Как правильно залить дно в бетонном кольце септика: Септик своими руками. Как сделать дно в септике.

Как правильно забетонировать дно в колодце

Что собой представляет днище

Независимо от типа конструкции, в обязательном порядке требуется монтировать днища колодцев. Нужно забетонировать дно для того, чтобы в конструкцию не попадали грунтовые воды. Особенно это актуально там, где делается забор воды. Защитить от проникновения жидкости нужно также и скважины.

От того, насколько качественно положили материал, зависит не только качество воды, но и долговечность объекта, насколько надежной будет эксплуатация, важность сохранения коммуникаций и оборудования, которое находится внутри.

Днища колодцев должны быть прочными, поскольку на них постоянно будут сильные нагрузки. В некоторых случаях они должны выдерживать всю массу изо всех ЖБИ колец, которые давят на днище колодца. Чтобы выдержать всю эту массу, укладывают тяжелый бетон и очень прочную сталь.

Для того чтобы продлить срок эксплуатации днищ колодцев, в процессе работы для соединения компонентов, используют вибрационное прессование по инновационному методу. Используя такой метод, можно получить очень гладкий бетон высокой прочности. Таким образом, выходит плотная железобетонная конструкция. Здесь нет никаких зазоров между нижним кольцом и дном.

На сегодняшний день заводами освоена и успешно используется технология производства высококачественных изделий нескольких типов колец, а также колодезные днища.

Строители не всегда могут класть на дно колодца, в силу различных обстоятельств монолитные изделия.

Прежде чем уложить на дно колодца материалы, необходимо обратить внимание на параметры днища. Это нужно для того, чтобы рассчитать самую большую нагрузку. При этом они должны обязательно сочетаться со стандартными параметрами колец.

Правильно уложенные днища колодцев должны быть в виде монолитной плиты из железобетонных материалов. Форма должна быть круглой, а для монтажа обустроить три петли. Диаметр плит может быть разным, а толщина стандартная и составляет 14 см.

Такие параметры не являются случайными, они прописаны в государственных стандартах и жестко регулируются. Были проведены исследования, в ходе которых установлено, что именно такая толщина обладает достаточным запасом прочности и сможет выдержать высокое давление ЖБК изделий, а также поступающей воды, противостоять подвижности грунта и влиянию подземных вод. Конструкцию нужно выбирать вместе с другими деталями.

Зачем нужны

Главным образом плита днища колодца справляется со всей нагрузкой строения. Как следствие, установленные сверху железобетонные кольца не смещаются даже в условиях подвижности почвы. Если в вашей местности грунтовые воды залегают высоко, то плита на днище защищает источник от проникновения влаги. Важное требование, предъявляемое к этому изделию – коррозийная стойкость. Для этого используется специальный бетон, справляющийся с негативным воздействием окружающей среды.

Что касается плиты перекрытия (далее ПП)домашнего колодца, то она также выполняет важные защитные функции от проникновения в источник мусора, посторонних предметов и прочее. Некоторые изделия в своей комплектации имеют отверстия под крышку, что также позволяет организовать оголовок шахты.

Кроме всего прочего, данная технология используется при обустройстве канализационного колодца. Особенно тогда, когда необходимо обеспечить герметичность. В противном случае стоки будут уходить в грунт и загрязнять окружающую среду.

Виды

Подбирать колодезные днища нужно таким образом, чтобы диаметр был не меньше диаметра колец. В процессе производства необходимо в обязательном порядке указывать его размеры, какого объема, а также какими обладает эксплуатационными свойствами.

Самыми распространенными типами изделий являются с маркировкой ПД-10, ПД-15, а также ПД-20. Они отличаются весом и диаметром.

днище колодца ПД-10

Существует продукция, предназначенная для коллекторных колодцев. Они обладают высоким уровнем водонепроницаемости, устойчивы к низким температурам, сохраняя при этом свои качества. Такая плита прямоугольная, есть элементы для соединения.

Из чего лучше сделать

Плита перекрытия может быть выполнено из разных материалов:

• Бетон.
• Железобетон.
• Пластик.

Пластмассовое днище – не самое лучшее решение, если подземные воды располагаются высоко. Под их давлением пластик начнет выдавливать наружу. Что касается пластиковой крышки, то это хороший вариант, так как питьевой источник будет защищен от посторонних предметов, а само обустройство будет достаточно простым.

Если изготавливается своими руками, то можно залить основание и крышку бетоном. В этом случае сооружается опалубка, а цемент должен иметь высокую прочность. Альтернатива этому – ЖБ-плиты для колодцев. Укладывать их необходимо при помощи специальной техники, однако в условиях пучения грунта это идеальное решение.

Особенности днищ

Плита обладает большой массой и не допускает проседания колодезной конструкции. Кроме того, она не позволяет сместиться на протяжении долгих лет, но при условии, что правильно сделан монтаж. Поскольку изготавливается из качественного бетона с высокопрочной сталью, оно обладает высоким уровнем прочности.

На сегодняшний день можно купить продукцию в различных специализированных точках продажи. Сотрудники предоставят всю интересующую информацию и помогут сделать правильный выбор. Стоимость таких плит Вас приятно удивит.

Такое изделие очень важно при обустройстве конструкции. Раньше бетонировали плиты, но теперь появилась возможность их купить по выгодной цене. Таким образом, процесс обустройства дна значительно упростился.

Плита используется для того, чтобы поддерживать всю конструкцию, а также не допускать воздействие воды на кольца. На данный момент при изготовлении отдельно устанавливают, а сверху накладывают конструкционный модуль. Данная отрасль развивается стремительными темпами, поэтому появились изделия, на которых устанавливают плиту днища. Они могут быть использованы не всегда, все зависит от конструкции колодца.

