Как сделать фундамент плиту своими руками: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Содержание

расчёт основания, его составляющие, советы и инструкция по строительству

Содержание

Почему при строительстве стоит отдавать предпочтение именно монолиту?
Основные задачи плитного основания
Проведение расчетов
Основной состав
Выполнение работы
Основные нюансы работы
Изготовление раствора бетона
Разновидности монолитного основания

Строительство здания требует правильного выбора типа фундамента. Именно от него зависит прочность, надежность и крепость будущего дома. Так, многие специалисты рекомендуют для домашнего строительства именно плитный фундамент. Да, его стоимость по сравнению с другими видами несколько выше. Однако и качество постройки увеличится в разы. Итак, какие основные функции несет фундамент монолитная плита своими руками. Рассмотрим его основные характеристики поподробнее.

к содержанию ↑

Почему при строительстве стоит отдавать предпочтение именно монолиту?

Перед тем, как начать строительные работы, следует проанализировать, каким требованиям должен соответствовать фундамент здания.

Обычно выделяют следующие:

Высокий уровень прочности. Основание должно выдержать вес и давление всего сооружения.
Максимальная функциональность. Основание должно соответствовать любому типу здания.
Универсальность. Возможность установки цоколя на любом типе почвы.
Качество материалов должно соответствовать заявленной стоимости.

Основание монолитная плита для дома является лучшим решением при проведении строительных работ.

к содержанию ↑

Основные задачи плитного основания

Стоит отметить, какие задачи должен выполнять правильно установленный монолитный фундамент:

Универсальность. Данный тип основания позволяет проводить его монтаж на абсолютно любых типах земельных участков. Так, с появлением технологии строительства плитного основания, появилась возможность строительства зданий прямо на болотах. До появления плитных оснований невозможно было себе такое представить.
Прочность. Монолитная плита изготавливается из бетона или железобетона. Данный материал обладает максимальным уровнем прочности. Такому основанию будут не страшны даже сдвиги земной поверхности.
Устойчивость. Любые передвижения, деформации, наводнения поверхности не повлияют на качество основания.
Дополнительные коммуникации. Технология строительства позволяет вмонтировать непосредственно в полость цоколя систему отопления полов. Также можно провести и вмонтировать в основание коммуникации и электропроводку.
Утепление. Для повышения уровня комфортности в здании основание можно утеплить слоем теплоизолирующих материалов.

к содержанию ↑

Проведение расчетов

Чтобы провести расчёт монолитной плиты фундамента, следует знать следующие параметры:

Общий уровень нагрузок на плиту
Уровень непостоянных нагрузок
Вес используемой плиты

Непостоянная нагрузка определяется количеством выпадающих осадков в зимний период и расчет веса их давления на сооружение.

Общий уровень нагрузки вычисляется путем нахождения общего веса строения, мебели и предметов быта, находящихся в нем, веса проживающих там людей.

После проведения всех вышеперечисленных расчетов можно приступить к нахождению расчета требуемого веса монолитной плиты.

После нахождения общей площади цоколя и его толщины можно рассчитать необходимое количество стройматериалов.

к содержанию ↑

Основной состав

Итак, как сделать монолитную плиту своими руками? Для этого необходимо рассмотреть основной состав фундамента:

Дренажная подушка
Опалубка
Арматура
Бетонный раствор
Теплоизоляция
Гидроизоляция
В некоторых случаях, ростверк

к содержанию ↑

Выполнение работы

После завершения всех предварительных подсчетов можно приступить к проведению строительных работ. Строительство фундамента монолитная плита проходит в несколько этапов:

Снятие верхнего слоя грунта на всем строительном участке. Здесь очень важно рассчитать необходимый уровень глубины. Он производится в соответствии со следующими параметрами:

Если вы планируете построить деревянный невысокий дом, то фундамент не должен залегать слишком глубоко. Оптимальная глубина – не более 40 см.
Для строительства тяжелых сооружений из камня или кирпича рекомендуется снимать слой грунта на достаточной глубине. Обычно она составляет около 1 м.

