Как правильно заливать фундамент под баню: Как залить фундамент под баню своими руками

Фундамент под баню из блоков: от разметки до заливки

Содержание

• Выбор места
• Разметочные работы
• Блоки для фундамента
• Столбчатый фундамент
• Устройство ленточного основания
• Как заливать фундамент

Несмотря на то, что баня не является громоздким сооружением, для нее необходима хорошая несущая конструкция, которая возьмет на себя все нагрузки и обеспечит сооружению устойчивость. Для экономии средств, а также учитывая специфическую конструкцию самой постройки вполне возможно выполнить фундамент под баню из блоков.

к содержанию ↑

Выбор места

Возводить конструкцию бани, где попало нельзя, в первую очередь необходимо учесть специфические свойства почвы и залегающего грунта на участке. Идеальная почва для участка, на котором будет возводиться постройка, является однородная по своему составу и достаточно плотная почва. Недопустимо производить устройство бани в местах, где грунт неоднороден, сползает или вспучивается под воздействием внешних осадков.

Перед устройством фундамента, обязательно следует узнать глубину залегания грунтовых вод и промерзания грунта. Несущее основание должно закладываться ниже отметки промерзания на 30 см. Для того, чтобы избежать смещения конструкции из-за вспучиваемости почвы, с внешней стороны залитого фундамента его засыпают песчано-гравийной смесью.

к содержанию ↑

Разметочные работы

Фундамент под баню своими руками может выполнить даже не профессионал. Самое главное это правильная последовательность выполняемых работ и выбор места. Выбирая участок под будущую постройку, в идеальном варианте подойдет тот, который обладает небольшим уклоном в одну сторону, но только не северную, это объясняется тем, что во время дождей вода не будет скапливаться около постройки, а весной, когда начнет таять снег, вода также не будет застаиваться около бани.

Первый этап разметочных работ начинается с разметки внутреннего угла будущей постройки. Наиболее удобно при разметочных работах использовать лазерный дальномер. Итак, отмечаете первый угол, вбивая в это место колышек.

Второй угол постройки отмечается при помощи обычного прямоугольного треугольника (желательно, чтобы длина его катетов была равна 30 и 60 см). Треугольник накладывается поверх колышка и параллельно его линии катета отмечается длина, которая равна стороне бани. Другой катет будет соответствовать другой стене постройки.

Правильность полученного прямоугольника обычно проверяют, сравнивая длину полученных диагоналей. Она не должна быть больше 2 см. Когда наметки сделаны и правильность проверена, начинают устройство обноски.

Обноска представляет собой прибитые к небольшим колышкам доски. Высота равна высоте будущего пола постройки. Она должна быть установлена на расстояния 1,5-2 метра от разметочных колышков.

Далее с внутренней стороны установленной обноски, вбиваются гвозди, на которые натягивается прочный шнур. Важно, чтобы он проходил по верху разметочных колышков. Контуры стен бани размечают с использованием отвеса.

к содержанию ↑

Блоки для фундамента

Для бани целесообразно использовать и обычные пенобетонные блоки. Перед устройством обязательно следует учесть следующее:

• для исключения попадания влаги из грунта в стены постройки блоки необходимо укладывать на гидроизоляционный слой. Для этого можно применить обычный рубероид. Обязательно учтите, что ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины самих блоков.
• установка блоков начинается с одного (как правило, самого высокого) угла будущей постройки. При укладке пеноблоков обязательно используйте строительный уровень. Подбивать блоки друг к другу можно с помощью специального резинового молотка.
• нижний ряд материала, желательно укладывать на бетонный раствор, а для последующих рядов использовать специальный клеевой раствор для пенобетонных блоков.
• внешняя сторона укладываемого материала, как и швы между блоками, обязательно следует обработать, используя тот же клеевой состав.

Фундамент под баню из блоков позволяет не только существенно сэкономить средства, но и минимизировать временные трудозатраты.

к содержанию ↑

Столбчатый фундамент

Решая вопрос о том, как самому залить фундамент под баню, следует рассмотреть и просчитать все возможные варианты устройства основания для постройки. К примеру, достаточно часто при возведении основания под будущую баню используют возведение столбчатого фундамента, который гораздо проще сделать самостоятельно по сравнению с ленточной основой.

Если ваша будущая баня будет построена из каркасных щитовых панелей или бруса то столбчатая основа – идеальный вариант для такой конструкции. При устройстве такого основания столбы в обязательном порядке устанавливают во всех углах постройки, а также там, где наблюдается усиленная нагрузка.

В качестве опор используют трубы из асбестоцемента или металла. Иногда возможно возведение и свай из дерева, предварительно обработанных специальными материалами, защищающими его от гниения. Часто используют бочки, в которые заливают бетон или выкладывают опоры из кирпича или бута.

В идеале следует остановиться на асбестоцементных трубах. Перед их устройством обязательно нужно пробурить скважину на 1,5 метра. В них устанавливают трубы, диаметр которых составляет 20 см. Опора выравнивается строго вертикально, с использованием строительного уровня. Внутрь опоры заливают раствор бетона. Когда бетонная смесь залита в трубу, ее желательно немного приподнять, чтобы бетон попал в нижнюю часть скважины, и опора оказалась на подушке из бетонного основания.