Плиты используются не только в колодцах из колец, но и из дерева, а также кирпича.

Общие положения

Для чего может понадобиться колодец на собственном участке?

Для выполнения следующих функций:

Шахта водяного колодца

Канализационные бетонные колодцы на стадии завершения

В обоих случаях материал колодцев погружён под землю и постоянно контактирует с жидкостью.

В таких агрессивных условиях сложно придумать что-то лучше бетона, который имеет следующие характеристики:

Какие существуют требования

Для изготовления конструкции обязательно использовать тяжелые бетоны. Для их закрепления устанавливается специальный каркас. Продукция производится в строгом соответствии с государственными стандартами. Главные особенности заключаются в:

• прочности;
• особом виде проницаемости воды;
• не подвергается процессам коррозии;
• устойчивы к низким температурам;
• сохраняются качества даже в условиях высокой влажности.

Несмотря на большую массу, процесс установки, как правило, не вызывает никаких проблем, благодаря наличию трех петель сверху. Также они легко перевозятся. Выбирая товар, обратите внимание на параметры. Диаметр не должен быть меньше диаметра колодца. Это нужно для того, чтобы обеспечить максимальный уровень герметичности.

Одно из главных требований, которые предъявляются к плите – высокая механическая прочность. От этого зависит устойчивость всего колодца. Обязательно нужно, чтобы на поверхности не было сколов, трещин, выступов, она должна быть гладкая и ровная. Между составляющими не должно быть никаких промежутков, конструкция должна быть монолитной. Ровная поверхность позволяет использовать современные подходы к процессу обустройства.

Рытьё колодца и заливка секций

— Тонкая арматура или арматурная сетка с ячейками 50х50 мм и желательно с проволокой потолще. — Техническая или простая полиэтиленовая плёнка для покрытия опалубки. — Устройство для поднятия грунта: ворот (бревно с двумя ручками и верёвкой), механическая или электрическая лебёдка.

Мы настоятельно рекомендуем остановиться на электрической лебёдке. Если нет на неё денег, постарайтесь её одолжить у знакомых. Она экономит много сил. Если у вас есть выносливый человек, который целый день сможет стоять на верху колодца, крутить ворот и поднимать грунт, то лебёдка для вас не обязательна.

Первую секцию лучше всего отливать не на поверхности, а в заглублённом виде. Для этого, на уже выбранном месте размечаем квадрат с длиной стороны, равной длине опалубки +20-30 см (это порядка 1.5 метров) и начинаем копать на глубину порядка одного метра. Должна получиться квадратная яма с ровным дном. Залезаем в неё с уровнем и проверяем ровность и горизонтальность дна, все неровности убираем и добиваемся строгой горизонтальной плоскости!

Для того, чтобы опускной колодец лучше и равномернее погружался в грунт, внизу он должен быть оборудован так называемым ножом. Для его устройства возьмём два куска бруса 10х10 см примерно метр длиной и распилим их вдоль по диагонали. Получатся четыре элемента треугольного сечения, которые надо будет поместить под низ опалубки, как показано на рисунке:

Установка

Теперь предлагаем рассмотреть последовательность того, как положить днище и ПП в процессе строительства колодца.

1. На первом этапе осуществляется изготовление котлована, при необходимости откачивается вода.
2. Далее сооружается дно. Перед тем как его уложить, необходимо тщательно выровнять низ котлована. Грунт предварительно уплотняется и подготавливается песчаная подушка, которая также трамбуется. Изделие укладывается строго по уровню.
3. Сверху днища на цемент устанавливается первое кольцо. Чтобы обеспечить необходимую герметичность. Дополнительно места стыков покрываются гидроизоляцией.
4. Все последующие кольца устанавливаются и скрепляются специальными металлическими скобами.
5. Сверху укладывается элемент перекрытия.

Устройство

Железобетонный колодец имеет простое устройство, которое по силам сделать каждому домашнему мастеру. Он состоит из таких элементов:

1. ПП или крышка. В ней должно быть отверстие для установки люка.
2. Доборное кольцо. Их количество определяется, исходя из глубины и особенности конструкции колодца.
3. Горловина.
4. Элемент перекрытия с трубой.
5. Основание.
6. Стеновое кольцо.
7. Плита, которая укладывается на дно.

Совет! Перед тем как начать работы по изготовлению источника воды, необходимо найти подходящее место, которое будет соответствовать всем техническим требованиям. Также делается расчет, исходя из его объема, размера и других данных.

Виды и формы

Бетонные днища для колодцев, равно как и плиты перекрытия, бывают нескольких форм:

• Квадратные.
• Круглые.
• Прямоугольные.

Перекрывающий элемент ПП-10 в продаже встречается с круглым отверстием, позволяющим обустраивать люк. Железобетонные изделия делятся на две группы:

1. Изготовление осуществляется из проницаемого бетона, который способен справляться с нагрузкой, равномерно распределенной до 5 кПа. Расчет происходит, исходя из вероятности наезда на крышку перекрытия автомобиля.
2. Используется бетон низкой проницаемости, который рассчитывается на определенное давление грунта. Если дополнительно необходимо выдержать нагрузку автомобиля, то предпочтение отдается изделиям ПД-6 или ПД-10.

Технические требования

Совет! Лучше всего использовать готовые модули из ж/б, которые необходимо просто установить в котлован. Если технически это выполнить невозможно, дно и перекрытие заливаются бетоном собственноручно.

Основание изготавливается из прочного армированного бетона, марка которого должна быть не ниже М-200. Он обязан соответствовать таким техническим требованиям:

• Коррозийная стойкость и класс водонепроницаемости W4.
• Армирование – сталь В-1.
• Прочность на сжатие – В.
• Удельная эффективная активность до 370 Бк/кг.
• Морозоустойчивость – не меньше F50. Должен быть рассчитан на более 100 циклов заморозки/разморозки.

