Содержание
Виды направляющих маячков для выравнивания стен. Технологии и сравнение
Если вы решились на выравнивание стен своими руками, то сразу встает вопрос как это выравнивание сделать. Если вы остановились на выравнивании стен при помощи штукатурки, а неровности на стенах достаточно большие, то вам необходимо делать выравнивание стен по маякам.
Обязательно прочитайте наши статьи о технологии выравнивания стен по маякам и о выборе штукатурки, которая подойдет для ваших стен. Сегодня же мы поговорим о направляющих маяках.
Металлические направляющие маяки
Чаще всего для выравнивания стен используются именно металлические маяки. Это обусловлено тем, что ими удобно пользоваться. При установке такие маяки дают возможность сделать идеально ровную линию. При нанесении раствора маяки не деформируются, поэтому раствор ляжет ровно.
Однако, есть и недостатки. Металлические маяки практически всегда необходимо удалять из стены.
Подробнее об этом по ссылке. При удалении маяк деформируется, поэтому повторно его использовать нельзя.
В продаже можно встретить маяки различной длины и ширины. Выбор размера зависит от высоты потолка в помещении и планируемой толщины штукатурного слоя. Крепятся металлические маяки либо на гипсовый раствор, либо на специальные крепления.
Пластмассовые маяки
Еще один вид современных маяков — пластмассовые. Такие маяки дешевле, нежели металлические собратья. При монтаже так же позволяют добиться предельной точности. Вытаскивать из стен пластиковые маяки нет необходимости. Такой вид направляющих рекомендуется устанавливать во влажных помещениях, поскольку они устойчивы к влаге.
Главным недостатком пластиковых маяков является их мягкость. Если достаточно интенсивно работать правилом, то они могут деформироваться. Это повлечет за собой неровности в стене.
Устанавливаются пластиковые направляющие так же, как и металлические. Либо на гипсовый раствор, либо на специальные крепления.
Деревянные маяки
Раньше мастера работали с деревянными направляющими для выравнивания стен. Сегодня такой способ практически не используется, однако есть мастера, которые до сих пор с ними работают. Такие направляющие представляют собой брусок шириной до 4 сантиметров, а в толщину до 1,5 сантиметров.
Деревянные маячки имеют очень доступную цену, при этом подходят для многоразового использования. Такие направляющие удобно использовать при работе с бетонно-цементными смесями.
Однако, деревянные маяки деформируются при воздействии влаги.
Гипсовые самодельные маяки
Маяки этого типа делаются вручную из гипсового раствора. Из преимуществ можно назвать минимальную стоимость. Такой маяк нет необходимости вытаскивать из стены, а соответственно не надо заделывать получившуюся прореху в стене.
Однако, установка таких маяков гораздо сложнее, чем любых других. При этом точность будет не такая большая, как например, при использовании металлического маяка.
Мы рассмотрели основные, самые популярные виды маяков для выравнивания стен. Надеемся, что вам была полезна эта статья. Если вас также интересует утепление стен Алматы, то его можно заказать в компании “Риман”.
Как установить маяки на стену для штукатурки без лазерного уровня
Содержание статьи
- 1 Маячки для выравнивания стен: что это такое
- 2 Расчет необходимого количества маяков и разметка
- 2.1 Цены на популярные виды штукатурки
- 2.2 Проверка маяков
- 3 Установка маяков
- 3.1 Как установить маяки на стену для штукатурки по отвесу — пошаговая инструкция
- 3.2 Цены на строительные уровни
- 3.3 Цены на правило алюминиевое для работы со штукатуркой
- 3.4 Видео — Установка штукатурных и угловых маяков по отвесу
- 3.5 Установка маяков по лазерному уровню
- 3.6 Цены на лазерные уровни
- 3.7 Видео — Установка маяков по лазеру без всяких шурупов!
- 4 Извлечение маяков
Маячки для выравнивания стен: что это такое
Выравнивание стен представляет собой процесс создания плоской и гладкой поверхности перед нанесением декоративного слоя.
Для выглаживания этого слоя используется длинная деревянная или пластиковая доска — правило. Чтобы им воспользоваться, на плоскости стены устанавливают маяки, на которые и наносится штукатурка. Таким образом, маяки являются рельсами для движения правила и должны выдерживать его давление при снятии излишков раствора. Кроме направляющих функций маячки также играют роль арматуры.