Проведение дренажной системы. Она необходима для отвода грунтовых вод от фундамента здания. Если водоотвод не будет проведен, попавшие в основание грунтовые воды вызовут его постепенное разрушение.
Во многих случаях монолитная плита на ленточном фундаменте требует утепления. Для этого на дно траншеи выкладывается слой утеплителя. Обычно это пенополистирол.
Дренажная подушка. Дно засыпается поочередно слоями речного песка и мелкого щебня. Каждый слой обязательно проливать водой и хорошо утрамбовывать. Следите за поверхностью грунта. Она должна быть ровной. Толщина слоя должна составлять 25-30 см.
Гидроизоляция. После установки дренажной подушки следует защитить ее от увлажнения. Это выполняется следующими способами:

Укладка слоя полиэтиленовой пленки
Нанесение рубероида

Опалубка. Для работы потребуются деревянные щиты. Их средняя толщина должна составлять 2,5 – 3 см. в работе главное – провести хорошее укрепление стенок опалубки. Т.к. бетон оказывает высокое давление на щиты, при плохом их укреплении конструкция может распасться. Для укрепления желательно использовать специальные деревянные или металлические прутья.

Составные части опалубки соединяются между собой при помощи шурупов. Так можно обеспечить максимальный уровень их фиксации.

Заливка монолитной плиты фундамента подразумевает собой укрепление ее арматурной сеткой. Для ее вязки рекомендуется использовать арматурные пруты диаметром 10-14 мм. Связывание производится с использованием проволоки специальным металлическим крюком. Шаг строительства составляет от 25 до 30 см. арматурная сетка накладывается в 2 слоя.
Проведение заливки бетона. Для правильного завершения процедуры рекомендуется соблюдать следующие нюансы работы:

Вся процедура заливки должна проводиться единовременно. Недопустимо ее делить на несколько частей, т.к. это чревато потерей всех основных характеристик бетонной плиты.
При проведении строительных работ необходимо обеспечить непрерывное вибрирование раствора бетона. Это требуется для удаления из полости остатков воздуха. Оставшийся в бетоне воздух снижает его прочность.

к содержанию ↑

Основные нюансы работы

Толщина монолитной плиты зависит от типа строящегося сооружения. Необходимо учитывать этажность дома, степень его нагрузки на основание.
После того, как будет завершена заливка бетона, необходимо периодически проводить его увлажнение. В первую неделю после работы увлажнение следует проводить через каждые 7-8 часов. В жаркий летний период периодичность сокращается до 3-4 часов. В последующие 3-4 недели поливать основание необходимо 2-3 раза в день.

Поверхность бетона также рекомендуется укрывать слоем полиэтиленовой пленки. В теплую погоду это спасет цоколь от пересушивания, а в холодную – от промерзания.

Оптимальный период для строительства здания составляет не менее 6 месяцев после заливки бетона. Строительство в более короткие сроки чревато угрозой разрушения фундамента.

к содержанию ↑

Изготовление раствора бетона

Перед тем, как самому залить монолитную плиту, необходимо правильно изготовить бетонный раствор.

Для получения качественного материала рекомендуется использовать бетономешалку.

Ингредиенты раствора:

Цемент
Песок
Вода
Мелкий щебень

Ход работы:

Смешивание песка и цемента.
Постепенное добавление воды
Засыпка щебня

Можно в состав добавить различные наполнители. Это может быть:

Известь
Армирующее вещество
Жидкое стекло
Пластификатор

Данные компоненты увеличивают основные характеристики бетона.

к содержанию ↑

Разновидности монолитного основания

Существует несколько видов плитных фундаментов. Среди них можно выделить следующие:

Плитный цоколь
Фундамент с прослойкой песка и щебня
С прослойкой щебня и пенокомплекса
С армированием плиты
Без армирования
С установленной дренажной системой
С добавлением геотекстиля
С утеплением пенополистирола

Каждый из представленных типов оснований соответствует всем основным требованиям к плитному фундаменту. Поэтому при проведении строительных работ можно выбрать любой тип плитного основания. Выбор зависит от выбора необходимых качеств основания и доступных финансовых средств.

В любом случае, для проведения самостоятельных строительных работ по установке плитного типа цоколя здания рекомендуется учитывать предложенные рекомендации.

Фундаментная плита под гараж: как сделать своими руками

Фундамент плита под гараж – это одна из простейших конструкций, которая применяется как в небольших строениях, так и при постройке боксов для хранения там крупной техники. Как возвести фундамент такого типа своими руками, в чем заключаются его особенности и сколько времени займет возведение конструкции?

Содержание

Плитный фундамент для гаража

Фундаментная плита под гараж становится одним вариантов возведения конструкции, которая будет удерживать строение, а также защищать его от грунтовых вод и движений в почве. Сделать фундамент такого типа достаточно просто, но нужно подготовить материалы под фундамент, изучить инструкцию по возведению постройки и выявить особенности процесса.

У строения есть преимущества и недостатки, изучить которые лучше до начала работ.