Также предусматривается ГОСТ на соблюдение технических требований. Согласно ему, изделие должно соответствовать определенной прочности, устойчивости и жесткости к трещинам.

Вопрос-ответ

• Планируется врезаться в магистральную водопроводную трубу. Как лучше сделать колодец для обслуживания задвижки?
• Ставить ли кольца на раствор?
• Зачем кольца скрепляют между собой?
• Зачем нужно окрашивать кольца грунтовкой?
• Нужно ли ставить днище на дно септика?
• Как сделать из бетонных колец септик на участке (внутри двора)?
• Как выбрать объем септика?

Планируется врезаться в магистральную водопроводную трубу. Как лучше сделать колодец для обслуживания задвижки?

В случае, если магистральная труба уже проложена. Лучше всего будет выкопать яму в месте врезки на 50-60 см ниже, чем низ магистральной трубы. Залить основание из бетона в качестве дна колодца, толщиной 10-12 см. Выложить по окружности кирпичную кладку из керамического красного кирпича с внутренним диаметром равным внутреннему диаметру планируемого колодца на высоту, примерно на 10–15 см выше поверхности магистральной трубы. В месте, где заходит и выходит магистральная труба установить гильзы из металлической или пластиковой трубы такого диаметра, чтобы была возможность заполнить монтажной пеной пространство между наружными стенками трубы и внутренними стенками гильзы. На уже возведенную и оштукатуренную кирпичную кладку будут устанавливаться кольца и остальные изделия. Далее Вы сделаете отверстие в нужной точке и нужного размера в стенке кольца и проложите врезанную трубу через это отверстие.

вернуться вверх

Ставить ли кольца на раствор?

В случае если Вы делаете септик, причем на основание не ставите днище, смысла в герметизации всех швов нет никакой! Единственно, необходимо на раствор поставить верхнюю крышку, горловину (КС7-1. 5) и люк, чтобы Ваш септик не наполнялся, помимо бытовых стоков, ещё и ливневыми водами.

Если же на основание вы ставите днище и/или у Вас не септик, а водопроводный колодец, то рекомендуем выполнить следующее:

1. установите все кольца без раствора, кроме верхней крышки, горловины и люка;
2. верхнюю крышку и горловины установите на раствор;
3. после монтажа всех изделий спуститесь в Ваш колодец и затворите все щели оставшимся раствором;
4. в завершении всех работ можно ещё промазать жидким стеклом внутренние поверхности стенок колодца. Приготовить раствор (цемент, жидкое стекло, просеянный мелкий песок в пропорции 1:1:1) и провести повторную замазку колодца.

вернуться вверх

Зачем кольца скрепляют между собой?

Обычно кольца скрепляют в тех случаях, когда яма получилась очень больших размеров. Ну, например, потому, что яма копалась большим экскаватором или вместо грунта был песок, который постоянно осыпался, соответственно яма имеет большие размеры по диаметру.

В целях того, чтобы при засыпке, опять же механизированным способом, случайно не сместить кольца, друг относительно друга, массой засыпаемого грунта, их скрепляют. Способов для скрепления множество. Наши кольца имеют монтажные отверстия, если их (отверстия) разместить строго друг над другом, можно будет кольца скрутить катанкой.

Либо приготовить пластины из металла с отверстиями и закрепить их в 3-4 местах на каждый стык колец. Этот процесс можете посмотреть по этой ссылке.

Если же яма копалась вручную, то есть после установки колодца вокруг него остаются пазухи шириной не более 30 см, необходимости скреплять кольца, друг с другом нет. Вы просто равномерно будете засыпать пазухи грунтом по окружности колодца и никак не сдвинете кольца друг относительно друга. Скреплять во всех случаях кольца абсолютно бессмысленно.

вернуться вверх

Зачем нужно окрашивать кольца грунтовкой?

По науке любое бетонное изделие, устанавливаемое в землю, должно иметь защитную грунтованную поверхность. Эти грунты (битумные праймеры и мастики) защищают бетон от воздействия грунтовых вод. Ведь структура бетона имеет мелкие поры, в которые, при отсутствии защитной поверхности бетонного изделия, попадает вода. Особенно негативно на ЖБИ сказывается осенне-весенний период, когда в течение суток на улице положительная температура сменяется на отрицательную неоднократно. Марки бетонов даже подразделяются на классы по “морозоустойчивости”. Поэтому, чтобы продлить срок службы бетонным изделиям их желательно грунтовать, причем за 2 раза. Мы оказываем такую услугу нашим клиентам как грунтование поверхности ЖБИ, и доставляем изделия на объект уже обработанными.

вернуться вверх

Нужно ли ставить днище на дно септика?

При устройстве септиков по санитарным, экологическим и эпидемиологическим требованиям требуется устанавливать на дно колодца днище, а швы между изделиями заделывать раствором, тем самым, обеспечивая герметичность септика в целом. Таким образом, стоки не попадают в грунтовые воды. В большинстве случаев при устройстве септиков днище не ставят. Цель – это экономия на стоимости днища и, в будущем, на услугах по откачке выгребной ямы. Да, действительно, стоки будут уходить в грунт, следовательно, придется гораздо реже их откачивать. Есть, только несколько “весомых НО”. Во-первых — это нарушение экологических норм. Во-вторых, это Вам самим жить на этой земле, в будущем, пропитанной “нечистотами”. В-третьих, в случае приёмки в эксплуатацию септика, экологи проверяют наличие твердого основания на его дне. В-четвертых, при устройстве скважины на вашем участке очень велика вероятность плохого качества воды. Впрочем, при глубоком залегании грунтовых вод (глубже 20 метров) и высокой плотности грунта (глина) установка септика без дна ни к чему катастрофичному не приведет. ИМХО

вернуться вверх

Как сделать из бетонных колец септик на участке (внутри двора)?

