Как сделать полы в парилке бани своими руками: Пол в парилке своими руками

Пол в парилке своими руками

Главная    Пол в частном доме

Николай Стрелковский 203 20.10.2018

Чтобы обустроить пол в парилке следует ознакомиться со всеми возможными вариантами, выбрать тип, материалы, подходящую схему. Советы и пошаговые инструкции, изложенные на сайте, помогут построить баню и сделать в ней качественный пол своими руками.

Пол в парилке своими руками

Содержание

1. Виды деревянных полов в парной
2. Древесина для изготовления пола
3. Устройство протекающих полов
4. Устройство непротекающих полов
5. Видео – Устройство канализации в бане своими руками
6. Видео – Слив из бани
7. Видео – Пол в бане своими руками
8. Эксплуатация деревянных полов

Виды деревянных полов в парной

Деревянные полы в парной бывают:

• протекающие.  Доски укладывают с просветом для стока воды. Схема на рис. 1;
  Рис.1. Схема протекающего пола со сливом
• непротекающие. Доски плотно сомкнуты, вода попадает в водосток и выводится наружу. Схема на рис. 2.
  Схема непротекающего пола. Рис. 2.

Древесина для изготовления пола

Лучшим материалом для полов является лиственница. Она долговечная и прочная, не гниет, со временем становится очень твердой, но дорогая. Более дешевые виды древесины – сосна, липа и осина – подвержены гниению, и полы из них служат меньше.

Сибирская лиственница

Устройство протекающих полов

1. Убирается весь почвенный слой, насыпается слой белого песка, на него – слой щебня не менее 25 см. Можно устроить сток: по щебню выполняется бетонная стяжка с уклоном к одной из стен, где устраивается отвод воды.

2. Стойки опор выкладываются из кирпича размером 25х25 см на основании из бетона или песка с шагом около 1 м. На стойки укладывают двойной слой гидроизоляции: расплавленный битум, сверху рубероид.

3. Лаги выполняются из бруса 15х15 см (20х20) или бревен Ø 14-18 мм. Лаги обрабатываются антисептиком.

Балки для деревянного пола

4. Если не выполняется сток, лаги устанавливаются горизонтально. Для формирования уклона производят вырубку в лагах, равномерно понижая их высоту на 2-3 мм по направлению к месту стока вод. Образуется уклон пола не более 10⁰. Под полом оставляется вентиляционное пространство не менее 0,5 м., а между стенами и лагами – 3 см.

5. Наиболее подходящими являются доски толщиною 40 мм. Их торцы должны быть абсолютно ровными.

Укладка пола протекающего типа

6. От стены отступают 2 см и укладывают первую доску. Прибивают гвоздями, длина которых равна удвоенной толщине доски. Гвозди вбивают в 15 мм от края доски под углом 40⁰ от центра. К лаге доску крепят 2 гвоздями. Расстояние между досками – 3-7 см.

Устройство непротекающих полов

1. Подготовка основания выполняется как было описано выше, но обязательно с уклоном в сторону или к середине. В месте уклона под решеткой находится углубление для стока с устройством отвода воды. Стойки для опор, подготовка и укладка лаг проводятся как было описано выше, но обязательно с уклоном.

Видео – Устройство канализации в бане своими руками

Видео – Слив из бани

2. Снизу к лагам крепятся бруски размером 5х5 см, на которые укладывается черновой пол. По нему выкладывают слой гидроизоляции. Сверху насыпается слой керамзита так, чтобы между ним и лагами был просвет в 15 см. На керамзит укладывается слой гидроизоляции.

Гидроизоляция пола в бане

3. Пол выполняется из шпунтованных досок. При нарезке досок следует учесть, что пол укладывается с зазором 20 см по периметру помещения.

4. Пол выполняется как обычный дощатый с креплением гвоздями. Выполняют крепления досок и с краев брусками сеч. 2х3 см. К лагам бруски прикрепляются шурупами и легко снимаются.

Видео – Пол в бане своими руками

Эксплуатация деревянных полов

Деревянной пол в парной – экологичное и дешевое решение, но через 7-8, максимум 10 лет (при условии хорошей вентиляции и уборки), все деревянные конструкции рекомендуется заменять.

Эксплуатация деревянных полов

Устройство полов в бане своими руками

Баня состоит из двух помещений – парилки (моечной) и предбанника. Каждое из этих помещений имеет свои особенности, технология строительства полов учитывает эти отличия. Начнем сначала с более сложных работ – пол в парилке, а потом рассмотрим устройство полов в предбаннике.

Устройство полов в бане своими руками

Содержание материала

• 1 Особенности полов в парилке
  • 1.1 Проливные полы
  • 1.2 Видео – Пример обустройства столбчатого основания под лаги
  • 1.3 Цены на рубероид
  • 1.4 Видео – Подготовка досок к укладке
  • 1.5 Видео – Установка балок, укладка половой доски, утепление пола
  • 1.6 Непротекающие полы
  • 1.7 Цены на доски для пола
• 2 Полы в предбаннике
  • 2.1 Утепленные полы
  • 2.2 Цены на плиты ОСП
  • 2.3 Видео – Черновой пол
  • 2.4 Полы с электроподогревом
  • 2.5 Видео – Стяжка

Особенности полов в парилке

Высокие температуры, большая влажность и прямой контакт с водой требуют особой тщательности во время настила полов. В противном случае мыться будет некомфортно и полы придется менять часто. Итак, у нас есть готовый сруб, чего начинать устройство полов и какие они бывают.