Раствор не доливают до края трубы на 15 см. После окончательной доливки в сваю вставляют арматуру, пока не застыл залитый туда бетон. Этот арматурный стержень необходим при возведении самого сруба будущей бани. Теперь, вы знаете, как сделать фундамент под баню, используя трубы или сваи

к содержанию ↑

Устройство ленточного основания

Ленточный фундамент под баню при соблюдении всех технологических процессов возвести также несложно. Правда данный процесс займет больше времени, потребуется больше затрат, но и эффективность такого основания гораздо больше, особенно для участков с проблемными и неплотными грунтами. Если будущая баня будет строиться из кирпичей или пенобетонных блоков, то для нее обязательно следует устраивать только фундамент данного типа.

1. Устройство несущей конструкции фундамента, начинается с разметки.
2. Когда все наметки сделаны, углы размечены и проверена геометрия, устраивают слой гидроизоляционной подушки и возводят опалубку для будущего фундамента.
3. Бетон можно приготовить самостоятельно или заказать на заводе. Имейте в виду, что если вы будете замешивать раствор сами, желательно все-таки изначально соизмерить свои силы, поскольку учитывая количество необходимого материала мешать его вручную буде тяжело именно из-за большого объема.
4. Во время приготовления цементобетонного раствора помните, что соотношение гравия и песка должно быть 2: 1, а цемента и воды 3:1.
5. Если вы будете устраивать фундамент зимой или ранней весной, при отрицательных температурах используйте только теплую воду.
6. Соблюдайте последовательность при замешивании: изначально перемешиваются сухие материалы (цемент, песок). Вторым этапом добавляется гравий и только потом вода.

Правильный фундамент под баню может быть залит несколькими разными способами, но в любом случае не забудьте о том, что внутрь раствора, который вы будете заливать в опалубку должен быть помещен металлический скелет, сваренный из арматурных стержней.

к содержанию ↑

Как заливать фундамент

1. Слои песка и гравия отсыпают до уровня грунта, тщательно при этом утрамбовывая. И только после этого в опалубку заливают непосредственно сам бетон.
2. При втором способе траншею засыпают, слоями гравия и песка, чередуя их, до ее середины. Далее поверхность материалов выравнивается строго горизонтально при помощи строительного уровня и на нее выкладываются кирпичи. Далее возводят опалубку и заливают приготовленный раствор бетона. Но, заливают слоями толщиной 15 см. Цементобетонная смесь обязательно должна быть тщательно утрамбована. Для этого простукивают стены опалубки для того чтобы удалить излишний воздух. Так делают до тех пор, пока на поверхности залитого раствора не появится цементное молоко.

При возведении фундамента обязательно продумайте предварительный план работ. Просчитайте варианты печи для бани. Если вы собираетесь выкладывать ее из кирпича, то вам необходимо возвести и фундамент под печь в баню. Если вы будете использовать специальные котлы, имеющие легкую конструкцию, то можно обойтись и без устройства монолитного основания.

пошаговая инструкция заливки своими руками

Содержание

1. Виды фундаментов
   1. Как выбрать фундамент для бани
2. Организация слива
3. Как своими руками залить фундамент под баню: буронабивные сваи + ростверк
   1. Расчёт фундамента для бани: необходимые материалы
   2. Подготовительные мероприятия
   3. Разметочные работы
   4. Армирование и бетонирование свай
   5. Изготовление и установка опалубки ростверка
4. Завершающий этап строительства

Стандартная баня на приусадебном участке, с моечными помещениями и одной комнатой отдыха, представляет собой одноэтажное строение площадью 24-36 м². При наличии свободного места она может совмещаться с зоной барбекю, гаражом, хозблоком либо с гостевым домом, приобретая размеры стандартного жилого дома, и фундамент под неё подбирается по тем же соображениям, что и для любого другого объекта. Расскажем, какой конструктив лучше выбрать, учитывая необходимость устройства слива, и как залить фундамент под баню.

В малоэтажном строительстве применяются три основных типа фундамента:

1. Сплошные. К ним относят монолитные плиты, заливаемые под всей площадью постройки.
2. Ленточные. Представляют собой комплекс соединённых или пересеченных балок, расположенных под всеми стенами. Могут быть не только монолитными (железобетон или бутобетон), но и сборными (блоки ФБС), сборно-монолитными (блоки УДБ + бетон) или кладочными (кирпич, бутовый камень).
3. Точечные. К данной категории относят два вида вертикальных опор: столбы (сечение от 300 мм, высота в соответствии с уровнем промерзания грунта), сваи (отличаются меньшим сечением, но большей длиной). Оба варианта в индивидуальном строительстве выполняется в монолите, поэтому разница в терминологии практически стёрта.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Сваи, в отличие от столбов, могут быть и сборными. В этом случае применяются готовые заводские изделия из железобетона, монтируемые путём забивки, вдавливания или вкручивания в грунт. Так же штучные сваи изготавливаются из металла, и в частном секторе их активно применяют для строительства. Под газобетонные стены такие сваи не лучший выбор, потому что они не могут обеспечить кладке необходимую статичность. В любом случае нужно будет заливать железобетонный ростверк, и никакой экономии замена монолитных свай металлическими не принесёт.

