Мелкозаглубленный фундамент для бани своими руками: Мелкозаглубленный фундамент для бани своими руками

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но по ответственности это одни из наиболее ответственных конструкций строения. Большинство ошибок во время сооружения фундамента приводят к очень тяжелым последствиям, исправить их очень трудно и дорого, а в некоторых случаях невозможно. Все расчеты фундамента должны выполняться согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Файл для скачивания. СНиП 2.02.01–83. Основания зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

СНиП 2.02.01–83

Во время расчетов принимаются во внимание:

• нагрузки, действующие на основание фундамента;
• показатели грунтов, наличие и расположение подземных вод;
• максимально допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
• характеристики климатических зон и глубина основания.

Это очень сложные расчеты, останавливаться на них мы не будем. Для простейших сооружений строители принимают за основание стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунтов параметры. Они уже имеют большой запас по прочности, что позволяет обеспечивать надежность конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – параметры

Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых в частном строительстве вариантов, по всем показателям он удовлетворяет большинство застройщиков. Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметку, копание траншеи и строительство опалубки, заливку бетоном и выравнивание.

Основные этапы работ по обустройству фундамента

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.

Содержание материала

• 1 Разметка ленточного фундамента
  • 1.1 Видео – Разметка для фундамента
• 2 Изготовление опалубки
  • 2.1 Цены на обрезные доски
  • 2.2 Видео – Изготовление опалубки
• 3 Заливка бетона
  • 3.1 Цены на бетонную смесь М400
  • 3.2 Видео – Семинар по заливке фундамента
• 4 Практические советы
  • 4.1 Как делать бетон
  • 4.2 Цены на бетономешалку
  • 4.3 Важно
  • 4.4 Как собирать опалубку
  • 4.5 Цены на гвозди строительные
  • 4.6 Как копать траншею
  • 4.7 Видео – Как копать траншею под фундамент
  • 4.8 Видео – Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Разметка ленточного фундамента

Работы нужно выполнять внимательно и не спеша. Лучше потерять лишний час-другой во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой фундаментной лентой.

Разметка фундамента под баню

Шаг 1. По периметру фундамента вбейте деревянные колышки. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде небольших лавочек. Вбейте в землю по два колышка на небольшом отдалении от углов фундамента и к ним закрепите горизонтальные доски.

Шаг 2. В досках укрепите гвозди, к ним привяжите веревки. Попытайтесь вначале проверять угол между веревками обыкновенным большим угольником. Так вы сможете приблизительно найти линии фундамента.

Шаг 3. Выровняйте углы ленты, они должны равняться строго 90°. Делать это нужно проверкой диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Такой разброс можно без труда убрать во время строительства коробки здания.

Обноска для разметки фундамента

Обноска

Разметка ленточного фундамента

Шаг 4. Не снимайте веревки, с их помощью лопатой аккуратной отметьте положение ленты, желательно прокопать траншею глубиной в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно снять веревки и продолжить копать траншею. Сразу решите, куда будете девать землю. Ее можно вывезти за пределы периметра строения или разровнять под ним. Плодородный слой в любом случае нужно полностью удалять.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен строения. Если земля на участке плотная, то делать опалубку в траншее не надо, если стенки осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60÷80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео – Разметка для фундамента

Для изготовления опалубки можно использовать обрезные доски второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Мы возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см, для сборки щитов будем пользоваться рейками и обрезками досок.

Доски для сборки опалубки

Мебельные доски также подходят для сборки опалубки

Шаг 1. Изготовление щитов опалубки. Не нужно их делать очень большими, потом будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограмм. Такой вес можно без особых усилий поднимать вдвоем. Доски щитов старайтесь подгонять без больших щелей, вертикальные стойки прибивайте на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.

