Как залить бетонную плиту: Как залить бетонную плиту

Содержание

Заливание бетонной плиты и сопутствующие этапы работ

Сегодня мы рассмотрим заливание бетонной плиты, в частности на грунт. Назначение ее может быть многообразным:
бетонные полы, терраса, основание под лестницу и многое другое. Мы опишем все этапы выполняемых работ и обратим
внимание на важные моменты.

Разметка

Разметку на грунте удобнее производить путем натягивания шнура, например капронового. Концы шнура
можно закреплять деревянными кольями или кусками арматуры, воткнутыми в землю. Целесообразнее втыкать
колышки за пределами размечаемой площади.

Если размечаемая область имеет прямоугольную форму, то прямые углы проверяются путем сравнения диагоналей —
у квадрата и прямоугольника обе диагонали должны быть равны. При неравных диагоналях берется одна
базовая сторона, которая будет неизменной, остальные три перемещаются до получения одинаковых диагоналей.

Однако промерить диагонали не всегда представляется возможным, к тому же, геометрия бетонной плиты может
быть сложной. Прямой угол девяносто градусов можно отложить достаточно простым и эффективным способом.

Диагональ прямоугольного треугольника с двумя сторонами по 100 см равна 141,4 см. На этом основан принцип
разметки и проверки прямых углов. Чем больший условный треугольник мы можем отложить, тем точнее будет
разметка. Главное помнить: на каждый метр прямого угла приходится 141,4 см диагонали. У прямого угла, со
сторонами по 5 м диагональ будет равна 141,4*5=707 см. Этот метод применим во всех строительных и
отделочных работах, очень рекомендую его хорошенько усвоить.

Выборка грунта и подсыпка

Когда запланировано снятие грунта на определенную глубину, будет полезным сначала установить стойки
для опалубки. В качестве стоек используется брусок 50мм*50мм и более, зависит от высоты заливки над
уровнем грунта. Брусок заостряется топором и забивается на глубину, ниже предполагаемого уровня выборки
земли. Стойки нужно установить с учетом толщины досок для опалубки, с расстоянием 1-1,5 м друг от друга.

Когда бруски-стойки забиты по периметру будущей опалубки, разметочные шнуры можно убрать.

Перед выборкой грунта очень полезно разметить на забитых брусках уровень заливания бетона. Так будет проще
контролировать глубину, на которую снимается земля.

Иногда возникает вопрос: а зачем вообще заглубляться в грунт? Если это делается на 10-20 сантиметров, то для
того, чтобы исключить подмывание талыми и дождевыми водами. Для исключения движений плиты во время морозного пучения
грунта, бетон должен заглубляться ниже глубины промерзания грунта.

Про подсыпку под бетон ходит много споров и однозначно ответить на этот вопрос можно лишь зная точно свойства
конкретного грунта. В случае замоноличивания бетон, в целом, подсыпка не требуется — бетон заполнит все
неровности и отклонения от уровня. В случае преобладания песка в грунте, небольшой слой гравия будет нелишним.
Гравий позволит хорошо уплотнить грунт, частично проникая в него. Пяти сантиметров гравийной подсыпки будет
более, чем достаточно. Нужно понимать, что здесь речь идет о бетонировании бетонной площадки, а не о ленточном фундаменте
— грамотная подготовка под фундамент должна производиться специалистом, исходя из геологии конкретного места.

Независимо от использования или отсутствия подсыпки, необходимо произвести тщательную трамбовку грунта.
Выполняется данная операция виброплитой или ручной трамбовкой — отрезком тяжелого бруса с ручками.

Опалубка

Так как у нас вертикальные стойки уже забиты и горизонтальный уровень бетона помечен на этих брусках, монтаж
опалубки будет очень прост. Доски лучше брать в диапазоне 20-50 мм толщины и произвольной ширины, какая будет
доступна. Естественно доска нужна обрезная.

По отметкам на стоечных брусках устанавливаются верхние доски. Для простоты демонтажа опалубки, прикручивать
доску лучше со стороны бруска — при снятии саморезы можно будет открутить не ломая.