Действительно, бывают случаи, когда необходимо сделать канализационный септик внутри участка, где разгрузка краном-манипулятором невозможна. В таких случаях септик делается из колец небольшого диаметра (до 1 метра). Кольца перекатываются и устанавливаются в яму методом подкапывания. Еще вариант сделать септик из небольших по массе колец, например КС7-3, вес которых не более 120 кг. Их можно будет вручную опустить в готовую яму.

вернуться вверх

Как выбрать объем септика?

Объём септика (рабочий) рассчитывается исходя из количества потребляемой воды жителями дома. В среднем человек потребляет около 200 литров воды в сутки. Умножив эту цифру на количество жильцов, и умножив еще на 5, получим объем необходимый для септика. Например, для семьи из трех человек понадобится септик с объемом 3 м³. Хотя конечно немаловажную роль играет грунт, песчаный хорошо впитывает воду, а глинистый соответственно плохо. Поэтому, если у Вас грунт “твердая глина”, то лучше будет септик сделать в полтора раза больше расчетов.

вернуться вверх

Бетонные кольца выгребной ямы: инструкция по строительству

Выбираете для дачи или дачного участка самый простой способ сбора и частичной переработки нечистот? Согласитесь, что обустройство канализации значительно облагородит участок и сделает пребывание на даче максимально комфортным. С этой задачей справится обычная выгребная яма из бетонных колец, но вы не знаете, как правильно ее построить?

Мы поможем вам разобраться с этим видом септика — в статье рассмотрено устройство ямы, популярные схемы строительства. Подробно разобран процесс проектирования клетки из колец с расчетом необходимого объема, описано ее поэтапное строительство.

Материал снабжен наглядными фотографиями и схемами, даны видео рекомендации по строительству от опытных мастеров. Также обсуждаются способы декорирования технического отверстия.

Содержание статьи:

• Конструкция и назначение выгребной ямы
• Чем привлекательны сливные ямы?
• Обзор популярных строительных схем
• Краткая фотоинструкция по строительству котлована
• Проектирование и расчет
  • Этап № 1 – расположение сливной ямы
  • Этап № 2 – расчет емкости
  • Этап № 3 – Выбор бетонных колец
  • Этап № 4 – подготовка материалов и аренда оборудования
• Этап № № инструкции по строительству выгребной ямы
• 0
• 0 1 — земляные работы
• Этап №2 — обустройство днища
• Этап №3 — установка бетонных колец
• Этап №4 — проектирование технической ямы

Конструкция и назначение выгребной ямы

Выгребные ямы, как и септики, служат для сбора сточных вод. Но это примитивные конструкции, не способные очистить жидкость.

В резервуарах для хранения отходы разлагаются лишь частично, в отличие от ЛОС, где отходы делятся на твердые и жидкие, которые впоследствии осветляются и достигают чистоты 60-98%.

Фотогалерея

Фото

Выгребная яма – простейший вариант накопительной канализационной станции, которую в последнее время чаще всего сооружают из бетонных или железобетонных колец

Объем выгребного канализационного колодца рассчитывается исходя из количества проживающих в доме человек. Широкий ассортимент колец позволяет подобрать их для любого накопительного устройства

Бетонные канализационные колодцы, предназначенные для выполнения функций выгребной ямы, строятся путем установки колец друг на друга

Кольца для сооружения выгребного канализационного колодца можно устанавливается с помощью строительной техники или вручную

Модернизированный вариант выгребной ямы предполагает подключение к ней колодца с фильтрующим днищем. В такой системе осевшие сточные воды сбрасываются в землю, что значительно снижает вероятность возникновения канализации

С увеличением составных частей автономной канализации степень очистки сточных вод возрастает. В таких конструкциях первые две камеры с герметичным дном, третья с фильтром

Независимо от того, сколько отдельных колодцев включает в себя канализационная система, каждый из них оборудуется своим люком для обслуживания

Выгребные ямы из бетонных колец засыпают к люку. Только по его наличию можно внешне определить наличие канализационных колодцев на участке

Выгребная яма бетонная кольцевая

Канализационное сооружение для большой семьи

Модульный принцип строительства

Применение малой механизации

Организация выгребной ямы с переливом

Объемное канализационное сооружение

Установка люка над канализационный колодец

Канализационные колодцы на дачном участке

Все разновидности можно разделить на две категории:

• герметичные накопительные емкости;
• сливные отверстия с фильтрующим дном.

Для пользователей важны 2 отличия — дно бака и частота сбора отходов. Первый тип хранит весь объем нечистот, поэтому опорожняется довольно часто, раз в 1-2 недели.

Для второго типа реже называют канализационные ямы, так как бак наполняется немного медленнее. Часть жидкости просачивается через своеобразный фильтр, заменяющий дно, и попадает в почву.

Схема простейшей выгребной ямы. Обычно его проектируют так, чтобы объем бака был достаточным, а дренажная масса не поднималась выше канализации

Второй вариант на первый взгляд более приемлем, но его можно использовать только для обработки серых стоков.

В Необходимо учитывать ряд факторов:

• санитарные требования;
• тип почвы;
• наличие и расположение водоносных горизонтов.

Если почва на выбранном участке глинистая, не способная быстро впитывать воду, нет смысла делать фильтрующее дно. То же самое и с водоносными горизонтами — есть риск заражения и нанесения ущерба окружающей среде.

