Какой диаметр арматуры нужен для армопояса одноэтажного дома: Какую арматуру использовать для армопояса?

заливка армопояса, устройство, диаметр арматуры, высота, из керамического кирпича

Содержание

1. Что такое — армопояс
   1. Нужен ли армопояс для одноэтажного дома из газобетона
   2. Какой оптимальный размер армопояса
   3. Какую марку бетона использовать для армопояса
2. Как правильно сделать армопояс на газоблоки
   1. Монтаж армопояса — варианты
   2. Крепление опалубки для армопояса
   3. Армирование
   4. Заливка армопояса
3. Как прикрепить мауэрлат на газобетон с армопоясом
4. Заключение

Для получения стен с хорошей теплоэффективностью, в малоэтажном жилищном строительстве преимущественно используют пустотелые или поризованные материалы. Наличие в кирпиче или камне воздушных полостей и ячеек позволяет уменьшить коэффициент теплопроводности — но, к сожалению, при этом пропорционально снижаются и прочностные характеристики. Чтобы нивелировать этот недостаток — обеспечить жёсткость, равномерно распределить нагрузки от вышележащих конструкций, поверх стен каждого этажа устраивается кольцевая армированная балка. Для чего она нужна и что представляет собой армопояс в доме из газобетона, будет рассказано далее.

Армопоясом принято называть элемент здания в виде кольцевой балки, лежащей на верхнем обрезе стен, на которую должны опираться плиты перекрытия. Главная её функция заключается в том, чтобы нивелировать неравномерные деформации кладки под нагрузкой от вышележащих конструкций. Сейсмопояс обеспечивает жёсткую связь стен, которые не могут работать одинаково как на растяжение, так и на сжатие – к таковым относятся все виды кладок из бетонных блоков и кирпича.

Есть три типа армопоясов:

1. Аромошов. Он представляет собой ряд арматурных стержней, защищённых слоем цементного раствора. В газобетонных домах такие швы (толщина не превышает 30 мм) устраивают в первом и каждом четвёртом ряду кладки, а так же усиливают или проёмы.
2. Армокирпичный пояс. Это включение кладки из керамического полнотелого кирпича в стены, возводимые из бетонных блоков. Такой пояс может быть предусмотрен в цокольной части дома, между этажами, в подкровельных зонах. Чаще всего такие пояса делают не кольцевыми, а только там, где опираются торцы плит перекрытий. Но это подходит не для каждого дома – тут всё зависит от конструктива фундамента и кровли.
3. Монолитный ЖБ пояс. По своей сути это то же самое, что и армошов, только здесь арматура укладывается не в ряд, а связывается в объёмный каркас. Соответственно, увеличивается и толщина монолита – от 150 мм и более. Такой пояс обычно устраивают по всему периметру стен, в том числе и внутренних. За счёт веса самого пояса и воздействующих на него усилий от вышерасположенных конструкций, стены получают примерно одинаковую нагрузку и столь же равномерно передают её фундаменту. Заливка армопояса по газобетону предохраняет кладку от смятия под весом тяжёлых плит.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Примечание: Ещё одним вариантом армопояса можно считать перемычку над дверным или оконным проёмом. Работает она несколько иначе, так как имеет две опоры по торцам, а не лежит на кладке всем массивом. Но технология обустройства может быть абсолютно одинаковой — разве что для опалубки в проёме, даже несъёмной, требуются подпорки.

Исходя из информации, представленной в предыдущей главе, ответ на вопрос: нужен ли армопояс для одноэтажного дома из газобетона, напрашивается сам собой. Однозначно нужен – вопрос только в том, какой именно: замкнутый или разорванный. Правильно решить этот вопрос может только проектировщик, который рассматривает работу всех конструкций вкупе. Но мы постараемся пояснить доступно.

• Многие в целях экономии стараются сделать мелкозаглублённую фундаментную ленту, полагая, что раз газобетон лёгкий, то и основание под ним может быть облегчённым. Однако у такой ленты нет надлежащей жёсткости. В каменных домах она обеспечивается именно за счёт устраиваемого поверху стен армопояса.
• Чтобы пояс как надо работал, он должен быть существенно пригружен. То есть, выше него должен быть ещё этаж, причём, полноценный, а не мансардный, или же перекрытия должны быть плитные железобетонные.
• Одна кровля не даёт нужной нагрузки, поэтому вся надежда в одноэтажном доме только на фундамент, который должен быть максимально жёстким – монолитным. Если же для его устройства использовали блоки ФБС, поверх них обязательно должен заливаться монолитный пояс!
• Нужен он и под опирание кровли, от её конструктива зависит и разновидность опорного пояса. Например, когда каркас крыши спроектирован с висячими стропилами, соединёнными в нижних концах затяжкой с подкосами, она компенсирует распорное усилие.
• Поэтому армопояс под такую крышу может устанавливаться только в той части, где происходит непосредственно опирание стропил на стены. То есть, он может быть разорванным. Когда у крыши нет нижней затяжки, а есть только короткая верхняя, на стены будут воздействовать остаточные распорные усилия. Чтобы их компенсировать, нужен кольцевой армопояс.

Повторимся, такие тонкости учитывает проектировщик — рядовой застройщик, который строит без проекта, вряд ли в них правильно разберётся. Поэтому, во избежание ошибок, устройство монолитного пояса в газобетонных стенах лучше сразу делать с замкнутым контуром.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Подробнее

Особенно это касается случаев, когда монтаж блоков производился на раствор. У него адгезия к поверхности газоблоков плохая, да и кладочный материал лёгкий. Такие стены сильнее подвержены воздействию распорных усилий – как минимум, на них появляются трещины. Поэтому в проекты газобетонных домов, даже одноэтажных, чаще всего закладывается полноценный армирующий пояс.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно: Пояс, сложенный из нескольких рядов кирпича без внутреннего усиления стальными стержнями назвать армирующим нельзя. Такой вариант используют только для перераспределения нагрузок при опирании стропил в разорванном поясе (если полноценный пояс не нужен), но это не лучший вариант для газобетонного дома. Если надо обеспечить кольцевую жёсткость, кирпич использовать можно — но только обязательно с заложенной между рядами кладки арматурой!

