Какая глубина фундамента под забор: Как определить глубину и ширину фундамента для забора

Как определить глубину и ширину фундамента для забора

Выберите тип забора

ковка
из рабицы
из штакетника
из профлиста
сетка гиттер

Выберите цвет забора

Визуализатор забора
Полная версия

Забор – первое, что видят посетители и обычные прохожие. Именно от его внешнего вида и функциональности зависит впечатление от вашего дома. Чтобы сделать ограждение эффектным и надежным, устанавливать его следует на ленточный фундамент. Как же определить размеры этой конструкции?

По сути, фундамент является лишь основой, несущей конструкцией для забора. Но его наличие позволяет реализовать практически любой проект ограждения. Вы получаете возможность оформить забор мощными столбами из кирпича или камня, сделать красивый цоколь для всей конструкции и т.д. При этом фундамент несет и чисто практическую функцию. Он значительно продлевает срок эксплуатации сооружения и не дает проникнуть на участок мелким животным.

Сам по себе монтаж ленточного фундамента под забор не так уж сложен. Однако здесь нельзя допускать ошибок в расчетах. Иначе ограждение начнет быстро разрушаться, и все преимущества такого забора сойдут на нет.

Какой должна быть глубина фундамента

Обычно глубина закладки выбирается с учетом типа почвы и климата в определенном регионе. По правилам глубина фундамента для забора должна превышать глубину промерзания грунта. Но в российских условиях выкопать такой котлован не представляется возможным, ведь почва у нас промерзает более чем на 1,5 метра, а на севере страны и того больше.

Опытные специалисты по установке заборов считают, что добиться высокого качества конструкции можно, заглубив ленточный фундамент всего на 40-50 см. Можно сделать его и более глубоким, но учитывайте, что это увеличит стоимость работ из-за повышения расхода материалов и увеличения трудозатрат. Чтобы сделать надежный фундамент небольшой толщины, нужно уделить внимание 3 важным вещам: усилению песчаной подушки, армированию конструкции и выбору правильного бетона.

Усиленная песчаная подушка

Чаще всего засыпая траншею для фундамента песком, мастера довольствуются слоем в 10 см. Песок позволяет равномерно распределить нагрузку от ограждения. В нашем же случае он играет и еще одну роль. Для неглубокого фундамента подушка из песка делается более толстой – около 20 см. Песок хорошо пропускает воду. Поэтому даже на пучинистых почвах под забором всегда будет находиться слой сухого материала, что значительно сократит риск вспучивания грунта и деформации забора.

Армирование фундамента

Основная задача армирования железобетонных конструкций – усиление их в местах растяжения. Исходя из этого, армирование производят в тех зонах, где опасность растяжения максимальная. Для одних конструкций это будет верхний слой, для других нижний. Но существуют объекты, которые подвергаются переменным нагрузкам, поэтому процедура армирования для них имеет свои особенности.

Ленточный фундамент относится именно к такому типу конструкций. Поэтому арматуру при его устройстве закладывают и в нижний слой и в верхний. Между ними необходимо залить защитный слой бетона толщиной 3 см. Арматура внизу фундамента защитит ограждение от вспучивания грунта, а армирование верхнего слоя позволит принять на себя нагрузку от тяжелого забора.

Выбор марки бетона

Заливка монолитных фундаментов должна выполняться с использованием тяжелого бетона В 22,5. Прочность такого материала М-300, он устойчив к морозам и обладает малой водопроницаемостью. Но при всех превосходных характеристиках такой бетон теряет все свои свойства, если заливка производится не по правилам. Достаточно появиться в материале пузырькам воздуха, и его характеристики значительно ухудшатся. Поэтому для работы с бетоном следует применять погружные вибрационные аппараты. Они заставляют весь воздух «выйти» из материала, и к тому же улучшают сцепление материала с армирующими элементами.

Примечание: Фундамент глубиной 400 мм оптимален для большинства грунтов. Но для участков с болотистыми почвами и высоким уровнем подземных вод глубина закладки рассчитывается индивидуально.

Расчет ширины фундамента под забор

Ширина основания – это та площадь, на которую будет опираться ограждение. Чем шире ленточный фундамент, тем меньшим будет показатель удельной нагрузки. Чтобы рассчитать, какой ширины фундамент вам необходим, нужно учесть не только удельную нагрузку, но и состав, а также плотность почвы. Параметры удельной нагрузки для каждого типа грунта уже известны. Так что вам останется лишь поделить вес одного пролета ограждения на этот показатель, а полученный результат разделить на длину пролета. Так вы получите точную ширину основания для конкретного забора. Добавьте к этой цифре 30% для запаса, поскольку опорная способность почвы меняется в зависимости от сезона и насыщения ее влагой.

Специалисты уже рассчитали несколько стандартных вариантов ширины:

• 25 см для легких заборов, например, из профлиста или штакетника с цоколем в 0,5 кирпича.
• 38 см для более тяжелых заборов, кованых или из профильной трубы с толщиной кладки в 1 кирпич.
• 51 см для кирпичных заборов с цоколем, уложенным с толщиной кладки в 1,5 кирпича.

Если для легких заборов планируется устанавливать кирпичные опоры, в местах их установки фундамент следует расширить до 51 см.

Специалисты нашей компании произведут точный расчет глубины и ширины фундамента, необходимого для вашего забора с учетом всех особенностей местности, грунта и типа ограждения.

Сооружение фундамента

Устройство фундамента специалистами нашей компании проводится в строго оговоренные сроки. В процессе работы мы строго следуем установленной технологии, соблюдаем все правила строительства, что является гарантией отличного результата.