Выравнивание стен по маякам
Сегодня под маячками для выравнивания стен имеют в виду по большей части перфорированные направляющие. Маячки профильные изготавливаются из профилированной металлической или оцинкованной рейки с перфорацией или пластика. Часто они остаются в стене по окончании работ. Основное требование к материалу изготовления: химическая инертность. Маячок контактирует с влажным цементным или иным раствором и поэтому не должен ржаветь и вступать в реакцию с агрессивными веществами, растворенными в нем. В противном случае на стене может появиться желтое пятно от ржавчины, которое проступит через отделку.
Разные конфигурации маяков
Современные маяки предназначены для крепления на раствор, на саморезы или на специальный полимерный крепеж. Металлические маяки могут выдерживать достаточно большие нагрузки при нанесении раствора, разравнивании и снятии излишков без деформации. Пластиковые маяки чаще используются на сложных по конфигурации поверхностях, когда требуется изгиб направляющих по разным радиусам закругления. Вдобавок их проще резать на участках, где изменяется высота стен.
Различаются изделия по габаритам. Стандартный типоразмер — по 250 и 300 мм. Это именно та длина, с которой мастеру удобно работать в современной квартире. Есть и более длинные маячки, длина которых достигает 6 м: такие изделия наиболее часто используются для работы в высоких производственных помещениях или для выравнивания полов.
Маячки толщиной 6 мм используются, когда стена более ровная и требуется нанести тонкий слой раствора для ее выравнивания.
Подойдут также шестимиллиметровки для случаев, когда маяк будет извлекаться из стены. Более широкие — 10 мм маячки обладают большей жесткостью и устанавливаются когда стена заведомо сильно неровная. Также они используются при заливке стяжки пола. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость, когда наносятся разные по толщине слои штукатурки. Наличие перфорационных отверстий на изделии обеспечивает лучшее сцепление с раствором и закрепление на поверхности.
6-ти и 10-ти миллиметровые маяки
По конструкционным особенностям различают маячки:
- V-образные — применяющиеся непосредственно как направляющие для правила;
- угловые (Л и Т-образные) — для оформления углов.
Установка маяков для штукатурки
Профессиональные мастера штукатуры до сих пор используют для выравнивания стен растворные маяки из штукатурки. Делаются они быстро, не требуют дополнительных затрат и не нуждаются в демонтаже.
Однако, чтобы сделать их быстро и правильно требуется немалый профессиональный опыт. К тому же, растворные маяки не удовлетворяют требованиям жесткости и не всегда выдерживают давление правила оказываемое при выравнивании поверхности.
Можно использовать для создания направляющих такие подручные материалы, как отрезки металлического квадратного профиля или трубы. Такие направляющие нужно вырубать из стены через сутки после завершения работ со стенами, а затем заделывать штробу. Деревянные бруски для создания маяков сегодня практически не используются из-за коробления и деформации, происходящих в результате влияния на них воды всегда неизменно присутствующей в растворе.
Для установки маяков-направляющих разработаны специальные крепежи, позволяющие регулировать их расстояние от стены. Существует несколько видов крепежей: это и умка, и ушастик, и креммеры. Ушастик, например, выглядит как пластинка с боковыми зажимами ушками. Стоит копейки. Посредством такой регулировочно-удерживающей системы можно быстро установить маячки.
Крепежи креммеры
Расчет необходимого количества маяков и разметка
Расчет необходимого количества маяков можно провести одновременно с разметкой.
- Снизу до верху по стене проводится по уровню вертикальная линия. Линия проводится в 30 см от угла и повторяется с другой стороны стены.
- Замеряется расстояние между линиями и делится на 1.5 метра (ширина правила = расстоянию между маяками). Полученный результат и будет означать необходимое количество подручных средств. В больших производственных помещениях может использоваться более длинное правило. В соответствии с этим линии придется проводится через 2 или 2.5 метра.
- Каждая направляющая укорачивается в итоге, чтобы быть короче на 30 см, чем высота потолка.
