Как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой по маякам: Как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками: пропорции раствора и инструкции

Содержание

Как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками: пропорции раствора и инструкции

Гипсовая штукатурка не похожа на традиционную отделку на основе цемента и песка. Она подходит только для определенного микроклимата. Во влажной среде ей потребуется дополнительная защита. Она пластичнее, чем минеральные вещества, однако этим свойством обладают не все смеси. Влажное, еще не схватившееся покрытие позволяет сформировать идеально ровную поверхность. Ее не обязательно шпаклевать после застывания, но, чтобы добиться высокого качества, требуются особые методы нанесения и последующей обработки. Работу можно выполнить своими руками без помощи ремонтно-строительной бригады. Для этого не нужно профессиональное оборудование, необходимые инструменты легко найти каждом строительном магазине. Сегодня расскажем, как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой, с видео и подробным описанием процесса.

Штукатурим стены гипсовой штукатуркой

Плюсы и минусы технологии
Выды составов
Пошаговая инструкция

  • Необходимые инструменты

  • Подготовка основания

  • Объемная разметка

  • Процесс перемешивания

  • Укладка по маякам

  • Работа без маяков

  • Окончательное выравнивание

  • Подготовка перед отделкой

Положительные характеристики

  • Легкость — это свойство дает возможность укладывать слои более 5 см. Песчано-цементная масса весит гораздо больше. При значительной толщине она отваливается.

  • Высокая пластичность позволяет создавать идеально ровную поверхность, не требующую шпаклевания. Она идет сразу под покраску или под поклейку обоев. Благодаря подвижности смеси ее легче разравнивать. Работа не отнимает много времени и сил.

  • Отсутствие усадки при высыхании — изменение размеров приводит к образованию трещин и ослаблению связи с основанием, вызванным внутренними сдвигами. Такие деформации характерны для цемента и растворов, где он используется в качестве вяжущего вещества.

  • Паропроницаемость — важная особенность, благодаря которой стены начинают дышать. В помещении с такой отделкой находиться комфортнее, чем в бетонной «коробке».

  • Пористая структура создает преграду для звуковых волн. Гипс не относится к звукоизоляторам, однако он позволяет заметно снизить звукопроницаемость.

  • Низкая теплопроводность — холод медленнее проникает сквозь структуру с высоким содержанием пустот.

  • Высокая скорость схватывания — она составляет в среднем один час и меняется в зависимости от компонентов. Отделку можно производить спустя неделю после оштукатуривания. Обычный раствор без добавок набирает марочную прочность за месяц. 

  • Подвижность — работать можно с любым основанием: кирпичным, железобетонным и деревянным. Для дерева характерны постоянный температурно-влажностные деформации, в результате которых теряется связь с неподвижным покрытием. Мягкая минеральная основа в сочетании с полимерными добавками способна сжиматься и растягиваться без образования трещин.

  • Экологичность — материал не выделяет вредных веществ.

  • Пожаробезопасность — высокая стойкость к воздействию открытого пламени, негорючесть.

  • Термостойкость — покрытие применяется при строительстве объектов, испытывающих постоянное воздействие высокой температуры. Им можно отделывать печку, прикаминную зону и пространство возле газовой плиты.

Unsplash

Недостатки

Пористость улучшает паропроницаемость, тепло- и звукоизоляционные свойства. Она делает массив легким и подвижным. Однако у этого качества есть и другие стороны.

  • Высокое водопоглощение — в сухих помещениях оно не критично. Во влажных покрытие с таким свойством не рекомендуется использовать. Ему потребуется внешняя защитная оболочка, но тогда применение пластичной смеси будет бессмысленным. Она нужна для создания ровной поверхности и экономии времени на финишную отделку. По этой же причине порошок не подходит для внешней стороны здания.

  • Высокая стоимость изделий — применять их для создания нижней прослойки не выгодно.

  • Быстрое схватывание — укладку следует проводить как можно быстрее. Разводить сухой порошок нужно в малых количествах и укладывать сразу. При незначительном промедлении она схватится в тазу. Пользоваться ей просто, но к этой особенности приходится привыкать. Чтобы работа не останавливалась, один человек приготавливает раствор, другой кладет его мастерком и разравнивает. Поэтому перед тем как штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками, следует внимательно изучить инструкцию. В ней указано время схватывания.

ShutterStock

  • Порошки с малым содержанием пластификаторов и полимерных наполнителей — они менее пластичны. Их сложнее разравнивать шпателем. Такие материалы отличает низкая адгезионная способность — они плохо держатся на поверхности. Чтобы решить проблему, необходимо использовать специальные пропитывающие грунтовки.

  • Стандартные смеси с пластифицирующими добавками и полимерным наполнителем, повышающим упругость. Они прочнее и подвижнее. При нанесении на пористое основание, например, на газобетон или красный керамический кирпич, требуется пропитка проникающими грунтовками.

  • Материалы с улучшенными характеристиками. При повышении пористости улучшаются показатели по звуко- и теплоизоляции. Специальные добавки позволяют продлить или сократить период схватывания. Пластификаторы упрощают укладку, делая формовочную массу более подвижной. Ее проще разравнивать. Полимерные наполнители придают ей способность выдерживать механические нагрузки, при которых более прочное, но твердое покрытие ломается.

  • Масса, предназначенная для укладки с помощью специального оборудования, отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками. Такой метод редко применяется в домашних условиях. Он удобен, когда нужно покрыть большую площадь и когда на объекте работает бригада из нескольких человек. Этот способ подходит для частных домов и больших квартир.

ShutterStock

Необходимые инструменты

  • Строительный миксер либо электрическая дрель с насадкой, подходящей для размешивания порошка, растворенного водой.

  • Плоская емкость объемом более 10 л. Подойдет пластиковый или эмалированный таз. Существуют специальные строительные тазы, сделанные из вторичного пластика.

  • Мастерок — прямоугольный или заостренный на конце.

  • Шпатель — лучше использовать сразу два. Один широкий, другой — вытянутый. Первый подходит для разравнивания и применяется в качестве совка, куда набирают раствор, чтобы не нагибаться к тазу. Вторым проще обрабатывать труднодоступные участки. Для углов применяют шпатель с лезвием, согнутым пополам под прямым углом.

  • Правило — длинная рейка с идеально ровной стороной. Ей устраняют выпуклости и впадины на завершающей стадии.

  • Губчатая терка. Затирать поверхность можно мелким наждаком. Им оборачивают кусок бруса, который хорошо ложится в руку.

  • Строительный уровень и отвес.