В случае с односкатной крышей, ситуация несколько иная. Как делается армопояс в этом случае, зависит от того, за счёт чего сформирован уклон крыши: кладки из газобетона, имеющей на параллельных стенах разную высоту (соответственно, по торцам получаются треугольные щипцы или фронтоны), или же стоек стропильной системы. В первом случае, армирующие балки могут выполняться только на двух стенах, на которые опираются стропила. Во втором случае, пояс должен быть замкнутым.

Так как опорным основанием для заливной балки является обрез стеновой кладки, её толщина и обуславливает размеры армопояса на газобетоне. Высота – во всяком случае, когда в структурировании пояса используют блоки с U-образным сечением, так же соответствует высоте ряда кладки.

Однако ширина может быть немного уменьшена или высота увеличена. Делается это для того, чтобы сечение балки получилось не прямоугольным, а квадратным — так оно гораздо лучше сопротивляется механическим усилиям. При заливке балки по съёмной опалубке, уменьшенную ширину наращивают до общей толщины стены за счёт утеплителя, который затем закрывается облицовочным материалом.

При использовании лотковых блоков в этом необходимости нет, так как армированный монолит защищён изнутри и снаружи газобетонными стенками блока. С наружной стороны они утолщены, чтобы армопояс не промерзал. Например, при ширине U-блока 300 мм, толщина внутренней стенки составит 60 мм, а наружной – 70 мм. Ширина выемки, соответственно, 170 мм. У более толстого блока ширина выемки увеличивается всего на 10 мм, значительно утолщается только внешняя стенка – до 145 мм. Толщина донышка лотка составляет 60-70 мм – в зависимости от его общего размера.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

На заметку: Армопояс заливается из тяжёлого бетона класса В15 (М200). Изготавливается он из портландцемента марок М400 или М500. В первом случае, на 1 часть цемента добавляется 2,8 частей песка и 4,8 частей щебня, во втором случае песка должно быть 3,5 частей, а щебня – 5,6 частей.

В газобетонных домах заливка армопоясов нередко производится по несъёмной опалубке. Её роль играют U-образные блоки плотностью 500 кг/м³ — то есть, марка обозначается, как D500. За неимением лотковых блоков, многие применяют перегородочные. Устанавливают их вдоль наружного края стены, за счёт чего и формируют квадратное сечение заливаемой балки. С внутренней стороны может быть установлен такой же блок, либо щит съёмной опалубки. В любом случае, марку перегородочных блоков так же нужно брать не менее D500.

Мы не раз упомянули про U-блоки, как идеальное решение для обустройства армирующего пояса. Только вот у них есть один большой минус – высокая цена (на апрель 2020 года 400-420 руб за штуку). Поэтому заказчики склонны отдавать предпочтения другим вариантам, о которых мы в принципе уже упоминали. Теперь обобщим информацию, остановившись более подробно на конструктиве.

Ват как можно сформировать армопояс без применения П-образных блоков:

1. В качестве несъёмной опалубки используется ряд устанавливаемых с внешней стороны газобетонных блоков толщиной 100 мм (перегородочных). Блоки монтируются на клей, как и в обычной кладке — единственное отличие заключается в том, что за счёт их меньшей толщины образуется уступ, в котором и располагается монолитная балка. Изнутри к перегородочному блоку приставляется полоса пенопласта толщиной 50 мм, а с противоположного конца производится крепление щита опалубки из деревянных досок или фанеры. Таким образом, если толщина стены 400 мм, ширина монолитной балки получится 250 мм. При такой же высоте перегородочного блока, сечение армопояса получится квадратным.
2. Если в первом варианте одна стенка опалубки была съёмная, вторая несъёмная, то здесь обе стенки съёмные. То есть, снаружи тоже устанавливается деревянный щит. Вдоль него так же монтируется слой пенопласта, но более толстый – 100 мм. Когда опалубка будет снята, со стороны фасада будет виден утеплитель. Неэстетично, конечно, но если учесть, что газобетонные стены всегда чем-то отделываются снаружи, большой роли это не играет. Некоторые застройщики обходятся без пенопласта, но тогда армопояс становится мостом холода, через который тепло будет уходить из помещений — да и на заливку армопояса уйдёт больше бетона.
3. В третьем варианте обе стенки опалубки будут несъёмными. Снаружи так же монтируется газоблок толщиной 100 мм + пенопласт 50 мм, а вдоль внутренней грани кладки устанавливаются блоки толщиной 50 мм. Плюс этого решения в том, что залитая балка не будет видна ни с улицы, ни из помещения. Ну и небольшая экономия на количестве заливного бетона.

Каких либо преимуществ по прочности нет ни у одного из вариантов, поэтому выбор обычно осуществляется исходя из себестоимости конструкции. Самой дешёвой оказывается вариант со съёмной опалубкой. Особенно на внутренних стенах, в которых использовать пенополистирол не нужно. Соответственно, он и самый популярный, поэтому расскажем о нём более подробно.

Для установки бортов опалубки может использоваться ламинированная или влагостойкая фанера, OSB, листовой металл. Но чаще всего для этой цели применяют обрезную доску толщиной 25 и шириной 150-200 мм, из двух-трёх рядов которой собирают широкие щиты. Брать саму доску большей ширины не рекомендуется, так как при увлажнении она сильнее деформируется, не позволяя получить балку с ровной и гладкой поверхностью.

Доски сбивают в щит путём скрепления их поперечными брусками или обрезками досок, которые устанавливаются с наружной стороны щита. Шаг установки – 80-100 мм. Гвозди же, наоборот, забивают с внутренней стороны так, чтобы стержень прошёл навылет и его конец был загнут. Это уберегает соединение от самопроизвольного выпадения крепежа под действием распирающей силы бетона. Количество креплений – по 2 на каждую доску.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Крупные щели между элементами опалубки заделываются паклей или закрываются рейками — мелкие и сами закроются, когда дерево набухнет. Места примыкания щитов к кладке можно заделать полосками полиэтилена, закрепляемого скобами строительного степлера.