- Стена расчерчивается вертикальными линиями с расстоянием между ними в полтора метра. На концах каждой линии с отступом 15 см от пола и потолка сверлятся отверстия для саморезов.
- Саморезы вкручиваются, а между их шляпками натягивается горизонтально нить.
- Выравнивается уровень шляпок саморезов. При этом учитывается степень завала стены. Например, если завал — 1,7 см, к этому нужно прибавить толщину маяка 0,6 см и добавить еще интервал полсантиметра. Так шляпка будет находиться в 2,8 см от исходной стены.
- Нити натягиваются по диагоналям, шляпки дополнительно выравниваются.
- По получившейся сетке нужно провести маяком, в идеале который должен чуть касаться нитей.
- Нити снимаются.
- Стена покрывается грунтовкой для улучшения адгезии.
Разметка плоскости выставления
Такой достаточно сложный и кропотливый подход используется в случае, если у мастера нет лазерного уровня, по которому можно легко и быстро установить маяки. Гораздо более легкий подход к установке подготовки для маячков — использование пластиковой регулировочной системы, о которой мы писали выше.
Ушки выставляются на саморез и регулируются уровнем, отвесом или прочими вспомогательными инструментами.
Можно отдельно отметить момент установки расстояния между маяками. Дело в том, что профессионалы выставляют маяки через 1,5-2 метра, так как работа эта кропотливая. Однако новичкам будет проще выравнивать стену, если маяки установлены через 0,5-0,7 м. Тянуть по маякам штукатурку массой в 3 раза большей при полутора метрах между маяками намного тяжелее, чем тянуть массу, ограниченную 50 см. Если при этом еще и ошибиться в пропорциях при разведении раствора, масса может начать сползать вниз под своей тяжестью, оставляя наплывы. Еще сложнее работать с цементной штукатуркой, которая сохнет дольше гипсовой. В этом вопросе каждый выбирает для себя сам с каким расстоянием устанавливать маяки в зависимости от своих навыков и опыта.
При выставлении маяков нужно правильно оценивать свой опыт оштукатуривания
Обратите внимание! Иногда бывает, что при разметке маяк попадает в дверной проем.
Тогда он ставится ближе к предыдущему, непосредственно перед проемом. Самое неудобное – это размечать стену, на которой находится оконный проем. В этом случае чаще всего ставятся 2 маяка по краям окна. По этим маякам штукатурятся 2 широких горизонтальных участка: под окном (со снятым радиатором) и над окном. После схватывания полос, по их плоскости уже выставляются саморезы для маяков. Всего получается таким образом 4 крайних маяка, по которым и можно штукатурить стену.Цены на популярные виды штукатурки
Штукатурка
Проверка маяков
Так как маяки используются для выравнивания стены, то само собой они должны быть ровными. Изготавливаются маяки из пластичного материала будь то алюминиевый сплав или пластик, поэтому легко могут погнуться при транспортировке или хранении. В первый раз проверить ровность маяков нужно еще в магазине. Если покупать изделия в крупной сети, например, Леруа Мерлен, то там можно взять уровень и на месте проверить изделия на ровность.
Можно взять металлический профиль и положить рядом с ним маяк и сверить:
- маяк всей плоскостью должен лежать на полу;
- не должны вверх отгибаться края;
- маяк должен быть параллелен профилю.
После проверки нужно обмотать маяки скотчем и аккуратно везти домой.
Маяк должен быть ровным
Установка маяков
Перед началом штукатурки стен необходимо выбрать шпатлевку и приготовить ее. Обычно для этих целей покупаются сухие строительные смеси. Шпатлевка готовится строго по инструкции с добавлением воды и перемешивается или строительным миксером или дрелью со специальной насадках на низких оборотах. Также для прикрепления маяков можно использовать уже готовые смеси, продающиеся в магазинах в ведерках.
Установка маяков на штукатурку
Главное, при выборе шпатлевки посмотреть подходит ли она для нанесения на тот, материал, из которого изготовлена стена: например, на кирпич или бетон. Все это указано в инструкции или на этикетке.
Для установки маяков можно взять гипсовую штукатурку Ротбанд, Волму, Кнауф — это пластичные, быстро застывающие смеси, которые хорошо удерживают маячки и обеспечивают качество и удобство установки. Не стоит замешивать сразу большое количество смеси, чтобы успеть выработать приготовленную до застывания.