После выставления всех верхних досок по периметру, прикручиваются нижние, если ширины первых недостаточно.
Для опалубки достаточно, чтобы доска заходила чуть ниже уровня внешнего грунта. Все зазоры между грунтом
и опалубкой снаружи присыпаются землей. Так как во время заливки бетон оказывает приличное давление на
доски, опалубку нужно усилить косыми распорками. Распорки устанавливаются радом со стойками, а если доска
тонкая, то распорки следует ставить почаще.

Опалубка готова!

Арматура

Арматура необходима практически во всех бетонных работах, за редким исключением. Не исключение и
бетонная площадка — без армирования велик риск растрескивания в процессе эксплуатации. Выбор толщины
арматуры, размер клетки и конфигурация — сложный инженерный расчет. Мы же обойдемся базовыми понятиями
и ключевыми моментами.

Размер клетки и толщину арматуры следует выбирать из экономических соображений, как правило, толщина 16 мм
размер клетки 20*20 см — более, чем достаточно. Подчеркиваю, что это все на «глазок». Все зависит от толщины
и назначения бетона. Единственное, что могу сказать точно: если толщина бетонной плиты позволяет заложить два
этажа арматуры — нужно делать два. Ибо слой арматуры только снизу будет работать при нагрузке на середину
плиты сверху, при воздействии нагрузки на края работает верхний слой. Естественно, если бетон заливается в
толщину всего 10 см, два слоя арматуры будут лишними. При толщине 15-20 см плиты лучше взять арматуру потоньше,
но сделать два слоя. Один слой арматуры в толстой плите, в середине, работает гораздо хуже, чем два из более тонкой
арматуры сверху и снизу.

Один важнейший момент — арматура должна быть закрыта минимальным слоем бетона от окружающей среды. Тогда к металлу
не будет поступать достаточного количества кислорода, необходимого для гниения. Простым языком — арматура не будет
гнить., даже в постоянно сыром бетоне. К слову, бетону влага абсолютно безвредна, даже наоборот, он становится
прочнее. А вот влага и минусовые температуры постепенно разрушают бетон.

Защитный слой бетона вокруг арматуры прописан в СНИП 52-01-2003 и имеет различные значения, в зависимости от
различных условий. Минимальный слой колеблется от одного диаметра прутка до 70 мм. Оптимальным можно считать
слой в 70 мм. Такой слой бетона должен защищать арматуру в фундаментах без бетонной подготовки (когда бетон
льется сразу на грунт или подсыпку, как в нашем случае). Однако этим правилом придется пренебречь, например
при заливке бетонного пола толщиной 10 см, при расположении арматуры в середине, расстояние до края будет менее
5 см. Естественно, все цифры в нормативных документах даны с запасом и в некоторых случаях придется проявить
гибкость мышления.

Итак, со всеми размерами определились, пришло время вязать арматуру. Вяжется она специальной вязальной
проволокой из мягкой стали. Не рекомендуется выполнять связывание алюминиевой проволокой — в бетоне будут
происходить нежелательные окислительные процессы, кислорода для этого будет достаточно
(по утверждению специалистов). Скручивать проволоку удобнее специальным крючком, который можно изготовить
самостоятельно из стальной проволоки 5-8 мм. На противоположной от заостренного крючка нужно сделать изгиб
для удобного захвата рукой.

На просторах интернета много информации и видео, где умельцы адаптируют крючок для шуруповерта. На мой взгляд
это крайне не удобно в действительности и красиво смотрится лишь на видео. Арматура прекрасно вяжется
обычным крючком, большее время уходит на захват прутьев и формирование петли, нежели на закручивание.

Арматурную сетку нужно как-то зафиксировать на расстоянии 7 см (см. выше) от грунта/подсыпки. Сделать это
можно путем подкладывания в некоторых местах, подложек из не гниющего материала. Подойдут кусочки бетона,
тротуарной плитки, на крайний случай лепешки засохшего раствора. Силикатные кирпичи использовать
нежелательно — они гниют и разрушаются в земле, если и использовать, то только красный кирпич.

Второй слой сетки фиксируется над первым путем привязывания вертикальных стоек из тех же прутьев. Частота и
места стоек выбираются исходя из удобства.

Может случиться так, что по конструктивным или иным причинам, бетон нужно заливать в два или более этапов.
Чтобы сохранить целостность всей конструкции, арматура должна быть цельной на шве. Добиться этого можно
путем выпускания из первой части плиты арматурных отрезков. Торчащие прутья должны быть не короче 40 см.
В последствии к этим прутьям привяжется дальнейшая сетка, произведется заливка. Безусловно, какой-то процент
прочности потеряется, но когда это единственный возможный выход — сгодится.