Фото пола в парной, уже готового и уложенного

Деревянный пол в парной

Проливные полы

Проливные полы

Проливные полы – фото

Наиболее простой вариант, настилаются только натуральными (клееные не подойдут!) досками хвойных пород, толщина досок не менее 25 мм, расстояние между лагами не более 80 см, расстояние между балками 1,0÷1,3, Чем толще доски – тем больше расстояние может быть между лагами. Для лаг можно брать бруски 50×100 мм, размеры балок примерно 100×100 мм. Есть желание – сделайте пропитку антисептиками, нет желания – и без пропитки полы прослужат много лет. Главное отличие проливных полов – вода стекает по всей площади в щели шириной ≈5 мм.

Проливной пол

Проливной пол бани

Проливной пол своими руками. Инструкция

Шаг 1. Осматриваем земляное основание.

Осматриваем земляное основание

Дело в том, что вода должна уходить в землю. Если грунт песчаный – проблем нет. Если у вас грунт глинистый или суглинистый – будут проблемы. Бани строятся на столбчатых или мелкоуглубленных ленточных фундаментах, копаются они на глубину примерно 50 см, песчаную подушку редко кто делает (а зря!). Глинистые грунты при преизбытке влаги вспучиваются, баня начинает «играть» со всеми негативными последствиями. Значит, на глинистых грунтах нужно обязательно делать водоотвод, если фундаменты замкнутые (ленточные мелкоуглубленные). Особо расстраиваться не стоит, если строители ответственные, то они обязательно должны были оставить в фундаменте вентиляционные отверстия, их можно использовать для отвода воды. Таких отверстий нет – придется делать самостоятельно.

Сверление отдушины в фундаменте

Продух в ленточном фундаменте

Шаг 2. Полы настилаются на лаги, лаги – на балки. И здесь много чего зависит от добросовестности строителей. Балки они должны были уложить во время кладки бруса. Не уложили? Проблема, нужно делать столбики под них.

Пример правильной установки лаг на столбики

Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

Столбики следует заливать только бетоном, кирпич боится влаги и через несколько лет рассыпается.

Расстояние между столбиками под лаги

Этап	Описание
Разметка и рытье ям под опоры	Сделайте разметку, расстояние между столбиками такое же, как и расстояние между балками. В большинстве случаев достаточно 1,0÷1,3 м (для балок 100 ×100 мм). Выкопайте квадратные ямки глубиной 50 сантиметров, насыпьте на дно песок толщиной 15÷20 см и утрамбуйте его, это будет подушка, предохраняющая от вспучивания.
Опалубка	В глинистых грунтах опалубку делать не надо, земля и так удержит форму, опалубку нужно сделать только для выступающей части столбиков. Для песчаных грунтов придется делать опалубку по всей высоте столбиков. Для опалубки можно использовать различные отходы досок, обрезки плиты ОСП или фанеры. Высота столбиков должна быть ниже уровня пола (в строительстве этот уровень принято считать нулевой отметкой) на высоту балок, лаг и толщину досок. Сначала нужно выставить опалубку крайних столбиков, натянуть между ними веревку и все остальные ставить по этому уровню.
Заливка бетона в опалубку	Залейте бетон, делать его элементарно, советов никаких не нужно.
Демонтаж опалубки. Завершение работы	После заливки нужно выждать не менее двух недель, за этот период времени бетон набирает 50% конечной прочности, с таким материалом уже можно работать. Снимите опалубку и еще раз проверьте положение столбиков. При необходимости цементно-песчаным раствором поправьте столбики, сделайте их максимально одинаковыми по высоте.

Видео – Пример обустройства столбчатого основания под лаги

Балки желательно укладывать на гидроизоляционный материал, необязательно пользоваться дорогими современными прокладочными материалами, можно использовать обыкновенный рубероид или несколько слоев полиэтиленовой пленки.

Пример гидроизоляции опоры рубероидом

Балки фиксируются к столбикам уголками – в бетон дюбель, к дереву саморезом или гвоздем. Кладите балки и лаги по уровню, постоянно проверяйте пространственное положение, к балкам лаги фиксируйте металлическими уголками. Одинаковая высота также проверяется веревкой, натянутой между крайними гагами. При необходимости под лаги нужно подкладывать кусочки досок для выравнивания. Только не используйте клинья, они со временем выпадают, упор прокладок должен быть по всей площади балки.

Фиксация балок

Установка лаг и проверка горизонтальности перед укладкой пола

Варианты стыковки лаг по длине

Лаги, установленные на готовые столбики

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 3. Укладка досок.

Доски ложатся поперек лаг, не забывайте оставлять между ними щели для схода воды. Чтобы щели имели одинаковую ширину в качестве шаблона можно использовать тонкую реку подходящей толщины. После укладки доски она вынимается.