• Сначала выполняется разметка территории в соответствии с проектом по маякам, которые устанавливает замерщик по согласованию с клиентом. Оси ограждения намечаются шнуром.
• Следующий этап – подготовка траншеи. Котлован выкапывается в соответствии с выполненными расчетами, с учетом размера песчаной подушки и с запасом в ширину для установки опалубки фундамента.
• Для установки опор бурятся специальные отверстия. Скважины проделываются в отмеченных заранее местах буром с запасом в 20 мм.
• Обработанные антикоррозийным покрытием опоры из профильной трубы устанавливаются в отверстия, выравниваются по вертикали, а опоры для ворот и калиток дополнительно армируются.
• Опалубку для фундамента лучше делать из фанеры. Этот материал позволяет выполнить все работы максимально быстро и сделать опалубку ровной.
• В качестве песчаной подушки используется крупнофракционный песок, который будет хорошо пропускать воду.
• Затем в опалубку устанавливается арматура. Соединяют элементы сваркой или вязкой.
• С помощью специального рукава в опалубку заливается бетонная смесь и уплотняется вибрационными аппаратами.
• После отвердевания бетона минимум на 70% производится демонтаж опалубки, засыпка и утрамбовывание откосов почвой.

После завершения работ выполняется визуальный контроль целостности фундамента. Конструкция проверяется на наличие трещин и других дефектов. А с помощью специальных приспособлений контролируется точность геометрии фундамента.

19 июля 2018

Ширина и глубина фундамента для забора

Забор, особенно со стороны улицы, несет не только функцию ограждения. Это еще и своеобразная «визитная карточка», характеризующая статус хозяев или организации. Совместить практичность и респектабельный облик сооружения можно только в капитальном заборе, который, как правило, возводится на ленточном фундаменте.

Хотя фундамент выполняет несущую функцию и не является элементом декора, его наличие позволяет реализовать практически любые варианты дизайна. Открывается возможность применить в ограждении кирпичные столбы и цокольное основание, гармонирующие с любым видом забора. К тому же капитальное основание значительно увеличивает срок службы ограждения и препятствует проникновению на огражденную территорию мелких грызунов и кротов.

На первый взгляд монтаж ленточного фундамента не представляет ничего сложного, но если допустить ошибку, то ограждение не прослужит долго и может начать разрушаться уже через полгода. Кроме того, даже правильный расчет, который станет гарантией высокого качества и долговечности, не всегда будет оптимальным с экономической стороны.

Глубина закладки ленточного фундамента

Этот параметр зависит в основном от состава грунта и климатической зоны. Многие специалисты рекомендуют производить закладку ниже глубины промерзания, но в Московском регионе ‒ это глубже 1,5 м, а в северных областях под забор придется рыть котлован.

Мы предлагаем ленточный фундамент под забор, уложенный на глубину всего 40 см, и гарантируем, что наш вариант станет надежной основой вашего забора даже на пучинистых грунтах. Естественно, выполнить фундамент можно и глубже, но это повлечет за собой дополнительные трудозатраты и расход бетона, что существенно отразится на стоимости для клиента. Оптимизировать глубину без ущерба качеству и надежности удается благодаря трем важным моментам – усиленной песчаной подушке, правильному армированию и соответствующей марке бетона.

Песчаная подушка

Как известно, слой песка под бетонным основанием способствует равномерному распределению нагрузки на грунт и обычно его насыпают толщиной 10 см. В нашем случае песчаная подушка насыпается слоем 20 см, при этом дело совсем не в распределении нагрузки. Песок является легкопроницаемым материалом и не задерживает воду, поэтому под бетоном будет относительно сухой слой. В зимний период, когда грунт, замерзая, вспучивается, песок останется неподвижным и в разы снижает силы пучения более низких слоев.

Армирование бетонной ленты

Армирование любой Ж/Б конструкции производится с целью усилить ее в зоне растяжения. Поэтому арматура закладывается именно в тех местах, где нагрузка будет растягивающей. В консольных конструкциях это верхние слои, в двухконсольных – нижние. Но существуют элементы, подвергающиеся знакопеременным нагрузкам, поэтому их армирование выполняется совсем по другой технологии.

В данном случае фундаментная лента является такой конструкцией по аналогии с дорожной плитой. Поэтому рабочая арматура закладывается как в нижней, так и в верхней части с соблюдением защитного слоя бетона 30 мм, согласно СНиП 2.03.01-84. В результате полученная балка способна выдержать воздействие нагрузки сверху от веса забора, а также снизу от давления грунта при вспучивании.

Бетон

По правилам для заливки монолитных фундаментов применяется тяжелый бетон класса В 22,5. Такой бетон характеризуется маркой прочности М-300, морозостойкостью F 150 и водонепроницаемостью W 5-W 6. Характеристики вроде бы идеальные, но и здесь есть свои «подводные камни». Все эти показатели достигаются лишь при правильной технологии укладки, чтобы плотность затвердевшего бетонного раствора достигала порядка 1800-1900 кг/м³. При содержании в смеси пузырьков воздуха все качественные характеристики будут значительно снижены. Для того чтобы уложить бетон в опалубку, мы используем погружные вибраторы, благодаря чему не только обеспечивается выход воздуха, но и плотное сцепление раствора с арматурой.

Важно! Глубина ленты 40 см при соблюдении всех перечисленных параметров становится оптимальной для большинства грунтов. При этом на болотистой местности или при высоком уровне грунтовых вод, глубина и конструкция основания рассчитывается индивидуально.

Ширина фундамента для забора

Ширина подошвы основания определяет площадь опирания конструкции на грунт ‒ чем шире фундамент, тем меньше будет удельная нагрузка. Рассчитав удельную нагрузку и произведя анализ состава и плотности грунта на глубине опирания, можно высчитать необходимую ширину конструкции. Так как показатели опорной способность грунта для каждого типа уже рассчитаны, нужно вес секции забора разделить на этот показатель, а затем разделить на длину секции и получить необходимую ширину. Также нужно к полученному результату добавить 30% запаса, так как водонасыщение грунта в различное время может изменять его опорную способность. Рассчитанную таким образом ширину нужно оптимизировать, увеличивая ее до стандартных размеров под кладку цоколя.