Как сделать съемную опалубку

Конструкция опалубки

Как сделать опалубку для фундамента

Схема изготовления щита опалубки из фанеры

Типовые щиты деревянной разборно-перестановочной опалубки

Щиты – фото

Для сколачивания используйте гвозди, саморезы не только увеличат стоимость опалубки, но и создадут проблемы во время ее разборки. Почти все пиломатериалы после разборки опалубки можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их не повреждать лишний раз. Вам вряд ли удастся точно рассчитать длину щитов, оставьте запас по длине примерно 1,5÷2 метра, этот щит сделаете уже после точной установки всех предыдущих. В таком положении будет возможность снять точные размеры до угла и сделать щит нужной длины.

Шаг 2. Начинайте выставлять опалубку для фундамента. Одному такую работу не сделать, нужно звать помощника. Опускайте по очереди все щиты в траншею, фиксируйте при помощи колышек и угловых упоров положение. Между щитами следует вставлять распорки, чтобы они не изменяли своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу заготовить распорки под шаблон, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров щитов.

Установка опалубки

Шаг 3. Надежно фиксируйте щиты, лучше поставить угловые подпорки чаще, чем потом ровнять фундамент. Щиты выставляйте по веревке, постоянно контролируйте их положение. Стыки щитов герметизируются доской, в этом месте обязательно делать крепление. Колышки вбивайте максимально глубоко, угловые подпорки к щитам нужно фиксировать специальными небольшими упорами из обрезков досок. Вы должны исключить даже малейшую вероятность нарушения целостности опалубки во время заливки бетона. Такая «авария» всегда дорого обходится.

Схема опалубки с упорами

Шаг 4. Во время установки опалубки нужно всегда предусматривать ее дельнейший демонтаж. Это значит, что гвоздки следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные узлы располагайте только с внешней доступной стороны опалубки.

Шаг 5. Проверьте правильность установки опалубки. Обращайте внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации. Прилагайте к опалубке разнонаправленные усилия – если обнаружились хоть небольшие колебания конструкции, сразу устанавливайте дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки установки опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарное дело.

Опалубка в сборе – фото

Цены на обрезные доски

обрезные доски

Видео – Изготовление опалубки

[adrotate group=»5″]

Шаг 6. Разместите в опалубке пластиковые трубки в местах расположение вентиляционных продухов и подвода инженерных коммуникаций. Верхние доски щитов опалубки скрепите досками или стяните проволокой для предупреждения распирания.

Установка продухов

Труба, заложенная поперёк опалубки, и является продухом

Фундамент у нас должен быть армированным – значительно увеличиваются его несущие способности. Для армирования применяется строительная арматура периодического профиля Ø 10 мм. Арматуру можно связывать, что очень долго, а можно класть только горизонтальные прутки уже во время заливки бетона. Мы, конечно, выбираем второй вариант. По прочности ленточный фундамент почти ничего не теряет, а работы и денег потребуется значительно меньше.

Арматура

Если все нормально, можно начинать заливать бетон.

Заливка бетона

Бетон будем делать самостоятельно из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

Цемент м400

Песок

Щебень

Вручную такие тяжелые физические работы в наше время уже не делают, нужно приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана приблизительно 0,2 м3.

Замешивание бетона

Перед началом производства работ нужно подсчитать необходимое количество строительных материалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, умножьте длину на ширину и высоту. На один кубометр бетона понадобится 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. Во время приобретения материалов увеличьте их количество на 10%. Песка нужно покупать еще больше для песчаной подушки.

Никто во время изготовления бетона не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. Во время приготовления бетона берите на одну лопату цемента две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере надобности, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15÷20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, пользуйтесь для этого любыми подручными средствами или сделайте простейшее приспособление.

Песок на дне траншеи

Шаг 2. Заливайте бетонную смесь по периметру здания, не допускайте больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор – отлично, он может утрамбовать бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка будет производиться вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров по высоте.

Заливка фундамента слоями

Процесс заливки

Бетонный вибратор

Шаг 3. Одновременно с заливкой обращайте внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно принимайте меры по их устранению.

Шаг 4. Мы решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Прутки кладутся прямо на бетон. Всего в ленте у нас будет четыре ряда арматуры по два в каждом слое. Злейте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30÷40 сантиметров. Подровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особенно стараться не стоит, прутки потом зальются массой, а небольшой угол наклона (если таковой останется) никакого негативного действия не оказывает.