Узнайте, какие применить способы нанесения фактурной штукатурки для внутренней отделки, в специальной статье на нашем сайте.
Стена перед началом работ обеспыливается: щеткой или веником сметается песок, кирпичная кладка смачивается водой из пульверизатора. Приготовленный или готовый раствор накладывается чуть выше уровня шляпок саморезов малярным обычным шпателем. Затем на линию раствора накладывается профилированный маяк таким образом, чтобы он соприкасался со всеми шляпками, после чего удаляются излишки смеси. На сложных для штукатурки участках устанавливаются дополнительные маячки. Чаще всего их размещают между основными на равноудаленном расстоянии.
Как установить маяки на стену для штукатурки по отвесу — пошаговая инструкция
Если из всех подручных инструментов у вас есть только отвес, тогда поступать нужно следующим образом.
Шаг 1. Визуально на глаз нужно определить, где находится самая выпуклая часть стены и под самым потолком, напротив этого места вкрутить дюбель, на который подвесить отвес. Отвес должен висеть так, чтобы между его нитью и стеной было около 6 мм или 10 мм — то есть, ширины маячка.
Подготовка первого маяка
Шаг 2. По длине отвеса закручиваются саморезы: шляпки саморезов должны от нити отступать на расстояние 6 мм (10 мм). Это очень важный момент установки первого маяка. Точность работы можно проверить уровнем (не снимая отвес, а просто отодвинув нитку в сторону).
Проверяем точность, используя уровень
Цены на строительные уровни
Строительные уровни
Шаг 3. После тщательной проверки точности установки саморезов по уровню их нужно зафиксировать цементированием.
Для этого делаются шлепки раствором вокруг самореза. Когда раствор высохнет, саморезы будут надежно зафиксированы.
Накидываем раствор, по линии будущего маяка
Шаг 4. Маяк прислоняется к саморезам. Если работы выполняются вдвоем, можно его просто держать. Если мастер выполняет работы один, он может зафиксировать маяк на шляпках саморезов с помощью проволоки. После этого можно разводить раствор и фиксировать маяк по всей его длине штукатуркой. Чтобы маяк зафиксировался абсолютно ровно в штукатурном растворе, можно взять уровень и, приложив его к маяку по всей длине, слегка надавить. Можно слегка поджимая водить уровнем вверх-вниз по профилю. Так продолжать 10-15 минут. После этого нужно оставить маяк на несколько часов до полного его застывания.
Фиксируем маяк
Шаг 5. Дальше готовится стена под установку следующих маяков. Под потолком и вдоль пола друг напротив друга с одного конца до другого нужно закрепить по 2 самореза и привязать к ним нити таким образом, чтобы они чуть касались первого маяка без перегиба.
Используем горизонтально натянутую нить
Шаг 6. Под натянутыми нитями нужно вкрутить еще саморезы на расстоянии примерно 50 см, то есть, там, где будут устанавливаться другие маяки. Каждый саморез должен быть вкручен так, чтобы от его шляпки до нити оставалось ровно 6 мм (10 мм). После проверки саморезов по уровню можно их также аккуратно зацементировать. Это муторная, но крайне важная и необходимая работа.
Проверяем правилом ровность линий
Цены на правило алюминиевое для работы со штукатуркой
Правило алюминиевое
Шаг 7. После этого между верхним и нижним саморезом по каждой линии нужно зафиксировать еще по 2-3 самореза для большей жесткости маячка. Сделать это достаточно просто, если заблаговременно запастись длинной рейкой. Рейку нужно прислонить к верхнему и нижнему саморезам и все средние выровнять по ней.
Фиксируем остальные маяки
Шаг 8.
Ставим оставшиеся маяки по описанному выше алгоритму.
Крепление саморезов
Видео — Установка штукатурных и угловых маяков по отвесу
Существует еще один вариант установки маяков с использованием штукатурной нашлепки без саморезов. На размеченные места накидывается нашлепка шпатлевки, к которой прижимается маяк. После того, как профиль зафиксирован, отвесом проверяется ровность его установки. Можно и нужно для этих целей использовать обычный уровень.