В нашем каталоге предложены 3 варианта ширины ленточного фундамента, оптимизированные под нагрузку и кладку цоколя из кирпича стандартного формата 1 НФ 250х120х65. Выбор осуществляется с учетом нагрузки, которая зависит от вида забора и его высоты.

• 
  250 мм – для легких ограждений из профнастила
  или штакетника с кладкой цоколя, толщиной полкирпича.
• 380 мм – для кованых или заборов из профтрубы средней весовой категории с укладкой цоколя в кирпич.
• 510 мм – для тяжелых кирпичных заборов с цоколем в полтора кирпича.

При выборе ограждения наши специалисты безошибочно определят необходимую толщину монолита, но по желанию клиента его можно расширить. Следует также учитывать, что толщина кирпичных столбов соответствует 510 мм, при выборе основания ‒ 250 или 380 мм, в местах установки опор фундамент выполняется соответствующей шириной 510 мм.

В отдельных случаях на зыбких и болотистых почвах возможен комбинированный вид фундамента, совмещающий в себе качества ленточного основания и ростверка, передающего значительную часть нагрузки опорам, забетонированным на соответствующую глубину.

Компания ООО «ЦЕНТРЗАБОРОВ» предлагает заказать установку ленточного фундамента для забора с кирпичными столбами. При заказе нужно учитывать, что вместе с выполнением монолитных конструкций производится установка опор, как минимум металлических столбов без обкладки кирпичом. Так как трубы устанавливаются по линии фундамента, выполнить их монтаж можно только до заполнения опалубки бетоном. Учитывается также потребность прокладки электрических кабелей внутри опор для подключения осветительного оборудования и/или узлов механического привода ворот. Для этого необходимо предусмотреть прокладку гильз и рукавов в бетоне.

При оформлении заказа на объект выезжает профессиональный замерщик. Расчет производится только на основании полученных данных. Клиенту будут предложены несколько наиболее подходящих вариантов, при этом в процессе совместного рассмотрения могут вноситься коррективы и дополнения. После утверждения заказчиком окончательного проекта определяется стоимость фундамента с подробным обоснованием всех работ и материалов.

Монтаж фундамента

Монтаж производится выездной бригадой опытных монтажников в удобное для клиента время, заранее оговоренное в договоре. При установке соблюдаются все строительные правила, а работы выполняются в полном соответствии проекту в заданные сроки.

Разметка на местности

Разметка выполняется в соответствии с проектными данными по маячкам, установленным замерщиком в присутствии заказчика. Для обозначения осей забора натягивается шнурок.

Выкапывание траншеи

Траншея выкапывается на расчетную глубину с учетом песчаной подушки. По ширине траншея выкапывается на 10 см шире для возможности установки опалубочной конструкции.

Бурение отверстий под опоры

Скважины бурятся по центру траншеи в намеченных точках. Бурение выполняется бензобуром с диаметром на 20 мм больше диаметра опоры, что позволяет максимально сохранить плотность грунта.

Установка и уплотнение опор

Опоры заранее изготавливаются из квадратной трубы 60х60 и обрабатываются антикоррозионным составом. При высокой коррозионной активности грунта проектом могут предусматриваться защитные покрытия, а также замещение грунта из скважины уплотнительным составом (гравием с песком, гарцовкой, бетоном). После установки опор при уплотнении нивелируется их вертикальность. Опоры калитки и ворот дополняются армирующими поясами в виде армирующих стаканов.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ламинированной фанеры с деревянными элементами. Материал позволяет ускорить сборку, предотвратить утечку бетонного раствора и достичь ровных стенок монолита.

Засыпка и уплотнение песчаной подушки

Для песчаного основания применяется песок крупных фракций, обладающий высокой водопроницаемостью. Засыпка производится слоем не менее 20 см с последующим проливанием водой для уплотнения. На песчаных грунтах толщина слоя подушки может быть уменьшена.

Установка арматурного каркаса

Каркас изготавливается по месту монтажа из четырех продольных арматур: А 400 ø 10 мм в 2 ряда с шагом поперечной обвязки 40 см. Соединение арматуры производится свариванием или вязкой. В опалубке каркас устанавливается по центру с отступом от дна и поверхности на 30 мм. Армирующие пояса несущих опор связываются с армоскелетом ленты.

Укладка бетона

Бетон доставляется с ближайшей БСУ в автосмесителе и заливается в опалубку через рукав. В процессе укладки производится уплотнение вибрационным способом. Механизированный способ выполняется оперативно в срок сохранения бетоном подвижности.

Разбор опалубки

Разбор опалубочной конструкции производится не ранее затвердевания бетона до 70% прочности, что происходит в течение 10-14 дней. Сразу после разбора производится засыпка откосов и трамбовка грунта.

Сдача готового сооружения заказчику

Визуальному контролю подлежат проверка целостности фундамента, отсутствия трещин, сколов, раковин и других деформаций. Приборному контролю – горизонтальность поверхности всех пролетов фундаментной ленты.

Читайте также:

• Какая высота забора должна быть по законодательству РФ
• Какое выбрать ограждение для загородного участка?
• Нормы и правила установки заборов

Фундамент под забор

Практически все владельцы приусадебных участков рано или поздно сталкиваются с проблемой установки забора. Но каким бы легким или тяжелым оно ни было, в любом случае для того, чтобы конструкция была надежной и исправно функционировала долгое время, необходимо соорудить фундамент.

Особенности

Фундамент является основной несущей частью забора. От того, насколько правильно выбран его тип и насколько качественно он выполнен, зависит срок службы всей ограждающей конструкции. Если фундамент слабый или его нет вовсе, то забор может покоситься, его может повести во время вздутия почву при весеннем оттаивании грунта или может вообще выпасть.

Для чего он нужен?