Есть много решений для выгребных ям: строить из бетона или . Наиболее надежными являются бетонные конструкции и готовые пластиковые емкости.

Резервуары из бетона, созданные путем возведения опалубки и заливки, строятся сложнее, чем аналоги готовых колец, на которых мы остановимся.

Схема сливной ямы с фильтрующим дном. Воздухозаборник выводится максимально высоко, чтобы неприятный запах, характерный для канализационных накопительных баков, не мешал комфортному проживанию

Грабли из бетонных заготовок цилиндрической формы в готовом виде колодец глубиной от 2 м до 4 м. Кольца в количестве 2-4 штук укладывают одно на другое, уплотняют уплотнениями.

Донный элемент в зависимости от типа приямка может быть закрытым или вовсе отсутствовать. Иногда вместо готовой заводской заготовки на дно кладут бетонную плиту.

Верхняя часть выполнена в виде горловины с техническим люком и плотно закрывающейся крышкой.

Основную накопительную часть емкости заглубляют примерно на 1 м, так как входная канализационная труба должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Объем емкости подбирается с учетом количества ежедневных сливов.

Чем привлекательны сливные ямы?

Основным преимуществом дисков является доступная стоимость. По этой причине многие останавливаются на простейшем устройстве вместо приобретения более дорогого и функционального септика.

Грабли также удобны для тех, кто редко бывает на даче — только в теплое время года или исключительно по выходным.

Если сточных вод относительно мало и налажена регулярная откачка отходов, выгребная яма — действительно хороший вариант.

А вот при больших объемах сточных вод лучше — более дорогое устройство, которое частично очищает отходы и минимизирует загрязнение садовых земель.

Последнее возможно, если модель с или инфильтратором.

Схематическое изображение поглотительного колодца — выгребной ямы с фильтрующим днищем. Условия установки: супесчаный или супесчаный грунт, низкие водоносные горизонты, фильтр из щебня емкостью не менее 1 м

Недостатки выгребной ямы, которые могут стать причиной отказа от ее строительства:

• ограниченный объем;
• необходимость частого сцеживания;
• низкая (или нулевая) степень переработки отходов;
• специфический запах, от которого трудно избавиться.

Тем, кто хочет установить фильтрующую канализацию, следует знать, что время от времени, наряду с откачкой, потребуется очищать и даже заменять фильтр – гравийный или гравийный слой на дне ямы.

Обзор популярных схем строительства

Даже при строительстве двух основных типов выгребных ям могут быть нюансы. Рассмотрим особенности наиболее популярных схем бетонных колец.

Первая схема — герметичный герметичный колодец из двух стандартных колец и одного более узкого горлового кольца.

Схема с размерами: 1 — бетонная заготовка диаметром 1 м; 2 — деревянная крышка-перекрытие; 3 — бетонная заготовка диаметром 0,7 м; 4 — горловое кольцо; 5 — люк; 6 — вентиляционная труба; 7 — перекрытие; 8 — бетонное дно; 9- выравнивающая цементная стяжка

На следующей схеме четко видна разница между накопительным баком и баком с фильтрующим дном.

Колодец фильтрующий бетонный имеет два принципиальных отличия: перфорированные стенки цилиндрических заготовок, образующих стенки, и полное отсутствие дна, заменяющее фильтрующую загрузку из щебня

Третий вариант — модернизированный привод, примитивный септик.

Вместо одного бака устанавливаются два: первый служит для механической очистки нечистот, второй играет роль фильтрующего колодца. Анаэробные бактерии обрабатываются в обоих отсеках.

Использование двухсекционного более целесообразно, так как повышает степень экологичности. Иногда используются модели из трех отсеков – чем их больше, тем эффективнее очистка стоков.

Краткая фотоинструкция по устройству ямы

Строительство выгребной ямы с использованием бетонных колец включает в себя ряд традиционных этапов.

Чтобы читатели могли наглядно представить процесс, предлагаем ознакомиться с фотоотчетом строителей:

Фотогалерея

Фото

Перед сборкой канализационного колодца из бетонных колец разрабатываем котлован. Его ширина должна быть на 0,5 м больше диаметра кольца для удобства выравнивания при необходимости. Глубина на 10 см больше расчетного размера ямы — нужны для шлифовки и трамбовки или заливки бетонного фундамента

Кольца после покупки проще загрузить, доставить на объект и хранить для дальнейшего строительства с помощью грузоподъемной техники

С помощью грузоподъемного оборудования проще, безопаснее, быстрее установить кольца в приямок и развести их

Перед установкой на стартовое кольцо или на вал нескольких колец регулируют положение следующего звена. В стволе скважины не должно быть ни малейшего зазора.

Перед совмещением уже установленного и последующего звена бетонной выгребной ямы на конец предыдущего наносим вяжущий раствор. Желательно, чтобы состав изначально обладал водоотталкивающими свойствами

На собранный из колец вал устанавливаем внахлест с отверстием под кольцо меньшего диаметра. Таким образом, мы сэкономим на объеме колодца в месте, не заполненном стоками, при этом уменьшим стоимость конструкции

Отверстие в потолке обрабатываем раствором и надеваем на него кольцо меньшего диаметра, к которому будем крепить люк. В подходящем по высоте месте сверлим отверстие для ввода трубы

Засыпаем верхнюю часть приямка с установленной, но не закрепленной крышкой люка. После послойной засыпки и утрамбовки земли вокруг конструкции закрепляем кольцо люка и люк

Этап 1: Разработка котлована под выгребную яму

Этап 2: Доставка бетонных колец строительной техникой

Этап 3: Установка бетонных колец в подготовленный котлован монтаж

Этап 5: Нанесение вяжущего раствора на торец кольца

Этап 6: Монтаж бетонной плиты пола

Этап 7: Бурение отверстий для ввода канализационных труб

Этап 8: Установка пластикового люка для раковины

Проектирование и расчет

Начав строительство без подготовки, вы рискуете нарушить санитарные нормы и создать устройство с ограниченными функциями. Чтобы выгребная яма работала на все 100%, необходимо предусмотреть все нюансы и сложности строительства.