Завершающим этапом перед заливанием будет выставление маяков. Края опалубки служат маяками, там где
краев недостаточно для опирания правила или доски (выполняющей роль правила) выставляются дополнительные
брусочки-маяки. Эти маяки удаляются после заливки и набора прочности.

Расчет компонентов

При объеме заливаемого бетона более 4 кубов, практичнее заказать готовый бетон. Когда нужны меньшие объемы или
доступ машины с бетоном невозможен, замесы делаются самостоятельно. Чтобы рассчитать нужное количество цемента,
песка и щебня, предлагаю ознакомиться с таблицей ниже.

Таблица пропорций цемента, песка и щебня для разных марок бетона
Марка бетона	Массовое соотношение цемент : песок : щебень (кг)	Объем компонентов для 1 м³ бетона Ц:П:Щ (м³)
М100	1 : 4,6 : 7,0	0,13(≈3,4 мешка) : 0,53 : 0,79
М150	1 : 3,5 : 5,7	0,156(≈4,1 мешка) : 0,5 : 0,78
М200	1 : 2,8 : 4,8	0,185(≈4,8 мешка) : 0,46 : 0,78
М250	1 : 2,1 : 3,9	0,232(≈6,1 мешка) : 0,44 : 0,79
М300	1 : 1,9 : 3,7	0,243(≈6,4 мешка) : 0,41 : 0,78
М400	1 : 1,2 : 2,7	0,322(≈8,5 мешков) : 0,35 : 0,77
М450	1 : 1,1 : 2,5	0,345(≈9 мешков) : 0,34 : 0,76

Для отображения таблицы используйте разрешение экрана не менее 601 пикселя по ширине!

*Таблица приведена для цемента М400

Многие привыкли пользоваться данными из второй колонки, измеряя ведрами компоненты во время замесов.
Это немного неверный способ: пропорции ведь заданны в килограммах, а не литрах. А объемный вес ингридиентов
совершенно разный. К тому же, вес песка может сильно различаться от его влажности. Гораздо правильнее и точнее
пользоваться третьей колонкой таблицы, где компоненты даны в долях кубического метра, кто не знает: в одном кубе
1000 литров.

Третья колонка изначально удобна для расчета итогового количества материалов, но цифры легко трансформируются
в пропорции для замеса: марка М200 — 0,185 куба это 185 литров, уменьшаем в 10 раз — 18,5 литров на замес, песок
и щебень также нужно уменьшить в 10 раз. Нужно подогнать пропорции под небольшую бетономешалку? Легко — все три
цифры объема цемента, песка и щебня можно делить на любое количество раз, главное все три объема делить на
одно число.

Цифры третьей колонки можно использовать как коэффициент во время расчета конечного количества: достаточно
умножить нужное количество бетона в м³ на объемную долю нужного компонента. К примеру, рассмотрим
самую распространенную марку М200: нужно получить 3м³ умножаем на 0,185(≈4,8 мешка) 3*0,185=0,555
м³ цемента = 555 литров или 3*4,8≈14,4 мешков по 50 кг. Думаю, с подобными расчетами справится любой.

Цемент указан в приблизительном пересчете на литры 50 кг = 38 л. Точный расчет произвести проблематично, ибо
объемный вес цемента может колебаться от 1100 кг/ 1м³ до 1500 кг/ 1м³, поэтому взята средняя плотность
1300 кг/ 1м³. Стоит заметить, что плотность зависит от свежести — более старый, слежавшийся цемент весит больше.

Зачастую песок и щебень продают тоннами, а не кубами, поэтому для правильного расчета нужно знать объемный
вес этих пород. Кубический метр песка весит около 1700 кг. Совсем забыл упомянуть: для бетона используется
речной песок, собственно, как и для всех строительно-отделочных работ. Вес кубического метра щебня принято
считать 1360 кг. Вес щебня зависит от фракции и влажности, поэтому цифра очень приблизительная. Для бетона более
подходит фракция 10-20 мм. Вообще считаю бесполезным точный расчет щебня: при покупке нескольких тонн вряд ли
будут отсчитывать килограммы. Поэтому на песок и щебень следует накидывать запас в 15%-25%.