Фундамент для забора выполняет несколько важных функций:

• обеспечивает устойчивость всей конструкции забора;
• позволяет равномерно распределить нагрузку на конструкцию ограждения;
• при наличии фундамента грунт задерживается на участке и не смывается с него водой во время дождя или таяния снега;

• служит преградой для проникновения на территорию талых вод;
• с фундаментом забор выглядит намного эстетичнее и надежнее.

Должен ли я делать?

Несмотря на вышеперечисленные важные функции, которые выполняет фундамент, при возведении забора многие владельцы приусадебных участков, учитывая свои затраты, все же задумываются над тем, стоит ли делать фундамент под забор. Все зависит от того, какой тип забора решили установить на участке.

Если это легкая дутая конструкция из сетки-рабицы или деревянного штакетника, то вполне можно обойтись бетонированием только самих опор. Но надо помнить, что даже для легких заборов это не самая надежная основа, и такой забор прослужит от силы 5-7 лет.

Если решено сделать забор более прочным и долговечным, то без соответствующего его весу фундамента не обойтись.

Типы фундамента

Самый распространенный вариант устройства основания под забор – ленточный фундамент. Лучше всего подходит для устройства каменных заборов или заборов с каменными столбами, между которыми закрепляется ограждение из профилированного листа, ковки, дерева и других материалов. Бетонное основание этого фундамента позволяет равномерно распределить нагрузку. Ленточный фундамент подходит для установки в него металлических опор с последующим креплением к ним конструкции забора.

Для устройства данного типа фундамента сначала выкапывается траншея на расчетные значения глубины и ширины, на дне которой устраивается подушка из щебня и песка. Над траншеей устраивается опалубка высотой до 30 см. Внутрь траншеи устанавливаются столбы и укладывается арматура. Далее фундамент заливают бетоном.

Процесс заливки бетона иногда заменяют укладкой сборных железобетонных блоков. Устанавливают вплотную друг к другу и заливают бетоном только швы между ними.

Самый бюджетный вариант устройства основания для опоры забора – столбчатый фундамент. Этот тип основания наиболее подходит для пучинистых грунтов. В качестве опор могут использоваться металлические или асбестовые столбы, кирпичная кладка на бетонном основании или винтовые сваи. Расстояние между опорами, как правило, 1,5-2 м.

В зависимости от типа грунта и климатических условий яму под опоры выкапывают на глубину 1-1,5 м. На дно укладывают подушку из щебня и песка и утрамбовывают. Далее установите столбы, зафиксируйте их вертикально и залейте яму бетоном.

Универсальный вариант – комбинированный фундамент, представляющий собой комбинацию двух предыдущих видов бетонных фундаментов.

Этот вид фундамента применяют для устройства заборов из бетонных плит, ковки, профлиста, особенно при наличии кирпичных столбов. Для устройства столбчато-ленточного фундамента сначала выкапывается траншея глубиной около 0,5 м.

В нем в отмеченных местах просверливаются шпуры глубиной, превышающей глубину промерзания грунта. Далее в траншею устанавливается опалубка, засыпается смесь песка и щебня, устанавливается арматура. После этого фундамент заливают бетоном.

Для различных типов ограждений

Тип ограждения является одним из основных факторов, определяющих, каким должен быть фундамент.

Для ограждения из профлиста, кованых элементов, сетки, деревянного штакетника применяются два типа фундаментов. Первый вариант, когда под каждую опору делается фундамент (столбчатый). Для этого в почве выкапывается яма. В него углубляется столб, а пространство вокруг него заливается бетоном.

Второй вариант – ленточный фундамент, представляющий собой вырытую в земле траншею, в которую с определенным шагом устанавливаются опоры и заливаются бетоном. Такая конструкция фундамента используется, когда столбы располагаются на достаточно небольшом расстоянии друг от друга.

Ленточный тип фундамента устраивают и тогда, когда в нижней части забора предполагается устройство каменного или каменного. В этом случае бетонный фундамент служит своеобразным основанием, отделяющим кладку от поверхности почвы.

Отдельно следует отметить, что если предполагается установка забора из профнастила высотой до 1,2 м, то вполне можно обойтись заливкой столбчатого фундамента. При высоте профлиста более 1,2 м придется заливать ленточный фундамент. Так как этот материал отличается повышенной парусностью, то при сильном ветре столбчатый фундамент может просто не выдержать нагрузки, а опоры могут наклониться или даже упасть.

Если вы планируете делать забор с кирпичными столбами, то основание для него должно быть довольно серьезным. Такие заборы очень чувствительны к неравномерной усадке. В столбы из кирпича, камня или блоков обычно устанавливается закладная, которая связана с ригелями всей ограждающей конструкции.

При неравномерной усадке в местах стыка ригелей и закладных могут появиться трещины. Чтобы свести к минимуму подобные явления, фундамент под такое ограждение устраивают довольно глубоко, обязательно ниже уровня промерзания грунта.

Закладка глубинная

Еще одним важным фактором, определяющим надежность и долговечность водозаборной конструкции, является глубина фундамента.

Для легких ограждений наиболее оптимальной считается глубина 50-60 см. При такой глубине заложения фундамента обеспечивается необходимая надежность конструкции, а также экономный расход строительных материалов. Но если легкий забор будет установлен на каменных столбах и между ними будет возвышающаяся кладка, то фундамент можно немного приподнять.

С более тяжелыми конструкциями дело обстоит сложнее. При сооружении фундамента под них нельзя не учитывать, кроме веса, структуру грунта, и глубину его промерзания на данном участке.

Нижний уровень фундамента должен располагаться на 40 см ниже глубины промерзания. Для уточнения этой отметки можно воспользоваться строительными справочниками.

Если возводится массивное водозаборное сооружение на слабых грунтах, в которых грунтовые воды протекают довольно высоко, лучше перестраховаться и заложить фундамент глубже, чтобы предотвратить деформацию сооружения из-за сильной просадки грунта. На твердых грунтах возможно более высокое расположение фундамента. Фундамент на сланцевых грунтах вполне можно устраивать на глубине не более 25 см.

