Как сделать опалубку для отмостки своими руками: Опалубка для отмостки своими руками

Опалубка для отмостки своими руками: технология, схемы, видео

Отмостка — защитное покрытие для отвода дождевой и талой воды от фундамента, расположенное по всему его периметру, имеющее небольшой уклон в сторону от здания. Выглядит она как дорожка-лента, вплотную примыкающая к стенам. Помимо основной функции несет и декоративную, уменьшает глубину промерзания грунта, противостоит размыванию почвы и морозному пучению, способствует утеплению подвала и всего строения, предохраняет от подтопления.

Оглавление:

  1. Описание и габариты
  2. Необходимые стройматериалы
  3. Пошаговая инструкция

Требования к отмостке

Состоит из двух слоев: нижнего подстилающего (песок и щебень) и верхнего облицовочного. Самый популярный вариант верхнего — бетон. Для его заливки делают опалубку — вспомогательную конструкцию, предназначенную для создания нужных формы и размеров ленты.

Стандартные размеры и требования:

  • 1. Защитная лента вокруг дома должна иметь ширину на 20-30 см большую, чем вылет кровли. При расчете принимают во внимание характеристики грунта на участке. На устойчивой почве чаще всего отмостку делают шириной примерно 1 м, минимальный размер — 60 см. Для пучинистых и просадочных грунтов ширина покрытия должна быть не менее 2 м.
  • 2. Минимальная высота — 5 см.
  • 3. Общая толщина всех слоев вместе с верхним бетонным — около 30 см.

4. Уклон делают от 2 до 10 %, не более 10 см на 1 м ширины. Оптимальный угол — 5 %, то есть примерно 5 см на 1 м ширины дорожки.

5. Между стеной и отмосткой должен быть зазор 1-2 см. Он необходим для компенсации расширения бетона под воздействием высокой температуры воздуха или ее перепадов. Шов заполняют песком или герметиком.

6. Обязательно наличие компенсационных швов. Их устраивают по всей длине защитного дорожного покрытия в поперечном направлении на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Эти швы нужны для предотвращения растрескивания под воздействием перепадов температуры. Если по ошибке они не были сделаны в процессе, их можно нарезать с помощью различных специальных инструментов после застывания смеси.

7. Отмостка вокруг жилого дома должна быть непрерывной, иначе в промежутки будет просачиваться вода и размывать основание.

Высота и ширина должна быть рассчитана с учетом габаритов самого здания — слишком узкая дорожка не подойдет для защиты фундамента дома большой площади. Имеет значение и расстояние до соседних построек.

Для устройства съемного каркаса при бетонировании отмостки своими руками подходят:

  1. Доска обрезная или необрезная толщиной 2,5 см. Материал дорогих сортов покупать не имеет смысла, но важно, чтобы кромки были ровными. Длину лучше брать 4 или 6 м, тогда будет минимум соединений. Если обработать древесину антисептической пропиткой, то их можно использовать несколько раз.
  2. Резаные щиты из ОСП и ДСП толщиной 18 или 22 мм.
  3. Влагостойкая фанера толщиной 18 или 21 мм.

Высота опалубки должна быть равна общей толщине отмостки с учетом подстилающего слоя.

Технология устройства

Устройство начинают сразу после завершения всех фасадных работ, но до отделки цоколя, желательно при плюсовой температуре воздуха. Если приходится выполнять в жару, то деревянный каркас нужно периодически смачивать, иначе он начинает впитывать влагу из бетона. Откладывать монтаж защитного дорожного покрытия вокруг дома нельзя, так как вода, скопившаяся возле фундамента, вызывает его разрушение, затапливает подвал.

Порядок действий:

1. Рассчитать необходимую ширину отмостки. Можно прикрепить к краю крыши отвес, достающий до земли, и отмерить от него 30 см в сторону от стены.

2. Сделать разметку. Отступив от стены на расстояние, равное ширине будущего защитного покрытия, установить колышки и натянуть между ними шнур или леску.

3. Снять по разметке плодородный слой грунта на глубину, равную высоте штыка лопаты (примерно 25-30 см). Удалить корни растений, иначе они могут начать прорастать и разрушать конструкцию. Должна получиться траншея, проходящая по всему периметру здания. Почву можно не выбрасывать, а использовать для посадки, если работа ведется на территории частного дома или дачи. Дно утрамбовать.

4. Установить по углам траншеи вертикально бруски 5х5 см. Их высота должна быть немного больше, чем толщина будущей отмостки. Такие же бруски поставить вдоль натянутой веревки-разметки на расстоянии от 0,5 до 1 м друг от друга. Это каркас-опора для монтажа опалубки.