Преимущества плиты под гараж

Преимущества в таком типе конструкции следующие:

Любая почва. Независимо от того, насколько рыхлой будет почва под постройкой, такой тип фундамента под гараж своими руками возможно использовать.
Выдерживание масс. Если правильно рассчитать нагрузку на фундамент, то не только гараж, но и дома, высотой в несколько этажей, будут долго стоять на конструкции.
Препятствие грунтовым водам. Если вырыть траншеи на первых этапах работы, то грунтовые воды не будут вымывать почву, и конструкция долго простоит без трещин и вымываний.
Защита от грызунов. Некоторые насекомые и животные, способны рыть ямы и проникать в растения из почвы. Плитный фундамент для гаража не пропустит их в помещение.

Когда строительство будет завершено, владельцы наверняка выделят и другие преимущества строения.

Плитный фундамент под гараж и его недостатки

Среди недостатков будут выделены следующие:

Этапы работы. Процесс растягивается на несколько дней, причем важно, чтобы во время работ на улице стояла солнечная погода с плюсовой температурой. Нужно это из-за раствора, который должен крепко схватиться и держать конструкцию. Кроме того, копать влажную почву куда сложнее, нежели сухой грунт.
Стоимость материалов. Закупиться придется достаточно большим списком материалов, которые в совокупности требуют значительных затрат.
Наличие техники. Без наличия соответствующей техники копать яму и мешать раствор придется в течение нескольких недель, за это время погода точно сменится несколько раз. Из-за этого понадобится экскаватор, бетононасос и другая техника.

В остальном у плиты для гаража нет недостатков, которые бы делали процесс невыполнимым. Нужно лишь изучить возможные варианты проведения работ, а также подготовить необходимый материал.

Монолитный или из готовых Ж\Б плит

Фундамент из дорожных плит займет ненамного меньше времени, но создаст трудности в работе. Начать нужно с того, что найти дорожные плиты, используемые вместо фундамента, достаточно сложно.

Для этого нужно обращаться в частные структуры, а сказать о стоимости до начала сделки практически невозможно. Фундамент из плит перекрытия и монолитная плита под гараж изготавливается своими руками.

Инструкция сооружения плиты под гараж

Расчет смотровой поверхности, устройство, толщина фундаментной плиты и технология работ – это подготовительный этап. После него наступают следующие шаги:

Земляные работы.
Подушка.
Опалубка.
Армирование.
Заливка.

Чтобы узнать размера фундаментной плиты, используется онлайн калькулятор фундамента. Плитный фундамент под гараж своими руками возводится согласно каждому из этапов.

Земляные работы

Первым этапом в процессе построения конструкции становится проведение земляных работ. Для этого понадобится набор из следующих материалов: шнур, четыре деревянные рейки, лопаты.

Фундамент гаража намечается с отступом в полметра от конечной линии строения. По углам устанавливаются деревянные рейки, и они связываются между собой шнуром.
С помощью экскаватора роется яма, глубина которой зависит от будущей нагрузки на плиту. Средним показателем здесь становится полтора метра.
Небольшие неровности засыпаются песком. Использовать грунт, который был только что выкопан по площади, не нужно. Лучше потратить немного песка и не потерять в прочности конструкции. Если засыпать старый грунт, то строение начнет проседать в местах с рыхлой почвой.

Совет! Выкапывать яму лучше с применением экскаватора. Лопатами и тачками процесс займет не меньше недели, даже если работать будет целая команда.

Подушка

Для предотвращения проникновения грунтовых вод и большей прочности конструкции стелется подушка. Шаги следующие:

На нижний слой грунта засыпается песок, заранее очищенный от глины и других примесей. Для фундамента под гараж лучше просеять песок, и только после этого использовать его.
Когда первые двадцать сантиметров песка засыпаны на дно, его нужно утрамбовать, сформировав ровный слой.
Засыпаются вторые двадцать сантиметров песка, которые также трамбуются.
На верхний слой песка укладываются геотекстильная пленка, чтобы снизить скорость проникновения влаги.
На геотекстильную пленку для гаража из соответствующего материала засыпается слой щебня, и его также нужно утрамбовать.

Каждый слой песка нужно утрамбовывать, чтобы не оставалось пустых мест. Если сделать это сразу, то у монолитной плиты фундамента в будущем станет меньше пространства, куда она могла бы проседать.