Для небольшой домашней бани вряд ли кто-то станет проводить геологические изыскания. В выборе фундамента чаще всего ориентируются по уже существующим постройкам или дому – ведь никто не ставит баню в чистом поле.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Подробнее

Такой вариант плиты подходит для местностей с высоким уровнем выпадающего снега, и даёт возможность поднять стены выше уровня грунта на 40-60 см. Обычно сама плита лежит на поверхности, а заглубляются только подготовительные слои. Объём земляных работ минимален, а при отсутствии ростверка очень мало пиломатериала уходит и на опалубку. Так что плиту можно назвать самым оптимальным вариантом.

Организация слива сточной воды в бане зависит от типа устроенного фундамента, поэтому обойти вниманием этот вопрос мы не могли. Если фундамент ленточный, сливная яма может быть выкопана и забетонирована непосредственно в его контуре, а уже из неё водоотводная труба может вести к дренажному колодцу, располагаемому в нескольких метрах поодаль бани.

• В отличие от бетонной сливной ямы, которая просто служит накопителем, а потому герметична, дно колодца делается проницаемым. Фильтруясь через толстый слой песка и щебня, вода медленно просачивается в грунт. Стенки такого колодца могут не бетонироваться, а формироваться из старых автомобильных покрышек.
• Сливная яма под полом нужна для того, чтобы воде дать время на фильтрацию. Если она слишком быстро будет попадать в дренажный колодец, ёмкость будет попросту переполняться. Яма формируется одновременно с устройством пола по грунту, который в моечном отделении делается с уклоном в сторону слива.
• Неровность чернового пола компенсируется установленными на него кирпичными столбиками, на которые опирается щелевой деревянный трап. Чтобы обеспечить хороший отток при устройстве каркасного пола, под моечным отделением грунт выбирается так, чтобы образовалась небольшая треугольная ямка с направленной вниз вершиной.
• Такую яму можно не бетонировать, а чтобы грунт не размывался, его просто пропитывают разогретым битумом. Хотя, можно использовать и более современные гидроизоляционные материалы.
• Если это фундамент-плита, под ней закладывается обычная канализационная труба, которая выводится к расположенному за пределами бани септику или в централизованную канализацию. Таким же образом организуется отвод воды и на свайном фундаменте, так как присутствие опор под всей площадью бани не позволяет сделать слив прямо под полом, как в случае с лентой.
• Когда полы оказываются высоко поднятыми над землёй, как в случае со сваями, организация слива получается более сложной. В этом случае полы всегда делают каркасными, а чтобы опереть лаги, нужны дополнительные опоры. Делают их из кирпича или блоков, либо тоже заливают в монолитном варианте.

Свайный ростверк с дополнительными опорами под лаги

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Черновые полы в этом случае структурируют по прокинутым между опорами лагам, с нашивкой черепного бруса, укладкой нижнего слоя из обрезной доски и заполнением пространства теплоизоляционным материалом. Для устройства верхнего слоя используется цементно-стружечная плита, так как по ней можно выполнить наливную гидроизоляцию и бетонную стяжку с уклоном. В самой низкой его отметке устанавливают сливную воронку, к которой и подсоединяют канализационную трубу.

По прочности и надёжности буронабивные сваи не уступают забивным, и являются наиболее оптимальным вариантом для пучинистых грунтов с промерзанием более 1,5 м. Его изготовление требует более кропотливого труда, зато удобно работать в стеснённых условиях, если, к примеру, баня возводится как пристройка к дому.

Организации, занимающиеся проектированием и строительством фундаментов под ключ, предоставляют потенциальному заказчику, заглянувшему на официальный сайт, возможность произвести предварительный расчёт стоимости фундамента с помощью онлайн-калькулятора. Для этого требуется ввести лишь установочные данные: площадь фундамента, периметр стен, высота ростверка и т.д.

Стандартный конструктив буронабивного фундамента

Мы взяли за основу баню размером 6х6 м с одной внутренней стеной. Количество материалов калькулятор рассчитывает сам, и выдаёт стоимость согласно заложенных в него расценок (на ноябрь 2021 года, Московская область). Вот каким в итоге получился расчёт:

Возможно, получится немного сэкономить, если бетон делать на стройплощадке самостоятельно, но в остальном расклад по материалам будет примерно такой.

В процессе подготовки участка к устройству фундамента, необходимо произвести такие действия:

1. Расчистить и распланировать место застройки.
2. Выяснить, на каком уровне находятся грунтовые воды.
3. Определиться с размерами – например: диаметр свай 200 мм, высота 1300 мм, сечение ростверка 400*400 мм.
4. Рассчитать количество опор, устанавливаемых с шагом 1,5-2,50 м.
5. Разбить оси фундамента и наметить точки бурения.
6. Установить обноску с обозначением линий ростверка и стен бани.
7. Устроить водоотвод.
8. Изготовить каркасы для армирования свай и ростверка.