Шаг 5. Продолжайте заливать фундамент по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать–тридцать, кладите второй ряд арматуры. Обращайте внимание, чтобы концы арматурных прутков перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.

Залитый фундамент

Шаг 6. Выравнивайте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Пользуетесь натянутой веревкой, с ее помощью выравнивание сделаете быстрее и с лучшим качеством.

Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев для бань такое возможно, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если приходится часть работы оставлять на следующий день, то жидкий бетон в опалубке нужно максимально подровнять по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно уменьшают несущие характеристики фундамента. Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, то бетон рекомендуется несколько раз в день обильно смачивать водой. Быстро сохнущий фундамент не будет иметь расчетных показателей прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14÷15 дней бетон набирает 70÷80% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через 30÷40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента. Но возрастает! Конечно, так происходит только в тех случаях, когда на конструкцию не воздействуют атмосферные осадки, перепады температур, сторонние усилия и т. Именно поэтому снимать опалубку менее чем через две недели не рекомендуется. Не спешите демонтировать ее, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Цены на бетонную смесь М400

бетонная смесь М400

Видео – Семинар по заливке фундамента

Практические советы

Теперь, когда у вас уже есть общие понятия о технологии строительства фундамента, можно дать несколько практических советов. С их помощью удастся не только упросить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и снизить стоимость.

Как делать бетон

От правильной организации труда зависит многое, мы даем советы мастеров, которые имеют солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, к фундаменту тачками подвозится готовый бетон.

Бетономешалка

Есть некоторые «умельцы», советующие перетаскивать бетономешалку вдоль фундамента по мере его наполнения. К каждому новому месту они отдельно ведрами подвозят воду, песок, цемент и гравий. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация работ увеличивает трудоемкость минимум в два раза и в столько же раз увеличивает время.

Что советуем мы? Бетономешалка должна стоять стационарно, установите ее с учетом возможности подъезда. Возле бетономешалки установите бочку с водой объемом приблизительно 200 литров. На отдельные кучи завезите песок и гравий, цемент пусть лежит на поддонах в мешках. Все материалы должны быть доступны для засыпки в бетономешалку без перевалки.

Киньте на кучу песка мешок цемента, лопатой разрежьте его приблизительно пополам. Половина мешка цемента – как раз норма для одного замеса бетона. Включите бетономешалку, влейте в нее полтора–два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Сразу можно бросать гравий или щебень, камешки хорошо разобьют мелкие грудки цемента. Далее по очереди бросайте в мешалку песок и гравий. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.

[adrotate group=»5″]

Заброс материалов в бетономешалку

Конкретное количество зависит от размеров ваших лопат, для первого замеса можно замерить количество цемента в половине мешка, это даст возможность приблизительно ориентироваться. В дальнейшем у вас появится опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы. Если раствор слишком густой – добавляйте небольшими порциями воду. Если получился жидкий – добавляете песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, он впитывает мало воды. Пришлось добавить очень много песка – бросьте в бетономешалку еще лопату цемента. Цемент, который просыпался на песок, подбирается и используется в дело.

Работы на стройплощадке

С водой вы также сразу не угадаете, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса лучше брать несколько меньше воды и потом добавлять ее по мерее необходимости. Слишком много воды может стать причиной неприятностей – не хватит объема бетономешалки для добавки большого количества песка и гравия.

Подвозите бетон в тачке

Готовый бетон нужно подвозить к фундаменту тачками. Во время планирования организации работ нужно предусматривать такое количество людей, чтобы работы шли конвейерным методом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно равняться времени его изготовления. На эти показатели влияет много факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

Важно

1. Никогда не оставляйте на ночь половину мешка цемента, сделайте из него еще один замес.
2. После окончания рабочего дня тщательно промойте бетономешалку. Имейте в виду, что застывшая бетонная масса отбивается долго и трудно, кроме того, такие работы не проходят бесследно для бетономешалки.