Шаг №1 — расположение сливной ямы

При выборе места для выгребной ямы важно учитывать два момента: простота обслуживания и соблюдение санитарных норм.

Соответственно, для облегчения процесса монтажа и лучшей функциональности всей канализационной системы бак необходимо устанавливать как можно ближе к дому.

Многие именно так и поступают — выкапывают емкость в 2-3 метрах от здания, не обращая внимания на запах и забывая о нормах и правилах использования сливных ям и различных септиков. Кстати, рекомендуемое минимальное расстояние от ямы до дома — 5 м.

Схема с указанием расстояния от источников воды, деревьев и дороги должна быть выгребной ямой. К сожалению, правила не всегда соблюдаются из-за ограниченной площади сада

Схему можно дополнить следующей информацией:

• герметичный контейнер установить в любой тип грунта;
• фильтр-бак — только для песчаных, хорошо впитывающих и пропускающих жидкость.

Основание фильтрующего сооружения должно быть не менее чем на 1 м выше водоносного горизонта.

Для определения глубины залегания водоносных горизонтов лучше обратиться в проектную или буровую организацию, проводившую геотехнические изыскания или бурение скважины на воду в районе строительства.

Шаг №2 — расчет емкости

Для определения размера и объема скважины необходимо произвести несложные математические расчеты. Если в постоянном доме есть душ, туалет, стиральная машина, то на 1 человека приходится примерно 150-200 литров нечистот ежедневно.

Предположим, вы хотите установить герметичный погреб во дворе дома, где проживает 3 человека — получается 450-600 литров в сутки.

Не забываем, что при расчете учитываем как минимум 3-кратное количество, то есть еще раз умножаем на 3, получаем 1,35-1,8 м³. Это минимальный объем.

Размеры горловины и частей колодца, расположенных над входом канализационной трубы, учитывать не нужно. То есть полученный объем – это параметры части, расположенной ниже трубопровода.

Иногда отталкивает время вызова ассенизаторов. Если каждую неделю обслуживать одну и ту же семью из 3 человек, то получается: 150 л (200 л) х 3 х 7 = 3,15 м³ (4,2 м³). Раз в две недели – 6,3 м³ (8,4 м³).

Бочки на ассенизаторах не бездонные, в среднем они вмещают около 3,5 кубометров отходов, поэтому большую емкость, заполненную до краев, они не смогут осушить

Если у коммунальщиков или частной компании, обслуживающей ваш участок, в парке есть транспорт с баком 6-8 м³, имеет смысл установить бак максимального объема.

Шаг №3 — Выбор бетонных колец

Объем выгребной ямы рассчитывается по размеру колец, поэтому проще приобрести модели из ассортимента компании, расположенной рядом, так как требуется доставка.

Типовые размеры колец:

• высота — 0,89 м;
• диаметр — 1м.

Кольца таких размеров выпускают практически все заводы ЖБИ. Для небольшой семьи достаточно трех заготовок, плюс горловина и дно.

Кольца железобетонные (с указанием высоты, диаметра и толщины стенки) и доборные элементы для строительства колодцев и выгребных ям (+)

Строительство выгребных ям настолько популярно, что заводы начали выпускать полные комплекты для их сооружения.

В комплект входят:

• нижний элемент с днищем;
• стандартные кольца от 1 до 5 шт. — большее количество вызовет трудности с очисткой и прокачкой;
• зауженная горловина;
• Верхняя плита с отверстием для люка.

Кольца могут быть гладкими и перфорированными для поглощающих колодцев. Люк с крышкой приобретается отдельно.

В дополнение к стандартному диаметру метра вы можете найти более габаритную заготовку.

Предпочтение следует отдавать кольцам с замковым соединением паз-гребень, что гарантирует более высокую степень герметичности и прочности готовой конструкции.

Фотогалерея

Фото

При строительстве выгребной ямы, т. е. канализационного колодца, используются как бетонные, так и железобетонные кольца. Железобетонные изделия армируют металлическим каркасом, поэтому он прочнее и надежнее

В связи с меньшей прочностью бетонных колец допускается применение изделий с толщиной стенки 10-12 см. Железобетонные кольца могут быть толщиной 6-8 см, при повышенной прочности они тоньше и легче, а также снабжены монтажными петлями для удобства монтажа

Как бетонные, так и железобетонные кольца изготавливаются как с соединительной фаской, так и без нее. Кольца с фаской легче монтируются, образуют герметичное соединение

Кольца рекомендуется покупать для строительства канализационных сооружений, но при желании их можно залить самостоятельно в арендованную или собственноручно изготовленную опалубку

Кольца железобетонные для выгребная яма

Установка кольца с помощью манипулятора

Бетонные кольца с замковой фаской

Кольцо бетонное своими руками

Этап №4 — подготовка материалов и аренда оборудования

Кроме набора бетонных заготовок могут потребоваться следующие стройматериалы:

• скобы для соединения деталей;
• герметик для швов;
• мастика битумная или другой материал для герметизации резервуара изнутри и снаружи; цемент
• для укрепления засыпки;

Щебень, гравий и песок

• для приготовления выравнивающей стяжки или фильтрующего слоя.

Не забудьте про ковши, лопаты и лебедки для земляных работ.

Самостоятельно доставить бетонные кольца невозможно — для крупных и тяжелых деталей необходимо арендовать грузовик.