Чтобы правильно выполнить разметку, перед глазами нужно иметь план свайного поля. Мы предлагаем готовый вариант, но если ваша баня отличается по площади, можете разработать свой чертёж по аналогии с представленным ниже. При разработке плана нужно учитывать, что сваи должны быть на всех углах, пересечениях внешних и внутренних стен, перепадах высоты рельефа.

Пример свайного поля для бани 6 на 6 м с террасой

• Для начала на местности нужно разбить оси фундамента, привязав их к стене другой постройки или забору. Если это соседская межа, нормативное расстояние до неё не менее 1 м. Отмеряете его, и прочерчиваете первую линию разметки, на которой нужно обозначить колышками два угла по длине будущего фундамента.
• С помощью угольника проводите через эти точки перпендикуляры, и обозначаете на них ещё два угла. Точность положения забивки колышков проверяете, измерив и сравнив длины диагоналей. Если они одинаковые, значит, прямоугольник получился геометрически правильным.
• Теперь разметку нужно закрепить на обноске, которая устанавливается с выносом за пределы пятна застройки на 50-100 см. Можно сделать обноски-скамеечки с двумя перекладинами: на нижней можно отметить оси свайного поля, а на верхней – линии ростверка.
• Но лучше установить сплошную обноску, охватывающую весь периметр фундамента. На неё удобно наносить не только контурные, но и промежуточные оси, ведь сваи будут располагаться не только по периметру стен, но и по всей площади застройки.
• Перекрестья шнуров, натянутых на параллельных обносках, должны совпадать с забитыми вначале угловыми колышками. Это будут внешние контуры фундамента. Если диаметр свай составляет 200 мм, отступаете от внешнего контура 100 мм, и, натянув шнуры, получите оси фундамента, на которых должны находиться центры свай.

Принцип устройства сплошной обноски

От крайних осей будут откладываться и промежуточные оси свайного поля, ведь все расстояния замеряются в строительстве только по осям. Обозначив ещё и внутренний контур фундамента, вы сразу будете видеть и линии ростверка, которые на чертеже обозначаются пунктиром. Разметив центры всех свай, обозначаете их колышками.

При самостоятельной работе бурение скважин под сваи может быть произведено садовым буром, или специальным буром ТИСЭ с откидным плугом, позволяющим сделать у опоры расширенную пятку. Если работу выполняют подрядчики, они обычно используют электрические или самоходные буровые установки.

• Бурение производится на 30 см ниже границ промерзания грунта, но высота свай не может быть менее 1,5 м. С помощью трубы, из рубероида сворачивают гильзы, сваривая края материала паяльной лампой. Рубашка устанавливается в скважину, и закрепляется прямо к грунту длинными гвоздями.
• Затем в скважины опускаются готовые заводские или собранные самостоятельно каркасы. Чтобы вокруг них со всех сторон образовался защитный слой бетона, диаметр каркаса должен быть на 14 см меньше диаметра скважины.
• В отличие от прочих фундаментов, для которых каркасы вяжут проволокой, здесь они почти всегда сварные (хотя можно и вязать). Если применяется сварка, арматура должна использоваться предназначенная для сварки: А400С или А500С. Диаметр профильной рабочей арматуры 12-14 мм, поперечные хомуты могут изготавливаться из гладкой арматуры диаметром 6-8 мм.
• Чтобы правильно связать или сварить каркасы, тоже нужно сделать чертёж, в котором будут обозначены точные размеры рабочих стержней, их расстановка и расстояние между поперечными поясками. Не забываем о том, что у основной арматуры должны быть выпуски, которые замоноличиваются в ростверке.
• Сначала нарезаются заготовки заданной длины, потом с помощью трубогиба изготавливаются гнутые элементы каркаса и начинается его сборка. Зафиксировать в нужном положении рабочую арматуру можно с помощью шаблона – пары дощечек с просверленными в них по окружности отверстиями под стержни.
• Чтобы отверстия были в точности одинаковыми, деревянные заготовки скрепляют между собой саморезами и сверлят одновременно после того, как будет нанесена разметка сечения каркаса. Обязательно помечается, где верх, а где низ, чтобы шаблоны получились полностью идентичными.
• Стержни вдеваются в отверстия шаблона и укладываются на подставки – два кирпича или бетонных блока. На арматуре производится разметка расстояний между поперечными поясами, согласно которой будут привязываться или привариваться выполняющие функцию хомутов гнутые элементы.
• Если шаблон и все детали заготовить согласно чертежу заранее, на сборку одного каркаса будет уходить не более 5-10 минут. Чтобы установленный в скважину каркас не касался стенок, по бокам и снизу на рабочие стержни надеваются пластиковые фиксаторы.