Изготовление

Сделать основу для забора своими руками несложно. Нужно только заранее произвести все необходимые расчеты и четко следовать пошаговой инструкции при работе.

Плата

Для расчета на какую глубину необходимо закладывать фундамент для заборов средней тяжести и тяжелых, необходимо учитывать следующие факторы: конструктивные особенности ограждения, глубину промерзания грунта, уклон, структуру грунта и высота залегания грунтовых вод.

Чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь основания фундамента. Итак, если у нас есть фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины основания.

Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которую определяют путем деления давления надземной части на фундамент, скорректированного на коэффициент надежности, на сопротивление грунта и условия работы фактор.

Полученное значение необходимо сравнить с предполагаемой площадью подвала. Последняя не должна быть меньше расчетной, в противном случае ее необходимо корректировать.

Засыпка

На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип основания. Прежде чем заливать столб-цоколь под забор, необходимо предварительно вырыть траншею, соответствующую расчету глубины и ширины. В местах установки столбов просверлить отверстия для установки столбов.

Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается рубероид, сложенный в два слоя. Далее устанавливают столбы и проводят армирование фундамента ленточным сетчатым армированием.

Теперь можно приступать к заливке бетона. Правильно заполните его горизонтальными слоями. Если невозможно залить всю ленту за один раз, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была заполнена доверху, а в другом ее вообще не было бы. Бетон сохнет 3-5 дней.

Если на улице жарко, фундамент необходимо полить. Опалубку с ленты снимают через 2-3 недели.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент сделать еще проще. Прокладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание подвержено сезонным подвижкам грунта. Такое основание больше подходит для устройств на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади забора.

Для устройства такого фундамента выкапывается неглубокая траншея (0,5-0,7 м), на дно которой укладывается песок (0,15 м) и утрамбовывается им. Сверху насыпается слой щебня (0,15 м). Щебень с песком – это своеобразная дренажная основа, благодаря которой из фундамента будет отводиться вода. Далее в траншеях бурят шурфы под столбы глубиной 0,3-0,4 м.

В каждую лунку для дренажа насыпается песок (0,1 м). Опоры вставляются в лунки и выравниваются во всех плоскостях.

Далее стойки соединяются фитингами сваркой. Установить опалубку. После этого приступайте к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После того, как бетон залит, обязательно еще раз убедитесь, что столбы стоят ровно.

Есть еще один альтернативный вариант устройства фундамента — из старых автомобильных покрышек. Но она достаточно противоречива и не находит широкого применения при устройстве оснований водозаборных сооружений.

Чтобы фундамент под забор служил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, что является порог, проходящий по всему периметру фундамента с уклоном в сторону, противоположную основанию фундамента.

Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора выкапывается траншея шириной около 0,5 м и глубиной 0,15 м, которую засыпают щебнем и утрамбовывают. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него выпускаются арматурные прутья в сторону отмостки. Если отлив делается после устройства основания забора, то в нем делаются отверстия и в них вставляется прутья арматуры.

Под арматуру укладывают пленочный рубероид и делают опалубку. После этого залить бетоном, и обязательно с уклоном.

На участке с уклоном

Если необходимо вести строительство ограждающих конструкций на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях сооружают ступенчатое основание, каждая секция которого строго горизонтальна. В самом низком месте фундамент выполняют вровень с грунтом. Переход с уровня на уровень выполняется уступами. Длина уступов должна быть не более чем в 2 раза больше их высоты. Высота должна быть не менее 0,6 м.

Если участок имеет небольшой уклон, то, как правило, грунт выравнивают по всему периметру водозаборного сооружения или устраивают бетонный фундамент.

Чем красить?

Для улучшения внешнего вида бетонного основания можно произвести на нем декоративную штукатурку методом обсыпания специальной фактурной штукатуркой или цветным молочным раствором с помощью обычного веника.

Основание под забор можно также покрасить специальными красками для бетона. В строительных магазинах также можно найти красочные покрытия для бордюров или тумбы. Для окраски бетонных оснований можно использовать акриловые, латексные, эпоксидные, полиуретановые, алкидные составы.

Краска акриловая

изготовлена ​​на водной основе с добавлением акриловых красителей. Благодаря наличию в их составе сополимеров создает на бетонных поверхностях полимерный слой, защищающий фундамент от факторов внешней среды. Наносить такую ​​краску просто, она быстро сохнет и имеет экономичный расход.

Латексная краска состоит из воды, пигментов и полимеров. Иногда он может содержать силиконовые или акриловые смолы. Такую краску можно наносить на бетонное основание сразу после его отверждения.

Преимуществом латексных красок является повышенная стойкость к перепадам температуры, способность заполнять даже небольшие трещины, влагостойкость, экономичный расход.

Наиболее стойкими красками для фундамента являются эпоксидные составы. Они могут защитить бетонное основание почти четверть века. Краска состоит из двух компонентов – эпоксидной смолы и специального отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением. Состав наносится в два слоя. Эпоксидные покрытия паропроницаемы, что очень важно для бетонных оснований, устойчивы к воздействию солнца, кислот и щелочей.

Полиуретановая краска

также состоит из двух компонентов, которые необходимо соединить непосредственно перед нанесением лакокрасочного состава. Краска наносится в два слоя. Преимущество полиуретановых красок в том, что они улучшают свойства бетона, морозостойки, образуют защитное покрытие, закрывают микроскопические трещины и поры на бетоне.

Краски алкидные изготавливаются на основе алкидной смолы. Обладают богатой палитрой, быстро сохнут, устойчивы к солнечным лучам, морозоустойчивы, имеют экономичный расход.

Но прежде чем выбрать тот или иной инструмент, нужно обратить внимание, подходит ли он для данного климата. Краску следует наносить только на сухое и очищенное от загрязнений бетонное основание.

Нужна ли гидроизоляция?

