациям:

Всегда соблюдайте время высыхания шпаклевки

Перед началом шлифовки шпаклевки желательно дать ей полностью высохнуть. Недостаточное время высыхания может вызвать проблемы в процессе шлифования, такие как забивание или отслоение шпаклевки.

В техническом паспорте продукта указано время сушки и соответствующая комнатная температура , которые необходимо соблюдать. Как правило, это время сушки составляет около 20-30 минут при температуре, близкой к 20°C.

Не наносите шпатлевку поверх заводских грунтовок, кислотных или фосфатных грунтовок

Полиэфирные шпаклевки никогда не следует наносить поверх межоперационных грунтовок, кислотных или фосфатных грунтовок, , поскольку они несовместимы с этим типом продукта.

Правильный выбор зернистости наждачной бумаги и размера орбиты

Выберите тип зернистости наждачной бумаги и размер орбиты в зависимости от ремонтируемой поверхности и повреждений. Также имейте в виду влияние скачков между зернами при шлифовании, учитывая, что скачок более чем на 3 цифры не рекомендуется .

С легкими шпатлевками или шпаклевками низкой плотности из-за их состава можно использовать абразивную бумагу для шлифовки даже при более серьезных повреждениях.

Ключом к сокращению времени шлифования является не использование большого количества наждачной бумаги, а адаптация ее использования в соответствии с типом ремонта.

Всегда сухая шлифовка

Мы рекомендуем всегда использовать наждачную бумагу на сухом продукте, никогда не смачивая шлифуемую поверхность.

Из-за пористой природы замазки она имеет свойство впитывать влагу, которая задерживается внутри. В результате это может вызвать ржавчину кузова автомобиля в долгосрочной перспективе из-за задержанных частиц воды и появление дефектов краски, связанных с проблемами влажности, таких как волдыри и пузыри .

Периодическая проверка выравнивания инструментов

Мы рекомендуем вам периодически использовать как ручные, так и шлифовальные направляющие для проверки правильности шлифования и выравнивания.

Инструменты для эффективного шлифования шпаклевки

Для правильного шлифования шпаклевки используйте орбитальные шлифовальные машины . В труднодоступных местах, например, в дуплах, также можно использовать абразивные губки.

Ротационная орбитальная шлифовальная машина используется как для снижения исходного микроналета шпаклевки, так и для шлифовки поверхности .

Самый распространенный тип орбиты в мастерской обычно 3 и 5 мм. Существуют и другие типы орбит, обеспечивающие большую шероховатость, такие как 7, 9.- или орбиты 11 мм, и другие, предназначенные для большей доработки.

Факторы, которые необходимо учитывать при шлифовании с помощью роторно-орбитальной машины:

• Размер орбиты и твердость пластины Чем больше размер орбиты, тем больше будет движение шлифовальной машины, что приведет к более выраженной черновой обработке поверхности. заполненной поверхности, а также приводит к более трудно скрыть следы от шлифовки. Кроме того, твердость шлифовальной пластины будет влиять на этот процесс, причем поверхностный износ тем выше, чем выше твердость пластины.
• Система пылеудаления: В идеале следует использовать роторную орбитальную шлифовальную машину с хорошей способностью поглощения пыли, чтобы предотвратить преждевременное засорение абразивов или появление следов (спиралей). Они также способствуют более легкой очистке и обезжириванию детали.
• Скорость шлифования: более высокая скорость шлифования приводит к большему трению, выделяя больше тепла, что влияет на долговечность и производительность наждачной бумаги. В зависимости от типа шпаклевки и выполняемого ремонта скорость шлифования будет адаптирована соответствующим образом. Чем быстрее вы идете, тем менее точны вы.

Таким образом, для эффективного шлифования шпаклевки, что позволяет сэкономить время и продукт, используйте роторную орбитальную шлифовальную машину, когда это возможно .