Опалубка

Как правильно сделать опалубку? Этот этап одновременно один из простых, но без соблюдения ряда правил конструкция получится кривой, из-за чего в итоге придется делать черновую обработку пола. Шаги следующие:

В углах крепятся рейки, они же устанавливаются на расстоянии в полметра по площади.
По периметру будущего фундамента укладываются доски, которые крепятся к рейкам, заранее вбитым в почву.
Опалубка выравнивается по горизонтальной плоскости, чтобы раствор лег ровно, без подъемов и спусков в некоторых местах. Так, когда фундамент застынет, получится сразу укладывать напольное покрытие, но не проводить черновую обработку поверхности.

Важно! Опалубку нужно делать не по периметру подушки, а отступив полметра от ее краев. На первом этапе был пункт о том, что при разметке лучше сделать запас в пятьдесят сантиметров. Так почва будет крепкой, что предотвратит проседание гаража.

Армирование

Перед тем, как армировать поверхность будущего гаражного фундамента, нужно обеспечить гидроизоляцию площади и бетонной плиты. Для этого лучше использовать рубероид, который стелется на поверхность, а швы прогреваются и скрепляются между собой. Сверху также допускается использование пленки, но слоя из рубероида с подушкой будет достаточно.

Армирование производится в рамках таких шагов:

На поверхность устанавливаются точки опоры первого слоя арматуры.
С шагом в двадцать сантиметров арматура укладывается в порядке сетки, а перекрестные части скрепляются между собой любой вязальной проволокой.
На первый слой укладывается еще один ряд арматур по той же технологии.

Фундамент плита под гараж выдержит нагрузку и в случае использования лишь одного ряда арматур, но демонтировать конструкцию в случае добавления нагрузки – не лучший выход, так что рациональнее сразу застелить в два ряда.

Заливка

Заливка производится в одно действие, с размещением слоев бетона в примерно двадцать сантиметров. Этапы следующие:

С применением бетононасоса на арматуры производят заливку в двадцать сантиметров раствора, который оставляется примерно на час.
Затем заливается остаток бетона, следом нужно пройтись по поверхности и разровнять ее.
Когда раствор получилось залить и выровнять, его нужно оставить приблизительно на месяц до того, как начать возводить строение. Погода в это время должна быть теплой и солнечной, но небольшие дожди не станут чем-то страшным для конструкции. Если температура воздуха поднимается выше двадцати восьми градусов, то плиту лучше накрыть пленкой и смочить водой.

Внимание! Заливать весь раствор нужно в один день. Растягивание процесса на двое и более суток приведет к тому, что фундаментная плита под гараж будет не монолитной конструкцией, а сочетанием нескольких плит. Смесь сохнет равномерно, без добавления в нее нового раствора.

Упрочнение гаражного пола

Дополнительно упрочнить устройство монолитной плиты фундамента получится такими способами:

Цемент. Когда плита еще немного влажная, на нее небольшим слоем насыпают цемент и втирают шпателем, пока он полностью не сотрется. Если площадь уже сухая, ее допускается немного сбрызнуть водой.
Установка плитки. Бетонная плита кладется на плиту, придавая ей защиту как от влаги, так и от механических воздействий.
Обработка пола. Состав с полиуретаном или эпоксидной смолой наносится на уже высохшую плиту, затем втирается в нее. На гараж нужно немного такого состава, но от влаги и других воздействий защитит.
Наливной пол. Последним вариантом становится использование наливного пола в гараже, который также будет препятствовать проникновению влаги в помещение. Но от механических воздействий такой способ защитит не особо.

Монолитная плита фундамента для гаража сама достаточно крепкая, если раствор был выбран правильной категории, а заливка производилась за один день. А преимуществом плиточного фундамента становится отсутствие нужды в обработке пола и подготовке его к работам.

Плитный фундамент своими руками. Плитный фундамент своими руками. Как заливается плитный фундамент? Технология работы, особенности, расчеты.

Фундамент вашего дома – это его основа. И в начале строительства необходимо подумать о том, какой она будет и как сделать ее надежной и прочной. Лучшее решение – плитный фундамент. О том, почему он такой, и как его сделать своими руками, вы узнаете сейчас.

Особенности и преимущества

Плитный фундамент под дом оптимальный вариант для строительства в условиях слабого и рыхлого грунта. Он создаст надежный слой для отделки полов, сэкономит ваши деньги и время. Благодаря ему при будущем возведении дома вы сможете устанавливать внутренние стены в помещении там, где считаете нужным, не опираясь на обязательные требования того же свайного фундамента. Если выполнить все работы по нашей инструкции, стены и фундамент станут единой конструкцией, способной выдерживать большие нагрузки и долгие годы не давать трещин и не деформироваться даже на самом неустойчивом грунте.