ShutterStock

Подготовка основания

Старое покрытие полностью удаляется. Щели расшиваются. Это необходимо, чтобы снять осыпающиеся края, которые уже невозможно укрепить. Основание должно быть прочным. С него удаляют пыль и влажные загрязнения. Жировые пятна стирают спиртовым раствором. Затем проводят пропитку грунтовками. Их используют на основании с большим содержанием пор и трещин. Прочные железобетонные плиты пропитывать не обязательно. Осыпающиеся покрывают проникающими составами, укрепляющими их изнутри. Существуют растворы, улучшающие сцепление с плитой.

Разметка на стенах и потолке

Она обозначает необходимую толщину слоя. На расстоянии 10-20 см от углов сверлят отверстия под дюбели, затем вкручивают шурупы на высоту отделочного слоя. Положение их шляпок выставляют по уровню и отвесу. Между саморезами натягивают нити. По ним несложно найти искривления. В случае, когда нить касается плиты, толщину слоя увеличивают.

Instagram @novyiremontkiev

Как развести гипсовую штукатурку

Пропорции сильно отличаются в зависимости от состава и назначения порошка. Перед тем как замешивать его в воде, следует ознакомиться с инструкцией на упаковке. Действовать нужно в определенном порядке.

  • В чистый таз наливаем воду. Ее количество должно соответствовать пропорциям, указанным в инструкции. Следует хорошо представлять, сколько материала уйдет на один замес. Схватывание происходит в течение одного часа. За это время смесь должна быть полностью выработана. Схватившийся остаток использовать нельзя. Необходимо рассчитать пропорцию. Если на упаковку требуется Х литров воды, а мы за раз можем уложить только 1/10 часть ее содержимого, значит нам понадобится Х/10 литров. С первого раза выяснить оптимальное количество сухого компонента невозможно. Обычно делают небольшие пробные замесы, позволяющие определить, сколько материала уходит в единицу времени. Затем берут столько, сколько нужно на определенный период работы.

  • Порошок засыпают в емкость. При этом его постоянно помешивают, чтобы он лучше расходился и не слипался в комки.

  • В таз опускают миксер и перемешивают массу, равномерно распределяя частицы и придавая ей однородность.

  • После получения однородной массы ее выдерживают 5 минут, затем проводят повторное перемешивание. В течение перемешивания смесь уже начинает схватываться. Время, которое ушло на этот процесс, следует вычесть из общего периода твердения. Останется около 40 минут.

ShutterStock

Укладка с помощью маяков

Маяками обозначают уровень, на который следует уложить раствор. Метод применяется при наличии неровностей более 5 мм. Когда толщина слоя превышает 3 см, вниз крепят металлическую армирующую сетку. Маяками служат металлические профили или тонкие рейки, уложенные на бугры из раствора. Эти элементы выравнивают по уровню или отвесу. Они должны занимать строго вертикальное либо горизонтальное положение. Когда бугры немного схватятся, приступают к основным работам. Плиту смачивают водой из пульверизатора либо протирают влажной тряпкой. К мокрому основанию материал пристает лучше. Его набрасывают мастерком, стараясь закрывать поверхность равномерно. Слишком толстые куски могут отвалиться. Кроме того, при значительных перепадах будет сложно провести выравнивание.

Instagram @iss_kazan

Instagram @nprofi. nsk

Instagram @lopatinstroy

Instagram @baz_stroy

Работать лучше на маленьких участках, иначе масса не успеет выработаться и схватится в тазу. Обычно берут пространство между рейками, не выходя за его пределы. Излишки удаляют, проводя правилом, опущенным на маяки. Затем им проводят еще несколько раз, совершая при этом быстрые зигзагообразные движения. Они нужны для того, чтобы смесь лучше заполнила оставшиеся пустоты.

Стыки плит проходят угловым шпателем, двигая его снизу вверх. Проще делать это, опирая его на профиль или рейки, выставленные на перпендикулярных поверхностях.Состав можно укладывать несколькими слоями, позволяя нижним схватиться. На завершающем этапе рейки и профиль удаляют. Оставлять их нельзя, так как они начнут разрушаться, ослабляя отделку. Оставшиеся следы заделывают и разравнивают.

Instagram @proficlub_sg

Укладка без маяков

Она используется при наличии неровностей до 5 мм. С помощью этого метода невозможно получить идеально ровные стены и потолок. Он дает возможность сэкономить время. Овладеть им проще, чем научиться набрасывать смесь мастерком.

Массу равномерно нагружают на широкий шпатель узким прямоугольным лезвием. Затем проводят широким шпателем по основанию снизу вверх, стараясь создавать слой одинаковой толщины. Двигаться следует от угла. Широкую лопатку удерживать в руке сложно. Необходимо рассчитывать силу, чтобы давление с обоих краев было одинаковым. При малейшем перекосе лезвие оставит след на только что уложенном составе. Новичкам проще работать узким лезвием. Широкое лучше задействовать для разравнивания. На завершающем этапе используется правило.

ShutterStock

Окончательное выравнивание

Не каждый мастер знает, как правильно замывать гипсовую штукатурку. Между тем, этот метод позволяет быстро избавиться от неровностей без шпаклевки и долгого шлифования. При шлифовке выделяется пыль, проникающая во все углы квартиры. Работать нужно в защитных очках и респираторе. Делать это крайне неудобно. Голову лучше укрыть. Тонкодисперсная пыль оседает медленно. Когда она осядет, ее придется долго удалять с окон, осветительных приборов, предметов, оставшихся в помещении.

Влажная шлифовка более проста и эффективна. После окончательного схватывания поверхность смачивается водой из пульверизатора или протирается влажной тряпкой. Ее затирают губчатой теркой. При затирке в каплях воды из пор выделяется мелкодисперсная пыль. Эта масса заполняет собой все неровности, цементируя их и делая менее проницаемыми. Она представляет собой аналог шпаклевки.

После высыхания можно переходить к поклейке обоев и побелке потолка. Покрытие готово для нанесения фактурных красок. Чтобы положить обычные глянцевые или матовые краски, проводят глянцевание. Широкий шпатель прикладывают под острым углом и срезают им оставшиеся незначительные неровности. После этой операции стена готова к окончательной отделке. Покрытие способно выдержать нагрузки от любых материалов. При необходимости его облицовывают камнем или кафельной плиткой, наносят декоративные минеральные составы.

Unsplash

Подготовка перед финишной отделкой

Эти мероприятия проводятся после полного высыхания и схватывания вяжущего вещества. Оно набирает марочную прочность в течение 5-7 суток.

Чтобы закрыть поры от влаги, усилить внутреннюю структуру, улучшить адгезию, применяют пропитывающие грунтовки. Углы закрывают перфорированным профилем, защищающим их от механических повреждений.

В финале предлагаем посмотреть видео, которое демонстрирует, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой.

Штукатурка стен гипсовой смесью по маякам — этапы, важные моменты и советы


В этой публикации мы рассмотрим оштукатуривание стен гипсовыми смесями. О приемлемости использования гипса при
внутренней отделке жилых помещений и санузлов мы уже говорили, поэтому здесь будем рассматривать непосредственно
сам процесс.