Заливка

Все работы следует выполнять при температуре не ниже +5. Заливание производится с уплотнением частиц бетона при помощи мастерка. Нужно сделать так, чтобы масса
попала во все труднодоступные места опалубки, заполнила все пустоты. Так как процесс заливки может
продолжаться значительное время, нужно стараться избегать схватывания состава в недолитых местах.
Другими словами, нужно стараться залить небольшие участки от низа до верха, нежели равномерно поднимать
слой по всей площади. Так мы избежим формирования слоев в толще бетона.

Разравнивание производится правилом или подходящим бруском. Маячковые бруски следует удалять сразу после
заливки или после набора прочности. После заливания, чтобы исключить растрескивание бетона от быстрого
высыхания, всю опалубку следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Снятие опалубки и набор прочности

Снимать опалубку можно через день-два или гораздо позднее. Я же рекомендую производить демонтаж после 1-2
суток после заливки. На первых днях набора прочности сделать это проще, ибо в опалубке могут быть места,
зажатые раствором. Снимать следует аккуратно, бетон еще слишком хрупок. После снятия опалубки будет
нелишним пролить поверхность небольшим количеством воды — для химической реакции при наборе прочности
вода полезна. После увлажнения нужно опять накрыть поверхность пленкой. Через неделю полиэтилен можно
спокойно убирать и оставить «доходить» плиту как есть.

Дальнейшие работы по отделке или иные строительные операции рекомендуется выполнять после полного
набора прочности бетоном. В нормальных условиях это 28 дней. Причем 70% прочности набирается в первую
неделю. Поэтому, если сроки сильно поджимают, нужно выждать как минимум неделю.

На этом мы заканчиваем итак длинную публикацию, ракрывшую все этапы заливания бетонной плиты.

Смотрите также другие статьи

Как залить бетонную плиту. Шаги, которым нужно следовать, и советы для работы — Фермеру от фермера

Перейти к содержимому

Бетонная плита — незаменимый компонент в любом проекте возведения здания. Для успешного проекта необходимо использовать качественные материалы и знать, какие шаги вы должны выполнить.

Для того чтобы облегчить себе работу, закажите уже готовый бетон любой марки на сайте https://beton-pride. ru/ramenskiy.

Содержание

Подготовка проекта

Прежде чем приступить к работе, необходимо составить конкретный план. Это включает в себя:

установление размеров и расчет необходимого количества бетона;
прокладка маршрутов для сантехнических сооружений;
список всех необходимых материалов и инструментов и определение необходимого бюджета.

Какие этапы заливки бетонной плиты

Бетонный пол обычно заливают после того, как вы построили фундамент дома , и это также известно как уровень 0,00 или пластина нулевого уровня. В случае многоэтажных домов на каждый уровень здания будет залита плита. Далее вы узнаете, какие шаги нужно выполнять в каждой ситуации.

Необходимые материалы:

щебень около 20 см;
игольчатая мембрана;
плиты из экструдированного пенополистирола;
сетка сварная для армирования бетонной плиты;
проставки;
арматурная проволока;
выравнивающий шпатель;
бетонный вибратор.

Шаг 1 . Заполнение начинается сразу после снятия возвышения. Для хорошего уплотнения пломбы делают слоями не толще 25 см. После укладки каждого слоя необходимо как можно лучше уплотнить его. Уплотнение предотвращает появление щелей под бетонной плитой.

Шаг 2 . Утрамбовав почву, насыпьте слой щебня толщиной около 20 сантиметров.

Шаг 3 . Покройте слой гравия шипованной мембраной (которая выполняет гидроизоляционную роль) и плитами из экструдированного пенополистирола (с теплоизоляционной ролью) толщиной 5 сантиметров.

Шаг 4. Поверх этих слоев поместите сварную сетку, привязанную к подъемному поясу. Эта сварная сетка представляет собой армирование бетонной плиты. Оставьте расстояние между слоем полистирола и сварной сеткой, чтобы бетон, который вы будете заливать, попадал под сетку.

Шаг 5 . Если вы хотите установить сантехнические трубы в стяжку, это тот момент, когда вам нужно оставить трассы для этих труб свободными. Подробнее о заливке стяжки можно прочитать в этой статье .