После того, как щиты сбиты, их устанавливают на стену. Они должны быть закреплены жёстко, чтобы под тяжестью бетона опалубка не развалилась. Щиты должны плотно прилегать с стене, строго вертикально, чтобы придать балке правильную форму. Для этого и доска для опалубки должна подбираться максимально ровная. Деревянные борта фиксируют к кладке съёмными анкерами длиной 100 см, под которые предварительно высверливают отверстия.

В среднем высота у армопояса 250-300 мм. Щиты выставляют на нужный уровень, а после крепления к стенам соединяют между собой брусками или кусками оцинкованного профиля, смонтированными по верхним рёбрам щитов. Некоторые строители стягивают борта опалубки проволочными скрутками, но делать это нежелательно, так как под воздействием массы бетона проволока удлиняется, заставляя доску изогнуться внутрь опалубки. Как минимум, из-за этого могут получиться неровными поверхности балки, но иногда из досок даже выворачивается крепёж.

Как и для любой монолитной несущей конструкции, для усиления армопояса делается каркас. Минимально допустимое сечение продольных периодических стержней для армопояса дома из газобетона – 10 мм, класс АIII. На поперечные элементы, задающие форму каркасу, идут гладкие пруты диаметром 8 мм.

В объёмную конструкцию всё это соединяется вязальной проволокой сечением 3 мм. В местах пересечения наружных стен с внутренними, используются стержни с радиусным изгибом, установленные с нахлёстом к прямым участкам, и привязанные к ним проволокой.

Чтобы после заливки со всех сторон каркаса образовался защитный слой бетона, его укладывают не прямо на дно опалубки или под её стенки, а на расстоянии 2,5-3 см от них. Обеспечивается оно за счёт специальных пластиковых фиксаторов, надеваемых на продольные стержни в нижнем ряду.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

С учётом защитного слоя, ширина каркаса должна быть меньше ширины опалубки на 5-10 см.

У газобетона довольно слабая адгезия к цементно-песчаному раствору, поэтому многие строители забивают в горизонтальную поверхность кладки (она же дно опалубки) гвозди так, чтобы половина стержней оставалась свободной и замонолитилась в бетоне армопояса.

Какой бетон использовать, уже было сказано — теперь разберёмся, как правильно его залить:

1. Прежде всего, нужно определить уровень заливки, для чего на внутренней стороне опалубки делаются метки с помощью нивелира. Обычно забивают гвоздики и отчерчивают линию красящим шнуром.
2. Если будет использоваться автобетоносмеситель, и он сможет беспрепятственно двигаться вокруг здания, для выполнения работ по бетонированию достаточно двух человек. Рабочие помогают машинисту маневрировать при установке на стоянку.
3. Начинается заливка с самой дальней точки. Пока машинист определяет наилучшее положение лотка, по которому бетон будет скатываться в опалубку, бетонщики занимают удобные позиции, позволяющие распределять лопатами смесь.
4. Пока автобетононасос перемещается на другую стоянку, рабочие уплотняют вибраторами уже залитый участок. Операции повторяются, пока опалубка не будет заполнена по всему периметру.
5. После уплотнения, уровень бетона может снизиться, поэтому при необходимости его доливают до отметки на опалубке.
6. На долитых участках вибрирование производится ещё раз, после чего поверхность армопояса выравнивается штукатурным полутёрком.
7. Конструкция, которая при непрерывной заливке должна быть сформирована за одну рабочую смену, укрывается полиэтиленом, полотнища которого прикрепляют степлером к опалубке. Плёнка защитит монолит он размывки дождём, а так же предупредит слишком быстрое испарение влаги, которое нарушает процесс гидратации цемента.
8. В жаркую погоду поверхность бетона нужно дополнительно увлажнять.

Снимать опалубку можно через несколько дней, когда монолит наберёт 50% прочности. При температуре + 20 градусов, это произойдёт уже на третьи сутки, при +5 – на седьмые. Но нагружать армопояс можно только после полного набора прочности, который в среднем составляет 28 дней.

Мауэрлат – это деревянная балка, монтируемая поверх армопояса, чаще всего по размеру соответствующая его ширине. Она принимает и распределяет нагрузки от веса стропил, к ней же они и фиксируются. В домах балка всегда цельная, в хозпостройках нередко в точках опоры стропил подкладывают просто куски бруса.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Подробнее

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Если длина стены превышает размер цельного бруса, мауэрлат составляют из двух элементов, соединяя их в полдерева. Важно только, чтобы они были одинаковой или примерно одинаковой длины, а не один длинный, другой короткий.

Оценивая выгоду конструкции, многие заказчики принимают во внимание только её себестоимость. Например, предпочитают залить армопояс по дощатой опалубке по всей толщине стены, потому что так дешевле. Однако ячеистый бетон в силу относительно малой прочности плохо выдерживает лишние нагрузки. При использовании лотковых или перегородочных блоков в качестве несъёмной опалубки, их можно значительно уменьшить, что снизит и вероятность образования трещин в кладке.

Армопояс в доме из газобетона: пошаговая инструкция

Армопояс в доме из газобетона представляет собой замкнутую кольцевую конструкцию, сооруженную из металлических прутьев и бетона, полностью повторяющую периметр здания и контуры несущих стен. Обустраивают армопояс в местах примыкания стен к фундаменту, монолитных и плитных перекрытий между этажами, под деревянные перекрытия, мауэрлат кровли.

Основная задача армопояса – повысить несущую способность газобетонных стен, исключить появление трещин, других типов деформаций, вызываемых неравномерной усадкой строения, а также ветровых, кровельных, иных типов нагрузок. Армопояс для газобетона максимально прочно скрепляет блоки и отдельные элементы конструкции, повышает жесткость стен, распределяет нагрузки.