   Промойте бетономешалку после работы

3. Вы работаете с водой – соблюдайте во время подключения бетономешалки все требования ПУЭ.
4. Желательно над бетономешалкой сделать временный навес от дождя. Это не только ускорит работы, но и облегчит процесс изготовления бетона.

   Схема экономичного навеса

5. Весь инструмент должен уходить «на ночевку» в чистом виде. Как бы вы ни устали – помойте лопаты, тачку и т. д. Застывший цемент на них на следующий день еще более усложнит работы.

Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас появится свой опыт и вы сможете изменять и совершенствовать алгоритм изготовления бетона.

Как собирать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Зачем мы об этом говорим? А затем, что во время сборки опалубки нет надобности использовать огромные гвозди и потом по пять сантиметров загибать их с обратной стороны. Ни один гвоздь не работает на вытягивание. В угловых упорах на гвозди действуют усилия на изгиб и совсем незначительные на вытягивание. Использование нормальных гвоздей не снизит прочность конструкции, зато намного облегчит ваши работы во время ее демонтажа.

Гвозди строительные 3,0 х 70

Большинство досок после опалубки используется для дальнейшего строительства – после снятия опалубки сразу разберите ее и очистите доски. Бывают случаи, когда для опалубки применяют качественные доски – советуем закрывать их полиэтиленовой пленкой. Пленку устанавливайте с внутренней стороны опалубки, фиксируйте ее обыкновенным степлером. Стоимость пленки – копейки в сравнении со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на станках не будет обрабатывать ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первоначальном состоянии.

Опалубка с полиэтиленовой пленкой

Цены на гвозди строительные

гвозди строительные

Как копать траншею

Казалось бы, нет ничего проще – копай глубже и бросай дальше. Но так думают те, кто никогда сам не копал. Каждая работа имеет свои секреты, вот лишь несколько из них.

1. Вначале нужно подрезать корни травы по всей длине траншеи. Подрежьте лопатой дерн по линии с обеих сторон ленты фундамента на глубину приблизительно десять сантиметров. Это не только облегчит снятие дерна, но и сделает ровными края.
2. Первую выкопанную землю нужно выбрасывать как можно дальше от краев ленты. Ее все равно придется бросать дальше, чем вам может показаться. Пока вы еще не углубись, делать это легче. Со временем траншея будет становиться глубже, для выбрасывания земли придется тратить больше усилий. А если вы уже сделали около краев бугор, то и его придется перебрасывать.
3. Увеличивайте глубину на штык лопаты по всей длине траншеи, сразу выравнивайте края. Потом совковой лопатой подчищайте рыхлый грунт, работы начинайте с того места, где закончили копать штыковой лопатой. Так вы не будете сами себе трамбовать землю. Закончили очистку земли – повторяйте все сначала, работайте штыковой лопатой по всей длине, далее подчищайте дно траншеи.

Начало копки траншеи

Траншея под ленточный фундамент

Видео – Как копать траншею под фундамент

Мы гарантируем, что таким способом вам удастся вкопать фундамент намного быстрее и без «героических трудовых подвигов». В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительных работ. Не выполняйте длительное время однотонную работу, это ускоряет физическую и моральную усталость, по возможности через час–два меняйте ее.

Можем дать один универсальный совет: ищите в каждой работе логику. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Не имеет значения, какими потерями: времени, денег или усилий. Если вы прислушаетесь к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если она делается своими руками и для себя.

Видео – Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Как сделать ленточный фундамент для бани

Содержание

• Когда нужен ленточный фундамент бани
• Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками
  • Как правильно залить ленточный фундамент
  • Доводка ленточного фундамента
  • Заливка теплой ленточной основы под баню
• Заключение

Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м² на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.

Когда нужен ленточный фундамент бани

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

• Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
• Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
• Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.

Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

1. Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;
2. На следующем этапе нужно уложить пленку гидроизоляции и приступить к укладке арматуры. Если глубина фундамента более 60 см, то арматурные прутья можно разделить на два слоя. Первый укладывается на 40-50 мм от гидроизоляции, второй на 40-50 мм от будущей поверхности бетонирования. Связку арматуры с вертикальными стойками нужно выполнять обязательно;
3. Установка опалубки позволит сформировать бетонное основание над поверхностью грунта и существенно уменьшит расход бетона. Слой бетона даже в 20-30 см высотой оказывает давление стенки опалубки с силой не менее 30 кг на метр погонный, поэтому для конструкции нужно использовать доску не менее 25 мм толщиной;
4. Бетонную смесь либо перекручивают электрической бетономешалкой, или перебивают штыковой лопатой в неглубокой емкости. Это делается для увеличения текучести смеси и вытеснения воздуха из раствора.

Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Доводка ленточного фундамента

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

Заключение

Стоимость затрат на отливку ленточного фундамента составляет не менее 25% от общей сметы расходов. В отличие от стен, крыши или теплоизоляции бани, переделать неправильно уложенный фундамент или демонтировать и сделать его в новом виде практически невозможно. Поэтому к изготовлению даже самого простого ленточного фундамента нужно подходить максимально тщательно.

• Строим дом из пеноблоков своими руками

• Плавающий фундамент

• Опалубка для фундамента своими руками

• Фундамент под печь в баню

Как построить фундамент под баню своими руками.

Началом строительства бани, как и любой постройки, будет возведение фундамента. Какой тип фундамента выбрать, как сделать его своими руками – расскажет эта статья.

Содержание.

1. Какой фундамент выбрать для бани
2. Как сделать фундамент для бани
   • подготовка и планировка площадки
   • рытье траншеи
   • установка опалубки
   • подготовить арматурный каркас
   • заливка бетона

             видео

Какой фундамент выбрать для бани.

Какой фундамент выбрать для бани зависит от типа грунта, уровня грунтовых вод, размеров строения и материала, из которого оно будет построено. Фундамент может быть ленточным, свайно-ростверковым, винтовым, столбчатым или монолитным.

Ленточный фундамент для бани своими руками – это основной тип фундамента, который применяется для простых легких построек. Такой фундамент может быть монолитным, а может быть блочным.

Если баня не большая, а грунт плотный, можно заложить столбчатый фундамент . Столбы обычно монтируются в углах бани и на стыках стен.

Спиральный фундамент для бани идеально подходит для склонов или подвижных грунтов.

Свайно-ростверковый фундамент под баню требует дополнительной обвязки ростверком: швеллерным или балочным. Такой фундамент надежно закрепит баню на участках с зыбучими песками. Как сделать фундамент для бани такого типа? Это несложно, сваи ввинчиваются в землю с помощью рычагов, а затем заливаются бетоном.

Монолитный фундамент подходит для всех типов грунтов и для любых зданий. Это сплошная железобетонная плита, которая благодаря большой площади снижает давление всей конструкции на грунт.

Какой фундамент лучше для бани?

Самый обычный ленточный мелкозаглубленный фундамент бани своими руками.

Позволяет обойтись малыми человеческими ресурсами при кладке, требуется значительно меньше строительного материала, чем монолитный фундамент и, следовательно, более экономичен.

как сделать фундамент   под ванну вы можете узнать самостоятельно из этой статьи.

Как сделать фундамент под баню

Подготовка площадки и планировка

Сначала нужно подготовить площадку для закладки фундамента под баню своими руками.

Убрать весь мусор, выровнять, перекопать большие холмы, дерн с растительностью лучше убрать.

Второй шаг — разметка.

Для изготовления топоров хорошо использовать теодолит, но можно и без него маркировать.

Вам понадобятся арматурные стойки, большой чертежный прямоугольный треугольник и шнур из не рвущейся веревки.

Разметка необходима от внутреннего угла.

Вбиваем столбик в предполагаемый угол, прикладываем треугольник и растягиваем осевые линии.

Повторите процедуру для всех углов.

Для проверки правильности раскладки нужно растянуть диагонали шнурами и сравнить.

Они должны быть равными, в худшем случае допустимая разница должна быть не более 2 см.

Теперь пришло время нарисовать внутренние контуры.

Для бани из бруса достаточная ширина фундамента должна быть около 250 мм, под кирпичную стену 350 мм.

Таким же образом размечаются внутренние контуры ванны, после чего можно приступать к разметке внутренних стен.