Шаг 6 . Пришло время заливать бетон. Бетон следует заливать с максимальной высоты 60 сантиметров и ни в коем случае не перелопатить, потому что в некоторых местах бетон потеряет однородность.

Шаг 7.. Затем следует вибрация бетона, которую необходимо сделать до того, как бетон вступит в схватывание. Вибрация увеличивает степень уплотнения бетона, являясь очень полезным процессом для распределения бетона в труднодоступных местах. Продолжительность вибрации составляет от 5 до 30 секунд. Вы узнаете, что вибрация завершена, когда бетонная поверхность станет однородной, слегка блестящей и на ней не появятся пузырьки воздуха.

Шаг 8 . Затем бетонную плиту необходимо постоянно поливать водой в течение трех-семи дней, чтобы предотвратить высыхание трещин.

Промежуточная бетонная плита

Необходимые материалы:

металлическая или деревянная опалубка;
деревянные балки;
металлические опоры;
плиты опалубки;
полиэтиленовая пленка;
сварная сетка для армирования;
проставки ;
арматурная проволока;
выравнивающий шпатель;
бетонный вибратор.

Шаг 1 . Уровень потолка определяют с помощью шланга уровня или уровня с вращающейся лазерной головкой. Примите во внимание расположение и размер балконов.

Шаг 2 . Далее идет опалубка металлической или деревянной опалубкой. Металлическая опалубка обычно имеет фиксированные размеры, поэтому вам нужно будет дополнить ее деревянной опалубкой, в зависимости от поверхности потолка.

Шаг 3 . Поставьте деревянные балки на край и закрепите их металлическими или деревянными брусками, размещенными от метра до метра, по длине балок.

Шаг 4 . Затем установите плиты опалубки , которые будут соприкасаться с бетоном. Сверху можно положить фольгу, чтобы вода не вытекла из бетона.
Шаг 5. После этого можно переходить к изготовлению внешней и внутренней опалубки для поясов и балок.

Шаг 6 . Следующим шагом является усиление балок и поясов независимыми стержнями. Если вы устанавливаете сантехнические трубы, вы должны оставить несколько свободных путей, как я уже упоминал ранее.

Шаг 7 . Затем следует заливка и вибрация бетона, которые должны выполняться с соблюдением указаний, упомянутых выше, при заливке размером 0,00.

Шаг 8 . В случае промежуточных бетонных плит опалубку можно проводить как минимум через 21 день или когда она достигнет 75% класса бетона, но вы можете продолжить кладку наверх.

Шаг 9. Затем бетонную плиту необходимо постоянно поливать водой в течение трех-семи дней, чтобы предотвратить высыхание трещин.

Практические советы по заливке прочной бетонной плиты

При изготовлении прочной бетонной плиты необходимо учитывать следующие технические аспекты:

Тип армирования.

Наиболее часто используемые виды арматуры для бетонных плит — это сварная сетка. Их также называют СТНБ (гладкая тянутая проволока для бетона) и СТПБ (профилированная тянутая проволока для бетона). На STPB видны полосы, а на STNB, как следует из названия, гладкие.
Сопротивление этой сети составляет 52 (PC52), а диаметр стержней может варьироваться от 4 до 10 миллиметров. Квадратные стежки имеют длину и ширину 10 сантиметров.

Арматуру необходимо располагать в два и более рядов. Например, первый ряд должен состоять из стержней PC52, 8 или 10 миллиметров, расположенных на расстоянии, определяемом расчетами проектировщика, таким образом, чтобы образовывались сетки. Далее идет второй ряд, сделанный из сварной сетки с ячейкой 10 см.

Тип используемого бетона

Бетон представляет собой однородную смесь цемента, заполнителей (песок и другие), воды и добавок. Чтобы получить качественный бетон, необходимо проверить качество используемых материалов,

особенно заполнителей, поставив их из сертифицированного надежного источника.

Сырье

наиболее важным из них является цемент, порошкообразный материал, который при контакте с водой превращается в связующую пасту, которая покрывает поверхность заполнителей, связывая их вместе.

Выбор типа цемента производится в зависимости от начальной прочности на сжатие «R» (через 2
дня), конечной прочности на сжатие (через 28 дней), а также его способности
обеспечивать долговечность конструкции в соответствии с действующие правила.