Попробуем поэтапно рассмотреть все рабочие моменты для выполнения работ новичком. Сразу хочется сказать,
что дело это довольно непростое и потребуется проявить немало упорства.

Подготовка основания


Подготовка стен стандартная: очистка, обеспыливание, грунтование. Рассмотрим некоторые вопросы, касаемые подготовки стен
под штукатурку.


Нужно ли дополнительно обрабатывать гладкий бетон? Зачастую на бетонные поверхности наносят грунт «бетонконтакт» —
чаще это неоправданный расход материалов. Гипсовая штукатурка прекрасно держится на бетонном основании, при условии, что
оно чистое и без масляных пятен. Исключение составляет уж очень гладкий бетон на подобие полированного.


Если ранее с бетонной поверхности снимались остатки алкидной эмали, то «бетонконтакт» рекомендуется — эмаль забивает поры
в бетоне и даже после удаления краски с поверхности, общая адгезия низкая. В таких ситуациях можно обойтись без специальных
грунтов, делая многочисленные насечки на стенах, однако это трудоёмкий процесс.


В местах, где невозможно удалить старую краску и остаются обширные «не липкие» места можно вкручивать саморезы (предварительно
просверлив стену), чтобы своими шляпками они держали штукатурку. Однако все-таки не стоит использовать подобный приём без
особой нужды — металл в гипсе имеет свойство ржаветь, даже если саморезы оцинкованные. По крайней мере шляпки саморезов нужно
стараться притопить поглубже относительно поверхности будущей штукатурки.

Разметка и установка маяков


Перед установкой маяков, независимо от их типа, нужно промерить стены на отклонения от вертикали. Если требуется геометрия (чёткие углы
90 градусов), то на полу чертятся оси и перпендикуляры на полу — эти линии будут ориентирами при монтаже маяков. По начерченным осям
можно будет судить о приемлемости геометрии вообще. Ведь случаются огромные отклонения и чтобы сделать углы 90 градусов, порой нужно нанести
слои 10 и более см. В таких случаях остро встаёт вопрос — а нужна ли геометрия вообще? Зачастую надобности в ней нет.


Резонный вопрос: изначально, когда геометрия помещения не известна — как начертить базовую ось? Следует ориентироваться на самую длинную и внешне самую ровную
стену. Отложив параллельную линию от такой стены оцениваются остальные. Возможно оси придётся корректировать, для достижения минимальных слоёв на всех стенах.

*Искажённая геометрия стен показана для большей наглядности. .


Пиком совершенства является разметка всех комнат в общую геометрию. Однако стоит помнить о целесообразности — зачастую это бесполезные телодвижения.


Итак, для установки маяков из специального профиля или из штукатурной смеси необходимо разметить будущие маяки. Практика показывает, что штукатурные
работы удобнее производить вертикальными полосами шириной 1-1,2 м. Поэтому стены размечаются вертикальными линиями. Во внутренних и наружных углах следует отступать
от угла на 10-20 см. Вообще, маяки можно выставлять и горизонтально, с последующим протягиванием слева-направо (или наоборот), но делать это следует при весомых
на то причинах — штукатурить таким образом менее удобно, нежели снизу-вверх.


Как для натёртых, так и для маяков из профиля рекомендуется выставить саморезы, которые будут своими шляпками препятствовать кривой установке. Этот момент мы рассмотрим
немного ниже. Саморезы выставляются в вертикаль и плоскость, некоторые делают это по обычному уровню или лазерному — это относительно годный способ. Такой метод позволит
достаточно сносно отштукатурить под плитку или иные покрытия, не требующие идеальной плоскости.


Для качественной установки маяков необходимо соорудить рамку.


Рамка состоит: из четырёх капроновых нитей (чёрный цвет на рисунке) образующих рамку, на концах нитей петли, позволяющие их двигать на гвоздях (четыре чёрных точки).
Рамка выставляется в точную вертикальную плоскость при помощи нитей с отвесами (синие линии с оранжевыми наконечниками) — вместо отвесов можно использовать лазерный
уровень. Горизонтальная синяя линия — нить на свободных петлях, позволяющих ей ездить по рамке. При помощи перемещающейся нити оценивается вся черновая стена на предмет
выступающих участков. Красные пунктирные линии — это будущие маяки, рамка должна выходить за пределы крайних маяков.


Для выставления рамки в соответствии с геометрией помещения (если таковая планируется и на полу размечены оси), плоскость рамки совмещается с разметкой на полу при
помощи отвесов или лазерного уровня.


Когда рамка установлена и отрегулирована, перемещающаяся горизонтальная нить является ориентиром для выставления маячковых саморезов, о них чуть ниже.


Вообще, разметку самих вертикальных линий, где будут установлены маяки, следует делать до выставления рамки. Угловые маячки нужно
располагать с зазорами от стен 15-20 см. или более для комфортного позиционирования рамки, и для более удобной работы правилом при
оштукатуривании. Угловой и следующий после него маяки нужно размечать на таком расстоянии, чтобы при опирании на них, правило доставало
до угла.


Расстояние между маяками не следует делать слишком большим, даже если длинна правила это позволяет. Оптимальным расстоянием между штукатурными
маяками составляет 100-120 сантиметров. При большем расстоянии повышается трудоёмкость процесса и порой страдает качество.


Также, до натягивания рамки, по размеченным линиям маяков необходимо просверлить отверстия для саморезов-марок, которые будут основой для будущих
маяков. Конечно это можно будет сделать и после выставления рамки, здесь уж как кому удобнее. Количество отверстий для саморезов зависит от типа
маяков.


Существует два основных вида маяков для оштукатуривания: это маячковый профиль или из штукатурной смеси. Сложно сказать
какой именно тип маяков лучше, здесь скорее вопрос личных предпочтений штукатура.


Маяки из маячкового профиля достаточно просто устанавливаются, не вышаркиваются правилом. Однако требуют обязательного
удаления из стен после застывания основного раствора. Также данные маяки имеют толщину (6 или 10 мм.), поэтому минимальный слой
штукатурки от 6 мм. В проблемных местах с тонким слоем можно «подштробить» под маяк, чтобы уменьшить слой.


Данные профили выставляются на специальные крепежи (клипсы), созданные специально для этого профиля или же просто на ляпки гипсового
раствора (под ляпками находится саморез-марка). В обоих случаях саморезы ставятся с интервалом 30-40 см., более редкая установка приведёт
к прогибаниям профиля во время оштукатуривания. Собственно опорные саморезы-марки и выставляются в одну плоскость при помощи
вышеописанной рамки.