Тут нужно все тщательно продумать, чтобы в процессе работы можно было уже не переносить разделы.

рытье траншеи.

Теперь вы можете взять лопату и начать выбирать почву.

Дно траншеи отображается горизонтально по уровню воды.

При копке необходимо сделать допуск по ширине опалубки.

Глубина траншеи определяется в зависимости от массы ванны и может составлять от 35 до 70 см.

На дно траншеи утрамбовывается песчано-гравийная подушка для выравнивания плоскости.

установить опалубку.

Стержни арматурные вбиваются по периметру траншеи через каждые 2-3 метра для установки опалубки.

Для опалубки доски или щиты толщиной 50 см берут плотно подогнанными, с тщательно выровненной внутренней поверхностью (той, что к бетону).

подготовить арматурный каркас.

Для дальнейших работ потребуется распил арматуры по длине и ширине.

Расчет длины стержней необходимо производить так, чтобы до стен оставалось по 5 см с каждой стороны.

Арматура не должна выходить на поверхность бетона, чтобы исключить возможность коррозии.

Расчет количества стержней необходимо производить по длине ленты.

Потребуется 2 ряда стержней по горизонтали (т.е. 4 длины всей ленты) и вертикальные стержни на расстоянии 30 см друг от друга – длину необходимо рассчитывать в зависимости от глубины фундамента.

Армирующий каркас на такое небольшое сооружение, как баня, лучше вязать не в траншее, а на поверхности.

Каркас лучше вязать армирующей проволокой, угловую арматуру можно согнуть под углом, а можно вырезать болгаркой и вязать.

Для легкой бани из бруса армировать фундамент не нужно.  

Перед установкой арматуры необходимо выстелить внутреннюю часть опалубки очень плотным строительным полиэтиленом, чтобы при заливке бетона не вытекало цементное молочко.

Полиэтилен необходимо обернуть внахлест, ни в коем случае не прибивать гвоздями.

В дальнейшем можно оставить на фундаменте в качестве гидроизоляции.

На дно нужно поставить пластиковые стаканчики, чтобы на них опирались арматурные прутья.

Ставьте арматурный каркас двумя-тремя, чтобы не повредить полиэтилен.

Если вы планируете работать в полном одиночестве, каркас можно ввязать прямо в траншею.

заливка бетона.

Теперь можно заливать фундамент под ванну. Бетон можно сделать самому, можно заказать раствор на бетонном заводе. при заливке необходимо разровнять смесь лопатой и встряхнуть, чтобы удалить из смеси пузырьки воздуха.

Опалубку можно снимать на третий-пятый день. Сделали фундамент своими руками под баню.

Самые интересные варианты на тему как построить фундамент для бани своими руками..

Фундамент для бани своими руками. Как выбрать и самостоятельно создать фундамент под ванну

Здания на участке

Первым этапом строительства любого здания является выбор подходящего участка и обустройство на нем площадки. Не стала исключением и баня, и если вы всерьез задумываетесь над созданием подобной конструкции возле своего дома, информацию о видах, особенностях и этапах устройства фундамента под баню с видео вы можете узнать из этой статьи.

Выбираем тип опоры

Основание конструкции должно создаваться с учетом некоторых факторов. Прежде чем делать фундамент под баню, необходимо четко выяснить, какой грунт преобладает на вашем земельном участке, а также какие материалы вы планируете использовать в процессе строительства.

Если вы ранее возводили какие-либо постройки в выбранном месте, у вас должна быть информация о составе грунта. В том случае, когда это первая практика – придется определить, какой земельный участок лежит возле вашего дома или дачи. Сделать его несложно, нужно лишь вырвать небольшую ямку и определить характеристики грунта:

1. Если вы видите мягкую землю лесного, садового или болотного происхождения — хорошим вариантом фундамента для бани будет монолитное ленточное основание, уложенное на песок.
2. Глинистый или суглинистый состав, содержащий крупный песок или гравий, подходит для создания брусового, а также ленточного типов конструкций.
3. Лучшим вариантом для любого типа основания можно считать песчаный грунт с элементами кварца или скальных пород.