Примерная схема каркаса буронабивной сваи

Когда все каркасы будут установлены, можно приступать к заливке. Для фундамента бани можно брать бетон класса В15 (М200). Чтобы изготовить кубометр такой смеси, на 305 кг цемента М400 нужно затратить 1170 кг щебня (фр. 10-20), 825 кг песка (фр. 1-3 мм) и 140 литров воды – в пропорциях Ц/Щ/П это будет 1:4,8:2,8. Работу нужно организовать так, чтобы свая заливалась за один приём без перерывов. Удобнее всего работать, когда объём бетономешалки соответствует кубатуре одной сваи.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Подробнее

Ростверк, как и ленточный фундамент, формируется за счёт двух, установленных параллельно щитов опалубки. Если он будет наземным, щиты закрепляют прямо к грунту — посредством забивки кольев и установки подпорок. Но сначала нужно произвести подготовку. Чтобы морозное пучение не воздействовало на соприкасающийся с грунтом ростверк, по его периметру нарезается земляное корыто глубиной 20 см, и доверху заполняется хорошо утрамбованным песком. Сверху нужно постелить полосы гидроизоляционной мембраны.

Щит опалубки изготавливается из листового материала или доски 25*100 с таким расчётом, чтобы его верх оказался на 5 см выше верха монолита. Линию, до которой будет заливаться бетон, наносят на внутреннюю поверхность опалубки с помощью красящего шнура. Верх будущего ростверка может так же совпадать и с верхом опалубки, но в таком случае щиты должны быть выставлены идеально ровно с помощью нивелира.

Щитовая опалубка под ростверк

Ширина опалубки должна быть такой, какой будет толщина стен бани — с учётом утепления, если таковое будет производиться. Изнутри стенки можно оббить полиэтиленом или геотекстилем, чтобы дерево не впитывало цементное молоко и доски могли вторично использоваться в хозяйстве.

Затем нужно изготовить каркас для ростверка. Принцип изготовления такой же, только фрагмент каркаса будет иметь не круглое сечение, а прямоугольное. Вязать арматуру можно непосредственно в опалубке, установив нижний ряд арматуры на пластиковые подставки, и соединив её с арматурными выпусками из свай. Прямоугольный каркас вполне устойчив, поэтому шаблон для фиксации стержней делать не нужно.

Бетонирование ростверка является завершающим этапом возведения фундамента. Для этой цели, как и при заливке свай, можно использовать бетон В15, хотя если взять смесь более высокого класса (В20 или В22,5), хуже не будет. Бетонирование должно быть поэтапным, слоями не толще 250 мм, чтобы было удобно уплотнять бетон. Если нет глубинного вибратора, сделать это можно методом штыкования.

Бетонирование наземного ростверка

Если строительство ведётся летом при +20 градусах, снимается опалубка через неделю, когда бетон наберёт 70% прочности. Но до этого монолит нуждается в уходе: выровняв поверхность монолита, его нужно укрыть полиэтиленом, и после схватывания бетона 2-3 раза в день увлажнять.

Автор статьи — строитель, начинающий автор
Виталий Кудряшов

Публикаций у автора
269

Задать вопрос

Задать вопрос эксперту

Email

Вопрос

* — Поля, обязательные для заполнения

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy
Policy and
Terms of
Service apply.

Как залить бетонную плиту

Поиск

Дом Бетон 101 Как залить бетонную плиту

Люди заливают бетонные плиты по разным причинам. Фундамент дома, патио и тротуары являются одними из самых распространенных. Цели меняются, но направления в значительной степени остаются прежними. Вот как залить бетонную плиту, а также несколько советов, как сделать эту работу успешной.

Примечание: При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1: Подготовка площадки и строительство формы

Каждая прочная бетонная плита начинается с хорошо сложенной формы.

Сначала выкопайте участок плиты на глубину около 7 дюймов, оставив 3 дюйма для гравийного основания и 4 дюйма для бетона.

Затем соберите форму из бруса 2 на 4 или 2 на 6 и закрепите ее деревянными кольями и шурупами.

Шаг 2: Выровняйте опалубку

Убедитесь, что опалубка выровнена, допуская уклон ¼ дюйма на каждые 12 футов плиты. Это позволяет дождевому стоку защитить бетон.

Имейте в виду, что формы патио и тротуаров должны иметь одинаковый уклон в сторону от строений. Важно отводить дождевую воду от фундамента дома, чтобы предотвратить эрозию почвы.

Шаг 3: Добавьте гравийное основание

Прочное основание поможет предотвратить эрозию и оседание плиты.

Насыпьте от 3 до 4 дюймов универсального гравия QUIKRETE в форму и выровняйте ее.

Этап 4: Основание из компактного гравия

Уплотнить гравийное основание в форме с помощью трамбовки. Твердое основание поможет предотвратить эрозию и оседание плиты.

Шаг 5. Смочите гравий

Смочите гравийное основание с помощью садового шланга. Это поможет предотвратить усадку и растрескивание, особенно при высоких температурах.