Содержание

• 1 Для чего нужен армопояс в газобетонном доме
• 2 Высота и ширина
• 3 Варианты изготовления армопояса
  • 3.1 Использование готовых блоков
  • 3.2 Использование доборных блоков
  • 3.3 Вариант с односторонним доборным блоком
  • 3.4 Применение двухсторонней опалубки
  • 3.5 Армирующий пояс под мауэрлат
• 4 Армированный пояс своими руками — видео
• 5 Каркас: краткая инструкция
• 6 Утепленный пояс под газобетон
• 7 Армирование
• 8 Заливка бетоном

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

На фундамент и стеновые конструкции воздействуют самые разные негативные факторы – ветер, осадки, усадка сооружения, резкие скачи температур, просадка грунта под основанием и т.д. Все эти воздействия создают неравномерные нагрузки, способные вызвать деформации и даже разрушение здания из газобетона. Поэтому упрочнение домов, возведенных из данного типа блоков, выполняется обязательно.

Монолитный пояс по бетону принимает на себя неравномерные нагрузки, появляющиеся локально и частично распределяет по конструкции, защищая ее от разрушения. Железобетон является идеальным выбором, так как объединяет свойства двух материалов: бетон хорошо воспринимает сжимающие нагрузки, а стальные прутья оберегают его от растягивающих воздействий.

Объединение этих материалов гарантирует конструкции способность выдерживать намного большие нагрузки, чем нормативные для бетона или арматуры по отдельности.

Почему армопояс на газобетоне обязателен:

• Компенсация появляющихся деформаций в стенах с разным модулем упругости и неравномерной нагрузкой при усадке, пучениях грунта, землетрясениях
• Компенсация точечных перенапряжений газобетона при монтаже стропильной системы крыши, в процессе крепежа мауэрлата к несущим стенам анкерами и шпильками, которые могут провоцировать сколы и трещины
• Выполнение роли распора для распределения давления крыши на всю конструкцию при использовании системы висячих стропил
• Возможность выровнять стены в горизонтальной плоскости
• Повышает жесткость и прочность всей конструкции из газобетона – нагрузка на стены частично уходит на каркас, частично распределяется по всему периметру
• Обеспечение возможности возведения сооружения на наклонной поверхности почвы

Основное требование к любому упрочняющему поясу – неразрывность, которую обеспечивают круговой заливкой прочно скрепленной кольцевой конструкции армопояса для газобетона.

Высота и ширина

До того, как сделать армопояс по газобетону, необходимо тщательно все рассчитать и определить такие главные параметры, как высота и ширина. Главный параметр аромопояса – высота, должна составлять минимум 18 сантиметров. Достаточной считается высота, равная 30 сантиметрам.

Стандартная ширина армопояса равна ширине стены из газобетона – 20-40 сантиметров. Но специалисты советуют делать ширину чуть меньше стены, чтобы оставить зазор, нужный при утеплении разными материалами. Обычно газобетон утепляют экструдированным пенополистиролом, пенопластом марки ПСБ-25, минераловатными плитами либо другими материалами.

Варианты изготовления армопояса

Выполняя расчет армированного пояса, необходимо правильно выбрать наиболее подходящий вариант, которых существует несколько. В зависимости от того, армируется ли фундамент для дома, стены, перекрытия, подбирают идеальный вариант, обеспечивающий нужную прочность, стойкость, стоимость.

Использование готовых блоков

Самый простой, но далеко не бюджетный вариант – использование готовых U-образных блоков в формате лотка. Размеры лотков бывают разными, пропорционально растет и их цена. Таким образом укрепляют армопояс наружной стены из газобетона, но внутри по перегородкам все равно придется сооружать опалубку.

Чаще всего делают так: по краю внешней стены устанавливают готовые блоки толщиной 100 миллиметров, потом слой утеплителя в 50 миллиметров, каркас из арматуры и опалубку по внутренней стороне.

Таким образом удается создать прочную конструкцию: размер армопояса для газобетона получается достаточным (толщина армопояса на 150 миллиметров превышает толщину стены, высота равняется высоте самого блока).

Использование доборных блоков

Доборные блоки также часто используются в устройстве армопояса для газобетона. В них есть специальные вырезы (выемки), в которые укладывается арматура, потом производится заливка бетонного раствора. Бетонные блоки обладают неодинаковой толщиной стенок, что нужно для обеспечения конструктивной прочности. Одна стенка имеет 10 миллиметров, вторая – 5.

Блоки монтируются стандартным способом на клей, размещают их строго по одной плоскости. Это самый быстрый и простой способ выполнения армопояса для газобетона.

Вариант с односторонним доборным блоком

Армированный пояс сооружается из односторонних доборных блоков, которые похожи на предыдущие по длине и высоте, но у них меньше толщина.

В таком случае выполняют монтаж из блочных материалов разной толщины с внутренней и внешней части стены на обычном клею. Между блоками появляется канавка, туда и прокладывают арматуру с последующей заливкой бетоном.

Применение двухсторонней опалубки

Перед тем, как сделать опалубку для армопояса по газобетону, нужно определиться с тем, будет она односторонней или двусторонней. Односторонний метод еще называют комбинированным, так как вместе с опалубкой используют доборные блоки толщиной 10 сантиметров, которые монтируются по наружному краю стандартным образом, с прокладкой утеплителя, а по внутренней стороне фиксируют опалубку. Основное преимущество данного метода – скрытый монтаж, который не видно снаружи, что облегчает внешнюю отделку.

Двухсторонняя опалубка для армопояса по газобетону не предполагает использования доборных блоков. Щиты опалубки монтируют по внутренней и наружной части сооружения. Вплотную к опалубочной конструкции укладывают экструдированный пенополистирол слоем толщиной 50 миллиметров. Далее монтируют арматуру и заливают армированный пояс.

Армирующий пояс под мауэрлат

Устройство армопояса в доме из газобетона может выполняться под мауэрлат.

Мауэрлат – это деревянное бревно или брус, который возможно использовать в качестве опоры для стропил, он связывает несущую стену со всей стропильной системой.

До заливки бетоном прокладывают проволоку сечением 6 миллиметров П-образной формы, вставляют под слой арматурных прутьев с шагом 1 метр.