Насчет стройматериалов — есть два совета:

• собираются возводить баню из камня или любых тяжелых материалов, предпочтение отдается забойным или ленточным породам основания;

Конструкция из деревянных бревен

• лучше всего строить на столбах или перекрытиях.

Выполняем подготовительные работы

Для создания правильного фундамента под ванну необходимо провести некоторые предварительные действия:

1. Выбрать и выровнять место под стройку. Желательно, чтобы территория под будущий дизайн имела небольшой уклон в южную, западную или восточную сторону. Это необходимо для того, чтобы испытанный весенний снег не принял конструкцию.
2. Определившись с местом, очистите его от всего лишнего: обрежьте кусты, подкормите деревья, снимите натяжной слой и выровняйте поверхность.
3. Распределите границы фундамента по вашему проекту.
4. Перед заливкой фундамента под баню нужно произвести необходимые расчеты. При этом учитывайте, что ширина опоры должна превышать толщину стены дома примерно на 10 см.
5. Для разметки территории сначала определите первый угол будущего здания, затем отметьте его колышком. Наденьте на палку треугольник и по его сторонам измерьте длину двух стенок. Там, где будут пересекаться топоры, воткнул еще две палки.
6. Перенесите треугольник на другой конец будущего сооружения и произведите аналогичные расчеты. Чтобы проверить точность, измерьте полученную рулетку по диагонали. В идеале показатели будут соответствовать, погрешность будет не более 2 см.
7. Установите подборщик на расстоянии 1-2 м от колышков. Прикрепите доски на уровне предполагаемого пола бани или на 1 м выше уровня почвы.
8. Следующим шагом нужно обозначить получившиеся параметры фундамента в верхней части пикапа. Для этого сначала возьмите гвозди с засечками и протяните между ними шнур, помните, что его направление должно точно совпадать с колышками в почве. Протерев ось, проверьте все уровнем.
9. Возьмите отвес и перенесите осевые линии на строительную площадку. Затем установите от них необходимые размеры в обе стороны. По этим показателям начертите контуры стен фундамента. На этом этап предварительной подготовки завершается.

Как сделать основу для банта типа

Процесс создания подобного повода достаточно прост, но требует больших затрат материалов. Каковы его особенности?

1. Такой фундамент лучше всего подходит для бетонного или кирпичного здания.
2. Ленточное основание представляет собой сплошную конструкцию, уложенную по всему периметру конструкции.
3. Бетонная смесь должна быть изготовлена ​​из материалов: очищенного и облагороженного песка, цемента, воды и гравия.
4. Заливая фундамент под баню зимой лучше использовать тепло теплую воду вместо холодной. Такой раствор сворачивается и замораживается намного быстрее. Летом необходимо поступать наоборот, так как в этот период быстрое высыхание бетона может привести к образованию трещин на его поверхности.
5. Порядок освежения компонентов в бетономешалке такой: сначала кладется песок, потом добавляется цемент и все хорошо перемешивается. После поднимается гравий и течет вода. Все компоненты еще раз тщательно перемешивают до образования однородной консистенции.

Ленточный фундамент под ванну изготавливается тремя способами. Рассмотрим их подробнее:

1. К заранее подготовленному подходит слой гравия в 15 см, который засыпается таким же крупным песком. Слои чередуются между собой, при этом каждый из них нужно полить водой и хорошо просушить. Такие манипуляции проводятся до тех пор, пока материалы не заполнят траншею до верхнего уровня грунта. Когда это происходит, песок и гравий заливают цементным раствором. После застывания бетона поверх конструкции возводится основание, гидроизолируемое двумя слоями рулонного проката.
2. Второй способ закладки фундамента начинается с такого же чередования слоев песка и щебня, но начиная с середины глубины траншеи их уровень необходимо выровнять и положить сверху ряд кирпичей. После этого делается опалубка и производится заливка бетонной смесью.
3. Если плотность грунта позволяет, опалубку можно сделать в самом начале. Для этого в выкопанную канаву устанавливаются листы шифера. Свободное пространство между ними и стенками траншеи засыпается песком, который в процессе работы следует тщательно утрамбовывать. Саму опалубку до середины заполняют слоями гравия и песка, а после бетонируют. Через три часа после окончания всех действий фундамент следует обложить со всех сторон водопроницаемыми материалами: мешковиной или древесными опилками. После этого залить водой и накрыть полиэтиленом. В случае строительства фундамента в летний период необходимо каждые несколько часов увлажнять конструкцию. Через неделю опалубку можно демонтировать и проверить конструкцию на наличие щелей и пазух. Если таковые имеются — их можно обмазать глиной. Готовую основу следует гидролизовать каучуконосом.