Шаг 6. Заливка бетона

Определите, сколько бетона вам понадобится, с помощью простого в использовании калькулятора бетона Quikrete . Просто введите квадратные метры вашего проекта, и Quikrete избавит вас от любых догадок.

Смешайте бетонную смесь Quikrete, как указано на упаковке, и равномерно залейте ее в форму.

Совет: Перед выравниванием вершины бетонных насыпей должны быть примерно на 2-3 дюйма выше формы.

Шаг 7. Распределите бетон

Используйте мотыгу, чтобы закрепить и равномерно распределить бетон по форме. Поверхность бетона должна быть относительно плоской и немного выше формы.

Шаг 8: Бетонная стяжка

Используйте прямую 2 на 4 в качестве стяжки для выравнивания бетона по форме. Перемещайте доску взад-вперед по поверхности бетона пилящими движениями.

Затем используйте верхнюю часть формы в качестве направляющей для удаления излишков бетона и выравнивания поверхности.

Шаг 9: Залейте нижние участки

Несмотря на стяжку бетона, у вас обязательно останутся некоторые участки, которые требуют еще немного бетона.

Добавьте бетон там, где это необходимо, и еще раз выровняйте бетон, чтобы он был на одном уровне с опалубкой. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы все получилось правильно.

Шаг 10. Проведите теркой по бетону

После того, как бетон потеряет свой блеск, сгладьте его поверхность деревянной теркой круговыми движениями.

После этого проведите по бетону щеткой с жесткой щетиной, чтобы создать нескользящее покрытие. Делайте все взмахи метлой в одном направлении.

Шаг 11: Вырежьте контрольные швы

Все строительные материалы расширяются и сжимаются при экстремальных температурных изменениях. Резка контрольных швов в бетонной плите помогает уменьшить воздействие и потенциальные трещины, которые могут образоваться при смене сезонов.

Вырежьте контрольные швы минимум на 1/4 глубины плиты с помощью желобореза и поверочной линейки. Для плиты толщиной 4 дюйма требуются контрольные швы через каждые 10 футов, как минимум, в каждом направлении.

Шаг 12. Обрезка бетона

Используйте обрезной инструмент, чтобы закрепить и придать форму краям плиты. Сделайте несколько проходов в каждом направлении для получения гладкой поверхности.

Этап 13: Дайте бетону высохнуть

Свежеуложенный бетон отверждайте водой в течение как минимум 3-5 дней с помощью мелкодисперсного водяного тумана. 9№ 0003

СОВЕТ: Вместо водоотверждения можно нанести QUIKRETE Acrylic Concrete Cure & Seal сразу после отделки бетона. Acrylic Cure & Seal можно наносить валиком, садовым распылителем или кистью.

Чтобы узнать больше, посетите сайт www.quikrete.com.

Для получения дополнительной информации: 

• Как сделать стяжку
• Какой тип подъездной дороги лучше всего подходит для вашего дома?
• Как выровнять гравийное основание для подпорной стены из блоков

• БИРКИ
• Quikrete

Предыдущая статьяКак остановить образование конденсата в подвальном помещении под вашим домом

Следующая статьяПовысьте стоимость своего дома, повысьте привлекательность вашего дома карьеры, Дэнни более десяти лет работал экспертом по благоустройству на каналах CBS The Early Show и The Weather Channel. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Оставайтесь с нами

Подпишитесь сегодня, чтобы получать эксклюзивный контент и советы по электронной почте!

Что вам нужно знать

Вот как решить, должен ли ваш новый дом быть на плите

Подумайте о строительстве дома своей мечты, пенсионного или пустого гнездового дома или стартового дома — если вы только начинаете жизнь в одиночестве, возможно, с молодой семьей? Одно из первых решений, которое вам придется принять, — это тип фундамента, на котором вы должны построить дом.

Фундамент дома является основной несущей частью конструкции, и его основания должны проходить под землей на глубину, превышающую региональную линию промерзания. Для жилого строительства существует три основных типа фундаментов:

• Плита

• Подвал

• Пространство для ползания.

Независимо от того, какой тип вы выберете, фундамент дома выполняет три основные функции:

• Поддержите структуру выше

• Не допускать попадания грунтовых вод

• Действовать как барьер для паров (из почвы и воды).

Здесь мы обсудим самый распространенный тип фундамента: плитный.

Важно помнить, что фундаменты вечны. По этой причине мы рассмотрим как плюсы, так и минусы плитного фундамента, чтобы вы могли решить, подходит ли вам этот тип фундамента.

Этот дом в деревенском стиле с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами спроектирован с использованием бетонной плиты в качестве стандартного фундамента. Только дома, построенные на литой бетонной плите, могут казаться такими низкими к земле и иметь вход без барьера (т.

Что такое плитный фундамент?

Фундаментная плита представляет собой большую толстую бетонную плиту, используемую в качестве несущего основания дома, которая является самой нижней несущей частью здания и простирается ниже уровня земли.

Обычно его толщина в центре составляет не менее четырех дюймов, хотя иногда толщина может достигать шести дюймов. Тем не менее, края или опоры плитного фундамента толще, чем центр, и простираются ниже линии промерзания, чтобы обеспечить дополнительную прочность и устойчивость по периметру, так как обычно это место, где будут опираться несущие стены дома.