Когда рамка сделана и отрегулирована в плоскость и вертикаль, при помощи подвижной нити регулируются опорные саморезы. В идеале, шляпка самореза
должна не доставать до нити еле-еле — чтобы была уверенность, что саморез не касается нити и в то же время был максимально близок. Таким образом, все
закрученные саморезы будут находиться в одной вертикальной плоскости своими шляпками.


Во время выравнивания шляпок саморезов необходимо учитывать толщину самого маяка, а в случае с клипсами ещё и её толщину 1-2 мм. Другими словами,
рамку при регулировке в вертикаль, необходимо придвинуть к стене на толщину маяка 6 или 10 мм. (две разновидности маячкового профиля).


«Натёртые» маяки из штукатурной смеси или шпаклёвки возможно выставить под любую толщину слоя от 0 мм. Нет необходимости
удалять что-то из стен после выравнивания. К недостаткам можно отнести: больше движений при создании, вышаркиваются правилом при
чрезмерном усердии. Самый главный недостаток — приступать к штукатурным работам можно только на следующий день.


Однако технология «натирания» по праву считается более качественной, при условии некоторого опыта.


Существуют различные способы создания маяков из штукатурной смеси, рассмотрим самый надёжный (на мой взгляд). В качестве вспомогательных
элементов используется профиль для гипсокартона ПН27*28, их желательно брать из металла потолще. Профили можно использовать много раз и
в итоге пустить по прямому назначению.


Профили нарезаются по высоте стен, если в них нет заводских отверстий под крепёжные дюбели — нужно насверлить отверстия Ø 5-6 мм. с
интервалами 50-70 см. Профиль прикладывается в намеченное для маяка место и через отверстия ставятся метки на стене — это места будущих временных
креплений. Всего в паре сантиметров от меток размечается ещё по одному отверстию. В итоге на стене для каждого маяка должно быть вставлено несколько
парных дюбелей под саморезы — один шуруп для выставления по рамке или лазеру в чёткую вертикаль, другой для крепления профиля ПН.


Затем выставляются шурупы в вертикаль и плоскость (рамка или лазерный уровень). Направляющие профили фиксируются второй парой саморезов, чтобы
крепёж не проваливался в слишком большие отверстия профиля, можно воспользоваться импровизированными «шайбами» из кусочков подвеса. Маяки готовы к заполнению.


В пространство между стеной и профилем забивается гипсовая смесь — та же, которой планируется штукатурить или же шпаклёвкой «фуген». Нужно тщательно
подойти к заполнению, вдавливая смесь мастерком, чтобы не осталось пустот.


На следующий день профили снимаются, опорные шурупы выкручиваются, гипсовые маяки слегка чистятся по краям. Всё готово для нанесения штукатурки.


На стенах, где имеются наружные углы, можно упростить задачу — накрутить гипсокартон или широкий профиль, торец которого будет служить крайним маячком.
Способ хорош при оштукатуривании колонн и простенков.

Процесс оштукатуривания


Для неопытного работника лучше затворять гипсовую смесь небольшими порциями, пока не появится понимание оптимального объёма замеса.
Дело в том, что «время жизни» гипсового раствора порядка 20-30 минут (может отличаться у разных марок и производителей) и можно попросту
не успеть выкидать смесь на стену.


Готовую штукатурку накидывают на участок стены между маяками небольшим мастерком. Для лучшей адгезии к основанию я рекомендую сначала «втирать» тонкий
слой в стену, а уже после набрасывать основную массу. Для «втирания» очень удобна металлическая площадка с ручкой, для локального разравнивания она также
годится.


Забросав часть стены (между маяками, хотя-бы треть высоты), штукатурную смесь обрабатывают трапециевидным правилом. Сначала правилом немного приглаживают
гипсовую массу, чтобы вся обрабатываемая область между маяками была заполнена с небольшим «выходом» из плоскости. Затем, держа правило перпендикулярно
относительно стены и маяков, снимают лишний слой штукатурки. Нужно стараться разровнять слой за 2-3 прохода правилом, чтобы не нарушить плоскость маяков
(если они из гипсовой смеси) и не испортить правило раньше времени — оно также достаточно активно стачивается.


Если во время перпендикулярного прогона заметны просветы между правилом и гипсовой массой — нужно нанести ещё и повторить. Не стоит зацикливаться на наличие локальных,
размером меньше вишни раковин и впадин, лучше чтобы не было торчащих участков. Мелкие выбоины прекрасно заделываются шпаклёвкой, основная же наша задача — ровная
плоскость, пусть и не совсем гладкая.


Как бы вы не старались, но после прохода правилом будет еле заметное «выпирание» сырой штукатурки из плоскости маяков. Это явление происходит из-за
поверхностного натяжения пока ещё не застывшей смеси. Поэтому гипсовую штукатурку необходимо подрезать через некоторое время, но об этом немного ниже.


При необходимости выравнивания слоями более 5 сантиметров, работы следует проводить в два этапа — двумя слоями. Иначе штукатурка может потрескаться от
усадочных процессов и слишком долго сохнуть. Первый слой нужно наносить особо не разглаживая, главное чтобы не было выхода из плоскости. После нанесения,
по поверхности следует обязательно пройтись гребенчатым шпателем для формирования гребня. Таким образом второму слою будет за что зацепиться.


При нанесении в два слоя нужно, как минимум, дождаться схватывания первого слоя, перед нанесением второго. Другими словами, второй слой наносится не ранее
следующего дня. По хорошему же, если имеется такая возможность — дать посохнуть слою подольше.


Порой рядом со стенами имеются проходящие трубы и правило попросту не пролазит между зазором от стены. В таких случаях уместно пользоваться жёстким профилем
ПН27*28. Профиль приставляется обоими острыми краями к маякам и осуществляется разравнивание.


Во время работы очень важно не увлечься и успеть подрезать схватывающиеся участи отштукатуренных стен…

Подрезание штукатурки


Очень важный и нужный этап, который нельзя игнорировать! Как писалось выше, свеженанесённая смесь немного выпирает из плоскости — на первый взгляд совсем чуть-чуть.
Однако если подставить на просохшую стену 2-метровое правило, то перепады в 5 мм. окажутся обычным делом. Поэтому так важно проводить подрезание схватывающегося слоя.


Сложно сказать на вскидку, через сколько времени нужно подрезать штукатурку — влияет марка смеси, влажность помещения и водопоглощение основания. Поэтому так важно
определить это время самостоятельно. Примерно же, на какое время нужно ориентироваться — 30-50 минут после нанесения.


Определяется подходящий момент следующим образом: гипсовая смесь потеряла подвижность и не изменяется от лёгких прикосновений, однако же легко продавливается пальцами.
Во время прогона правилом основная масса не размазывается, но с некоторым усилием срезаются выпирающие участки.