Монтаж досок пола

Зависимость толщины доски и шага лаг

Прибивать можно гвоздями (быстро и дешево), а можно пользоваться саморезами. Главное – шляпки нужно утапливать заподлицо. Почему гвозди лучше? Дело в том, что относительная влажность полов в парилке меняется в значительных пределах, доски набухают и усыхают. Гвозди компенсируют эти изменения толщины пола, они немного вырываются из лаг, дина гвоздей в нашем случае приблизительно 70 мм. Вообще существует правило – длина гвоздей должна быть в три раза больше, чем толщина прибиваемой доски. Саморезы держат «намертво», доски немного прорываются, что не очень желательно.

Видео – Подготовка досок к укладке

Видео – Установка балок, укладка половой доски, утепление пола

Шаг 4. Финишные работы – прибивание плинтусов, выравнивание и при необходимости шлифовка досок. Плинтусы прибиваются обычным способом мелкими гвоздями длиной примерно 30 мм. Конкретные значения зависят от толщины плинтусов. Запилы по углам нужно делать под углом 45°, есть специальные приспособления для запилов. Если под рукой заводского приспособления, то его не составит труда сделать самостоятельно. На этом все, сливной пол готов к «использованию».

Установка деревянного плинтуса

Деревянный плинтус

Не стоит бояться, что сливные полы холодные и в парилке вы подхватите насморк. Температура в парилке около +80°С, от такой жары нагревается и пол, а большие сквозняки от маленьких щелей не появятся.

Непротекающие полы

Их делать немного сложнее, зато комфортность пребывания в парилке повышается. Отличаются от протекающих тем, что щелей между досками нет, зато есть небольшой уклон для слива воды.

Пример банного пола со сливным трапом

Делать уклон нужно к одной из стенок парилки, следует иметь в виду, что периодически сеточку придется чистить. Это значит, что доступ к сливу должен быть свободным. В месте слива желательно сделать приемник воды и сразу вывести ее за периметр фундамента, сделать это несложно, вода стекает в одном месте (в отличие от протекающих полов).

Трап с сифоном для банного слива

Что касается подготовительных работ по устройству вентиляционных отверстий в фундаменте и устройства стеков, то эти работы такие же, как мы описывали выше, а вот в дальнейшем есть отличия.

Шаг 1. Подготовка столбиков. Разметка по расстоянию между столбиками, глубина, подготовка подушки и подготовка бетонной смеси такая же. Дальше отличия. Дело в том, что столбики должны находиться на различной высоте. Пол около одной стороны несколько выше, чем около другой. Наклон не стоит делать большим, достаточно двух-трех миллиметров на погонный метр пола. К примеру, если у вас парная длиной 4 метра, то разница по высоте крайних столбиков должна быть в пределах 8÷12 миллиметров. Сразу залить бетон с такой точностью не удастся, придется после снятия опалубки подгонять раствором. Для первичной разметки понадобится простой гидроуровень, сделайте метки на опалубке крайних столбиков. Далее все уже знакомо – натягивайте между ними нить и выравнивайте поверхности.

Принципиальные схемы банных полов

Принципиальные схемы банных полов

Шаг 2. И здесь много общего, только балки и лаги буду под углом, проверять их положение нужно также при помощи натянутой нити. После установки последней лаги не поленитесь еще раз проверить правильность их положения.

[adrotate group=»5″]

Шаг 3. Настил досок. Сразу нужно подготовить решетку для слива и придумать метод слива. Используйте шланги или отрезки труб соответствующих диаметров. Перед настилкой проверьте доски на параллельность кромок, если искривления превышают 5 мм – подровняйте их на рейсмусе. Для укладки досок нужно иметь специальные приспособления для их плотного притягивания. Есть два варианта. Первый – купить в магазине готовый, он стоит недорого и работает довольно эффективно. Второй вариант – заготовить обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья различных размеров.

Настил досок пола

Прибейте у стены первую доску, закрепите на двух лагах упоры. Мы уже говорили, что это могут быть скобы или заводские приспособления. Расстояние между упорами и первой доской должно на несколько сантиметров превышать ширину второй доски. Можно упоры фиксировать дальше, а расстояние регулировать подставными досками – так быстрее, но сложнее. Установите вторую доску и при помощи клиньев плотно притяните ее к первой, небольшой изгиб выровняется. Закрепите любыми метизами вторую доску. Все, вы освоили «главную операцию», продолжайте таким же методом монтировать весь пол.

В месте схода воды не забудьте поставить сливную решетку. Она может быть самодельной из оцинкованного листового железа или покупная, большой разницы нет, обе отлично справляются со своими функциями.

Сливная решетка на деревянном полу

Цены на доски для пола

доски пола

Полы в предбаннике

Есть три варианта – обыкновенные дощатые, утепленные и с подогревом. Первые ничем не отличаются от непроливных в парилке, только не имеют уклона и, соответственно, отверстий для слива воды. Рассмотрим два оставшихся варианта.

Утепленные полы

Схема утепленного пола

Самый простой вариант – использовать в качестве утеплителя пенопласт, хотя в предбаннике можно применять и минеральную вату. Столбики, размеры балок, лаг и досок идентичны. Небольшие отличия имеет технология установки утеплителя. Начнем именно с этой операции

Шаг 1. Черновой пол. Утеплитель ложится меду черновым и чистовым полом. Черновой пол крепится к лагам снизу, делается из обрезков досок, горбылей, б/у листов фанеры или плит ОСП. Это «экономичный вариант», есть лишние деньги – используйте новые материалы.