Термин «монолитный плитный фундамент» может показаться чем-то из каменного века, но «монолитный» просто означает однозаливной. Заливка бетона за один раз делает плитный фундамент привлекательным вариантом для проектов «сделай сам», таких как сарай для инструментов или домик у бассейна.

Однако при строительстве дома требуется небольшая подготовка, требующая участия профессионала.

Строительство

Для начала подрядчики зальют бетонные фундаменты примерно на 24–48 дюймов ниже запланированного уровня отделки (или глубже, если линия промерзания уходит глубже), что, с точки зрения непрофессионала, представляет собой высоту поверхности земли. после окончания всех работ.

После нижних колонтитулов подрядчики могут добавить как минимум два слоя бетонных блоков.

Как только это установлено, строители могут добавить все внутренние трубы. Обычно строители должны установить водосточные трубы и вентиляционные отверстия, которые соединяются с канализационными или септиктенковыми линиями, большей частью водопроводных линий, а иногда и некоторых электрических кабелепроводов до заливки последнего слоя бетона. Это означает, что водопроводные трубы и трубопроводы фактически встроены в плиту.

Плавающая плита

Вы можете слышать о «плавающей плите», когда собираетесь купить или построить дом.

Как правило, под последним слоем бетона находится слой гравия толщиной от четырех до шести дюймов, часто с листом пластика толщиной в несколько миллиметров для защиты от влаги. Это сопровождается сеткой и стальными арматурными стержнями.

Она известна как плавающая плита, потому что она «плавает» поверх почвы, а глубокий бетон по краям плиты удерживает ее на месте. Если вы живете в более холодном климате, эти края должны быть достаточно глубокими, чтобы оставаться ниже линии промерзания в зимние месяцы.

Здесь набросок деревянной опалубки для плитного фундамента ждет заливки бетона. Внутри формы находится слой гравия, пластиковый пароизоляционный слой, слой утеплителя и сетка из стальной арматуры и толстой проволочной сетки для армирования. Фундамент по периметру проходит ниже линии промерзания ( фото : © Андрей Цынгарюк/123RF ).

Преимущества

Вот несколько причин, по которым вам может подойти плитный фундамент:

1.   Низкая стоимость

Если вы ограничены в средствах, вам подойдет плитный фундамент, поскольку зачастую это самый дешевый вариант фундамента.

По состоянию на 2020 год монолитный плитный фундамент стоит в среднем около 4–5 долларов за квадратный фут. Напротив, подвальное помещение стоит около 7 долларов за квадратный фут, а подвал — около 18 долларов за квадратный фут. Благодаря этому вы можете легко сэкономить от 30% до 70% стоимости строительства вашего фундамента.

Помимо того, что плитный фундамент относительно недорог в установке, он также экономит ваши деньги, снижая счета за электроэнергию в долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что между землей и домом нет пространства, поэтому вам не нужно платить за обогрев или охлаждение «неиспользуемого пространства» — до тех пор, пока плита изолирована от земли внизу.

Если вы пытаетесь сэкономить деньги на строительстве своего дома, вы можете подумать о небольшом доме, подобном этому: 1 этаж, 3 спальни, 2 ванные комнаты, 1260 кв. футов. Дом в стиле кантри, план постройки которого идет стандартно с плитным фундаментом – наименее затратный вариант (план №178-1175).

2. Требуется небольшое техническое обслуживание

Поскольку плитные фундаменты практически не требуют технического обслуживания, строители часто рассматривают это как еще большую экономию в долгосрочной перспективе.

Поскольку их конструкция проста, мало что может пойти не так. Таким образом, при правильной конструкции (что обычно и бывает) бетонные плиты прослужат не менее 50 лет, а возможно, и намного дольше. В то же время домовладельцам не нужно много делать, кроме периодических осмотров, чтобы убедиться в отсутствии трещин.

3.  Прочный

Есть несколько причин, по которым фундамент может быть слабым или скомпрометированным, но плитному фундаменту удается их избежать. Например:

Поскольку плитный фундамент представляет собой один элемент, залитый сразу, ни один из этих дефектов отсутствует, что делает фундамент жестким, устойчивым и прочным.

Бетон для плиты обычно укладывается за одну заливку, поэтому рабочие должны работать быстро, чтобы залить влажный бетон и разровнять его, пока его не стало слишком много (фото : © sommersby/123RF ).

4.  Экономия времени

Процесс возведения плитного фундамента относительно быстрый.

На самом деле, как только подготовительные работы завершены (например, уплотнение почвы, разбрасывание гравия и т. д.), вы можете залить бетонный фундамент всего за несколько часов.

Тем не менее, важно помнить, что, хотя фактическая заливка занимает всего несколько часов, из-за толщины бетона ему все же требуется несколько дней для высыхания. Тем не менее, время завершения по-прежнему меньше, чем у любого другого типа фундамента.