Для подрезки нужно также держать правило под прямым углом к плоскости и делать проходы сверху вниз и снизу вверх по несколько раз. На правило можно нажимать посильнее,
нежели при разравнивании жидкой смеси.


Помимо движений правилом по вертикали, очень полезным будет поработать им наискосок. Если смесь достаточно окрепла, то можно поставить правило вертикально, не опирая на
маяки. В хорошем варианте не должно наблюдаться отклонений от идеальной плоскости при любом положении правила (вертикальном, горизонтальном и
косом), просветы должны быть не более 1 мм. (и это даже много в идеале).

Сушка стен и дальнейшая отделка


Стены рекомендуется хорошо просушить перед дальнейшей отделкой. Как минимум — нужно дождаться визуальной сухости, когда на поверхности нет сырых пятен. При нанесении
гидроизоляции настоятельно рекомендую дождаться полного просыхания стен! Проверить это можно путём просверливания небольшого отверстия в самом толстом участке штукатурки.


Хотя к примеру гипсовую шпаклевку «фуген» можно наносить на непросохшую поверхность. Не просохшую поверхность лучше не грунтовать — высыхание будет идти медленнее.


Если предусматривается укладка плитки — просыхание поверхности обязательно. При использовании полимерных шпаклёвок лучше также дождаться пока на поверхности не останется
сырых пятен.


К слову, некоторые производители штукатурных смесей запрещают искусственно сушить стены тепловыми вентиляторами и пушками. Лично мне не приходилось наблюдать негативных
последствий такой сушки, но в принципе их не исключаю. Скорее всего производитель опасается чрезмерных температур и влажности в маленьком закрытом помещении. Поэтому
если и сушить, то аккуратно и без фанатизма!

Смотрите также другие статьи

Стены из планки и гипса: плюсы и минусы

Фото: istockphoto.com

С 1700-х до 1940-х годов рейка и штукатурка были предпочтительным методом строительства внутренних стен. Строители прибивали тонкие, близко расположенные деревянные планки (рейки) к стойкам стен, а затем сглаживали несколько слоев штукатурки по рейкам, чтобы сформировать плоские поверхности стен.

Когда в 1950-х годах появились панели из гипсокартона, они вскоре заменили рейку и штукатурку в качестве более быстрого и простого варианта установки. Строительство из планок и гипса, безусловно, является методом старой школы, но по сравнению с гипсокартоном у него есть несколько удивительных преимуществ. Если в вашем существующем доме есть реечные и оштукатуренные стены — или если вы хотите включить новые оштукатуренные стены в проект реконструкции — продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом старом методе строительства, который набирает новых поклонников.

СВЯЗАННЫЕ: В чем разница? Гипсокартон и штукатурка

1. Плотная обрешетка и штукатурка обеспечивают некоторую теплоизоляцию, огнестойкость и звукоизоляцию.

Порошкообразная известь, песок и волокна (часто конский волос) были традиционными ингредиентами, используемыми при создании реечных и гипсовых стен. Для типичной стены из планок и штукатурки требовалось как минимум три слоя штукатурки, в результате чего получалось плотное, твердое как камень покрытие толщиной почти 1 дюйм. В сочетании с решетчатым каркасом под ним толщина рейки и гипса составляет около 1 ¼ дюйма. Эта толщина предлагает некоторые явные преимущества:

  • Стены из планок и штукатурки обеспечивают определенную изоляцию, помогая домам оставаться теплее зимой и прохладнее летом.
  • Толстый, плотный слой штукатурки гасит передачу шума из одной комнаты в другую. Вот почему старые дома часто намного тише, чем новые дома с внутренними стенами из гипсокартона.
  • Гипс более огнестойкий, чем гипсокартон.
  • Несмотря на то, что оштукатуренные стены гладкие и плоские, на их поверхности могут быть небольшие следы шпателя, которые придают дому желаемый характер Старого Света.
  • Обрешетка и штукатурка лучше повторяют контуры, чем жесткие панели из гипсокартона. Это упрощает создание нестандартных изгибов и арок в стенах и потолках.

СВЯЗАННЫЕ С: 15 альтернатив гипсокартону, о которых вы хотели бы узнать раньше

2. Реечные и гипсовые конструкции, однако, имеют свои недостатки.

Фото: istockphoto.com

При всей своей атмосфере, характере и положительных акустических качествах есть веские причины, по которым рейка и гипс вышли из моды.

  • Со временем большинство домов естественным образом оседают; когда они это делают, штукатурка, твердая и хрупкая, часто может треснуть. Если осадка значительная, куски гипса, скорее всего, отвалятся от решетчатого каркаса.
  • Обрешетку и штукатурку стен с новой электропроводкой затруднительно заменить, не разрезая стены. Это связано с тем, что пространство между рейкой и стойками часто заполнено несколькими дюймами упавшей штукатурки, которая блокирует пространство и не позволяет электрику «выловить» новую проводку через стены.
  • Старые дома с реечными и оштукатуренными стенами редко имеют достаточную теплоизоляцию. Начиная с 1970-х годов изоляция из вдуваемого волокна была добавлена ​​​​во многие дома из планок и штукатурки, но штукатурные препятствия и деревянные блоки в пространствах для стоек не позволяли равномерно распределять тепло, поэтому целые части стен остались без изоляции.
  • Когда влага от протечек пропитывает деревянные планки, это увеличивает риск отслоения и падения кусков штукатурки со стены или потолка.

3. В большинстве домов, построенных до 1940 года, стены обшиты рейкой и оштукатурены, что требует регулярного осмотра и ремонта.

Фото: historyplaster.com

Если вы живете в доме постройки до 1940 года и стены не обновлялись, то, скорее всего, они оштукатурены. Пока они находятся в приличном состоянии (другими словами, не отваливаются от планки кусками), вы можете оставить их как есть. Для многих оштукатуренные стены являются важной частью исторического очарования старого дома, и их стоит сохранить нетронутыми. Если это так, лучший способ убедиться, что стены остаются в хорошем состоянии, — это регулярно осматривать их и устранять трещины, как только вы их заметите.

Заделка оштукатуренных стен может быть такой же простой, как заделка небольших трещин новой штукатуркой. Однако иногда ремонт может быть более сложным и может потребовать удаления отслоившихся участков штукатурки и заполнения пятна с использованием стандартного трехэтапного метода штукатурки. В то время как замазка небольших трещин — это то, что умелый домовладелец может сделать сам, перештукатуривание целых участков — это работа для профессионального штукатура.

4. Существует три основных типа планок, и они используются для различных целей.

Основными типами планок, используемых для штукатурки, являются металлическая планка, деревянная планка и планка из камня. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, которые делают их наиболее подходящими для конкретных ситуаций.

Металлическая планка очень похожа на экран. Материал не только однороден, но и обеспечивает дополнительную огнезащиту.