Бруски для чернового пола по лагам

Черновой пол

Укладка утеплителя

Укладка утеплителя и пароизоляции

Шаг 2. На черновой пол укладываются изоляционные материалы, следите, чтобы между отдельными листами утеплителей не было зазоров. Если используется минеральная вата, то придется делать паро- и гидробарьеры, вата очень боится влаги, при намокании теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Но и это еще не все. После намокания она плохо сохнет, деревянные конструкции находятся в длительном контакте с мокрой ватой. Что с ними происходит в таких условиях – рассказывать нет надобности.

Цены на плиты ОСП

плиты ОСП

Видео – Черновой пол

Шаг 3. Чистовой пол. Как его класть, мы уже рассказывали, теперь у вас уже есть строительный опыт, работы пойдут быстрее.

Укладка половой доски поверх утеплителя – пеноплекса

Полы с электроподогрево

м

Довольно сложная конструкция, требует внимательного отношения и некоторых знаний не только в строительстве, но и в электротехнике. Прежде чем приступать к работе, нужно знать несколько особенностей.

1. Использовать для полов с обогревом доски, ламинат и прочие деревянные покрытия нецелесообразно. Во-первых, они имеют очень малую теплопроводность, большая часть тепловой энергии будет греть землю, а не пол и помещение. Во-вторых, значительно возрастают риски появления щелей или растрескивания материала, даже применение досок с относительной влажностью 8% не всегда спасает. Дело в том, что пока вы используете и уложите купленные сухие доски, они впитают влагу. Можно, конечно, применять искусственные пластиковые доски, но стоит ли «овчинка выделки»?
2. Следует точно определиться с источником тепла. При водяном обогреве нужно вести инженерные сети из дома или монтировать отдельный котел в бане. Оба варианта сомнительны с экономической точки зрения. Остается электрический вариант подогрева. Но и здесь возникают проблемы – для эффективности мощность нагревательных элементов должна составлять приблизительно 140 Вт на квадратный метр помещения. Это довольно большие значения, нужно убедиться в соответствии силовых линий электропередач данным показателям.
3. Подогрев электрическим током требует монтажа комплекса электрической проводки. Все работы следует выполнять с беспрекословным соблюдением ПУЭ. Есть ли у вас такие знания?

Если все нормально, то можно приступать к непосредственным работам. В нашем случае полы с подогревом будут для керамического покрытия, это наиболее эффективный вариант.

Этап	Описание
Шаг 1. Подготовка основания. Выравнивание пола бетоном	Нужно выровнять площадку. Идеальный вариант – использовать пенобетон. С его помощью и площадка выравнивается, и обеспечивается тепловая изоляция нагревательных элементов от земли – повышается КПД использования полов с подогревом. Но в домашних условиях приготовить пенобетон невозможно, нужны специальные реагенты (это еще решается) и специальный агрегат (это уже не решается). Придется готовить обыкновенные бетонные и цементно-песчаные смеси. Выравнивать площадку следует бетоном. Для этого предварительно выровняйте землю вручную – работы пойдут быстрее, понадобится меньше бетона. Далее устанавливаются маячки, их можно купить в магазине, использовать для этих целей ровные тонкие рейки или сделать маяки из раствора. Третий вариант довольно сложный, требует умения и навыков, лучше пользуйтесь двумя первыми. Маячки устанавливаются под уровень, старайтесь сделать основу как можно ровней и строго в горизонтальной плоскости. Если горизонтальность немного «шалит» – не беда, в дальнейшем успеете выровнять. Бетон лучше заливать по всей площади как можно быстрее, в противном случае получатся разрывы. Толщина бетона в пределах 5÷8 см, если предполагаются большие нагрузки на пол – армируйте его строительной арматурой периодического профиля Ø5 мм. Никаких сеток из арматуры вязать не нужно, просто уложите ее в толще бетона рядами на расстоянии ≈ 30÷40 см. Дайте высохнуть хотя бы неделю, а лучше и две. Маяки можно не удалять, они мешать не будут.
Шаг 2. Теплоизоляция. Плиты пенопласта	Лучше всего применять пенопласт повышенной прочности толщиной до десяти сантиметров. У него и физические показатели прочности вполне подходящие, и работать с ним несложно, и по стоимости он удовлетворяет большинство застройщиков. Пенопласт укладывайте ровными и плотными рядами.
Шаг 3. Стяжка. Стяжка по пенопласту	Она должна закрыть пенопласт и защитить его от механических повреждений. Для стяжки нужно использовать так называемый сухой раствор. Он не полностью сухой, как можно подумать, просто в нем намного меньше воды, чем в обыкновенном. Влажность проверяется просто – его можно сжать в руке, влага между пальцами не должна просачиваться, комок не должен рассыпаться. Преимущества сухого раствора: за счет низкой плотности плохо проводит тепло (дополнительная теплоизоляция), работать с ним очень быстро и легко, а по прочности соответствует требуемым параметрам. Стяжку делать таким же образом, как и бетонную, толщина 2÷3 сантиметра.
Шаг 4. Укладка нагревательных элементов. Монтаж теплого пола	Здесь нет ничего особо сложного, время отнимать не стоит. Прочитайте инструкцию изготовителя и выполняйте его рекомендации.
Шаг 5. Укладка керамической плитки. Укладка плитки	Плитку можно положить сразу по нагревательным элементам, а можно сделать еще одну стяжку цементным раствором, только уже не сухим, а обычным. Второй вариант предпочтительнее. Решайте самостоятельно, главное, чтобы плитка не повредила электрические кабели. Плитку укладывают обычным способом. Здесь уже надо иметь хоть какой-то опыт. Если вы таких работ никогда не делали – придется учиться на ходу и немного помучиться. Будьте готовыми, что с первого раза может не получиться.
Шаг 5. Подключение. Схема подключения электрического теплого пола к электрощиту	Производители полностью комплектуют всеми приборами защиты и управления, подключайте их по правилам ПУЭ, выберите место для установки автоматики.