5. Доступность с уровня земли

При выборе типа фундамента следует учитывать доступность дома. Поскольку здесь нет подвала или подвального помещения, которое поднимает входную дверь как минимум на 18 дюймов над уровнем земли, дома с плитным фундаментом располагаются ближе к земле или на одном уровне с ней, что уменьшает или устраняет количество ступеней, необходимых для доступа к дом.

Этот дом с 3 спальнями и 2 ванными комнатами площадью 1693 кв. футов. дом, предназначенный для строительства на плите, находится на одном уровне с землей, с минимальной «ступенькой», предотвращающей попадание снега или воды в дом, у входной двери (план № 204-1000).

Недостатки

Плитный фундамент популярен и экономичен, но у него есть несколько недостатков, которые следует учитывать.

1.  Для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха требуется больше площади

Поскольку под домом нет места, чтобы скрыть водонагреватели, системы обогрева помещений и воздухообрабатывающие агрегаты для кондиционеров, эти устройства часто затем находят свое место на цокольный этаж дома с плитным фундаментом.

Хотя они и не слишком велики по размеру, они занимают место, которое можно было бы использовать для чего-то другого. Однако по большому счету это может быть довольно незначительным недостатком.

Этот дом в акадском стиле с 3 спальнями и 2 ванными комнатами (вверху) рассчитан на плитный фундамент. Поскольку его 1600 кв. футов. На плане этажа (внизу) видно, что нет места, предназначенного для водонагревателя или системы (систем) отопления/охлаждения. Вы можете разместить водонагреватель и небольшую систему отопления в кладовой в задней части гаража, пожертвовав местом для хранения. Если система отопления слишком велика для этого помещения, вы также можете установить систему принудительной вентиляции на чердаке. В противном случае вам придется вырезать дополнительное пространство на плане этажа (план № 142–1063).

2. Дорогой ремонт

Это главный недостаток бетонной подушки: они не гибкие в работе. Есть по крайней мере два случая, в которых вы застряли бы с дорогостоящим ремонтом.

Что-то пошло не так с инженерными сетями

Как уже упоминалось, при строительстве плитного фундамента водопровод и электропроводка находятся под (или внутри) плиты. Так что, если что-то пойдет не так, вы получите более крупный счет, потому что ремонтнику нужно проломить плиту, чтобы добраться до проблемы.

Однако в последние годы были внесены улучшения благодаря внедрению таких вещей, как водопроводные трубы из сшитого полиэтилена (сантехника Pex), поэтому потребность в таком капитальном ремонте не так высока, как в прошлом.

Что-то пошло не так с самим фундаментом

Плитный фундамент может треснуть. Это редкое явление, но все же случается. И когда это действительно произойдет, это, вероятно, будет стоить тысячи долларов — и много сбоев — для исправления.

Эта готовая бетонная плита станет прочным фундаментом дома. Но обратите внимание на водопроводные линии, поднимающиеся от поверхности, которые содержатся в бетоне. Если что-то пойдет не так с водопроводными или дренажными линиями, исправить это будет не так просто, как если бы это было в подвальном помещении или фундаменте подвала — скорее всего, для устранения проблемы нужно взломать плиту отбойным молотком ( фото: © Leonid Еремейчук/123РФ ).

3. Стоимость при перепродаже

Как уже упоминалось, плитный фундамент может прослужить не менее 50 лет практически без обслуживания или ремонта; однако, если вы продаете дом со старым фундаментом из монолитных плит, то есть тот, в котором нет более новой сантехники Pex и т.п., то покупатели могут рассматривать недвижимость в более негативном свете, поскольку они предполагают, что дорогостоящий ремонт может быть рядом. угол.

Подходит ли вам плитный фундамент?

После рассмотрения всех плюсов и минусов следует принять во внимание еще несколько факторов, касающихся плитного фундамента.

Главное — климат. Особенно в Соединенных Штатах существует разница в популярности типов фундаментов в зависимости от климата региона.

Например, в более умеренном климате установка монолитного плитного фундамента может повысить общую энергоэффективность. В пустынном климате для этой цели может быть лучше всего подвальное помещение, а в холодном климате это, вероятно, подвал.

Другим фактором является топография и почвенные условия. Например, в районах с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее использовать плитные фундаменты и подпольные фундаменты. То же самое верно в районах с песчаными почвами, таких как пустыни, или в районах, где коренная порода находится близко к поверхности земли, например, в горных районах.

Исследование, проведенное Национальной ассоциацией домостроителей, показало, что 84% домов в Верхнем Среднем Западе имеют подвалы, но менее 1% домов в Техасе, Луизиане и Оклахоме имеют подвалы.

Обязательно поговорите со своим риэлтором и подрядчиком о том, какие методы лучше всего подходят для вашего региона, особенно о местном климате и топографии, и всегда консультируйтесь с местными инженерами относительно наилучшего фундамента для вашего конкретного участка под застройку.

Фундаменты из монолитных плит — недорогой, прочный, долговечный и простой в установке фундамент. Но если что-то пойдет не так, это совсем не просто исправить.