Для повышения жесткости его элементы можно соединить между собой длинными брусками, прибив их гвоздями или прикрутив саморезами. Но делать это нужно лишь в случаях, когда отмостка имеет очень большие размеры и есть риск того, что доски не выдержат давления всего залитого бетона.

5. Закрепить доски вертикально с внутренней стороны каркаса, их прибивают гвоздями. Между элементами не должно быть зазоров больше 3 мм, чтобы не вытекал бетон.

6. С внешней стороны готовой опалубки вокруг дома установить косые распорки из досок. Это необходимо для дополнительного укрепления. Их можно заменить кирпичами, блоками.

7. На дно траншеи постелить рулонную гидроизоляцию (рубероид) или геотекстиль внахлест с заходом полос друг на друга и на стену на 15-20 см.

8. Вдоль стен разместить вертикально доски или куски фанеры толщиной до 2 см для создания компенсационного шва. Закреплять их прочно не нужно, после заливки эти детали убирают.

9. Засыпать дно траншеи слоем песка 10 см, выровнять, смочить и утрамбовать.

10. Засыпать слой щебня 10-15 см, выровнять, утрамбовать. На этом этапе уже создают уклон.

11. Для упрочнения связать внутри арматурную сетку из прутов диаметром 6-10 мм.

12. Установить поперек стен вертикально доски толщиной 2,5 см для создания компенсационных швов. Шаг между ними — примерно 2 м. Такие же элементы поставить по диагонали по углам опалубки. Все они служат и маяками-направляющими для выравнивания слоя после заливки, поэтому их размещают под наклоном. С одной стороны доски должны упираться в стену, с другой их прикручивают вплотную к каркасу саморезами. Чтобы отрегулировать угол наклона будущей отмостки к концу доски, примыкающему к стене, приложить уровень. Зафиксировав его в строго горизонтальном положении, измерить расстояние от другого его конца. Если выбран угол 5 %, то через 1 м от стены зазор между доской и уровнем должен быть 5 см. Таким образом проверяют угол на всех изделиях.

13. Приготовить смесь марки прочности не ниже М200. Если есть финансовая возможность, то лучше купить готовый. Бетонирование обязательно сделать в один прием или с минимальными перерывами.

14. Выравнивать поверхность бетона правилом. Угол наклона проверять уровнем.

15. Не дожидаясь полного застывания, удалить доски из компенсационных швов, в том числе вдоль стен. Некоторые строители этого не делают, но дерево от влаги разбухает, что приведет к растрескиванию покрытия.

16. Заполнить швы герметиком, жидкой резиной, битумной мастикой.

17. После полного высыхания бетона удалить опалубку.

В холодном и умеренном климате рекомендуется сделать утепление из пенополистирола или пенопласта, если в доме будет подвал или цокольный этаж. Плиты теплоизолятора кладут поверх песчано-щебеночной засыпки, под армирующей сеткой, таким образом, чтобы они плотно прилегали к утеплителю на фундаменте. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то обязательно устройство дренажа.

 

Как сделать опалубку вокруг дома

05.04.2022

Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента, тем самым защищая его от воздействия влаги. Она является важным элементом в строительстве и завершающим этапом. Отмостку делают после всех выполненных работ. Если вы хотите что бы ваш фундамент прослужил долго, нужно обязательно выполнить ее правильно. Неправильно сделанная отмостка может добавить множество проблем в дальнейшем строительстве, но вы сможете избежать их прочитав эту статью.

Отмостка вокруг дома

Основные функции отмостки

  • Декоративное завершение здания, она делает более солидный и привлекательный вид дома;
  • Отмостка защищает фундамент вашего здания от затекания воды;
  • Уменьшает промерзание грунта, что благоприятно влияет на теплоту в доме.

Как самостоятельно сделать опалубку вокруг дома

Сделать своими руками опалубку вокруг дома может каждый, имея необходимый материал и инструменты. Прочитав все необходимые советы, вы сможете сделать опалубку самостоятельно. Главное знать, что неправильно сделанная опалубка пагубно повлияет на всю вашу стройку.

Определяем ширину отмостки

В выборе ширины отмостки нужно обратить внимание на крышу вашего дома. Отмостка не должна значительно выступать за уровень крыши, чтобы на нее не стекали осадки. Рекомендованная ширина — 60-100 сантиметров. При такой ширине вам будет удобно ходить и она будет выполнять гидроизоляцию нижней части здания.