Фото: istockphoto.com

Деревянная рейка используется в строительстве более 400 лет. Эти узкие планки, также называемые реечными полосами , обычно имеют ширину 2 дюйма и длину около 4 футов с шероховатой поверхностью, которая помогает прикрепить штукатурку к рейке.

Фото: istockphoto.com

Каменная планка изготавливается из гипсокартона или гипсокартона. Обычно он имеет толщину ⅜ дюйма, ширину 16 дюймов и длину 48 дюймов. Каменная планка обычно имеет небольшие отверстия или текстурированную поверхность для улучшения сцепления штукатурки.

Фото: Contractortalk.com

5. Стены из рейки и штукатурки можно обновить до гипсокартона, покрыв их или полностью заменив.

Если ваши оштукатуренные стены знавали лучшие дни, возможно, вы готовы перейти на панели из гипсокартона. Обычно это делается как часть более крупного проекта реконструкции и часто включает в себя добавление новой проводки и изоляции (что часто необходимо сделать для соответствия нормам). Обновление до гипсокартона обычно выполняется одним из двух способов:

  • Старую штукатурку можно закрыть, установив сверху гипсокартонные панели. Это самый простой и наименее запутанный способ, но не обязательно самый эффективный. Через исходную штукатурку внизу стен прорезаются небольшие прогоны для прокладки новой электропроводки, а затем поверх штукатурки устанавливаются гипсокартонные панели. Единственный способ добавить теплоизоляцию — просверлить отверстия во внешней обшивке и задуть волокнистую или целлюлозную изоляцию. Как обсуждалось выше, это имеет тенденцию оставлять пустоты в пространствах шипов.
  • Лучший, но самый грязный способ обновить стены до гипсокартона — это полностью снести старые стены, вырвать обрешетку и оштукатурить вплоть до стоек, а также обновить проводку и изоляцию перед установкой новых гипсокартонных панелей.

 

6. Строительство современного дома с обрешёткой и оштукатуренными стенами возможно, но дорого.

Фото: istockphoto.com

Если вы строите новостройку, вы можете наслаждаться красотой оштукатуренных стен без проблем, которые возникают в старых домах. Однако это дорогое предложение: будьте готовы заплатить до 10 долларов или больше за квадратный фут, чтобы профессионально установить штукатурку. Сравните это со стоимостью профессионально установленного гипсокартона, которая в среднем составляет от 1 до 3 долларов за квадратный фут.

  • Как и их более ранние аналоги, современные гипсовые стены создаются путем сглаживания штукатурки по рейке (обычно металлической рейке, предназначенной для удержания штукатурки). Для получения гладкой, ровной поверхности все еще необходимо минимум три слоя.
  • В современных штукатурных смесях конского волоса не найдешь (если только не занимаешься исторической реставрацией). Современные гипсовые изделия содержат смесь глины, извести, акриловых компонентов и дополнительных красителей для создания привлекательной поверхности, которую можно оставить как есть или покрасить.
  • Установка обрешетки и штукатурки — это не проект «сделай сам». Неумелые попытки построить стены из гипса часто заканчиваются комковатым и дилетантским видом.

СВЯЗАННЫЕ: 10 Штукатурные инструменты для монтажа и ремонта стен

7. Стены из планки и штукатурки, как правило, более экологичны, чем гипсокартон.

Хотя существует множество способов сравнить воздействие гипсокартона и штукатурки на окружающую среду, рейка и штукатурка могут быть более экологичными в течение всего срока службы строительного материала. Во-первых, при хорошем уходе штукатурка может прослужить дольше, чем гипсокартон. Гипсовая ассоциация указывает, что срок службы гипсокартона составляет 50 лет, тогда как известно, что штукатурка служит 100 лет и более.

Помимо того, что штукатурка более долговечна, чем гипсокартон, она устойчива к образованию плесени и обеспечивает лучшую звукоизоляцию, изоляцию и огнестойкость, особенно при использовании с металлической решеткой. Все эти преимущества сокращают использование других строительных материалов и снижают общее воздействие строительства на окружающую среду, особенно внутренних стен.

Производство также играет роль в относительной экологичности материалов. При обработке гипса выделяется двуокись углерода, а при производстве гипса выделяется двуокись серы, закись азота и окись углерода. Кроме того, хотя гипсокартон можно перерабатывать, не так много мест, где его можно переработать, а утилизация гипсокартона на свалках приводит к опасениям по поводу химического выщелачивания и образования сероводородного газа. Однако стоит отметить, что старые рейки и гипсовые стены могли быть покрыты свинцовой краской или содержать асбест в смеси, поэтому, если вам нужно удалить гипсовые стены, важно проверить их, чтобы найти наиболее безопасную стратегию утилизации.

 

расчеты, растворы, маячная постановка, техника нанесения. Образовательное видео.

Содержание статьи

Оценка и планирование штукатурки

Для чего нужна штукатурка? Естественно, чтобы выровнять поверхность стен и сделать их пригодными для любой последующей отделки. Но ситуации бывают разные и перед работой нужно четко представлять себе конечный результат. Поэтому нужно заранее четко определиться, насколько стены должны быть выровнены, какое финишное покрытие будет использовано, четко понимать особенности материала, из которого сделана стена и т. д. Масштаб и стоимость работ, а также материал, который будет использоваться, и его количество будет зависеть от совокупности этих параметров. Поэтому перед походом за покупками необходимо провести тщательную оценку будущей работы.

Расчет количества штукатурки, необходимой для отделки стен

Факторы, влияющие на расход штукатурки

На количество необходимой штукатурки влияют два основных фактора:

  • кривизна стены — насколько отклонена вертикальная плоскость от идеала. Если в новостройках такое отклонение составляет порядка 1-3 мм на метр, то в старых постройках отклонение может быть гораздо значительнее и даже бросаться в глаза;
  • тип штукатурки : Естественно расход разных смесей немного отличается, поэтому единого показателя расхода для определенного участка нет.

Именно на этих основных параметрах основана методика расчета необходимого количества смеси. Ниже приведен наглядный пример, вам просто нужно подставить свои значения.