Что касается ручного шлифования абразивной губкой , мы рекомендуем это делать только для выравнивания небольших участков и полостей, которые не могут быть обработаны шлифовальной машиной. Абразивные губки, хотя и обеспечивают больший контроль над шлифуемой поверхностью, заставляют профессионалов затрачивать большее количество времени и физических усилий по сравнению с роторными орбитальными шлифмашинами.

Тот факт, что в малярно-кузовной мастерской имеется разнообразное и качественное оборудование и инструменты, такие как шлифовальные машины с различными шлифовальными орбитами, абразивные пластины или бумага, станет основой для повышения производительности и эффективности процессов шлифования.

Шаги для эффективного шлифования шпаклевки

После выполнения рекомендаций, изложенных в предыдущем посте, о том, как правильно смешивать и наносить полиэфирную шпаклевку , давайте теперь рассмотрим шаги, которые необходимо выполнить, чтобы получить эффективное шлифование шпаклевки:

1. Правильный выбор орбиты

В зависимости от размера ремонтируемой заплаты выберите тип орбиты, обеспечивающий большую эффективность ремонта:

• что позволит увеличить шероховатость поверхности: орбита 7 – 9 мм.
• Вместо для устранения средних или легких повреждений с меньшей толщиной покрытия используйте орбиты меньшего размера, 3-5 мм.

2. Выбор правильной зернистости наждачной бумаги

• Серьезное повреждение или повреждение того, что было заполнено больше, чем обычно: наждачная бумага с зернистостью P-80.
• Среднее повреждение: наждачная бумага с зернистостью P-80 или P-120.
• Незначительные повреждения: Наждачная бумага с зернистостью Р-120 или Р-150.

Как упоминалось ранее, с легкими шпатлевками или шпатлевками низкой плотности можно использовать абразивную бумагу для шлифовки даже при более серьезных повреждениях.

3. Шлифовка и интеграция заплаты

Сначала разделите заплату по планам детали, а затем отшлифуйте их отдельно.

Затем удалите следы от шпателя и заусенцы шпаклевки более грубой зернистостью (которая может варьироваться в зависимости от повреждения и типа шпаклевки). Объедините края заплаты с остальной частью, уменьшив микропористость шпаклевки.

Выровняйте поверхность заплатки, но не слишком глубоко, так как вы рискуете удалить слишком много замазки.

Прикладываемое давление не должно быть слишком сильным, чтобы предотвратить возможные следы от шлифования, которые впоследствии могут привести к дефектам окраски и вынудить вас повторить ремонт.

4. Выравнивание и сглаживание поверхности

Теперь вы будете выравнивать и формовать поверхность, пока не добьетесь исходной формы детали.

Выравнивание и сглаживание поверхности выполняется с помощью абразива средней зернистости . Можно использовать шлифовальный станок или шлифовальный блок. Это поможет предотвратить попадание воды и удалить возможные следы от шлифовки.

В качестве рекомендации вы можете использовать шлифовальную насадку , чтобы выделить глубокие царапины и дефекты поверхности, которые необходимо удалить более мелкими абразивами.

5. Обработка поверхности

Наконец, обработайте поверхность более мелкой наждачной бумагой, чтобы избежать появления следов шлифования на отделочных красках.

Замазка и шлифовка

Замазка и шлифовка

Введение

Даже самая лучшая модель и самая тщательная сухая примерка часто приводят к образованию «шва» или линии соединения между собранными частями. Удаление швов и линий соединения необходимо для того, чтобы модель выглядела как точная копия реального объекта, а не просто куча неаккуратно склеенных пластиковых деталей.

Некоторые сборки почти всегда имеют неестественные зазоры или трещины между деталями. Обычными проблемными областями являются, например, корни крыльев (где крылья соприкасаются с фюзеляжем самолета) и линия сопряжения между левой и правой частями фюзеляжа. Если оставить эти области без присмотра, они придадут вашей модели довольно «игрушечный» вид.

Избавление от этих участков на самом деле не является тяжелой или сложной работой, но потребует времени, терпения и нескольких инструментов: острого модельного ножа (нож X-Acto), немного наждачной бумаги для влажной и сухой уборки различных сортов (600-600). 1500), модельная шпаклевка, грунтовка и малярная кисть или аэрограф.