Свободные концы оставляют достаточной длины для привязывания мауэрлата, крепят его резьбовыми шпильками сечением 12-14 миллиметров (для установки бурят отверстия по верхнему ряду блоков с шагом крепления шпилек). На шпильки накручивают шайбы, потом их устанавливают в подготовленные отверстия. Резьбу, находящуюся выше армопояса, оборачивают скотчем или бумагой, чтобы в процессе заливки не забить раствором. Желательно, чтобы длина шпилек на 50 миллиметров превышала толщину армопояса и мауэрлата.

Часто выполняют армопояс из кирпича

на стены из газобетона, который представляет собой обыкновенную кладку, дополнительно усиленную арматурной сеткой. Обычно применяют для упрочнения хозяйственных построек и одноэтажных домов с односкатной крышей. В таком случае армирование осуществляют между рядами кирпичной кладки, используя кладочную сетку с величиной ячеек 50х50 миллиметров из прута сечения 4-5 миллиметров.

Сетку укладывают в каждый ряд, кирпич используют забутовочный полнотелый марки минимум М100. Актуален данный тип армопояса и для двухскатных крыш, так как благодаря ему удается изменить высоту стены, обложить стропила, кобылки и опорную доску.

Армированный пояс своими руками — видео

Видео по теме, которое мы рекомендуем:

Каркас: краткая инструкция

Существует несколько правил при сооружении армировочного каркаса. Их желательно придерживаться, чтобы армопояс для газобетона получился монолитным и достаточно жестким.

Основные правила обустройства каркаса армопояса для газобетона:

• Непрерывность конструкции
• Обустройство на всех несущих стенах
• Выполнение каркаса армопояса из двух рядов арматуры толщиной в 2 прута минимум
• Нахлест продольной арматуры должен составлять минимум 8 сантиметров
• Минимальный диаметр арматуры продольной – 10 миллиметров, поперечной – 6-8 миллиметров
• Прутки для армопояса должны быть максимально длинными (6-8 метров), обрезки могут использоваться лишь когда выполняется армирование углов
• Шаг поперечной арматуры должен быть равен 20-40 сантиметрам
• Со всех сторон арматура должна быть защищена бетоном слоем минимум 50 миллиметров
• Для связывания поперечной и продольной арматуры используют специальную вязальную проволоку
• По углам продольную арматуру загибают, нахлесты делают как можно дальше от углов
• Каркас армопояса обустраивают строго горизонтально, проверяя строительным уровнем
• Расстояние между стержнями рассчитывают в соответствии с высотой и толщиной армопояса и защитного слоя бетона, который должен составлять минимум 5 сантиметров со всех сторон

Утепленный пояс под газобетон

Независимо от того, какие технологии и материалы используются в создании армопояса по газобетону, утепление желательно предусмотреть, так как стальные прутья и бетон создают мостики холода, через которые теряется немало тепла, появляется слой конденсата по внутренней части пояса.

Утепление выполняют по внешней стороне армопояса, используя экструдированный пенополистирол, пенопласт.

Пространство оставляют заранее, заливая армопояс по газобетону с соответствующим отступом от наружного края стены. Экструдированный пенополистирол обладает высокой плотностью, низкой теплопроводностью, лучший вариант.

Пенопласт используют марки ПСБ-25, обладающий низкой теплопроводностью и сравнительно доступной ценой. Основной недостаток минераловатных плит – способность материала поглощать влагу из раствора и потеря своих свойств при намокании, что недопустимо для газобетона.

Утеплитель кладут слоем толщиной 50 миллиметров, режут полосками по высоте армопояса, устанавливают внутри опалубки с наружной части стены, обеспечивая плотное примыкание листов один к другому.

Утеплитель не крепят, так как потом он прижимается заливкой раствора.

Армирование

Независимо от того, под балки перекрытия или плиты перекрытия выполняется армопояс в доме из газобетона (это могут быть бетонные плиты или деревянные, керамзитобетонные перекрытия), арматуру нужно выбирать надежную, достаточной толщины, хорошего качества.

Обычно для располагающихся продольно четырех и более прутьев выбирают арматуру сечением 10-14 миллиметров, поперечная может быть диаметром 8-10 миллиметров. Каркас армопояса должен быть прямоугольным или квадратным в поперечном срезе, поперечную арматуру крепят вязальной проволокой сечением 6-8 миллиметров, с шагом 40-50 миллиметров.

Готовый арматурный каркас устанавливают в опалубку и заливают бетонным раствором. Арматура должна быть высокого качества, без ржавчины и деформаций, с рифленой поверхностью. Лучше всего приобретать металлопрокат на проверенных базах и у производителей, где закупают материалы фирмы, оказывающие строительные услуги.

На качестве армопояса по газобетону экономить не стоит, так как потом это окажет негативное влияние на прочность и стойкость каркаса к разным нагрузкам и воздействиям.

Заливка бетоном

Для заливки армопояса используют раствор, приготовленный на основе бетона марки минимум М200. Смесь можно заказать на заводе либо готовить самостоятельно. Для бетона марки не ниже М200 пропорции такие: часть цемента М400, три части песка, 5 частей щебня. Если готовится бетон марки М250, соотношение такое: часть цемента М400, две части песка, 4 части щебня.

Воду в бетон желательно добавлять в небольшом количестве, так как в противном случае конструкция армопояса в доме из газобетона может быть недостаточно прочной. Лучше добавлять пластификатор. Соотношение воды должно быть примерно таким: на 10 частей цемента берут 5-7 частей воды. При приготовлении раствора желательно провибрировать его специальным вибратором либо потыкать штыком из куска арматуры.

Заливка армопояса производится в один раз, чтобы обеспечить монолитность конструкции (получаем монолитный пояс). В процессе схватывания бетона его нужно периодически брызгать водой, чтобы не появлялись трещины по мере его усадки.

После снятия опалубки армопояса выжидают полного набора прочности бетоном (до 28 дней) и продолжают работы: делается кладка перегородок, стен, кровли и т. д.

Армопояс в доме из газобетона – обязательный элемент конструкции, которая в будущем обеспечит зданию достаточную жесткость, прочность, длительный срок эксплуатации. При условии правильного выполнения работ из качественных материалов возможно добиться наилучшего результата и защитить строение из газобетона от любых нагрузок и внешних негативных воздействий вплоть до землетрясений.