Фундамент столбчатый под баню своими руками

Этот тип фундамента является вторым по распространенности вариантом. Рассмотрим процесс его создания:

1. Конструкции для этого фундамента могут быть построены из камня или кирпича, но оптимальным решением признаны гладкие столбы из железобетона, поскольку они менее подвержены выдавливанию из простоты грунта.
2. По заранее размеченным углам и периметру будущего здания необходимо заглубить ямы глубиной от 0,7 до 1,5 м, расстояние между которыми будет около 150 см.
3. Опалубка может быть изготовлена ​​из скользкого материала, такого как резиноид, пластик или металл. Диаметр конструкции должен быть примерно на треть меньше диаметра углубления в земле.
4. После создания опалубки в нее следует установить стальную арматуру, а дно засыпать слоем песка и щебня слоем 30 см.
5. Следующим этапом строительства фундамента под баню своими руками является заливка его бетоном. Цементная смесь нужна хорошо в процессе работы, чтобы выгнать все образовавшиеся пузырьки воздуха. По мере заполнения опалубки раствором ее постепенно приподнимают и засыпают свободное пространство траншеи песком.
6. Примерно через неделю конструкция затвердеет, после чего можно будет возводить кирпичное основание с вклеиванием его в землю на 30 см. Пространство между кирпичами и землей следует гидролизовать несколькими слоями резиноида.

Фундамент под печь.

После возведения фундамента под баню можно переходить к возведению фундамента под печь. При этом нужно учитывать, какая печь будет использоваться в парилке. Различают два основных вида:

• конструкция из стали массой до 150 кг;

Кирпичная печь

• весом от 470 кг.

Основание для металлического дизайна

Выполняется в несколько этапов:

1. Выкапывают яму глубиной около 0,5 м, длина и ширина которой соответствуют размерам топки.
2. Дно рекреации зачищено и засыпано слоем щебня в 25 см. Материал тщательно утрамбовывается и после заливается жидкий цементный раствор.
3. Через сутки конструкцию следует заморозить, после чего покрыть гидроизоляцией, например, рулонным бакруэроидом.
4. На следующем этапе снова заливают бетон. Состав смеси должен быть примерно таким: 1 часть цемента, 4 части гравия и 2,5 части песка.
5. В процессе работы горизонтальность конструкции проверяют уровнем.
6. Для того, чтобы поверхность фундамента была вровень с полом бани, можно сделать кирпичную кладку.

Фундамент для каменной печи

Так как такая печь достаточно большая, то и основание под нее должно быть прочным и долговечным. Процесс его создания опишите в виде последовательности действий:

1. В первую очередь нужно вырыть котлован, который должен уйти в землю ниже его уровня промерзания.
2. Ширина основания должна быть больше ширины топки на 15 см с каждой стороны. Затем необходимо впоследствии создать своеобразную засыпку, которая защитит конструкцию от сдвигов грунта.
3. В подготовленную яму следует насыпать 15-сантиметровый слой песка, смочить его водой и утрамбовать. Затем выложите слой щебня и проделайте то же самое. После спинку добавить песка, полить водой и снова утрамбовать.
4. Когда материалы хорошо просятся, поверх них можно сделать опалубку из досок и щитов. Внутри конструкции находится каркас из арматуры и стальной проволоки, которые впоследствии заливаются жидким бетоном.
5. Через 2-3 дня, когда раствор застынет, опалубку можно снять и приступить к обработке фундамента двумя слоями расплавленной смолы.