Существует два способа гидроизоляции основания фундамента:

• На дно траншеи поверх щебня укладывается слой полиэтилена или рубероида, который защитит бетон от влаги, что повысит срок службы основания забора.
• Второй способ заключается в использовании специальных гидроизоляционных материалов, которые добавляются непосредственно в бетон. Одной из таких добавок является пенетрон. При нанесении такого состава весь объем фундамента становится устойчивым к проникновению влаги. Причем это свойство бетона сохраняется в течение всего периода эксплуатации.

Советы профессионалов

Опытные строители при возведении фундамента под забор советуют придерживаться определенных правил:

• Приступать к возведению фундамента под забор можно только тогда, когда определен тип грунта, глубина его промерзания, будет определен тип конструкции ограждения, его размеры и, соответственно, диапазон возможных рисков. Если вопрос остался непонятным до конца, лучше обратиться за консультацией к профессионалу, чтобы потом не столкнуться с трудностями;
• Если при расчете окажется, что нагрузка на бетонный фундамент довольно значительна, то вместо ростверка лучше сделать полноценный ленточный фундамент, который располагается практически на поверхности грунта между глубокими сваями ;

• При приготовлении бетонной смеси нельзя использовать битый кирпич, керамзит или дерево. Все эти материалы способны впитывать воду и через определенное время просто гниют, а прочность конструкции фундамента значительно снижается;
• Раствор для заливки основания под забор готовят из песка и цемента в соотношении 3 к 1. Сначала следует соединить цемент и песок, и только потом добавлять воду, продолжая процесс смешивания. Раствор должен иметь достаточно густую консистенцию и не должен содержать комочков;

• Так как фундамент нужно заливать сразу по всему периметру (то есть сразу нужен достаточно большой объем раствора), то лучше всего готовить бетонную смесь в бетономешалке или заказывать доставку готового раствора;
• Для улучшения прочностных характеристик основания под забор в раствор можно добавить гранитную крошку или щебень;
• При выполнении заливки фундамента в холодную погоду следует использовать специальные добавки для бетона, не позволяющие раствору замерзать.

Как залить фундамент под забор своими руками смотрите в этом видео.

Насколько глубоким должен быть фундамент? | Глубина фундамента различных наружных конструкций

Распространяйте любовь

Насколько глубоким должен быть фундамент? | Глубина фундамента различных наружных конструкций

Насколько глубоким должен быть фундамент для наружной конструкции? Есть много типов наружных конструкций, которые вы можете построить, чтобы повысить ценность вашего дома. Внешние работы, такие как ограждение и перегородки, повышают безопасность вашего дома. Наружные декоративные конструкции, такие как открытые пруды, душевые, фонарные столбы, деревья, перголы и садовые скульптуры, придают эстетическую привлекательность вашему двору, поместью и дому. Третья категория наружных проектов, которые вы можете иметь на своей частной территории, — это вспомогательные дополнения, такие как почтовые ящики на обочине, септик, люк и смотровые камеры. Еще одна идея улучшения дома на открытом воздухе, которую домовладельцы хотели бы иметь в своей частной собственности, — это гибридное дополнение для развлечений и коммунальных услуг, такое как остров для барбекю.

Перед тем, как приступить к строительству любого из вышеперечисленных сооружений, вы должны знать глубину фундамента, который вам предстоит копать или выкапывать, а также ширину. Эта деталь будет указана на строительных чертежах, выполненных вашим инженером, архитектором или чертежником. В зависимости от вашего штата или муниципалитета вам может потребоваться получить разрешение на строительство, прежде чем строить структуру. Для рытья траншей, превышающих определенную минимальную глубину, могут потребоваться дополнительные разрешения. Более глубокие траншеи представляют опасность, поэтому вам необходимо будет соблюдать правила OSHA, такие как земляные работы, защитные ящики для траншей и безопасный доступ в траншею и из нее. Перед рытьем какой-либо ямы, котлована или траншеи на вашей территории одним из предварительных требований, которое вы должны выполнить, является обращение по номеру 811 Safe Dig, чтобы уведомить операторов коммунальных служб, чтобы они могли найти и отметить положение коммунальных служб в вашем доме. площадка.

Ниже приведена минимальная глубина земляных работ для различных наружных работ:

Глубина котлованов/фундамента для различных наружных работ

Рассмотрим глубину земляных работ, необходимую для различных типов наружных работ:

Размер фундамента Таблица – Глубина фундамента для различных наружных проектов

Фундамент для экранной стены с рельсами, стойками, бетонным основанием и бетонным основанием.

Размер бетонного фундамента будет шириной 450 мм x 900 мм в глубину от уровня земли.

Фундаменты для стоек перголы

Размер бетонного фундамента должен быть 400x400x500 мм в глубину от уровня земли.

Фундамент для высокопрочного проволочного ограждения

Глубина отверстий для столбов будет примерно 1093 мм (43 дюйма) или от 36 до 60 дюймов в зависимости от высоты столба.

Фундамент для забора из сетки-рабицы с верхней перекладиной

Для столба высотой 48 дюймов (1220 мм) от уровня земли глубина основания фундамента будет составлять 30 дюймов (762 мм) от уровня земли.

Фундамент для кирпичной ограждающей стены

Для кирпичной ограждающей стены или экранной стены глубина зависит от состояния грунта (несущая способность грунта), а также от нагрузки надстройки. Глубина может быть от 500 мм до 2500 мм. 500 обычно является минимальной глубиной, но толщина бетонного основания должна быть не менее 200 мм. Земляное покрытие (засыпка по бокам траншей) должно быть не менее 300 мм, а уровень цоколя должен быть на уровне DPC (влагонепроницаемого слоя), уложенного поверх кирпичной кладки основания. Минимальная высота цоколя от уровня земли 150 мм.

Минимальная ширина бетонного основания кирпичной стены составляет 600 мм. Приблизительно, ширина бетонного основания обычно в 3 раза больше ширины в полкирпича.