Например, один из типов мешков для цемента имеет код CEM II A-LL 42,5 R, этот тип
рекомендуется для приготовления бетона, подверженного воздействию мороза-оттаивания — одной из агрессий,
доставляющих наибольшую головную боль строителям.

Рецепты бетона и практические советы, чтобы узнать больше о том, как подготовить необходимое количество бетона

Распорки

Используйте распорки для нижнего слоя арматуры. Они должны обладать необходимой прочностью и жесткостью, чтобы выдерживать вес бетона и арматуры или последующего движения. Армирование стержней арматуры производится сваркой или внахлест. Для бетонных плит рекомендуется использовать не менее трех распорок на квадратный метр.

Толщина бетонной плиты

Требуемый объем бетона рассчитывается путем умножения поверхности плиты на ее толщину. Обычно толщина бетонной плиты колеблется от 14 до 16 сантиметров.

Заливка бетонной плиты в оптимальных условиях

Оптимальная температура для заливки бетонной плиты составляет от 5 до 30 градусов Цельсия. Если температура на улице превышает 30 градусов по Цельсию, заливка бетона запрещается. Чтобы избежать таких температур, рекомендуется поливать вечером или на ночь.
При этом оптимальная температура в ночное время должна поддерживаться в пределах 5-7 градусов тепла. Если температура опускается ниже 5 градусов по Цельсию, особенно зимой, необходимо принять меры по защите бетона от холода.

Вибрация и высыхание бетонной плиты

Вибрация должна быть сделана до того, как бетон вступит в схватывание (~ 2 часа). Для бетонных плит можно использовать внешнюю вибрацию, создаваемую электрическими вибраторами для опалубки, которые крепятся снаружи. Продолжительность вибрации составляет от 5 до 30 секунд, пока поверхность не станет глянцевой и идеально горизонтальной.

Время высыхания зависит от температуры наружного воздуха, дозировки и типа используемого цемента. Периодически опрыскивайте бетон водой или специальным защитным раствором в течение как минимум трех-семи дней. Эта процедура предотвращает появление трещин во время затвердевания бетона, особенно в случае поверхностей, подверженных прямому воздействию солнечных лучей.

Похожая запись

You missed

Adblock
detector

Бетонный внутренний дворик своими руками: как самостоятельно залить бетонную плиту

Бетонный внутренний дворик быстро возводится, долговечен, легко моется и сохраняет красивый внешний вид долгие годы. Установка и заливка бетонного патио может показаться сложной задачей. Вы можете бояться все испортить и долгие годы иметь деформированный внутренний дворик на заднем дворе. Но с правильной подготовкой и выполнением нескольких простых инструкций вы можете залить собственное патио бетоном, чтобы вы и ваша семья могли наслаждаться им всего за выходные.

Инструменты для бетонных площадок своими руками + материалы

Инструменты

Молоток
Ролик
Поплавок
Пластиковый лист или брезент

Материалы

Доска
Панель экрана
Бетон
Колышки
Щебень
Гвозди

Бетонное патио своими руками Шаг первый: подготовка площадки

Начните с установки четырех кольев, чтобы обозначить четыре угла вашего патио.

Протяните веревку вокруг четырех стоек и выровняйте ее, чтобы увидеть, насколько сильно ваше здание прилегает к склону. Вы хотите построить свой внутренний дворик на ровной земле, которая хорошо дренирует, чтобы избежать трещин.

Если у вас песчаная почва, просто снимите верхний слой почвы, чтобы осталось три дюйма гравия и четыре дюйма бетона.

Если у вас более твердая почва (например, глина), удалите достаточно, чтобы осталось восемь дюймов уплотненного гравия и четыре дюйма бетона.

Бетонное патио своими руками Шаг второй: изготовление каркаса

Следуйте по верёвке уровня и вбивайте колышки в землю. Убедитесь, что они максимально безопасны. Также убедитесь, что вершины всех колышков находятся на одном уровне друг с другом.

Возьмите доски (мы рекомендуем 2×4 или 2×6, обрезанные по размеру каждой стороны рамы) и прибейте их к штифтам с внутренней стороны (там, где вы заливаете бетон), удерживая верхние части доски вровень с вершинами колышков.

Вы хотите, чтобы ваша рама была максимально надежной. Свежезалитый бетон может давить на доски и деформировать раму, оставляя неровные края, которые практически невозможно исправить.