Пошаговое руководсво

1. Необходимо определится с материалом. Самый практичный материал — это доски или фанера. Ими легко пользоваться и они не требуют больших затрат.

2. Переходим к выбору строительной опалубки. Выбрать следует среди съемной и несъемной опалубкой. Они различаются между собой тем, что одну нужно будет разбирать после строительных работ, а вторую нет. Практичностью и удобством среди всех застройщиков пользуются оба вида.

3. Когда вы определитесь с материалом и видом, нужно приступать к разметке. Для этого с края здания делается проекция и при помощи строительного отвеса. Полученную линию нужно зафиксировать отметкой и прибавить 30 сантиметров. Теперь наша разметка готова.

4. Согласно нашей полученной разметки, убирается верхний слой грунта примерно на 25 сантиметров в глубину.

Установка опалубки

5. Самым главным этапом идет монтаж опалубки. Все подготовленные материалы мы начинаем монтировать и укреплять по периметру опалубки. Для того, что бы наша конструкция была крепкой и надежной. Следует правильно расставить вбитые колышки и подпорки, при неправильном расположении наша опалубка может стать не пригодной для дальнейшего залива бетона.

6. Когда эта  работа проделана, необходимо засыпать слой песком примерно в 5 сантиметров и залить обильным количеством воды. На песок с водой насыпается слой щебня. Вот эти сделанные вами действия помогут обеспечить качественно выполненную опалубку, готовую к использованию, которую можно заливать бетоном.

Материалы и инструменты для строительства

Для строительных работ необходимо запастись инструментами и материалом. Сделать всю работу своими руками будет невозможно, если у вас нет необходимого набора для строителя. Нужно заметить, что плохо подобранный материал пагубно окажет влияние на итог стройки.
Перечень необходимых инструментов и стройматериалов:

  1. Лопата для подготовки грунта;
  2. Цемент, песок и щебень для бетонирования;
  3. Уровень и рулетка для точных измерений;
  4. Доски или фанера для изготовления опалубки;
  5. Мастерок и шпатель;
  6. Пила, молоток и гвозди;
  7. Тачка для перевоза материала значительно облегчит труд.

Основные правила устройства отмостки

Прямая роль отмостки — защищать бетон от воды значит, что укладываться она должна с небольшим наклоном. Делается для того, чтобы попавшая на отмостку вода стекла в низ. Следует понимать, что при неправильном уровне отмостки ее защита уменьшится. Всю работу с обустройством отмостки следует выполнить до первых заморозок. Отмостку делают строго по всему периметру здания, промежутки в ней строго делать нельзя. Даже самые незначительные промежутки повлияют на качество.

Не рекомендовано отмостку связывать с фундаментом. Это должны быть 2 разные конструкции, так как их размеры по разному будут меняться при сезонных перепадах температур.

Как правильно приготовить раствор и залить опалубку

Бетонирование отмостки

Приготовление раствора для заливки — самый важный этап для строительства отмостки. Для нее нужен очень прочный раствор на основе цемента не ниже марки м 300. В уличной агрессивной среде плохой раствор быстро испортится. Экономить на цементе нежелательно, от этого зависит качество и долговечность. Заколачивать раствор нужно в пропорциях 1 доля цемента на 3 доли песка.  Желательно добавить морозоустойчивые добавки при приготовлении раствора в зимник период.

Перед заливкой следует сделать разметку уклонов, которые будут фиксироваться от дома параллельно стене. При помощи уровня нужно проверить линии опалубки. Для более точного уровня нужно закрепить нитки. Они будут служить вам в помощь при заливке бетона.

После этих простых манипуляций можно приступать к заливке самого раствора. Он должен получится густым и заливать его нужно беспрерывно. За процессом застывания нужно следить.

После заливки бетона и его подсыхания, требуется накрыть его пленкой на 48 часов. Делают эту процедуру для того, чтобы не испарилась влага, которая необходима бетону. Если у залитого бетона не будет влаги, проделанная работа напрасна. Он испортиться и начнет крошиться.

Аренда опалубки

Аренда опалубки колонн

Аренда телескопитеских стоек

Есть вопросы?

Мы обязательно ответим.

Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками | Своими руками

Содержание ✓

  • ✓ Монтаж арматуры
  • ✓ Монтаж опалубки
  • ✓ Заливка бетоном
  • ✓ Ремонт цоколя своими руками — ремонт ленточный — ход работ

    • 900 самостоятельно фото

Монтаж арматуры

Восстановление фундамента дело не сложное, но трудоемкое.