Фундамент для стального частокола

Высота стального частокола может составлять от 700 мм до 3600 мм над уровнем земли. Минимальная глубина выкапываемой ямы для столбов должна быть 600 мм от уровня земли.

Диаметр котлованов зависит от высоты ограждения над уровнем земли. Для столбов высотой менее или равной 2400 мм размер отверстий может быть 350×350 мм или 450 мм в диаметре. Для более высоких стоек высотой 3000 мм и выше необходимы отверстия размером 450×450 мм или диаметром 600 мм.

Глубина фундамента для фонтана

Общая глубина фундамента фонтана или водного объекта от уровня земли включает пространство для резервуара и рециркуляционного насоса, который обычно строится и устанавливается на дне фундамента. пол. В качестве альтернативы резервуар (и насос) можно построить на крайних сторонах пола водяного фундамента. Есть фонтаны с одним прудом, который также выполняет функцию водохранилища, и фонтаны, у которых есть отдельный резервуар и пруд. Типичная минимальная глубина раскопок, необходимая для фонтана, составляет от 14 до 30 дюймов, в зависимости от размера, местоположения и конструкции резервуара.

Фундамент для выкопанного пруда

Вырытый пруд строится путем рытья в земле котлована, в котором будет находиться вода. Типичная глубина котлована до уровня земляного полотна составляет около 919 мм.

Фундамент для приподнятого пруда

Водоем приподнятого пруда находится над уровнем земли, а не в выкопанной яме или яме. Приподнятые стены контейнера возводятся из кирпича, камня, бетонных блоков или железобетона, облицованного гидроизоляцией.

Типичная глубина фундамента декоративного приподнятого пруда колеблется от минимум 100 или 150 мм до 500 мм от уровня земли. Высота над землей около 500 мм. Высота декоративного пруда не должна быть слишком большой, ведь он должен обеспечивать идеальный непрерывный обзор сверху.

Если вы занимаетесь разведением декоративных рыб в коммерческих целях, примерный размер большого японского пруда с карпами составляет около 3,96 м в длину, 1,83 м в ширину и 0,91 м в высоту над уровнем земли. Выемка полос до пониженного уровня обычно колеблется от 150 мм до 500 мм в глубину от естественного уровня земли.

Основания для садовой скульптуры из камня/металла

Художественная ландшафтная скульптура обычно изготавливается из камня, металла или дерева. Горизонтальная площадь фундамента (его размах) зависит от размеров скульптуры и ее веса. Глубина котлована фундамента от уровня земли может составлять от 100 мм до 500 мм.

Фундамент для фонарных столбов дорожки

Садовый фонарный столб в викторианском стиле может стать прекрасным дополнением к вашей частной собственности. Его также можно использовать в качестве уличного фонаря. Фонарные столбы с солнечным светом могут достигать 3,25 м в высоту или 0,60 м в длину.

В зависимости от высоты фонарного столба типичная глубина котлована для основания короткого фонарного столба (например, 48 дюймов в высоту над уровнем земли) будет составлять около 22 дюймов в глубину и 12 дюймов в ширину (559 мм в глубину x 305 мм в диаметре). . Общая глубина раскопок включает нижний слой уплотненного гравия толщиной 6 дюймов и неармированное бетонное основание высотой 16 дюймов.

Более высокий фонарь на солнечных батареях, такой как тот, что используется на улицах, будет иметь гораздо более глубокое основание, от 600 мм до 1100 мм. Для столба уличного фонаря высотой 6,0 м потребуется фундамент глубиной от 1000 до 1100 мм. Фундамент глубиной 1500 мм подходит для столба уличного освещения высотой 6,5 м. Столб уличного фонаря высотой 3 м, измеренный от уровня земли, требует фундамента глубиной 700 мм.

Фундамент для кирпичного почтового ящика

Отдельно стоящий почтовый ящик, расположенный у ворот переднего двора рядом с тротуаром, в США называется почтовым ящиком на обочине. Почтовые ящики на обочине могут быть построены из различных материалов, таких как кирпич, камень, металл, влажный бетон или сборный железобетон. Согласно правилам и положениям USPS, высота почтового ящика на обочине не должна превышать 41–45 дюймов. Стандартная и разрешенная средняя высота составляет 42 дюйма (1067 мм). Минимальное расстояние почтового ящика от края прилегающей дороги должно составлять от 6 до 8 дюймов.

Как правило, почтовый ящик, примыкающий к улице без бордюра (тротуара), должен располагаться на расстоянии не менее 2 футов (610 мм) от края дороги.

Почтовый ящик, выходящий на улицу с бордюром (тротуаром), должен располагаться на расстоянии не менее 6–8 дюймов (152–203 мм) от края тротуара.

Фундамент кирпичного почтового ящика аналогичен фундаменту кирпичной колонны. Размер выемки ямы зависит от размера основания колонны. Типичный почтовый ящик из кирпича имеет четыре стороны длиной в два кирпича. Стандартный размер кирпича составляет 230 мм в длину, 110 мм в ширину и 76 мм в высоту с растворным швом 10 мм. Таким образом, каждая сторона будет (230 × 2) + 10 = 470 мм. Для кирпичной колонны высотой 470 х 470 х 1067 мм требуется основание фундамента примерно 69 мм.0x690 мм.

В правилах USPS указана максимальная глубина 24 дюймов (610 мм) для раскопок фундамента почтового ящика, так что это объем выкопанной земли 690x690x610 мм.

Фундамент для стальных почтовых ящиков и почтовых ящиков

Почтовое отделение США (USPS) требует, чтобы домашний почтовый ящик на обочине устанавливался на стальной или алюминиевой стойке с минимальным диаметром 2 дюйма (51 мм). В качестве альтернативы почтовые ящики могут быть установлены на деревянных столбах минимальной толщины 4 × 4 дюйма.

Согласно данным USPS, максимальная глубина вырытых отверстий для фундамента почтового ящика должна составлять 24 дюйма (610 мм). Глубина фундамента не должна превышать 24 дюймов. Это позволяет стойке прогибаться при столкновении с движущимся транспортным средством. Ширина фундаментов будет около 300х300мм.