Видео – Стяжка

Хочется в заключение сказать несколько слов о полах в предбаннике. Прежде чем приступать к теплым полам и полам с подогревом, хорошенько все взвесьте. Эти полы требуют умения, времени и денег, а отдача о них минимальная. Любая работа должна иметь логику, только в таком случае усилия оправдываются. Подумайте, сколько времени нужно стоять босиком на теплом поле, чтобы изоляция задержала тепло от деревянных покрытий, вернула его обратно и «согрела» ступни? Сколько времени нужно прогревать полы (и во сколько это обойдется) только для того, чтобы за несколько минут раздеться/одеться? Не лучше ли и не дешевле ли пользоваться в предбаннике обыкновенными (или теплыми) тапочками? А описывали мы технологию обустройства теплых об обогревающих полов в предбаннике только потому, что и на такие виды есть спрос.

Строительство парилки дома

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 06.09.22

sl-f / Getty Images

Если вам когда-либо нравилось засиживаться в горячем душе, вы уже почувствовали удовольствие и пользу парилки.

Парилки расширяют представление о долгом горячем душе в специально отведенном месте, предназначенном только для паровой бани. Парилки производят стабильный и надежный пар, предоставляя вам безопасное и удобное место, где можно посидеть и расслабиться. А теперь представьте, что у вас дома есть парная, и вы можете наслаждаться этим блаженством, когда захотите. Если в вашем доме есть дополнительное пространство, вы можете добавить домашнюю парилку.

Что такое парилка

Парилка представляет собой небольшой корпус с устройством, которое производит пар для паровой бани в качестве основного назначения. Комната отделана водостойкими материалами, такими как плитка или камень, хотя в ней могут быть элементы из дерева.

Пар вырабатывается генератором, расположенным снаружи корпуса. Из-за большого количества конденсата паровые камеры имеют наклонный пол и сливы, как и душевые кабины.

Парилки облегчают боль в мышцах, увлажняют кожу и снимают стресс. В сочетании с некоторыми маслами влажный жар парилки может облегчить симптомы простуды и гриппа.

Парилки и сауны

Парилки и сауны генерируют паровое тепло в небольшом пространстве. В остальном это разные комнаты, отвечающие разным потребностям.

Парилки дают пользователю влажный и горячий опыт с таким количеством пара, какое пользователь хочет. Сауны представляют собой скорее сухую, горячую атмосферу со случайным выбросом пара, когда пользователь того пожелает.

В парилках не так жарко, как в саунах, часто на 40–75 °F ниже, чем в саунах. Из-за высокого теплового фактора сауны строят из дерева. Дерево холоднее на ощупь, чем плитка или камень. Сауна с твердым покрытием из плитки или камня непригодна для использования.

Типы парных

Для бытового использования существует два основных типа парных: парилки и паровые душевые. Парилки — это специальные помещения, производящие пар, которые могут стоить от 5000 до 10 000 долларов. Паровые души — это перепрофилированные души, которые могут производить пар и воду для душа.

Парилки

Специальные парилки производят пар, но не проточную воду. Это либо комнаты, спроектированные в соответствии со спецификациями домовладельца, либо готовые парилки, которые собираются на месте. Парилки имеют много сидений, полок и аксессуаров.

Профессионально установленная паровая баня может стоить от 5000 до 10 000 долларов и даже больше. Сам парогенератор может стоить от 1500 до 3000 долларов.

Пар также является отличным стерилизатором. Стерилизация паром нетоксична и недорога.

Паровые души

Паровой душ — это душ с работающими органами управления, который также имеет функцию подачи пара. Поскольку размер парового душа довольно ограничен, парогенератор обычно остается в диапазоне от 4 до 8 кВт. Несмотря на это, паровой душ должен наполниться мягким паром в течение минуты или двух.

Паровые душевые будут иметь обычные выступы и полки, ожидаемые в обычном душе, а также одно или два небольших сиденья. Стоимость паровых душевых составляет от 3000 до 5000 долларов.