Если на стройплощадке не предусмотрена лебедка, лучше заказать спецтехнику с манипулятором. Один человек с этим не справится. Единственное, что вы можете сделать сами, это вырыть котлован.

Для установки заготовок требуется не менее 2-3 пар рабочих рук плюс водитель грузовика.

Вес железобетонной заготовки диаметром 100 см и высотой 89 см составляет около 600 кг, поэтому монтаж бетонных колец происходит с помощью крана и бригады рабочих

Идеальный вариант – помощь друзья, с которыми можно договориться о низкой оплате. Если среди знакомых нет водителей и монтажников спецтехники, можно арендовать автомобиль и оплатить услуги бригады рабочих.

Часто помощь профессиональных монтажников предлагает компания по продаже колец для колодцев и сливных ям.

Инструкция по строительству выгребной ямы

Установка каждого конкретного резервуара имеет свои нюансы, связанные с особенностями ландшафта, почвы, расположением канализационной сети и т. д. Рассмотрим типовую схему устройства выгребной ямы.

Этап №1 — Земляные работы

Первый этап — земляные работы. Их можно выполнять в одиночку (долго, тяжело и бесплатно) или с помощью команды (быстро и весело, но за деньги).

Если есть возможность, то можно привлечь мини-экскаватор, тогда рабочие руки потребуются только для «шлифовки» стен и выравнивания дна котлована.

Форма и размеры приямка должны соответствовать конфигурации и размерам резервуара. Соответственно должен получиться круглый колодец, по ширине превышающий бетонные кольца на 0,3-0,5 м с каждой стороны по окружности.

Этот зазор потребуется для герметизации/утепления конструкции снаружи и последующего заполнения уплотнителем.

Котлован для герметичной выгребной ямы, состоящий из 2 бетонных колец. Глубина канализационной трубы около 0,8 м, высота готового бака 2,5 м

Есть один нюанс, о котором нельзя забывать — это уровень промерзания почвы (информация актуальна для жителей средней полосы и севера России).

Канализационная труба для стоков и основная часть бака должны находиться ниже этого уровня, чтобы система функционировала зимой. Если уложить сетку у поверхности, то при наступлении морозов жидкость просто замерзнет. работоспособность. Шейка должна выступать над землей на 15-20 см.

Таким образом, бак будет закопан, как и врезанная в него канализационная труба ниже уровня промерзания.

К началу строительных работ необходимо выровнять цоколь со стенами и вырыть канаву, ведущую от дома (бани, летней кухни, гаража) к канализационной яме.

При устройстве канавы не забывайте, что во избежание засоров труба должна иметь уклон в сторону ямы – около 2 см на каждый метр.

Ступень №2 — устройство днища

Если вы устанавливаете обычный накопительный бак, то дно, как и стенки, должно быть герметичным. Для сооружения бетонных колец лучший вариант – приготовить из того же материала.

Деталь специально разработана для оформления дна колодца и имеет канавку по окружности. Единственное, что необходимо для его установки – это ровное плотное основание.

Железобетонный элемент с дном. Предназначен для закрытых выгребных ям; служит альтернативой бетонной плите или цементной стяжке

Возможные просадки основания устраняются заливкой цементной стяжки. Готовят его по простой схеме: на каждую часть цемента – 4 части песка. Для прочности можно добавить щебень из гравия в соотношении 1:6.

Массу готовят в таре, затем насыпают по всей площади дна котлована и разравнивают. В течение недели бетонную стяжку слегка орошают водой, чтобы она не потрескалась. Нижний элемент конструкции устанавливается не ранее, чем через неделю.

Для тех, кто ценит время, есть более практичное решение — готовая бетонная плита заводского изготовления. Он уложен на ровное дно, и на него уже уложено первое бетонное кольцо.

Фильтрующий колодец не имеет дна как такового. Вместо них готовят «подушку» — фильтр из строительных материалов, задерживающий твердые осадки и пропускающий жидкость в грунт

Колонии анаэробов, бактерий, участвующих в разложении и переработке отходов, оседают на засыпке из щебня или гравия.

Толщина подстилающей засыпки разная:

• ямы неглубокие — от 0,3 м;
• баки из 3-4 колец — до 0,6-0,7 м.

Мощность фильтрующей закладки, размещаемой в стволе скважины, должна быть не менее 1,0 м.

Схема расположения слоев следующая:

• нижний слой — песок;
• средний слой — щебень мелкой фракции;
• верхний слой — щебень крупной фракции.

В отличие от бетонного бака «подушка» и фильтр являются взаимозаменяемыми элементами. Когда они забьются твердыми отходами и перестанут пропускать жидкость, старую начинку удаляют, а на дно ямы кладут новую.

Этап №3 — установка бетонных колец

Первое кольцо, оборудованное днищем, устанавливается непосредственно на бетонную плиту (или стяжку). Плавная установка детали – гарантия строго вертикального положения всей конструкции, без перекосов и перекосов. Второй элемент укладывается на нижний элемент и сразу же герметизируется шов.

Для затирки и гидроизоляции швов применяют различные растворы, обмазочные и рулонные материалы. При использовании рубероида, наклеенного на битумный раствор, снаружи заделываются стыки и щели, для внутренних работ он не пригоден.

Рядовой цементный раствор также считается слабым: при движении грунта проявляется его хрупкость, вследствие чего он трескается и крошится.

Существует множество современных модифицированных мастик и растворов, обладающих достаточной прочностью и эластичностью. Некоторые из них можно наносить на влажные стыки или швы, которые уже находятся под давлением воды.

Применяются различные средства, способные защитить стены от разрушительного воздействия агрессивной химической среды, которая часто содержится в сточных водах.