Глубина выемки для посадки деревьев

Успешно посадить дерево на заднем дворе не так просто, как думает большинство людей. Неправильная посадка дерева может привести к увяданию или гибели, даже если дерево было здоровым. Посадка дерева слишком глубоко или слишком мелко вызывает осложнения, которые сокращают срок его жизни. Очень большая часть корней дерева (80%) растет и распространяется горизонтально, как спицы плоского велосипедного колеса, и эти корни занимают верхний слой почвы на уровне полос глубиной до 18–24 дюймов (от 457 до 610 мм).

Квалифицированный и опытный садовод заранее спланирует посадку дерева. Он или она примет во внимание упомянутую выше информацию, максимальное горизонтальное распространение корней, а также общую глубину, занимаемую корнями. К этим параметрам оценщик должен добавить прибавку 250 мм к горизонтальному распространению и еще 250 мм к глубине корня. Таким образом, в этом случае максимальная общая глубина котлована составит 610 мм + 250 мм = 860 мм.

Чтобы определить правильную ширину выкопанной ямы, вам нужно будет измерить горизонтальное распространение корней, а затем добавить припуск 250 мм с обеих сторон диаметра ямы. Если яма квадратная, добавьте припуск 500 мм (250 мм x 2) со всех четырех сторон.

Фундамент для деревянной беседки

Деревянная беседка состоит из четырех деревянных стоек и закрытой крыши со стропилами и балками для поддержки лиан и вьющихся растений. Отверстия для столбов имеют глубину 500 мм от уровня земли и ширину 400×400 мм.

Фундамент для уличного душа

Открытый душ на заднем дворе представляет собой интересную конструкцию, позволяющую принимать душ на открытом воздухе, устраняя застойные явления и предотвращая использование внутренних душей. Он идеально подходит для гостей, живущих в хозяйственных постройках, и общественных мероприятий, таких как домашние вечеринки. Строительство летнего душа включает выкапывание верхнего слоя почвы на глубину около 150 мм, уплотнение грунта и заливку бетонной плиты поверх гидроизоляционной мембраны. Душевой пол может быть устроен как обычный жилой душевой пол, с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия, встроенного в центре или в самом конце основания. 9№ 0003

В качестве альтернативы летний душ может быть выполнен в виде теннисного корта, с небольшим уклоном, с дренажными желобами из сборного бетона или французскими водостоками по периметру основания.

Душевой поддон может быть огражден деревянными, стеклянными, ПВХ, каменными или кирпичными стенами. Если вы строите ограждение, вам нужно будет выкопать фундамент для стен, чтобы заложить железобетонные балки. Стены также могут опираться на бетонную подушку душа, если они легкие. Типовой ростверк имеет краевое утолщение 200х200 мм и плиту толщиной 100 мм.

Фундамент для септика

Септик – это система хранения и удаления сточных вод для домашнего хозяйства или небольшого сообщества, которая не подключена к основной муниципальной канализационной системе. Система септика состоит из резервуара и дренажных труб, соединенных с распределительной коробкой (насосной коробкой), которая направляет сточные воды в дренажное поле. Дренажное поле (также известное как поле выщелачивания) имеет ряды перфорированных труб, из которых сточные воды могут просачиваться в землю.

Септик полностью закапывается под землю, за исключением стояков доступа (смотровых труб), которые будут выступать на поверхность. Септики бывают разных конструкций, например, с одним отсеком, с двумя или тремя отсеками. Размер зависит от вместимости.

Большинство септиков изготовлены из железобетона, сборного железобетона или кирпичных стен. Типичный двухсекционный септик вместимостью 1600 галлонов имеет ширину 68 дюймов (1700 мм) и длину 145 дюймов (3680 мм). Он включает в себя плиту перекрытия толщиной 150 мм, стены высотой 1500 мм и железобетонный каркас толщиной 100 мм. верхняя плита с двумя или тремя крышками люков диаметром 450 мм и рамой.

Толщина засыпки верхнего слоя почвы для заглубленного резервуара составляет 300 мм, поэтому общая глубина выемки грунта составит от 1800 до 2000 мм. Размер выкопанного котлована составит около 1700 х 3680 х 1800 мм в глубину.

Фундамент для люка или смотровой камеры

Люк и смотровая камера — это одно и то же. Это подземный отсек, построенный из кирпичных или сборных железобетонных стен, бетонной плиты и верхней железной крышки и каркасного доступа. Отсек имеет форму прямоугольного ящика или полого цилиндра, и его основное назначение – размещение соединений и отводов для дренажных труб. Инспекционные камеры также используются для размещения точек доступа к подземным электрическим/телекоммуникационным кабелям, а также узлов водоснабжения, счетчиков и клапанов. Обычно эти отсеки называют распределительными коробками.

Глубина колодца, который вы хотите построить, зависит от диаметра канализационной трубы, а также ширины камеры. Для камеры диаметром 1050 мм с канализационными трубами диаметром 150 мм максимальная глубина смотрового колодца составляет 3,10 метра. Диаметр основания на месте составляет 1,50 метра, а его номинальная высота составляет 400 мм.

Фундамент для барбекю на открытом воздухе

Площадка для барбекю на заднем дворе — прекрасное дополнение к вашему частному жилому дому. По сути, это похоже на кухонный гарнитур со встроенным грилем, шкафом и гранитной столешницей. Исключение составляет только то, что купе строится из кирпича, бетонных блоков или каменных стен. Затем в отделение устанавливается решетка для барбекю из нержавеющей стали с горелками.

Островки для барбекю на открытом воздухе строятся на полу патио из бетонной плиты или брусчатки. Чтобы построить кирпичный или каменный отсек для барбекю, вам нужно будет вырыть широкую, но неглубокую траншею для фундаментной площадки глубиной от 350 до 450 мм.