Где построить парилку

• Душевая кабина : Существующая душевая кабина может быть преобразована в паровой душ, поскольку в этом месте уже есть вода и канализация.
• Дополнительная ванная комната : Всю дополнительную ванную комнату можно превратить в парилку. Как и в случае с переоборудованием душевой кабины, этому проекту помогают водопроводы, ведущие в комнату.
• Преобразованная комната : Для еще большей парилки вы можете подумать о преобразовании дополнительной спальни. Хотя в спальнях нет водопровода и канализации, полезно, если есть ванная комната с другой стороны общей стены спальни. Доступ к водопроводу возможен через стену.
• Надстройка : Самый дорогой вариант — создать небольшое дополнение к комнате, предназначенное для парной. Хотя это дорого, это позволяет вам спроектировать парилку так, как вы пожелаете. Кроме того, этот тип парилки добавит ценности вашему дому, так как добавляется пространство.
• На открытом воздухе : Чтобы создать ощущение отпуска на собственном участке, постройте свою парилку как пристройку отдельно от основного дома. Если вы задумали построить дополнительный жилой блок (ADU), например, крошечный дом, бунгало, студию йоги или тренажерный зал, ADU может стать идеальным местом для небольшой парной.

Размеры и расстояние между парилкой

Парилки должны быть расположены рядом с их парогенераторами, обычно на расстоянии до 25 футов, но предпочтительно ближе. Для большинства паровых установок требуется специальное электрическое соединение 240 В. Для многих паровых душей требуется специальный кабель с выключателем GFCI на 20 ампер.

Небольшие парилки обычно лучше, потому что они нагреваются быстрее и потребляют меньше энергии. Поддержание потолка на высоте 7 футов вместо 8 футов или выше также помогает сохранить тепло. Для паровых душей стандартной длиной является 86 дюймов.

Размер парилки также влияет на тип парогенератора, который вам нужно будет купить. Уменьшение размеров парилки позволяет снизить стоимость парилки вдвое и даже больше. Например, генератор для парилки объемом от 550 до 675 кубических футов стоит от 2500 до 3000 долларов. Сокращение парилки вдвое до площади от 250 до 450 кубических футов приводит к тому, что стоимость парилки составляет примерно от 1700 до 2000 долларов.

Размер генератора	Размер комнаты (скорректированные кубические футы)	Сметная стоимость
7 кВт	100-250	от 1500 до 1700 долларов США
10 кВт	250-450	от 1700 до 2000 долларов США
12 кВт	450-550	от 2 000 до 2 500 долл.  США
15 кВт	550-675	от 2500 до 3000 долл. США

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Стерилизация паром . ЦКЗ

Как построить домашнюю парилку

Эта программа охватывает демонтаж существующего душа и все необходимые шаги, необходимые для устройства водонепроницаемой парилки, облицованной плиткой и стеклом. Если ваш проект является новым строительством, вы можете пропустить видео 1 и 2 презентации.

ВИДЕО 1 — ДЕНЬ 1: Демонстрация существующей душевой

В нашем первом видео мы рассмотрим общую цель первого этапа проекта по установке домашней парной

1. Искусное удаление старой плитки и душевого поддона
2. Оцените любые повреждения от влаги
3. Спланируйте ремонт, прежде чем приступить к строительству и подготовке парилки

Для защиты от пыли мы вырезаем из плитки большие квадраты. На этом участке у нас была гниль от влаги за стенками душа. Мы снимаем душевой поддон, который легко выдвигается после снятия фланца и сливного экрана. Вы можете увидеть повреждения, вызванные протечкой душа или парилки, что подчеркивает необходимость водонепроницаемой установки парилки.

ВИДЕО 2: Прецизионная плитка, демонстрация

Мы рассматриваем чертежи скамейки для парилки шириной 18 дюймов. Мы собираемся точно удалить часть существующей плитки. Она станет задней частью скамейки.

Здесь мы нужно только отрезать часть плитки рядом с нашей ванной. Поэтому мы используем лезвие по каменной кладке с ручной пилой. Для более тонких разрезов мы используем 4-дюймовую шлифовальную машину. В нашем случае мы обнаружили немного больше гнили на полу. Таким образом, мы отрезаем больше напольной плитки, что поможет нам улучшить кастрюлю. Мы рекомендуем чистить пилу пылесосом, чтобы не было пыли.

Вода на самом деле обладает удивительными связующими свойствами. В вашей парилке будет повышенная влажность и вода будет слишком долго стоять на ровной поверхности без уклона. Таким образом, верхняя часть скамейки в парилке должна иметь наклон ¼ дюйма на фут в сторону водостока. короткая стена от потолка расстояние нашей стеклянной двери и стены. Мы также сделали несколько ниш в стене для бутылок с шампунем. Уступы имеют наклон для лучшего дренажа на ¼ дюйма на фут. Мы используем 4-дюймовое встроенное освещение в парилке.

Теперь мы готовы, чтобы наши электрики, сантехники и бетонщики заливали поддон.

ВИДЕО 3 — ДЕНЬ 2: Подготовка сковороды

Давайте обсудим заливку сковороды для парилки. На переднем крае мы установили форму для 6-дюймового бордюра и порога, ведущего к водостоку. Далее мы установим водосток. Квадратный кусок подойдет, когда он подходит к стене. Поэтому добавьте больше лайнера по углам, чтобы защитить этот порез. И наш бетон смешивается с небольшим количеством стекловолокна для укрепления основания.

После разглаживания подкладки на дне. Мы используем клей для душевой кастрюли под кастрюлю. Теперь сшиваем вкладыш по краям. Никогда не прикрепляйте скобами к нижней части вкладыша.