Укрепить разрушающуюся бетонную полосу можно следующим образом — залить ее по всему периметру дополнительным слоем бетона с хорошим армированием, то есть сделать своеобразный саркофаг.

При этом новая заливка должна взять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого необходимо обеспечить прочное сцепление новых и старых конструкций. Вырытый фундамент необходимо тщательно очистить, иначе новая заливка не схватится с грязным бетоном. И важно обеспечить надежное армирование. С этой целью я решил стянуть арматурный каркас с обеих сторон ленты шпильками-шпильками, проходящим через старый фундамент, для чего проделал в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинная дрель.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Подготовленные стержни арматуры сначала согнули под прямым углом с одного конца. Затем вставил стержень в отверстие и загнул второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты соединяются с арматурным каркасом.

Таким образом, каркасы по обе стороны ленты были соединены S- или U-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен отстоять от поверхности фундамента на 40-50 мм. В моем случае арматурный каркас выполнен из металлической сетки (толщина 4 мм) с размером ячеек 100*100 мм, обвязанной сверху стержнями арматуры 0 8 мм и обвязанным полотном.

Установка опалубки

Высота выкопанной части фундамента около 70 см. Если ставить опалубку сразу целиком, то в такую ​​узкую и высокую форму залить бетон нереально. Поэтому я решил заливать бетон в два этапа с вертикальной перестановкой опалубки.

Для изготовления опалубки использовал липовый плоский шифер. Этот материал как нельзя лучше подходит для этой цели: он эластичный и прочный, а поверхность готовой отливки ровная и гладкая. Но самое главное – шифер легко отходит от застывшего бетона, а опалубка легко разбирается. Не нужно укладывать полиэтилен или пергамин, как это делается в классической опалубке из досок или фанеры.

Смотрите также: Как заменить и отремонтировать фундамент бани или коттеджа из дерева

Заливка бетона

Объем бетона небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Бетоносмеситель стоит рядом с опалубкой, смесь легко перебрасывать лопатой.

Я использовал небольшую хитрость, чтобы быстро собрать опалубку из плоского шифера. Две панели временно, но надежно соединяются между собой обычным хомутом. Главное не забыть после заливки, пока бетон не затвердел, вовремя его убрать.

На второй суши снял нижнюю опалубку и поднял ее выше. Так как три ленты приходится делать попеременно, то и ждать застывания бетона не нужно: пока схватывается первая заливка, приступаю ко второй и так далее. Три кассеты на двух этажах: шесть дней, и все готово.

Работа выполнена. Получился мощный (даже чересчур) новый ленточный фундамент, который простоит эээ… достаточно для нашего возраста!

Полученный результат имеет небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должна быть больше толщины кирпичной кладки. При несоблюдении этих пропорций весь забор выглядит негармонично. Но в моем случае альтернативы не было.

Я буду действовать следующим образом. Сначала будет залит фундамент до его верхнего края, а горизонтальные полки я срезал диким камнем.

Я попытался проанализировать, почему так быстро начал портиться фундамент, а что нет у моих строителей. Внимательно осмотрев конструкцию, я пришел к выводу, что помимо банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и плохого ее перемешивания есть еще две причины.

Во-первых, рабочие использовали неспекшийся песок с большим количеством глинистых примесей, что значительно снижает марку бетона. Кроме того, плохо перемешанный бетон быстро разрушается во время циклов раннего замерзания и оттаивания ранней весной. Во-вторых, «строители» использовали слишком жидкий бетон, полагая, что таким образом можно заполнить все пустоты в 8 опалубке, и не подозревая, что резко снижается прочность конструкции.

Ну, как говорится, хочешь сделать хорошо — сделай сам!

Ремонт подвала своими руками — ход работ

Раскопав все три ленты фундамента по периметру, обнаружили неприглядную картину. Почти две трети ленты просто исчезли, превратившись в груду мелких кусочков.

1.Для очистки старого фундамента лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем всю стружку, которая слабо держится в старом бетоне, а значит, не даст хорошей адгезии.

2.Для соединения рам со стержнями арматуры в ленте проделали для них сквозные отверстия с шагом 50-70 см. Для этого я использовал перфоратор с длинным сверлом.

3. S- и U-образные перемычки, соединенные с арматурными стержнями отожженной проволокой. Провод у меня толще обычного, и стандартный инструмент для его скручивания не подошел. Пришлось работать плоскогубцами.

4-5. Готовый арматурный каркас.

6-7. Армопояс и сетка охватывают весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур.

8. С этой стороны крепление опалубки выполнено в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю.