Бронезащита Bismarck

Обновлено 01 июля 2019 г.

Линкоры должны были выдерживать многократные попадания и продолжать бой, поэтому их броневая площадь, распределение и толщина были чрезвычайно важны.
По размаху Bismarck выделил 19 082 тонны поясной, палубной, турельной, подводной и противоосколочной брони, что составило около 40% его проектной боевой массы (47 870 тонн).
Только 69 100-тонные японские линкоры класса Yamato несли больше брони (22 895 тонн), хотя и в гораздо меньшем процентном соотношении (33,2%) от общего веса корабля.

Используемые материалы.

Стали, использованные для изготовления Bismarck, были конечным результатом обширных исследований и разработок, которые начались вскоре после окончания Первой мировой войны.
Это привело к созданию брони и конструкционной стали, которая явно превосходила предыдущие материалы.
Что касается специфики, применяются следующие критерии:

ул 52 км. Сталь конструкционная с пределом прочности при растяжении 52-64 кг/мм, деформацией 21% и пределом текучести 36-38 кг/мм.
Этот материал использовался для пластин толщиной не менее 4 мм. Более тонкие поверхности использовали St 42 KM.

KC н/д ( Krupp Cemented , новый тип). Броневая сталь с лицевой закалкой.
Этот материал содержал 3,5-3,8% никеля, 2% хрома, 0,3% углерода, 0,3% марганца и 0,2% молибдена и использовался для изготовления бортового пояса, башен, барбетов и рубок.
Твердость лицевого слоя 670 по Бринеллю сужается по мере того, как он достигает 40-50% общей толщины листа.
Полигонные испытания после Второй мировой войны показали, что KC лишь немного менее устойчив, чем британская цементированная броня (CA), и заметно превосходит американские пластины класса A.

Втч н/д ( Wotan hart , новый тип). Сталь броневая однородная с пределом прочности при растяжении 85-95 кг/мм, деформацией 20% и пределом текучести 50-55 кг/мм.
Этот материал использовался для броневых палуб и по толщине на борту Bismarck не уступал большинству иностранных гомогенных плит.

Ww н/д ( Wotan weich , новый тип). Сталь броневая однородная с пределом прочности при растяжении 65-75 кг/мм, деформацией 25% и пределом текучести 38-40 кг/мм.
Этот материал использовался для продольных переборок торпед.

Вертикальная защита.

Внешняя броневая цитадель включала основной вертикальный пояс КЦ толщиной 320 мм, шириной 4,8 м и длиной 170,7 м.
Он покрывал 70% ватерлинии от шпангоута 32 до шпангоута 202,7 (наибольшая протяженность среди всех современных линкоров) и защищал бронепалубу, верхнюю палубу платформы и часть палубы средней платформы.
Ремень был покрыт слоем тикового дерева толщиной 50 мм, который помогал поглощать ударные повреждения, и крепился болтами к боковой обшивке толщиной 16–25 мм.
Большая часть пояса располагалась выше ватерлинии (3,3/1,5 метра по проекту, но 2,6/2,2 метра на практике), по очевидной причине, что снаряды чаще попадают выше, чем ниже ватерлинии.
Зона цитадели над основным поясом была бронирована листами КС толщиной 145 мм, которые защищали аккумуляторную палубу до верхней бронированной палубы.
Между шпангоутами 186,7 и 202,7 толщина этого верхнего пояса составляла 120 мм.
Эта обшивка также могла обеспечить защищенную зону ватерлинии в случае серьезных кренов, декапирования и медленных тяжелых снарядов БТР, а также полной остановки легких снарядов.
Наконец, более легкая обшивка была установлена ​​далеко вперед и назад от основного пояса (60 мм Wh вперед и 80 мм Wh на корму), и это защищало почти всю площадь ватерлинии от осколков повреждения легкого снаряда.

Киль, март 1941 г. Здесь хорошо виден 32-сантиметровый нижний грот-пояс, который покрывал 70% длины ватерлинии корабля.

Поясная броня также была наклонена наружу из-за кривизны корпуса в областях вперед, по траверзу и в корму от основных башен и их погребов, что увеличивало сопротивление изогнутых секций, которые составляли около 40% длины основного пояса.
Наклон борта составлял 17, 10, 7 и 8-10 относительно башен «Антон», «Бруно», «Дора» и «Царь» соответственно.
Это обеспечивало дополнительную защиту без ущерба для остойчивости за счет сжатия большей части площади ватерлинии внутрь борта, особенно в критической области миделя.

Корпус был разделен на поперечные секции 22 переборками различной толщины.
Перед башней «Антон» на шпангоуте 202.7 располагалась бронированная переборка КС, обозначавшая передний предел цитадели.
Эта переборка простиралась от верхней палубы до палубы средней платформы и менялась по толщине по мере опускания (145 мм на уровне аккумуляторной и броневой палуб, 220 мм на верхней палубе платформы и 180 мм на средней платформе). палуба).
Он был частично защищен 60-мм носовой обшивкой корабля, которая создавала очень плохие углы атаки для снарядов, выпущенных из носовой части.
В корме башни «Дора» на шпангоуте 32 располагалась еще одна бронированная поперечная переборка с аналогичными характеристиками, усиленная кормовым противоосколочным листом толщиной 80 мм.
Эти две поперечные переборки вместе с продольным бортовым поясом и бронированной верхней палубой образовывали внешнюю цитадель (броневой ящик), защищавшую бортовые помещения корабля.
Внутренний плот обеспечивал дополнительную защиту жизненно важных органов, как мы увидим при рассмотрении схемы горизонтальной защиты.

Горизонтальная защита.