Устройство плитного фундамента

Основание плитного фундамента достаточно простое – подушка из щебня и песка, сплошная плита и арматура. Слой плотно утрамбованного песка и щебня служит надежным и достаточно простым основанием, которое стоит довольно дешево. Арматура, которую вы будете использовать, должна иметь толщину не менее 1,2 см. Он будет установлен в два ряда. Край одной клетки при этом в большинстве случаев должен быть длиной до 30 см.

Очень важно, чтобы бетон был залит с одной стороны. Он будет залогом монолитности всей плиты, а значит ее надежности и прочности. Поэтому у него есть список следующих требований:

должен быть из высокопрочного материала. Широко распространены бетоны В22,5 и даже более прочные;
водонепроницаемый. Его коэффициент должен быть не менее W. Чем выше, тем лучше. Особенно в тех местах, где грунтовые воды находятся близко к поверхности;
устойчивость к низким температурам. Уровень не ниже F200;
Индикатор подвижности — П-3.

Цена плитного фундамента в основном отличается в зависимости от качества выбранных вами материалов. Но если основную работу производить своими руками, то можно не экономить на материалах и инструментах, ведь для этого не придется тратиться на услуги строителей. Не исключено, что вы решите сделать фундамент дома из готовых железобетонных плит. Часто их используют при панельном строительстве. Такие плиты отличаются неизменно высоким качеством, но для их использования понадобится кран и громоздкое оборудование. Тем более, что поверхностную стяжку еще делать придется. Поэтому мы бы не рекомендовали их вам в большинстве случаев. Их стоимость в большинстве случаев достаточно высока, хотя по прочности можно значительно уступить монолитной плите, которую можно сделать своими руками.

Начните с расчетов фундамента

Когда вы наконец решили сделать плитный фундамент своими руками, первое, что вам предстоит сделать, это произвести точные расчеты. Толщина плитного фундамента может варьироваться в пределах 15-40 см. Однако бывают случаи, когда фундамент нужен грозный и даже более крепкий.

Когда вы думаете о том, какой толщины должен быть ваш плитный фундамент, обратите внимание на следующие пункты:

характеристика грунта, на котором будет возведен новый дом;
общий вес здания. Учитывайте не только саму «коробку» с крышей, но и вес мебели, жильцов, техники, техники и даже снежный покров на крыше зимой.

Также учтите, что фундамент стен, колонн, грунт, который обязательно будет при минусовых температурах, грунт погашается и так далее. Если здание больше, а стены тонкие и вообще немного, то давление оказывается локальным. То же самое относится и к почве. Он может иметь разную влажность на отдельных участках, что также оказывает локальное воздействие на фундамент. Все это он должен выдержать, не поддаться натяжению и не треснуть.

Самая простая и доступная схема расчета не требует особых усилий, но на практике оказывается эффективной. Фундамент для легкоэтажных строений должен иметь толщину не менее 15 сантиметров, для кирпичных домов – от 20 сантиметров, для больших построек в несколько этажей – около 40 сантиметров. Вряд ли вы будете самостоятельно строить многоэтажный дом с большой площадью, поэтому верхняя планка в 40 см для вас, скорее всего, будет окончательной.

Если повторять про местные нагрузки, то можно найти основу ребер жесткости. Если вы сами не рискуете просчитаться, то можете заказать у специалиста про специалиста, и уже на его основе начать работу.

Приступаем к стройке

Возведение плитного фундамента должно происходить поэтапно и в строгом соответствии со всеми технологическими правилами. Наиболее распространенная толщина плитного фундамента 25-30 см, поэтому будем исходить из этих значений.