Метод расчета

Расчет состоит из двух основных этапов:

  1. Определение толщины необходимого слоя. Сначала нужно хорошо очистить необходимую поверхность и установить маяки: чем больше, тем лучше. В нескольких местах выделяем ключевые точки, где будут производиться требуемые замеры. Итак, необходимо измерить, насколько в ключевых точках поверхность отклоняется от плановой, затем полученные значения суммируются и делятся на количество точек. Предположим, у вас есть стена, равномерно покрытая на 5 см, вы делаете три контрольные точки и определяете, что отклонения составляют 1, 3 и 5 см, что дает в сумме 9см. Если разделить 9 см на 3 контрольные точки, то получим среднюю толщину слоя штукатурки 3 см, и именно этот показатель нам понадобится для последующих расчетов. Обратите внимание, что если вы будете использовать маяки, то каким бы ни был результат, все равно минимальный слой штукатурки будет 6 мм, чтобы скрыть сами маяки.
  2. Теперь, используя данные о площади стены, которую необходимо оштукатурить, и расход смеси, который указан на упаковке, легко рассчитать, сколько пакетов нам нужно . Итак, возьмем для примера смесь Кнауф Ротбанд, которая расфасована в мешки по 30 кг. Производитель заявляет расход на 1 м² 8,5 кг (толщина слоя 10 мм). Если площадь стены 10 м², а необходимый средний слой 30 мм, расчет прост: 8,5 кг * 3 * 10 м² = 255 кг, значит, необходимо приобрести 9 мешков с сухой смесью. Теперь подставляйте свои данные и параметры использования гипса, и получайте результат, чтобы в итоге не купить лишнего, а то бегать сломя голову в поисках материала, если его не хватит.

Материалы

Штукатурка

Виды штукатурки по назначению

Состав смеси для штукатурки может существенно различаться. Итак, основных видов:

  1. цемент: хоть и медленно набирает прочность, но в итоге дает самые высокие показатели долговечности, надежности и прочности;
  2. глина — наиболее подходит для деревянных поверхностей;
  3. известковая штукатурка более универсальна, но в нее иногда вводят гипс для ускорения твердения;
  4. гипс используются самостоятельно, но здесь нужно обладать большим профессионализмом, чтобы успеть нанести слой, т.к. он начинает твердеть уже через 30 минут после приготовления;
  5. комбинированные штукатурки могут сочетать в себе несколько вяжущих компонентов, например, известь и цемент;
  6. штукатурка специальная Отличается наличием в составе какой-либо добавки, необходимой для придания материалу специфических свойств.
Готовые растворы для штукатурки

Для того чтобы приготовить раствор для штукатурки, вы можете смешать все компоненты самостоятельно, либо приобрести готовую смесь. Последний вариант сейчас становится все более популярным, и в магазинах можно найти такие смеси:

  • цементно-известковые состоят из песка, цемента, извести и различных добавок, делающих материал устойчивым к различного рода вредным воздействиям. Такие смеси идеально подходят для оштукатуривания. кирпич, бетон, газобетон и др. в помещениях с нормальным микроклиматом;
  • цементно-песчаные смеси более универсальны, так как подходят для работы в любых условиях. Кроме того, могут быть различные добавки, придающие морозостойкость, пластичность или другие свойства;
  • штукатурки гипсовые используют, когда необходимо сделать поверхность идеальной, а в помещении должен быть нормальный уровень влажности и отсутствие контакта с цементом;

Но известную многим декоративную штукатурку мы не включаем в наш список, так как она уже используется для отделки, а для выравнивания и исправления стен не годится.

Самостоятельное приготовление штукатурного раствора

Для начала приготовления штукатурного раствора необходимо позаботиться о наличии трех компонентов: воды, вяжущего и наполнителя. При необходимости используются и специальные добавки, например, нитрат калия сделает поверхность водонепроницаемой.

Так как оштукатуривание обычно проводят в три слоя, состав раствора для каждого слоя может незначительно отличаться. Так, для первого слоя можно использовать меньше вяжущего, во втором грунтовочном слое чуть больше, а в финальном финальном слое вяжущего должно быть максимально, чтобы обеспечить надлежащий эстетический вид и долговечность. Если оштукатуривание проводится в один слой, то количество вяжущего и заполнителя выбирают среднее.

В зависимости от того, какая смесь и какие компоненты используются, их соотношение в растворе будет другим . Вот несколько примеров наиболее распространенных составов.

  1. Если использовать цементную штукатурку в три слоя, то для
    первое соотношение вяжущего и заполнителя от 1:2,5 до 1:4,
    для грунтовочного слоя — от 1:2 до 1:3,
    на финиш – 1:1,5 или 1:2;
  2. Для известкового раствора соотношения аналогичны цементному:
    для набрызга вяжущее и заполнитель смешивают в соотношении 1:2,5 — 1:4,
    для грунтовочного слоя – от 1:2 до 1:3,
    для финишного – 1:1 или 1:2;
  3. Для цементно-известковой смеси Необходимо придерживаться следующих правил. На единицу объема цемента используют
    0,3-0,5 части извести и 3-5 частей заполнителя для первого слоя,
    0,7-1 извести и 2,5-4 части заполнителя — для второго,
    1-1,5 части извести и 2,5-4 песка — для финиш.
  4. Для глиняной штукатурки все еще проще, так как все слои одинаковы по составу: на 1 часть глины идет 3-5 частей заполнителя;
  5. Известково-глиняная смесь Тоже доставит меньше проблем, так как здесь используется тот же раствор: на 1 часть глины нужно добавить 3-5 частей песка и 0,2 извести.
  6. Смесь цементно-глиняная тоже универсальна для всех слоев: на 1 часть цемента приходится 4 части глины и 6-12 частей песка.
  7. И, наконец, последний раствор — гипс -гипс . Для приготовления раствора
    для первого слоя необходимо смешать 1 часть извести, 2-3 части песка и 0,63-1 часть глины,
    соотношение извести, гипса и песка для второго слоя 1:0,5-1,5:1,5-2,
    и для финишного слоя на 1 часть извести добавляют 1-1,5 части гипса без песка.

Грунтовка

Тип зависит от того, какая поверхность будет оштукатурена и какое вяжущее используется в штукатурном растворе. грунтовки:

  • акриловая – одна из самых универсальных, так как подходит практически для всех поверхностей, кроме металла, не имеет запаха, быстро сохнет;
  • алкидная Отлично подходит для деревянных поверхностей, в том числе ДСП и ДВП. Сохнет немного дольше – около 10-15 часов;
  • фенольный Изготавливается на основе лака с различными наполнителями, растворителями и антикоррозионными пигментами. Отлично подходит как для металлических, так и для деревянных поверхностей;
  • перхлорвинил Характеризуется хорошими эксплуатационными свойствами, но сильно пахнет и токсичен при постоянном вдыхании; поэтому его применяют вне жилого помещения для обработки деревянных, бетонных и металлических поверхностей.

Инструменты, необходимые для оштукатуривания стен вручную

Когда у вас уже есть все материалы, перед самим процессом оштукатуривания необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов:

  • мастерок для нанесения смеси;
  • сокол для простого оштукатуривания и удержания навеса порцией раствора;
  • скребок;
  • режущий — маленькое треугольное лезвие, служит для заделывания мелких трещин в штукатурке;
  • полуплитка — доска с ручкой для нанесения и выравнивания слоя штукатурки, а также для более тщательной штукатурки углов;
  • Н-образное правило для выравнивания раствора и контроля равномерности его нанесения;
  • затирка для затирки уже нанесенного слоя штукатурки;
  • малярный валик.