Иногда — на более дорогих японских моделях — достаточно лишь небольшого царапания тыльной стороной лезвия, чтобы исчезли наихудшие стыковочные линии. Но на других моделях часто приходится делать несколько сеансов заполнения и шлифования.

Шпаклевка и шпатлевка

Вы всегда должны пытаться устранять зазоры и швы, насколько это возможно. Чтобы заполнить щели, чаще всего вам понадобится шпатлевка или модельная шпаклевка.

Разные моделисты используют разные марки шпаклевки, но наиболее распространенными марками являются Squadron Green и Testors Contour Putty. Они оба легко доступны в магазинах для хобби и могут быть использованы прямо из тюбика.

Другие (например, Milliput) представляют собой так называемые двухкомпонентные эпоксидные шпаклевки, в которых две жидкости должны быть смешаны в правильных пропорциях, прежде чем их можно будет использовать.

Какой из них вам нравится больше всего, зависит от ваших личных предпочтений и предполагаемого использования. Для общего заполнения зазоров я рекомендую однокомпонентные шпаклевки, так как они довольно просты в использовании.

Замазка для моделирования не просто прилипает к пластику, как пластилин, но содержит химические вещества (чаще всего толуол), которые слегка плавят пластиковую поверхность, поэтому замазка может стать почти частью самого пластика. Действительно очень эффективен, но вы должны знать, что толуол является высокотоксичным химическим веществом. Излишне говорить, что при работе с опасными химическими веществами ваше рабочее место должно хорошо проветриваться.

Чтобы нанести шпаклевку, просто нанесите мазок на нож и протрите его вдоль шва, чтобы получить ровное покрытие без пузырей и комочков. Не наносите больше шпаклевки, чем это абсолютно необходимо, иначе вам просто придется дольше ждать, пока она высохнет, и вам придется больше работать, сошлифовывая излишки.

Этот метод лучше всего работает на больших площадях, которые необходимо заполнить. Для мелких работ по заполнению или для заполнения труднодоступных мест есть лучший метод. Смешайте немного ацетона (средство для снятия лака с ногтей) и замазку в небольшой емкости, например, в крышке от бутылки из-под кока-колы. Смесь должна быть довольно жидкой, потому что она невероятно быстро загустеет по мере испарения ацетона.

Используйте дешевую кисть, чтобы «нанести» смесь там, где это необходимо. Вы обнаружите, что смесь очень легко проникает во все щели и закоулки, которые вы хотите заполнить.

Шлифование

Когда щели заполнены и шпаклевка высохла, вас ждет скучная, но, тем не менее, необходимая задача; Теперь вы должны отшлифовать заполненные швы. Начните с влажной и сухой наждачной бумаги с зернистостью 800 и постепенно переходите к наждачной бумаге с зернистостью 1200 или даже 1500.

Будьте очень осторожны, чтобы не отшлифовать слишком много пластика, иначе вы можете испортить тонкие формы вашей модели. Делайте частые перерывы и проверяйте детали под ярким источником света, чтобы вы могли заметить шероховатости, которые все еще нуждаются в шлифовке. Держите наждачную бумагу все время влажной, иначе вы можете получить некрасивые и трудно удаляемые царапины на пластиковых поверхностях.

Сошлифовав излишки шпаклевки, вы заметите, что она почти стала частью пластика и очень эффективно скрывает зазор. Так как любая шпаклевка имеет небольшую склонность к усадке и растрескиванию, вы можете обнаружить в ней небольшие трещинки и мельчайшие пузырьки. Просто нанесите еще один тонкий слой шпаклевки, чтобы заполнить эти крошечные дефекты, и отшлифуйте еще раз.

Когда вы довольны заполненными областями, промойте модель под проточной водой, чтобы удалить все остатки шлифовки. Иногда я даже использую губку Scotch Brite, чтобы тщательно стереть самые стойкие частицы шлифования.