Если в месте, где будет возводиться дом, глинистый грунт, необходимо заменить его гравием или песком. Для этого нужно изначально сделать разметку. Выберите, где будут располагаться углы вашего дома, сделайте отступ 1 метр в сторону расширения и вбейте колышек. Между ними натяните веревку. Через него прорезать глубиной в полтора метра, убрать глину, насыпать песок и щебень. Очень важно, чтобы поверхность при этом была гладкой. Время от времени нужно проверять строительным уровнем. Даже горка на один сантиметр при общей площади в 100 квадратных метров становится причиной перерасчета на один кубометр бетона.
Приступаем к точной разметке. Указываем, где у нас будут стены. Самое главное – сохранить перпендикулярность. Все это делается с помощью колышков и ниток.
Теперь нужно установить опалубку. Конструкция довольно проста, но неправильный монтаж может привести к протечке бетона и деформации конструкции в процессе эксплуатации. Для опалубки можно использовать практически любые материалы, но не забудьте поставить подпорки, которые будут их держать. Конструкция должна быть максимально жесткой. Для проверки можно просто пнуть опалубку. Если выдерживает, значит все сделано правильно. Не бойтесь сломать его. Лучше воздержаться, чем получить сломанную опалубку уже в процессе бетонирования.
Нанесите слой гидроизоляции. Учтите, что класть его нужно на плотную поверхность. Песок, даже плотно утрамбованный, для этого не подходит. Для подготовки поверхности необходимо посыпать цементно-песчаной смесью. Расход должен быть примерно 1 мешок на площадь 9-10 кВ. м. Равномерно нанесите цемент и подпрыгните граблями с мелким шагом зубьев. При этом песок и цемент на верхнем слое необходимо смешать. Они должны перетасоваться на глубину 5 см. Когда закончите, покрасьте всю область водой и дайте мне высохнуть и схватиться. Этот слой станет не только надежным грунтом для гидроизоляции, но и предотвратит доступ грызунов и других вредителей к гидроизоляционному слою в будущем.
Технология плитного фундамента не предусматривает больших затрат. Поэтому в качестве гидроизоляции можно использовать простую полиэтиленовую пленку. Его толщина должна быть не менее 400 мк. Сам полиэтилен отлично удерживает влагу и обладает отличными свойствами растяжения. Как известно, со временем полиэтилен не поддается гниению и другим разрушениям. Благодаря этому он прекрасно защитит фундамент от влаги на долгие десятилетия.
Приступая к армированию, лучше всего брать арматуру диаметром 1,4 см. Он относительно легкий, но достаточно прочный. Длина одной арматуры должна быть меньше места, где она будет установлена, на десять сантиметров. Это необходимо для того, чтобы металл не контактировал с грунтом и не ржавел. Лучше пусть арматура будет короче, чем длиннее необходимая. Арматурную сетку нужно сложить так, чтобы ячейка была около 20 см. Между собой клапан скреплен стальной проволокой. Не используйте алюминий или медь. Они дадут химическую реакцию, которая со временем приведет к разрушению каркаса. Как вариант можно использовать капроновые стяжки, но стоимость у них выше, да и весь процесс они существенно не упрощают.

Вам нужно два таких массива. Расстояние между ними должно быть 20 см. Позаботьтесь о том, чтобы нижняя решетка находилась на дне вашей ямы. Поднимите его и закрепите на высоте 5 см любым доступным вам способом. Верхнюю решетку в итоге следует забетонировать на 5 см. Таким образом, в сумме ваша плита будет иметь высоту ровно 30 сантимов.

Теперь нужно рассчитать, сколько нужно бетона на всю печь. Если толщина вашей плиты 30 см, а ширина и длина – 10 м, вам понадобится 30 кубометров бетона. Надежно заказать его на заводе напрямую у производителя. На сегодняшний день существует множество некачественной продукции, которую категорически не рекомендуется использовать для заливки фундамента. Когда купите достаточное количество бетона, сделайте раствор в бетономешалке и залейте в яму. Начинать лучше рано утром, чтобы успеть полностью заполнить всю площадь до высыхания.

Важно! Приступать можно только тогда, когда вся подготовительная работа сделана и перепроверена, а материала у вас достаточно. Счет может идти на часы и минуты. Если во время заливки опалубка разрушится, это может стать серьезной проблемой, ведь бетон быстро застывает и исправить ситуацию будет очень сложно.

Когда бетон полностью залит, необходимо поставить его, а воздух, который в нем образовался, выдавить вибратором. Купить его по желанию. Арендовать можно в строительном магазине. Полное связывание такой основы занимает около пяти дней. До этого момента ходить на нем или подвергать каким-либо нагрузкам не рекомендуется.

Теперь вы знаете, как сделать плитный фундамент своими руками и без привлечения специалистов. Однако помните, что на некоторых этапах вам все же понадобится помощь. Например, на этапе заливки бетона или рытья котлована. Удачной стройки!

Как залить бетонный фундамент сарая

28 мая 2011 г. | Итан (электронная почта) |

Заливка бетона находится на пороге того, чем займутся многие самодельщики , но при правильной подготовке и знаниях вы действительно можете построить что-то стоящее. Это не слишком сложный проект, особенно если вы заручитесь поддержкой нескольких друзей. В этой статье рассказывается о выборе места, проблемах копания, инструментах, материалах и методах, которые мы использовали для заливки плиты размером 8 x 12 футов для нового сарая.