Верхняя палуба имела толщину 50-80 мм (Wh) на большей части длины корабля от 10,5 до 224 шпангоута.
Он был обшит тиковым деревом толщиной 68 мм.
80-мм обшивка располагалась в районе башен второго калибра. ¹⁾
На 2,4 метра ниже верхней палубы располагалась легкозащищенная аккумуляторная палуба толщиной 6-20 мм (Ст 52).
Третья броневая палуба находилась на высоте 10,3 метра над килем и имела классическую схему «черепашьей палубы» со скошенными краями.
Плоская часть главной броневой палубы на миделе обозначала верхнюю часть внутреннего бронеплота и располагалась на один метр выше расчетной ватерлинии.
Толщина над машинными отделениями составляла 80 мм, над погребами — 100 мм.
Внешняя наклонная часть этой палубы имела толщину 110-120 мм (Wh) и наклонялась вниз примерно на 22° от горизонтали до места, где она соприкасалась с нижней кромкой основного броневого пояса под ватерлинией.
Откосы броневой палубы представляли собой атакующие снаряды, пробившие бортовую броню с углом удара до 68°, и имели толщину 110 мм вокруг механизмов и 120 мм у погребов.
Последующий анализ показал, что комбинированная внешняя цитадель и внутренний плот могут обеспечить жизненно важные органы относительной невосприимчивостью к снарядам 406-мм/45 БТР, выпущенным в упор.

Носовая часть от шпангоута 202.7 до шпангоута 233 была защищена верхней платформенной палубой толщиной 20 мм, а корма имела бронированную черепаховую палубу толщиной 110 мм, защищавшую рулевой привод.

Защита горизонтального настила

Турели.

Башни главного калибра — 130-360-мм КС.
Барбеты имели толщину 340 мм КС над верхней палубой и 220 мм КС под ней до третьей броневой палубы.
Толщина была уменьшена за счет дополнительной защиты, обеспечиваемой верхней палубой толщиной 50 мм (Wh) и обшивкой верхней цитадели толщиной 145 мм.
Что касается американской брони класса А, то эффективная стойкость 340-мм барбетной брони составляла 390-405 мм.

Башни ПМК были защищены плитами толщиной 20-100 мм Втч.
Их барбеты были на 80 мм Втч выше верхней палубы.
Ниже верхней палубы броня барбета была уменьшена до 20 мм, поскольку эта область уже была защищена верхней палубой толщиной 80 мм и броней цитадели толщиной 145 мм.
Более того, стволы боекомплекта второстепенных башен при опускании защищались основным бортовым поясом, и поэтому не было необходимости удлинять вниз их тяжелую барбетную броню.

Командные пункты. Боевые башни.

Передняя боевая рубка имела 350-мм стенки КС и 220-мм крышу КС.
Башенка дальномера над боевой рубкой имела 200-мм стенки КС и 100-мм КС крыши.
Боевая рубка соединялась с броневой палубой коммуникационным валом диаметром 85 см и стенками КС толщиной 220 мм.

Кормовая боевая рубка не была так сильно защищена.
Его борта были 150 мм КС, крыша 50 мм КС, коммуникационный вал, идущий к нижним палубам, имел диаметр 70 см и толщину 50 мм КС.
Кормовая башенка дальномера имела стенки 100 мм КС, а крыша 50 мм КС.

Командный пункт на носу был слабо защищен, потому что он находился так высоко в фок-мачте, что тяжелая броня могла вызвать проблемы с устойчивостью.
Стены были 60 мм KC, а крыша 20 мм KC.
Стены купола 30 мм КС, кровля 20 мм КС.

Вид на переднюю боевую рубку с прожекторной платформы. Его стены имели толщину 350 мм, а крыша 220 мм. Купол дальномера еще не установлен.

Подводная защита и разделение.

Из 22 водонепроницаемых секций корпуса 17 располагались внутри цитадели (секции III-XIX).
Пространство над ватерлинией между броней и верхней палубой делилось на три больших пространства продольными осколочными переборками левого и правого бортов толщиной 30 мм (Wh).
Они располагались на расстоянии 3–5,4 м от бортового пояса и образовывали 51 бронированную ячейку в верхней части цитадели, проходя через поперечные переборки.
Весь этот массив был разделен в горизонтальной плоскости промежуточным аккумуляторным отсеком, в результате чего получилось 102 ячейки.
Многие из этих отсеков были разделены поперечными и продольными переборками, причем отсеки между главной и аккумуляторной палубой составляли около 100 и выше, если включить отсеки в носовой и кормовой части цитадели.
Однако отсеки над броневой палубой намного превосходили отсеки под ней.

Подводный корпус составлял большую часть внутреннего бронеплота и был защищен от торпедного и минного поражения 45-мм продольными переборками левого и правого бортов.
Эти переборки были вертикальными, а не наклонными, как у Scharnhorst класса , и могли взаимодействовать с наклонной броневой палубой над ними, чтобы повысить защиту жизненно важных органов от снарядов, хотя их основной целью, конечно же, было ограничение подводных повреждений.

Расстояние между торпедной переборкой и внешним корпусом составляло 5,4 м в миделе, хотя оно сужалось до 3 м по траверсе башен «Антон» и «Дора».
Немецкая философия проектирования пыталась избежать чрезмерно широких систем торпедной защиты на том основании, что они сильно снижали устойчивость при затоплении.
Действительно, последствия затопления за бортом увеличиваются в зависимости от квадрата расстояния данной массы воды от центральной линии.
Традиционное пространство расширения газа/противозатопления было размещено за бортом трех заполненных жидкостью отсеков, примыкавших к главной торпедной переборке.
Топливо и питательная вода, содержащиеся в этих отсеках, помогали замедлять осколки, а также рассеивать и поглощать ударные волны, создаваемые подводными взрывами.
Внешняя пустота использовалась для контрзатопления.
В целом система противоторпедной защиты была рассчитана на сопротивление заряду тротила массой 250 кг (550 фунтов), хотя на самом деле ее сопротивление оказалось значительно выше. ²⁾

Разделение внутри каждого уровня внутреннего плота было очень обширным.
Над разделенным на отсеки двойным дном было 3-4 палубы, и каждая из них была замысловато разделена на части.
Например, верхняя палуба платформы включала более 250 отсеков, а средняя палуба платформы имела почти такое же количество.
Нижняя палуба платформы была разделена на более чем 200 отсеков, а топливо, питьевая вода и пустоты под ней были еще более точно разделены.
Фактически двойное дно имело глубину 1,7 метра между шпангоутами 77,3-154,6, и это обеспечивало некоторую защиту от подводных взрывов на минах.