Итак, «кикеры» лучше размещать за колышками. Кикеры — это колышки, расположенные по диагонали к вертикальным колышкам и вбитые в доски.

Перед следующим шагом потратьте минуту, чтобы еще раз проверить, все ли выровнено и готово к добавлению гравия.

Бетонное патио своими руками Шаг третий: Добавление и выравнивание гравия

Опять же, в зависимости от типа вашей почвы, вам потребуется добавить 3 или 8 дюймов гравия или щебня.

Возьмите каток или вибрационный каток, уплотните и разровняйте гравий.

Бетонное патио своими руками Шаг четвертый: заливка бетона

Если ваше патио не будет размером с подъездную дорожку, вы можете залить бетон самостоятельно. Купите свою любимую марку и следуйте инструкциям по смешиванию.

После того, как вы замешали бетон, начните заливать раму на выровненный и выровненный участок. Когда вы наливаете, попросите партнера переместить его и начать выравнивать граблями. Наливайте в разные места по мере продвижения, так как будет слишком тяжело сгребать и перемещать более чем на пару футов.

Когда бетон залит, возьмите доску 2×4 и начните выравнивать и разглаживать бетон, пока ваш друг продолжает разгребать, пока вы идете.

Не поддавайтесь искушению тянуть слишком много бетона при каждом натяжении доски. Лучше двигаться и разглаживаться понемногу.

Наконец, теркой разгладьте линии, очерченные доской, пока не получите ровную гладкую поверхность.

Бетонное патио своими руками Шаг пятый: дайте ему высохнуть

Натяните пластиковый лист поверх бетона, чтобы защитить его от дождя или падающего мусора, а также чтобы избежать отпечатков лап и ладоней.

Когда бетон высохнет, можно снять пластиковое покрытие и раму.

Наконец, наслаждайтесь!

Нравится этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Pro Советы: как залить бетонную плиту

Pro Советы: Как залить бетонную плиту | Руководство по бетонной плите своими руками

Руководство по проекту

Уровень проекта: сложный

Продолжительность проекта: 1 неделя

Используемые продукты

Необходимые инструменты

Градуированный ковш
Тачка
Мотыга для бетона
Пиломатериал 2’x6’ для опалубки и стяжки — выберите пиломатериал 2’x12’ при заливке плиты глубже 4 дюймов
Поплавок
Кромочный инструмент
Инструмент для нарезки канавок
Магниевый поплавок
Щетка для бетона

Сколько продукта мне нужно?

Советы Sakrete Pro | Заливка плиты

Подготовка проекта

Планирование работы — самый важный этап заливки бетона. ПОМНИТЕ — когда вы начнете двигаться, уже не начать заново.

Первый шаг, разметьте периметр плиты и вбейте колья по углам.
Натяните линию между кольями, чтобы определить уклон вашего участка и использовать его в качестве ориентира для ваших опалубочных досок.
Выровняйте площадку. Новая плита будет иметь толщину около 10-12 дюймов — удалите достаточно почвы, чтобы учесть это количество материала.
Отрежьте одну длинную доску опалубки на 3 дюйма длиннее новой плиты. Прибейте его к двум угловым стойкам, чтобы убедиться, что он ровный.
Закрепите форму с помощью кольев 2×4 дюйма, расположенных на расстоянии двух футов друг от друга. Прибейте распорки непосредственно к доске формы так, чтобы головки находились внутри формы.
Укрепите раскосы с помощью «кикеров», вбитых по диагонали в почву и прикрепленных к раскосам.
Отрежьте одну короткую сторону опалубки до точной длины плиты. Прибейте его к доске с длинной стороной и к противоположной угловой стойке, убедившись, что она находится на одном уровне с длинной стороной. Укрепите короткую сторону скобами и кикерами.
Продолжайте до второй длинной стороны и последней короткой стороны, сохраняя квадрат и уровень.
Подтвердите общий уровень плиты, выравнивая угол за углом.
Оцените количество гравия и бетона — длина x ширина в квадратных футах. Разделите глубину (в дюймах) на 12. Умножьте глубину в футах на квадратные метры, чтобы получить кубические метры.
СОВЕТ: Гравий поставляется в мешках по 0,5 фут3. Объем мешков 80# составляет 0,6 фут3, объем мешков 60# – 0,45 фут3, объем мешков 50# – 0,38 фут3. Рекомендуем добавить 10% к оценке.
Основание из плотного гравия — всего 4–6 дюймов.
Для плит с подогревом или внутри помещений потребуется укладка полиэтиленовой пленки толщиной 4 мила.
Большие плиты или плиты с высокой проходимостью должны быть усилены арматурой.