Мы настоятельно рекомендуем выполнять некоторые из этих работ самостоятельно, насколько это возможно, но некоторые вещи действительно приятно установить профессионалу.

В нашем случае мы также подложили дополнительный вкладыш, обрезанный вплотную к водостоку, под наш основной вкладыш с ПВХ-клеем между ними. Мы также оставляем вкладыш на стене, поэтому цементная плита будет покрывать вкладыш поддона, удерживая воду в канализации. Пока нас не было, сантехник установил паровую головку, которая, к сожалению, слишком близко к нашим скамейкам, так что мы собираемся ее передвинуть.

ВИДЕО 4 — ДЕНЬ 3: Наливаем сковороду

Наливаем сковороду. Бетон армирован измельченным стекловолокном, чтобы придать лотку парилки большую размерную прочность. Бетон выливается по ведру за раз и обрабатывается в форме кастрюли. Это помогает удалить любые пузырьки и способствует склеиванию.

Вы можете немного приподнять желоб, чтобы облегчить схватывание бетона под ним. На самом деле мы выливаем кастрюлю на плоскость и оставляем место для нашего тонкого набора, чтобы закрыть сливной край. Кроме того, наш тонкий набор будет фактически устанавливать угол нашего наклона, когда мы устанавливаем тайл.

Наборы вкладышей содержат инструкции, которые помогут вам. Оставляем кастрюлю сохнуть на 3-4 дня, можно и на неделю.

Тем временем банки для встраиваемых светильников были установлены выше.

ВИДЕО — ДЕНЬ 7: Общая подготовка стен

Сантехник переместил паровую головку в угол. Мы добавили жесткую изоляцию пены к стенам. Это хороший продукт, потому что он формуется и имеет отражающую подложку.

После того, как в парилке проведены электропроводка и установлена ​​сантехника, мы облицовываем помещение 4-миллиметровым висковым пластиком, чтобы влага из-под плитки не попала в дерево.

Затем прикрепляем цементную плиту к стойкам. Вы можете видеть, что это довольно легко резать вручную, используя инструмент для надрезов, пилу или использовать сверло для каменной кладки и резать его снаружи, а также кольцевую пилу.

Сторона с надписью предназначена для размещения тонкого набора. Кроме того, мы устанавливаем винты каждые 8 ​​дюймов. Вам нужно много винтов, так как они выдержат большой вес. Обратите внимание, что мы устанавливаем цементную плиту на ½ дюйма выше поддона, так как материалы расширяются и сжимаются от тепла и холода. Вам нужен зазор для расширения.

Далее герметизируем швы силиконом. И снимаем опалубочную доску для нашего бордюра или порога.

ВИДЕО 6 — ДЕНЬ 13: Герметизация швов и зазоров

Мы нанесли силикон на угловые и настенные швы. Чтобы сделать это правильно, заполните каждый шов

Вокруг труб неизбежно остаются зазоры, которые силикон не может хорошо заполнить. Для зазоров используем монтажную пену. После высыхания излишки можно срезать ножом.

К вашему сведению, мы использовали 5 тюбиков силикона в нашей маленькой парилке. После того, как наш силикон высохнет, мы снова покрываем наши швы тонкой и сетчатой ​​лентой. Плавно нанесите тонкий слой.

Уложите сетчатую ленту и разровняйте шпателем. Затем нанесите ровный слой более тонкого слоя, стараясь не повредить ленту. Ваш тонкий набор должен сохнуть в течение 24 часов.

ВИДЕО 7 — ДЕНЬ 14: Уплотнение пола и стен

Мы дали высохнуть. Следующий шаг, который мы предпримем, — это решающий шаг для окончательного водонепроницаемого уплотнения между цементной плитой и плиткой.

Мы используем гидроизоляционную мембрану Laticrete. Это черный роликовый резиновый продукт, который мы наматываем на сетчатую ленту наших существующих швов и углов. Используйте валик и кисть, чтобы распределить гидроизоляцию. Иногда это помогает иметь 4 руки при работе с этим материалом. Раскатайте Laticrete под сетчатой ​​лентой, а затем приклейте ленту поверх размазанной жидкости. Двигайтесь быстро, так как Laticrete быстро сохнет и быстро становится липким. Продолжайте прокатывать открытые участки цементной плиты на стенах и поддоне парилки.

Латикрит очень дорогой. Мы потратили 200 долларов только на эту комнату, но она считается лучшим герметиком для парилки. Когда закончите, вся ваша комната будет черной. Вы можете вернуться и тщательно свернуть его. Для высыхания Laticrete требуется 24 часа.

ВИДЕО 8 — ДЕНЬ 16: Укладка плитки

Укладка плитки является наиболее трудоемкой частью всех этапов строительства парилки. Как правило, начинайте укладку первого ряда плитки на один ряд от пола, где можно установить уровень. Таким образом, ряд, где встречаются поддон и пол, мы сохраняем до последнего, и, как правило, он должен быть обрезан по индивидуальному заказу, чтобы скрыть любую консистенцию при заливке поддона.

Мы используем акриловый раствор Masterblend для дополнительной гидроизоляции.