Наконец, корпус был оснащен MES ( Magnetischer Eigenschutz ) «магнитной системой самозащиты».
Он состоял из серии кабелей, которые размагничивали корпус корабля для защиты от магнитных мин и торпед.

1) Некоторые источники расширяют 80-миллиметровые площади от носа к корме каждой пары главных башен, а также под диспетчерской.

2) Согласно Техническому отчету № 222-45. Потеря линкора Tirpitz 12 ноября 1944 года, система противоторпедной защиты Tirpitz была рассчитана на то, чтобы выдерживать около 660 фунтов (300 кг) немецкого гексанита.

Арматура 101 | Снабжение зданий Маккоя

Трещины в бетоне – одна из самых распространенных проблем в строительстве. Это неизбежная проблема, с которой приходится сталкиваться каждому из-за свойств бетона. Хотя вы не можете предотвратить появление трещин в бетоне, есть способ уменьшить вероятность
структурных повреждений от трещин: арматура.

Арматура, что означает арматурный стержень, представляет собой стальной стержень, который используется для укрепления бетона. Как правило, его укладывают по определенной схеме до или во время заливки бетона для повышения прочности бетона на растяжение, что в конечном итоге снижает вероятность поломок.
трещины. Эта арматурная сталь может быть добавлена ​​к любому бетонному проекту, включая полы, плиты, стены и многое другое.

Различные типы арматуры

Эти круглые стальные стержни бывают разных размеров по диаметру, длине и марке, используемой в различных приложениях и проектах. Округлость позволяет легко их резать. Их можно согнуть в
легко изгибается, что позволяет им лучше справляться с нагрузками по сравнению с углами. Он также ребристый, а не гладкий, чтобы обеспечить лучшее сцепление с бетоном.

Арматура обычно обозначается по промышленному обозначению размера. Например, первым и наиболее часто используемым является арматурный стержень №3 диаметром 3/8 дюйма. Следующее обозначение — №4, диаметр которого составляет 1/2 дюйма. Размер диаметра увеличивается
.125 для каждого дополнительного обозначения, вплоть до № 18, диаметр которого составляет 2,257 дюйма.

Кроме того, существует два класса — класс 40 и класс 60. Класс описывает предел текучести или величину напряжения, которое можно выдержать до того, как оно начнет ослабевать. Более высокий класс означает более высокую прочность. 40 сорт обеспечивает минимальную урожайность
прочность 40 000 фунтов, в то время как класс 60 обеспечивает минимальный предел текучести 60 000 фунтов.

Длина обычно составляет 20 футов, 40 футов и 60 футов. Тем не менее, вы всегда можете получить его в нестандартном размере — больше или меньше, если вам это нужно. Если вы покупаете в магазине McCoy’s, вы можете поговорить с менеджером магазина об индивидуальном заказе.
разрезает арматурный стержень №3 или №4.

В большинстве домашних проектов требуется арматура №3, №4 и №5. Арматура № 3 отлично подходит для подъездных путей и патио, а арматура № 4 — для стен и колонн. Арматура № 5 используется в основном для фундаментов и фундаментов зданий. Коммерческим проектам может потребоваться
больший размер, но государственные и местные строительные нормы и правила часто определяют, какой размер использовать.

Как изготавливается арматура?

Арматурный прокат изготавливается путем взятия вторичного металлолома и помещения его в большой контейнер. После того, как он собран, его плавят при очень высоких температурах и заливают в специальную отливку. Поскольку он сделан в основном из переработанного металла, он является экологически безопасным.
дружественный продукт. Источники McCoy’s говорят о том, что 50-60% запасов приходится на поставщиков из США.

Арматура против. Проволочная сетка

Арматура — не единственный материал, который можно использовать для армирования бетона. Проволочная сетка состоит из более тонких стальных стержней, которые уже сварены вместе. Его можно свернуть и разместить на больших площадях гораздо более удобным и простым способом, чем арматуру.

Поскольку сетка тоньше, она не такая прочная, как арматура. Однако, поскольку арматура дороже, проволочная сетка часто используется для небольших проектов, которые не требуют такого сильного армирования, как бетонные внутренние дворики или подъездные пути. Проволочная сетка также доступна
в вашем местном магазине.

Когда вам нужна арматура?

Если у вас есть типичная подъездная дорожка к дому или бетонный дворик, это необязательно. Однако, если вы планируете добавить дополнительный вес во внутренний дворик, например, джакузи или перголу, это может быть полезно. Это имеет решающее значение для крупных коммерческих проектов, таких как здания
и дорог, а также для фундаментов домов и гаражей. Иногда он используется для подъездных дорог, на которых, помимо прочего, находятся тяжелые грузы, такие как большие грузовики и тяжелое оборудование.

Как правило, если вы работаете с бетоном толщиной более пяти или шести дюймов, вам может помочь арматура. Конечно, неплохо добавить арматуру к чему-то меньшему, но это может быть ненужной затратой.

Как резать арматуру?

Возможно, вам потребуется обрезать арматурный стержень, чтобы он соответствовал вашему проекту. Диаметр определит, какие инструменты вам понадобятся для его резки. Для типичных размеров арматурных стержней диаметром 3/8 дюйма или 1/2 дюйма вы можете использовать угловую шлифовальную машину,
циркулярная пила или электрическая пила, чтобы сделать чистый срез. Более толстая арматура может потребовать специальных
оборудование.

Вы можете проявить творческий подход и использовать другие ручные инструменты, такие как болторезы или ножовки, но вы не получите такого же предложения электроинструментов для сквозной резки. Прежде чем делать разрез, важно получить точные измерения
и учитывайте любые изгибы, которые вам могут понадобиться, поскольку это может изменить длину ваших стержней.

Безопасность должна быть главным приоритетом, поэтому не забывайте надевать защитные очки, защитные перчатки и соответствующую одежду. При резке образуются искры, и металлические части могут разлететься.

Безопасность должна быть главным приоритетом, поэтому не забывайте надевать защитные очки, защитные перчатки и соответствующую одежду.