Даже если замазка, вероятно, имеет другой цвет, чем пластиковые детали, она не будет видна после покраски модели. Но это может затруднить обнаружение оставшихся трещин и дефектов.

Когда детали полностью высохнут, нанесите слой грунтовки на область, над которой вы работаете. Вы можете либо купить специальные грунтовки (такие как Halford Grey или Mr Surfacer), но для случайного моделиста подойдет белая или светло-серая акриловая или эмалевая краска. Грунтовка очень важна по нескольким причинам: она закрепит шпаклевку и поможет обнаружить шероховатости, которые все еще требуют внимания, а также является гораздо лучшей основой для окончательной покраски, чем голый пластик.

Перед нанесением грунтовки не забудьте закрыть отверстие кабины малярным скотчем и полиэтиленовой пленкой, иначе на детализированную кабину могут попасть остатки грунтовки. Также очень важно, чтобы модель была абсолютно чистой от остатков шлифовки. Если на деталях останется пыль, в результате вы получите бугристую и некрасивую поверхность. Если вы моете модель под проточной водой, чтобы избавиться от пыли, убедитесь, что внутри крыльев и фюзеляжа не осталось воды, когда будете красить модель, потому что любая вода, просачивающаяся из скрытого отверстия самолета во время покраски, создаст настоящий бардак!

Когда грунтовка высохнет, используйте еще более мелкую наждачную бумагу (зернистость 1200 или даже 1500), чтобы выровнять мелкие дефекты и оставшиеся шероховатости. Возможно, вам даже придется использовать еще немного наполнителя. Продолжайте шпаклевать и шлифовать до тех пор, пока не останется следов линии стыка даже при ярком боковом свете.

В некоторых областях наждачной бумагой может быть довольно трудно добраться, и вам, возможно, придется немного импровизировать. Например, вы можете обернуть полоску наждачной бумаги вокруг одного конца палочки от эскимо или палочки для мороженого и использовать этот инструмент для обработки углов. Другие области еще сложнее, такие как страшные воздухозаборники на самолетах A-7 Corsair и S-3 Viking. Вам придется использовать все свои навыки, чтобы добиться хорошего результата. Если у вас есть какие-либо советы, вы можете поделиться ими со мной!

Большинство моделистов, как и я, считают эту часть проекта сборки модели самой скучной. Требуется много ожидания, что значительно замедляет ваш прогресс в строительстве.

Тем не менее, я все же советую вам не торопиться. Каждая минута, проведенная здесь, окупится позже, когда придет время раскрашивать модель!

Если вы считаете, что ждать слишком долго, работайте над несколькими моделями одновременно. Я знаю, что продолжаю повторять этот совет на протяжении всего этого веб-сайта, но это потому, что это гораздо лучшее решение, чем нетерпеливая спешка и риск испортить ваш шедевр.

К сожалению, некоторые детали поверхности неизбежно теряются в процессе шлифования, например, заклепки или линии панели. Если вы хотите, вы можете попытаться восстановить утраченные линии панели, тщательно вырезав их с помощью инструмента для разметки или ножа, но я должен признать, что мне никогда не удавалось добиться большого успеха в этой технике. Простой способ защитить деликатные детали и линии панелей вокруг области, подлежащей шлифованию, — просто закрыть их малярным скотчем.

Прочие пломбировочные материалы

Для крупных работ по заполнению и изменению формы вы можете вместо этого использовать эпоксидную замазку (например, Milliput). С этой шпаклевкой несколько сложнее работать, поскольку она состоит из двух разных химических веществ, которые необходимо смешивать перед применением. Преимущество в том, что она прочнее и ровнее, чем однокомпонентная шпаклевка, и не так легко трескается при нанесении толстыми слоями.

Я чувствую, что следует сделать честное предупреждение — все замазки содержат пластиковый растворитель, чтобы помочь ему сцепиться с пластиком. По мере того, как этот растворитель испаряется на воздухе, замазка затвердевает и почти становится частью пластика. Но если полностью заполнить шпаклевкой большую площадь без достаточной выдержки на воздухе, растворитель расплавится и деформирует пластиковые детали!