Регулировка производится уменьшением или увеличением толщины шпатлевочного пятна. При креплении маяка на штукатурку или шпатлевку, нужно следить, чтобы раствор находился со всех сторон маяка, а перфорация была бы заполнена раствором. Благодаря надежной фиксации маяк не сдвинется при нанесении штукатурки, которая все-таки дает значительную нагрузку.
Пока раствор живой, маяк выравнивается, ликвидируются любые провисания и зазоры. При отклонении какого-либо края маяка наружу нужно прижать противоположный внутрь по максимуму и наоборот.
После выравнивания направляющей снимаются излишки раствора. Над самой верхней линией профиля, по которой будет ездить правило, раствора быть не должно. После установки всех маяков раствору дают время высохнуть и затвердеть. Только на прочный маяк можно опереться при разравнивании массы штукатурного раствора.
Маяк можно установить на штукатурку
На сегодняшний день выпускается большое количество клеев и других материалов, которые можно использовать для установки и регулировки маяков. Это и плиточные клеи и клеи на гипсовой основе. Клей лучше использовать при работе с пластиковыми направляющими.
Установка маяков по лазерному уровню
При наличии лазерного уровня можно уменьшить временные затраты на установку маяков в 3 раза. При работе с лазером последовательность действий примерно такая же.
Сначала проводится разметка. Выдерживаем расстояние в 30 см между углом стены и первым маяком и делаем пометку. Затем берем правило, например, длиной 2 метра и прикладываем к стене горизонтально таким образом, что бы конец заходил за черту на 5-10 см. Вторую черту ставим так же, чтобы она стояла перед концом правила за 5-10 см.
Работа по лазерному уровню
Для проведения линий используем лазерный уровень. Устанавливаем его под прямым углом к стене на некотором удалении от нее, включаем и направляем на первую метку. Линию от потолка до пола по лазерному лучу прочерчиваем маркером. Такую работу проводим для всех отметок.
Цены на лазерные уровни
Лазерный уровень
Потом определяем высоту всех верхних саморезов. Сверлим отверстие под потолком и вгоняем в него дюбель. В дюбель вкручиваем саморез и на него вешаем лазер. Включаем шайтан-машину и ставим горизонтальные отметки там, где луч пересекает наши вертикальные линии: Точно так же работаем с нижними рядами саморезов.
В принципе, с лазерным уровнем можно и не чертить ничего, а ограничиться перекрестиями. Просто при накладывании раствора придется снова включить лазер и уже ориентироваться не на линии, а на луч. По отметкам можно уже сверлить отверстия для саморезов.
После того, как все саморезы вкручены, нужно их выставить в вертикальную плоскость. Лазерный уровень ставим в угол, впритык к стене, затем включаем. Здесь нам нужно добиться создания плоскости, параллельной основанию. Таким образом можно добиться наименьшего слоя штукатурки. Выставить плоскость несложно. Берется обычная рулетка и прикладывается сначала к стене около прибора. Крутим прибор так, чтобы вертикальный луч падал на отметку в 3 см. Потом переносим рулетку в противоположный угол — пусть ее там держит помощник. Добиваемся попадания луча на ту же отметку в 3 см.
Затем определяем минимальный слой. Не трогая лазер, прикладываем снова рулетку к стене около каждого самореза и смотрим расстояние от луча до стены. Вкручиваем саморез около самого выпирающего места так, чтобы его шляпка от плоскости стены выступала на толщину маяка – 6 мм.
Теперь на отвертку, которой вкручивали саморез наносим отметку маркером на то место, куда попадает луч. Ориентируясь на эту метку, докручиваем все остальные саморезы. Так они окажутся в одной вертикальной плоскости. После этого можно начинать процесс установки маяков, который не требует применения лазера.
Установка саморезов по лазерному лучу
Так, львиная доля времени экономится на выставлении шляпок саморезов в плоскость. Умеючи этот процесс займет от силы 5 минут. Работа с нитями займет при этом целый день, а с ответом — не меньше пары часов. Ну, и в целом, разметка по лазеру выходит качественнее и аккуратнее.
Узнайте, какие применить способы нанесения венецианской штукатурки в интерьере квартиры, в специальной статье на нашем сайте.