9. А здесь короткие опорные штифты просто прижаты кирпичами, используемыми в качестве распорок.

10. Пока бетон не наберет нормальной прочности, его необходимо поддерживать во влажном состоянии. Поливала 4-5 раз в день, а после сняла опалубку.

11-12. В некоторых местах расстояние между старым фундаментом и опалубкой не более 7-8 см. Если смесь не вибрировать, бетон не заполнит все пустоты — и будет много пор. Для качественной укладки бетона использовал глубинный вибратор.

Ссылка по теме: Старый дом на новом фундаменте своими руками

Как самому отремонтировать ленточный фундамент — фото

© Дмитрий Токарев, г. Одинцово, Московская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Соединения для инженерных формовочных систем| Concrete Construction Magazine

Использование ручных форм для бетонных стен быстрее, чем создание деревянной опалубки с нуля. Тем не менее, это все еще может занять значительное время, и подрядчики всегда ищут способы рационализировать работу, чтобы сэкономить деньги. По этой причине производители инженерных опалубочных систем сосредоточили свои усилия на том, чтобы сделать свои системы быстрее и проще в использовании.

Зажимы, штифты и клинья — это некоторые из методов, используемых для быстрого монтажа и демонтажа ручных опалубок. Краткий обзор некоторых из различных систем может помочь вам решить, какая из них лучше всего подойдет для вашего проекта.

Система соединения с ключом

Канадская компания Aluma Systems использует систему соединения с ключом, которая проста по конструкции и удобна в использовании. Каждый ключ с прорезью идентичен; одна клавиша проходит через боковые направляющие панели, а другая клавиша проходит через прорезь в первой клавише. Единственный необходимый инструмент — это молоток, — говорит Аллан Беккер, менеджер Aluma по продуктам и техническим услугам.

«Тот факт, что все ключи одинаковые, означает, что вам не нужно искать подходящее оборудование для использования; подойдет любой ключ», — говорит Беккер. Ключевая система также используется для размещения стяжек между двумя поверхностями панели, что означает, что все стяжки расположены на краях панели.

Простые соединения облегчают сборку опалубочных систем

Зажимная система Doka

Соединительный зажим Alisply использует простое рычажное действие.

Meva Formwork Systems использует зажимную систему для соединения панелей опалубки.

Зажимная система

Немецкие компании Meva Formwork Systems, Peri Formwork и Doka используют зажимную систему для соединения панелей опалубки. Система Meva Assembly Lock, состоящая из зажима и клиновидного штифта, используется как для формовочных систем Imperial, так и для формовочных систем MevaLite. Клиновой штифт блокируется в зажиме одним ударом молотка и обеспечивает прочное соединение, безопасное при вибрации. Паз на внутренней кромке панелей компании различных размеров позволяет разместить замок в любом месте края панели. «В отличие от других систем, в них нет отверстий, которые можно было бы выровнять, — говорит технический директор Meva Штеффен Пиппиг.

Соединитель для выравнивания BFD от Peri — это единый соединитель для всех стеноформирующих систем. Он крепит, выравнивает и затягивает опалубку за одну операцию и требует только молотка. Многофункциональный зажим Doka Framax имеет диапазон регулировки до 6 дюймов и может легко включать древесные наполнители. Соединительный хомут Alisply от испанской компании Alsina Formwork использует простое рычажное действие и вообще не требует инструментов.

Основным преимуществом этих зажимных систем является то, что их можно быстро прикрепить с помощью ограниченного количества инструментов, необходимых для их сборки. Меньшее количество инструментов означает меньшее количество переноски и более быструю работу. Струбцины, однако, весят несколько фунтов каждый, поэтому при сборке панелей вам нужно иметь под рукой их ведро.

Несколько систем

В США Symons использует несколько типов соединительных систем для своих опалубочных систем. Например, система Rasto с ее модульной конструкцией для ручного или группового применения использует зажим, который скользит и закрывается клином. В системе Steel Ply, предназначенной для ручного или сборного монтажа в коммерческих или жилых зданиях, используется клиновой болт с прорезью, который проходит через боковые направляющие панели. Полностью алюминиевые формы Symons Silver поставляются с системой штифта и клина. Изогнутый клин проходит через штифт с прорезью, соединяющий боковые направляющие панели.

Компания Western Forms из Канзас-Сити также использует штифт и клин. У компании есть замок с штифтом, который прикрепляется к форме, даже когда она не используется, поэтому нет риска ее потерять.

Каждая система имеет свои достоинства и позволяет значительно сократить время, необходимое для возведения опалубки. Но каждый из них все еще требует некоторой практики.