Заливка настила является отличным решением для навесов, которые будут построены или доставлены на относительно ровную поверхность. Для установки на склоне вам нужно проявить больше творчества с односкатным фундаментом, предназначенным для склонов и холмов. В этом альтернативном методе поддержки сарая используется конструкция из стоек и балок поверх залитых бетонных фундаментов, чтобы получить ровную поверхность сарая.

Этапы подготовки

Для успешной заливки необходимо выполнить некоторые подготовительные действия. Убедитесь, что площадка расположена в удобном месте, не загороженном деревьями или камнями. Сделайте себе одолжение и избегайте больших склонов, которые потребуют много копания и больше бетона.

Подготовительный этап 1. Найдите линии метро

После того, как вы выбрали место, вам нужно найти все линии метро. В Мэриленде мы называем мисс Утилити, но в каждом штате есть аналогичный ресурс. Эти услуги бесплатны, требуются по закону и очень просты в использовании. Позвоните как минимум за 48 часов до начала вашего проекта, и они выйдут и отметят все закопанные линии электропередач, связи, газа и воды. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о правилах копания и о том, что означают разные цвета. Наш сарай располагался в месте, где не было подземных коммуникаций. Вот почему вы не видите ничего отмеченного на наших фотографиях.

Подготовительный этап 2: Разрешения и правила ТСЖ

Важно получить согласие любого товарищества собственников жилья и, при необходимости, получить разрешение. Мы пошли о том, чтобы получить одобрение от архитектурного комитета ТСЖ и соседних соседей. В нашем округе сарай размером 8 на 12 футов не требует разрешения. Проверьте местный кодекс, чтобы убедиться, что вы его соблюдаете.

Этап подготовки 3: планирование подходящей погоды

Подходящая погода значительно облегчит заливку бетона. Мы дождались прихода весны и температуры почвы, прежде чем начать. Бетон можно успешно заливать при более низких температурах, но вам необходимо использовать теплую воду и изолированные одеяла, чтобы обеспечить правильное отверждение бетона. На самом деле у нас были идеальные 70-градусные дни и без дождя всю неделю.

Инструменты и материалы

Вот инструменты и материалы, которые мы использовали для завершения этого проекта:

Рулетка
4′ уровень
Лазерный дальномер (на фото ниже)
Аэрозольная краска (для разметки земли)
Лопаты, садовые грабли, садовая мотыга, сучкорезы, водяной шланг, веревка
Пиломатериал 2 х 6 футов, деревянные стойки, стяжка, арматура, арматурные стяжки, гвозди с двойной головкой
Гравий,
Бетон (мы использовали Quickrete № 1006 — см. ниже)
Бетономешалка
Ручная пила, мастерок

Для этого проекта мы использовали трещиностойкую бетонную смесь QUIKRETE® (№ 1006). Это строительная смесь портландцемента, песка, гравия и специальных армирующих волокон, которые уменьшают усадочные трещины и повышают ударопрочность. Ознакомьтесь с их полной линейкой продуктов, чтобы увидеть, что подходит для вашего проекта. В QUICKRETE также есть полезный калькулятор, позволяющий определить, сколько мешков бетона вам понадобится. Мы хотели плиту размером 4″ x 12’ x 8’ и использовали мешки весом около 55, 80 фунтов.

Шаг 1: Отметьте местоположение сарая

Этот сарай будет расположен на границе участка, и мы использовали лазерный дальномер, чтобы убедиться, что мы правильно определили расстояние от дома. Мы не хотели случайно оказаться на коммунальном сервитуте или на территории соседей. Используя рулетку и баллончик с краской, мы отметили место бетонной подушки.

Шаг 2: Выкапывание фундамента

К этому моменту мы должны были быстро измерить уклон земли. Это важно, потому что тогда вы будете знать, насколько глубоко вам нужно копать. В итоге мы перетасовывали землю немного больше, чем нужно, потому что копали слишком глубоко в некоторых местах. Самый простой способ определить уклон — вбить в землю колья с линией между ними. Выровняйте линию и измерьте изменение высоты от линии до земли.

Тем не менее, мы удалили верхний слой земли, чтобы перейти на более твердую поверхность и гарантировать, что верхняя часть нашей формы будет находиться на высоте не менее 1 дюйма над землей. Мы копали достаточно глубоко, чтобы учесть несколько дюймов гравия и обеспечить толщину плиты 4 дюйма. Выкопайте площадь больше, чем желаемая площадка, потому что вам нужно место, чтобы установить форму на место. Сучкорезы пригодились для обрезки корней деревьев, а садовая мотыга — для обрезки краев.