Видео — Установка маяков по лазеру без всяких шурупов!
Извлечение маяков
Маяки обычно извлекаются металлические, если стена готовится под покраску или под обои.
Стены в квартире в зависимости от многих причин могут изменять влажность (в зависимости от сезона, близости межпанельных швов, функциональных особенностей помещения). Так как рачительные хозяева обычно используют более дешевые стальные маяки, то при повышении влажности в стене такие изделия будут ржаветь. Ржаветь маяки могут начать также с мест срезов. Сначала ржавчина проступает через штукатурку, потом через шпаклевку и в конце выходит на обои. Это достаточно длительный процесс: ржавые пятна могут проявиться тогда, когда вы вообще забудете о том, что когда то делали ремонт. Если же стена готовится, например, под кафельную плитку, тогда извлекать маяки нет необходимости.
Маяк вытаскивается из стены
Вытаскивать металлические маяки легче после того, как вы заштукатурили стену. Чтобы их проще было искать можно отметить их местонахождение простым карандашом. Лучший вариант для вытаскивания — через 2 часа после окончания оштукатуривания. Впрочем, если прошло больше времени, беды в том особой также нет.
Для этого потребуется только скребок и плоскогубцы.
Обратите внимание и на советы профессионалов — Как правильно шпаклевать стены под покраску.
Чтобы вытащить маяк нужно сначала найти место, где он находится либо по карандашной метке, либо сковырнув немного штукатурки. Затем поддеть его скребком и вытащить некоторую часть наверх. Подцепить вытащенную часть плоскогубцами и вытащить весь маяк. Ничего страшного, если рядом отлетает штукатурка, потому что без этого не обойдется. Сильно маяк лучше не дергать, чтобы не было много разрушений. Одинаково удаляется маяки из стены заштукатуренной цементной или гипсовой штукатуркой. После удаления маяков обычным шпателем и раствором все швы заделываются.
Выравнивающая доска для бейсбольного поля
Перейти к основному содержанию
Вы используете устаревший браузер , который может быть несовместим с этим веб-сайтом. Чтобы получить наилучшие впечатления, нажмите здесь, чтобы обновить браузер.
Ищи:
Ищи:
Ищи:
Будьте в курсе! Советы, инструкции и скидки:
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ , чтобы получить советы, инструкции и скидки:
Ваш лучший вариант для ручной планировки или выравнивания всего приусадебного участка или исправление проблем с базами, позициями игроков, домашней площадкой и насыпью питчера. Режущая кромка из нержавеющей стали, усиленная алюминиевая рукоятка.
Содержание
- верхний
Подробности
Видео
Спецификации
Уроки
Задний угол на задней стороне режущей кромки позволяет доске легко всплывать для заполнения. Когда вам нужно резать, просто потяните угол вперед, чтобы кромка из нержавеющей стали , чтобы копать и срезать выступ.
Сверхширокий дизайн шириной 54 дюйма позволяет покрывать гораздо большую площадь, делая выравнивание более эффективным. Это лучший инструмент ручной калибровки и выравнивания, доступный садовникам.
Характеристики продукта
- Отлично подходит для выравнивания всего приусадебного участка
- Исправить проблемы с базами, позициями игроков, домашней площадкой и насыпью питчера
- Плавающая доска с загнутым уголком для облегчения заполнения
- Используйте лезвие из нержавеющей стали, чтобы копать и вырезать высокие места
- Выравнивание экономит время благодаря сверхширокой конструкции
Видео
Оттягивание лишнего материала назад (103: Управление губами)
Оттягивание материала 103
Доска уровня (101: Инструменты торговли)
Доска уровня 101
Теперь легко поддерживать качество поверхности обшивки приусадебного участка.
Доска уровня
Дополнительная информация
| Вес | 7 фунтов |
|---|
Не облагается налогом и заказным письмом. Инфо
Нет проблем. Если ваша организация освобождена от налогов, просто создайте учетную запись и заявите об освобождении от налогов.
- ОНЛАЙН-ЗАКАЗ: Перед оформлением заказа просто создайте учетную запись клиента, выберите причину освобождения от уплаты налогов и загрузите документ об освобождении от уплаты налогов. Как зарегистрированный пользователь, вы сможете делать заказы без уплаты налогов.