Гидроизоляция готовой конструкции снаружи битумной мастикой. Проводится для защиты железобетона от влаги, находящейся в грунте, и для повышения степени герметичности

Вот некоторые из эффективных средств для заделки швов и внутренней герметизации:

1. Гидрозатворы расширяющиеся при затвердевании, плотно закрывая все щели. Примеры: Waterplag, Peneplag, Hydrostop. Единственный их минус – высокая стоимость.
2. Растворы для нанесения на всю поверхность: Антигидрон, Гидротекс, Бастион.
3. Материалы для уплотнения глубокие швы пропитанные фиброрезиной Kiilto FIBERPOOL — шнуры и канаты из джута, льна, конопли.
4. Резиновые уплотнительные ленты напр. РезинаЭласт.
5. Жидкое стекло добавляется в цементный раствор
6. Герметики на водной основе: Пенеплаг, Пенетрон, Пенекрит.

Высококачественная гидроизоляция обеспечивает целостность конструкции на срок до 35 лет.

Убедившись, что соединение между кольцами не пропускает воду, можно установить следующую деталь.

Примерно на 20 — 30 см ниже глубины сезонного промерзания грунтов необходимо сделать вход для канализационной магистрали. На этом же этапе прокладывается труба и соединяется с баком. Место соединения тщательно герметизируется.

В северных районах трубы, проходящие выше глубины промерзания, дополнительно утепляются, как и верхняя часть накопительного резервуара.

При правильном подключении трубопровода выход линии должен быть выше среднего уровня сточных вод. Верх резервуара остается свободным.

Горловина монтируется на 3 или 4 кольцо, затем на плиту перекрытия. Печка заводского изготовления имеет круглое отверстие для люка. Еще одно отверстие меньшего диаметра требуется для вентиляционной трубы.

Последний штрих — засыпка. Если в грунт добавить сухой цемент, повысится надежность конструкции, снизится риск разрушения от подвижек грунта.

Ступень №4 — оформление технического отверстия

Лучший вариант для наружной отделки — с плотно закрывающейся крышкой. Его недорогой аналог — просто деревянная крышка на петлях.

Люк необходим для обслуживания выгребной ямы — откачки отходов или замены фильтрующего слоя.

Пластиковая декоративная крышка для крышки люка в виде крупного натурального камня. Полностью закрывает вход, на фоне окружающей зелени смотрится вполне натурально

В последнее время канализационные конструкции принято маскировать, особенно если они выглядят недостаточно эстетично. Для этого приобретают декоративные изделия, имитирующие зеленые насаждения или крупные камни.

Но не обязательно использовать покупной декор, можно собрать элегантную подставку для цветов из деревянных реек и украсить ее цветущими растениями.

Выводы и полезное видео по теме

Несколько советов от профессионалов помогут вам определить тип котлована и построить резервуар из бетонных колец по всем правилам.

Этапы строительства выгребной ямы с подробными комментариями:

Установка бетонных колец:

Полезная информация о люках:

доступно даже неопытному строителю. Но помните, что для возведения функциональной конструкции необходимо соблюдение стандартов, выверенный проект, точные расчеты и, скорее всего, помощь монтажников .

Если вы не уверены в своих силах, подумайте об установке. или даже заводской септик.

У Вас есть личный опыт строительства выгребной ямы из железобетонных колец? Хотите поделиться полезной информацией или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии — форма обратной связи расположена ниже.

Как установить стояки на септике — Блог о септических резервуарах — TGWasteWater0003

Как выполнить сброс выключателя газовых линейных воздушных насосов — DBSM800-1250

• Подано в соответствии с инструкциями

Сегодня мы покажем вам, как установить стояк на септик. Это руководство предназначено для тех, у кого есть бетонный септик без установленных стояков. Установка стояков и крышек на септик сейчас требуется во многих штатах. Установка стояка также может сэкономить вам деньги, когда придет время откачивать вашу септическую систему. Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, и у вас не возникнет проблем.

Шаг 1. Соберите необходимые детали

Для установки стояка на септик вам потребуются следующие предметы. (Нажмите на товар, чтобы купить их)

1) Переходное кольцо бака Tuf-Tite (TAR)

2) Комплект для переходных колец стояка

3) Бутиловый трос

4) Подступенки Tuf-Tite

5) Tuf — Куполообразная крышка Tite ИЛИ Плоская крышка Tuf-Tite

6) Винты из нержавеющей стали

Примечание: Вам нужно будет измерить размер отверстия в септиктенке. Затем купите переходник и стояки немного больше, чем отверстие. Например, если отверстие в вашей септической системе имеет ширину 22 дюйма в самом длинном месте, вам необходимо приобрести переходное кольцо для бака на 24 дюйма, стояки на 24 дюйма и крышку на 24 дюйма.

Шаг 2. Очистите верхнюю часть вашего септического резервуара

Вам нужно будет удалить всю грязь, которая находится на верхней части вашего септического резервуара. Это поможет обеспечить хорошую печать. На фото слева бетонное кольцо. Мы используем это, чтобы продемонстрировать, как установить стояковую систему. Это предназначено для визуального представления отверстия в бетонном септике. Этот 16″ в диаметре. Ваше отверстие может быть больше или меньше. Если у вас квадратное отверстие, это будет работать так же. Просто убедитесь, что вы измерили диагональ отверстия, прежде чем купить подходящее переходное кольцо для бака Tuf-Tite.

Шаг 3. Прикрепите бутиловый трос к переходному кольцу резервуара

Прикрепите кольцо бутилового троса к нижней части переходного кольца резервуара Tuf-Tite. Это поможет обеспечить водонепроницаемость. Убедитесь, что бутил полностью ушел вокруг адаптерного кольца.

Шаг 4.