Инструменты, которые мы используем для резки и придания формы плитке:

• мокрая пила для точной резки
• ручной резак для самых простых и
• перфоратор для отверстий.

Мы также используем уровень, чтобы помочь мастеру уложить плитку идеально вертикально и заподлицо. Прокладки устанавливают расстояние между каждой плиткой. Продолжаем укладывать плитку на стену.

ВИДЕО 9 — ДЕНЬ 18: Расположение генератора и примечания по сантехнике

Мы нашли генератор в нескольких футах от стеклянного ограждения. Сантехника шла вдоль ванны к паровой головке в углу. Нам нравится генератор Mr Steam по нескольким причинам, особенно по удобству обслуживания, т.е. вы можете получить доступ к паровому элементу внутри парового бака. Элемент можно заменить, а не заменить весь бак. Нам нравится внешний вид из нержавеющей стали, и их обслуживание клиентов было очень хорошим.

Мы также подключили главный выключатель, обратите внимание, что это установка на 240 В. Мы используем генератор Mr Steam 150E мощностью 6 кВт. Важно, чтобы размеры вашего парогенератора соответствовали размеру парилки в кубических футах. Мы определенно можем помочь вам оценить вашу ситуацию, когда вы позвоните или напишите нам.

Эти системы также смывают очень горячую воду после каждого использования. Есть ручная и автоматическая промывка. Убедитесь, что ваш сантехник знает о необходимости промывки системы. Конечно, прокладка сантехники всегда проще во время нового строительства, чем при реконструкции и необходимости подключения сантехники позже.

ВИДЕО 10: Вырезы

Мы продолжаем облицовывать стену и теперь делаем «вырезы», участки вокруг места прохождения сантехники через стену, а также ниши для мелочей в ванной и штатных светильников. в потолке.

Показан диск для пилы с алмазной нарезкой, с помощью которого выступающие части труб намного легче делать ровные закругленные вырезы.

Фарфор является одним из материалов, которые труднее всего поддаются резке. Шифер и керамика. Тем не менее, сланец, вероятно, является одним из наименее желательных материалов для парилки, потому что он более пористый. Керамическая плитка дешевле и с ней легче работать, но в нашем случае мы подбираем другую плитку, так что лучше сохранить единый вид.

ВИДЕО 11 — ДЕНЬ 21: Проверка плитки и установка U-образного канала для стеклянных панелей

Мы завершили нашу работу с плиткой. Все вырезанные детали установлены, затирка завершена. Мы использовали плитку меньшего размера на полу. Это важно, потому что плитка меньшего размера лучше прилегает к наклонному полу.

Лучше заказывать стеклянные панели и дверь после того, как вся плитка будет готова. Измерьте как минимум 3 раза, чтобы вы были абсолютно уверены, что все подходит. Теперь подготовимся к получению и установке наших стеклянных панелей для корпуса, которые мы заказали на заводе. Нам нужно подготовить алюминиевые каналы, которые держат дверь.

Показаны наши рабочие чертежи стекольного завода. Они заставят вас инициализировать эти планы. Они не несут ответственности за ваши ошибки, поэтому будьте очень внимательны к деталям, и никогда не помешает, чтобы еще одна пара глаз проверила вашу работу.

Теперь делаем косые пропилы на U-образном швеллере, предоставленном заводом. Они отправляют их дольше, чем нужно, поэтому у вас есть дополнительные. Свежее лезвие мудро. Используйте фрезерный напильник, чтобы потом сгладить любые порезы.

Нам нравится устанавливать наш U-образный профиль в пробном цикле, чтобы проверить все разрезы и размеры перед креплением к стенам. U-образный профиль крепится путем сверления плитки. Затем с помощью нейлоновых анкеров заделывают плитку. Просверлив отверстия в плитке, на обратную сторону U-образного канала наносим силиконовый валик. Это не часто указывается в заводских спецификациях, но это никогда не помешает.

ВИДЕО 12 — ДЕНЬ 22: Установка элементов управления и хроматерапевтических ламп

Мы устанавливаем контроллер парогенератора на стену. Все провода были продеты гораздо раньше, конечно, через стены.

Убедитесь, что все коммуникации полностью очищены от остатков затирки, чтобы силиконовое уплотнение было хорошо гидроизолировано.

Примечание о наших терапевтических лампах croma. Конечно, проверьте соединение, прежде чем наносить силикон на заднюю часть блоков. Светильники поставляются с колпачком с резьбой, который используется, когда вы можете забраться за стену, чтобы надежно закрепить его. В нашем случае мы собираемся использовать силикон за внешней прокладкой для водонепроницаемости наших фонарей.

ВИДЕО 13 – ДЕНЬ 23: Обзор стеклянных панелей и приспособлений

Наша дорожка установлена, и у нас есть первая стеклянная панель. помочь вертикальному отвесу.

Мы используем протравленное матовое стекло, которое придает ему приятную матовую непрозрачность. Правильное освещение сделает его еще ярче!

Наш сантехник делает окончательную отделку смесителей и насадок для душа.

Показаны варианты насадок для душа, выбранные нашими клиентами, а также круглый регулятор подачи пара, смеситель для воды и ручки.

Кроме того, как мы говорили слишком рано, клиент решил использовать прозрачное стекло Crystal Clear Starfire Finish после установки.