- Или позвоните нам по телефону 800-747-5985: Мы будем рады помочь вам оформить заказ на освобождение от налогов по телефону. Просто отправьте документ об освобождении от уплаты налогов по электронной почте на адрес [email protected] или по факсу на номер 608-836-0724, а мы позаботимся обо всем остальном.
Предпочитаете оплату заказом на покупку? Не беспокойтесь. Мы можем обработать ваш заказ онлайн или по телефону. Просто имейте свой P.O. номер под рукой во время вашего заказа. Вы можете загрузить свой P.O. во время оформления заказа или отправьте нам копию по электронной почте на адрес [email protected] или по факсу 608-836-0724.
Нужна дополнительная помощь? Пожалуйста, позвоните нам (800-747-5985). Мы здесь для вас пн-пт с 7:00 до 17:00 (центр).
×
- Быстрые ссылки:
- Быстрые ссылки:
- Часто задаваемые вопросы
- Быстрые ссылки:
История Beacon Level Board
Летом 2000 года Пол Зваска покинул Высшую лигу бейсбола и Baltimore Orioles , чтобы вернуться в свой родной штат Висконсин, чтобы начать новую карьеру в Beacon Athletics. С собой он принес планы развития нескольких инструментов для игры в мяч.
Его любимое? Доска уровня .
Мы поговорили с Полом, чтобы вспомнить время, проведенное с Beacon, доску уровней, ее историю и то, как она появилась…
ВОПРОС: Почему доска уровней вам больше всего нравится и почему она так важно?
ПОЛ ЗВАСКА: Я считаю, что доска уровня неоценима на приусадебном участке. Это гораздо точнее, чем любые грабли. Садовники, освоившие использование этого тонкого инструмента, развивают шестое чувство в отношении качества поверхности. Им намного легче замечать неровности на поле, чем садовникам, которые просто используют грабли.
Вопрос: Итак, как именно появилась Доска Уровней?
PZ: Меня познакомил с этим инструментом мой наставник Пэт Сантароне. Как садовник Зала славы бейсбола Высшей лиги бейсбола, Пэт мог поделиться огромным количеством информации и был для меня замечательным источником в течение первых шести лет моей карьеры в «Иволгах».
Пэт и его команда научили меня искусству выравнивания приусадебных участков с помощью струнной линии и выравнивающей доски (да, это Пол на фото) . Это было до 1990 года, задолго до того, как появилась возможность лазерной сортировки.
На протяжении десятилетий комбинация струнной линии и выравнивающей доски была предпочтительным методом для чистовой отделки на полях для игры в мяч высокого уровня. Доски уровня, которые мы использовали на старом Мемориальном стадионе в Балтиморе (а позже и в Ориол-парке в Камден-Ярдс), на самом деле были самодельными инструментами.
Вопрос: Почему так много времени понадобилось для коммерческого производства Level Board?
PZ: Пэт (на фото слева с Полом) связался с голливудской базовой компанией в середине 1980-х годов и попытался сотрудничать с тогдашней калифорнийской компанией, чтобы сделать доску уровня. Они сделали ровные доски в Японии, используя для длинного лезвия легкодоступную древесину красного дерева.
Но Пэт быстро понял, что красное дерево не очень подходит для досок — японская древесина была слишком прямоволокнистой, и доски слишком легко раскалывались пополам. После этого опыта Пэт отказался от поиска способа коммерческого производства выравнивающих досок.
Вопрос: Как вы помогли компании Beacon Athletics разработать таблицу уровней качества?
Ответ: Мы изучили материалы и остановились на тополе как на более качественном и прочном материале для лезвия доски. Затем мы сделали скос на задней стороне лезвия, что имеет решающее значение для лучшего плавающего действия инструмента. На передней части лезвия к режущей кромке мы добавили полосу из нержавеющей стали. Эта полоса из нержавеющей стали намного превосходит по производительности и долговечности режущую кромку из дерева, которая может быстро изнашиваться. Наконец, мы усилили крепление на рукояти, чтобы уменьшить нагрузку на место, где рукоять соприкасается с лезвием.