Шаг 3. Создание бетонной формы

Вы можете приобрести наборы для изготовления бетонной формы, но мы предпочитаем собирать ее из досок 2 x 6. Целью была площадка размером 12 x 8 футов, поэтому мы купили две доски 12 футов и две доски 10 футов и обрезали их по размеру. Убедитесь, что вы получаете хорошие, прямые пиломатериалы и имейте в виду, что внутреннее измерение имеет значение. Форма снимается после застывания бетона. Гвозди с двойной головкой не обязательны, но потом их очень легко вытащить.

Шаг 4: Установите форму на место и уровень

Мы поставили форму на место и начали проверять, чтобы она была квадратной. Самый простой способ сделать это — измерить расстояние по диагонали (от одного угла до противоположного). Требуется некоторое время назад и вперед, чтобы убедиться, что они измеряют одинаково, но это очень важно. Затем мы забили пару деревянных колышков по внешнему краю каждой стороны формы. Используя уровень в качестве ориентира, мы забивали или поднимали колья, чтобы достичь уровня. Это также занимает некоторое время назад и вперед, так что идите медленно. Когда все в квадрате и вводят небольшой уклон, чтобы вода могла стекать вниз.

Шаг 5: Укладка гравия для достижения равномерной глубины 4″

Гравий подходит для участков с плохим дренажем, поскольку он позволяет воде проходить через него, не разрушая почву. Мы положили пару дюймов универсального гравия, помня о том, чтобы поддерживать минимальную глубину бетона 4 дюйма.

Шаг 6: Установка арматурного стержня

Арматурный стержень (арматурный стержень) представляет собой ребристые стальные стержни, используемые для придания бетону прочности на растяжение. Мы разместили несколько брусков, заходящих в каждый угол и прикрепив их друг к другу стяжками.

Шаг 7. Сбрызните водой гравий и арматуру

Бетон приобретает прочность благодаря химическому процессу гидратации, когда вода соединяется с портландцементом. Существует прекрасный баланс, потому что вы не хотите слишком много воды или слишком мало. Перед заливкой бетона опрыскивали форму и щебень из шланга. Вы не хотите, чтобы вода скапливалась вместе, но все должно быть влажным. Периодически повторяйте процесс по мере необходимости.

Этап 8: Смешайте и залейте бетон

Мы арендовали миксер в Big Orange. Утверждалось, что он может одновременно смешивать четыре 80-фунтовых мешка, но мы сократили его до двух мешков, чтобы предотвратить любые разливы. Вы можете отмерить воду и медленно добавлять ее, стараясь не добавлять слишком много. Мы решили использовать шланг и медленно добавлять воду, пока она не станет консистенцией пюре. Миксер был полезен, потому что он устранял несмешанные карманы бетона и помогал нам работать быстрее.

Когда мы выливали каждую партию, два человека использовали лопату и садовую решетку, чтобы распределить бетон по опалубке и по углам. Мы смешали много бетона, пока форма не была заполнена чуть выше краев.

Шаг 9: Вырежьте временные стойки на уровне

Используйте ручную пилу, чтобы вырезать временные стойки на уровне поверхности рамы.

Шаг 10: Используйте стяжку для выравнивания поверхности

Затем мы обрезаем все деревянные колышки так, чтобы они не выступали за верхнюю часть формы. Мы использовали 12-футовую стяжку, чтобы выровнять бетонный уровень с верхней частью нашей формы, сделав несколько проходов. Мы работали «распиливая», заполняя низкие участки по мере продвижения от одной стороны к другой.

Шаг 11: Отделка, кромка и бетон

Наша подушка предназначена для сарая, поэтому нас не особо заботило, как будет выглядеть поверхность после затвердевания. Если вы заливаете крыльцо, ступени или что-то еще, что будет видно, рассмотрите возможность использования шпателя, терки или кисти для отделки поверхности. Отделка щеткой обеспечивает текстуру и идеально подходит для ступеней или других участков, которые будут скользкими во влажном состоянии. На внутренние полы обычно наносится шпатель/бетон. Затирку проводят после того, как влага с поверхности испарится и бетон потеряет свой блеск. Вы также можете использовать инструмент для скоса, чтобы создать чистый, профессиональный край. После того, как бетон начал затвердевать, проведите инструментом для снятия фаски по периметру.

Шаг 12. Обеспечьте надлежащее отверждение, поддерживая бетон во влажном состоянии

Правильно затвердевший бетон намного прочнее и имеет более длительный срок службы.