Совет по проекту: Используйте приложение Sakrete для расчета работы прямо с телефона.

Микширование

В процессе микширования нет места догадкам. Использование точного количества воды и точные измерения являются важными шагами для достижения правильной прочности и наилучшей отделки.

При смешивании в тачке сначала добавьте сухую смесь, сделайте небольшое углубление в центре, затем добавьте ¾ воды.
При смешивании в ротационном миксере добавьте около ¼ воды перед сухой смесью. Добавьте оставшуюся воду после добавления сухой смеси.
На мешок 80 # высокопрочного бетона требуется 3,5 литра воды — проверьте упаковку своей смеси.
Перемешивайте в течение примерно трех минут, пока вода полностью не растворится.
При правильном смешивании бетон должен держаться вместе, когда он упакован вместе, но разваливаться, когда его высвобождают.

Подсказка проекта: Бетон в мешках представляет собой относительно сухую смесь, в отличие от влажной, текучей смеси, которую вы видите в автобетоносмесителе. Это нормально!

Заявка

Пора наливать! Этот этап прост, но убедитесь, что вы двигаетесь быстро. Результаты лучше всего достигаются, по крайней мере, с одним помощником.

Залейте бетон в форму и начните уплотнять бетон мотыгой или граблями.
Продолжайте заливку, пока бетон не достигнет верха опалубки.
Выберите очень прямой кусок пиломатериала для использования в качестве стяжки — в идеале достаточно широкий, чтобы перекрыть всю плиту.
Перетащите стяжку назад вперед-назад поперек плиты, чтобы выровнять поверхность.
Используйте терку для сглаживания поверхности. Здесь важна техника — держите переднюю кромку слегка приподнятой при толчке, поднимите рукоятку, чтобы поднять заднюю кромку при возврате.
Сделай перерыв! Затирка выводит воду на поверхность, которая должна испариться, прежде чем перейти к окончательной отделке.

Совет по проекту: Будьте осторожны, чтобы не переработать поверхность на этом этапе. Если сделать слишком много проходов теркой, поверхность будет залита водой, что ослабит плиту и повысит вероятность растрескивания.

Готово

Принеси домой! После того, как вода, просачивающаяся с поверхности, испарится, а бетон станет твердым, можно приступать к окончательной отделке.

Запустите инструмент для обработки кромок между плитой и опалубкой, чтобы обеспечить чистый выпуск и создать закругленный край. Проведите обрезчиком вперед и назад, пока край не станет гладким и полностью не отделится от формы.
Вырежьте контрольные стыки с помощью нарезного инструмента и 2×4 в качестве поверочной линейки. Контрольные швы должны располагаться в 2-3 раза больше ширины плиты. Плита толщиной 4 дюйма будет иметь контрольные швы на расстоянии 8–12 футов друг от друга.
Используйте терку из магниевого сплава для придания окончательной гладкости плите. Этот шаг позволит сгладить любые дефекты, оставшиеся от плавания быка, окантовки, контрольного соединения и т. д.

Плавание

Mag считается завершенным, когда цементная суспензия возвращается на поверхность — это будет выглядеть как отработанная вода, поднятая на поверхность после всплытия быка.
Твердая затирочная поверхность может быть достигнута путем выполнения дополнительных проходов стальным шпателем, позволяя плите слегка затвердевать между проходами.
Отделка метлой — популярная в наружных плитах — достигается путем перетаскивания бетонной щетки по плите. Делайте легкие, плавные штрихи — достаточно давления, чтобы создать отпечаток на поверхности.

Совет по проекту: Очень важно решить, когда начинать отделку. Используйте тест «отпечаток пальца», чтобы убедиться, что плита достаточно твердая — вы должны быть в состоянии вдавить бетон примерно на ¼ дюйма, но не больше, когда плита будет готова.

Отверждение

Важный, но часто упускаемый из виду последний шаг к получению плиты отличного качества.

Нанесите Concrete Cure ‘N Seal на поверхность плиты с помощью распылителя или валика.