Однажды я собирал истребитель «Торнадо» в масштабе 1/32, и мне пришлось утяжелить носовую часть самолета, чтобы он правильно сел на шасси. Выдавив большое количество шпаклевки, я залил ею весь носовой обтекатель, а затем вставил несколько гаек и болтов. Представляете, на следующее утро весь носовой обтекатель превратился в лужу пластика с торчащими болтами и гайками… Я тогда не убился со смеху!

Иногда модельной шпаклевки недостаточно, чтобы заполнить некоторые щели, и приходится импровизировать, используя другие методы и материалы. Другие материалы для заполнения зазоров, которые я использовал с некоторым успехом, — это отходы стирольного пластика и даже корректирующая жидкость Tip-Ex.

Суперклей также можно использовать для очень эффективного заполнения зазоров. Он также очень быстро сохнет, не дает усадки и не оставляет пузырей, и очень хорошо прилипает к пластику. Единственная проблема с суперклеем заключается в том, что он намного тверже окружающего пластика, поэтому при шлифовке нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить пластик вокруг пломбы.

Пластиковые карты из стирола очень полезны для создания царапин или для заполнения больших зазоров, что, к сожалению, может произойти на многих старых и более дешевых моделях. Вы можете купить стироловые карты различной толщины и размеров в большинстве модельных магазинов. Поскольку эти карты сделаны из того же материала, что и модели для литья под давлением, вы можете легко изменить их до нужной формы, используя те же инструменты и методы, что и обычные детали модели. Вы даже используете один и тот же вид цемента, чтобы склеить их вместе и на вашей модели. Это также очень дешевый материал, так что не бойтесь его покупать.

Прозрачные детали

Прозрачные детали, такие как навесы, иногда довольно сильно царапаются и оптически искажаются. Это еще более характерно для более старых и дешевых комплектов. В современных и более эксклюзивных комплектах моделей прозрачные детали часто упаковываются отдельно в коробку. Прозрачные детали также можно отшлифовать, даже если вы, вероятно, не хотите делать это на своей первой модели. Помимо удаления царапин и мелких повреждений, довольно часто мне нравится еще и шлифовать вышедшие из масштаба рамы. Однако я избегаю шлифовки внутренней части изогнутых куполов — из-за более высокой кривизны может быть почти невозможно отполировать прозрачность позже! Обычно я начинаю шлифовать наждачной бумагой зернистостью 1200 и постепенно опускаюсь до наждачной бумаги зернистостью 2000.

На данный момент у меня очень гладкий купол почти без царапин, но который, конечно, полностью запотевший и мутный — страшно в первый раз! Можно подумать, что навес испорчен, но это не так! Теперь я просто использую кухонную салфетку и немного полирующего состава, такого как зубная паста с микрогранулами или полироль для металла, и начинаю протирать купол. Примерно через десять минут прозрачность купола восстанавливается в гораздо большей степени, чем когда-либо.

В конце я осторожно погружаю всю деталь в Future Floor Wax (или Johnsons Floor Wax для пластиковых полов, как его называют здесь, в Швеции) и оставляю сохнуть на ночь. Результат не похож на чудо: купол обычно получается настолько блестящим и прозрачным, что трудно поверить, что это одна и та же деталь! Я рекомендую вам попробовать это один день!

Добавление деталей

Когда основные части модели собраны, линии соединения заполнены, отшлифованы и загрунтованы, пришло время добавить к модели стабилизаторы, стабилизаторы, пилоны и остальные основные детали. Это довольно расслабляющий и приятный этап проекта по созданию модели. Работайте медленно и осторожно и наслаждайтесь тем, как все эти пластиковые детали постепенно превращаются в единое целое.

Некоторые детали необходимо покрасить перед тем, как их приклеить на место, и вам лучше прочитать инструкции для вашей модели, чтобы не пропустить добавление детали, которую нельзя установить позже.