Инструменты необходимые для приготовления раствора

Итак, что и в какой пропорции необходимо для приготовления раствора, мы разобрались. Теперь нужно знать, какие материалы понадобятся, чтобы правильно и аккуратно провести весь процесс:

  • емкость для смешивания всех компонентов;
  • дозатор для измерения объемов всех компонентов;
  • Миксер строительный, специальная насадка на дрель, мастерок или любой другой подручный инструмент для того, чтобы замешать полученный раствор.

Оштукатуривание

Основные правила оштукатуривания

Если вы хотите, чтобы процесс оштукатуривания прошел быстро и без проблем, и чтобы в итоге вы получили качественную поверхность, необходимо знать и выполнять несколько простых правил.

  1. Идеальные параметры окружающей среды для проведения работ следующие: температура +5…+30°С, влажность — не более 60%. Желательно, чтобы в течение 3 дней после окончания работ в помещении сохранялись примерно такие же условия.
  2. На упаковке покупных смесей должны быть указания по приготовлению: их необходимо тщательно соблюдать.
  3. Очень важно хорошо мыть и чистить все инструменты после завершения каждого нового этапа работы.
  4. Если штукатурка наносится в несколько слоев, то перед нанесением следующего необходимо дождаться высыхания предыдущего слоя. Проверить степень готовности просто: слегка надавить пальцем, и если поверхность не осыпается и не не скользит, то можно смело наносить следующий слой.
  5. Если вам нужно оштукатурить стены в комнате, лучше начать с потолка, а уже потом переходить к самим стенам.

Подготовка основания: нанести грунтовку

Перед нанесением первого слоя штукатурки необходимо загрунтовать поверхность. Этот этап необходим для укрепления фундамента, придания ему большей устойчивости к появлению грибка, плесени, а также для более равномерного нанесения штукатурного раствора.

Грунтовка наносится в один или два слоя, если основание не рыхлое и мало впитывает влагу. В противном случае может понадобиться большее количество слоев, а для стен с большими перепадами или слишком гладкими поверхностями лучше крепить еще и гипсовая сетка . Но это не обязательный этап, так как, например, кирпичная стена прекрасно обходится без дополнительных устройств.

Грунтовку обычно наносят валиком или кистью, сам процесс недолгий и простой, но его игнорирование может испортить весь внешний вид отделки. Так, на штукатурке, уложенной поверх необработанной поверхности, могут появиться пятна, трещины и другие дефекты.

Маяк

Чтобы слой штукатурки лег ровно и полученная поверхность была идеальной, без установки маяков не обойтись, но нужно правильно организовать эту работу.

В настоящее время распространено несколько способов установки маяков, но некоторые из них требуют определенных навыков и опыта, поэтому мы остановимся на самом простом, но достаточно эффективном способе, основанном на использовании маячкового профиля.

Итак, все начинается с того, что нужно проверить вертикальность стены с помощью уровня или отвеса. Затем приступаем к созданию основы для ровного нанесения штукатурки: в нижнем и верхнем углах стены закрепляем дюбели (для стен из гипсокартона лучше использовать саморезы), а на них закрепляем леску, который должен быть натянут строго вертикально.

Используя в качестве ориентира две вертикальные лески, натянутые по уровню, начинаем натягивать горизонтальные точно так же с помощью дюбелей и уровня. Для стандартных стен (высотой 2,5-3 м) будет достаточно четырех вытянутых горизонтальных ориентиров.

Теперь вооружены маячным профилем и штукатуркой или шпаклевкой. Под леску нужно сформировать из полученного раствора целый ряд горок и вдавить в них профиль, как правило, так, чтобы он касался лески, но не приподнимал ее. Сначала выставляем вертикальные маяки, затем горизонтальные, а в конце работы все их нужно еще раз проверить с помощью уровня.

После всего этого уже можно переходить к приготовлению раствора и к его применению.

Видео по установке металлических маяков на резьбу

Видео по установке маяков

Лазерный маяк-уровень Видео установки

Подготовка материалов и приготовление штукатурной смеси

Вы уже выбрали состав смеси, который подходит Вам лучше всего. Теперь главное правильно подготовить все компоненты и смешать их. Казалось бы, смешать бывает сложно, но загружать все компоненты нужно в определенном порядке, и для каждого вида раствора есть свои нюансы которые обеспечат наилучший результат.

  1. Цементная смесь лучше перемешать перед добавлением воды. Лучше, если песок и цемент будут выложены слоями и тщательно перемешаны. Только после этого можно добавлять воду до получения однородной консистенции.
  2. Раствор цементно-известковый Его также готовят путем смешивания песка и цемента, в который затем добавляют известковое молоко.
  3. Для известкового раствора используют только гашеную известь, а заполнитель с водой вводят постепенно – это обеспечит отсутствие комков.
  4. Если в известковый раствор нужно добавить гипс , то постарайтесь быть расторопнее и сделать все не более 5 минут. Сначала лучше приготовить гипсовый раствор (добавляя в гипс воду в соответствующем соотношении), а уже в него добавить известь.
  5. К приготовить глиняную смесь Лучше заранее замочить в воде и размять, избавляясь от комочков.
  6. Готовые магазинные смеси их просто заливают необходимым количеством воды и перемешивают до достижения нужной консистенции.

При соблюдении всех этих правил можно добиться идеального слоя штукатурки, который будет не только прочным и без трещин, но и иметь отличный эстетический вид.

Лепная техника

Весь процесс нанесения штукатурки можно разделить на несколько этапов, между которыми выдерживаются необходимые паузы. Обычно наносят три слоя штукатурки, а затем их затирают – в этом случае эффект будет наиболее удачным и продолжительным.

Спрей

В первую очередь на подготовленную стену наносится раствор штукатурки более жидкой, почти сметанной консистенции под названием «спрей». В него входят все те же компоненты, что и в последующих слоях, только они более разбавлены.

Толщина такого первого слоя может варьироваться в зависимости от поверхности подложки. Для деревянных стен лучше напылять толщиной 10 мм, а для бетонных, кирпичных и всех остальных можно обойтись слоем 4-5 мм.

Весь процесс прост:

  1. Сначала приготовленный раствор с помощью мастерка выкладывается по центру сокола, излишки удаляются в целях экономии материала.
  2. Затем нужно поднести сокола к стене и начать легко набрасывать состав на стены, при этом можно использовать мастерок, чтобы было удобнее. Постепенно вся поверхность стены должна оказаться под таким раствором.

Обратите внимание, что наносить его нужно примерно с одинакового расстояния, тогда он получится максимально равномерным. Когда вся стена будет покрыта необходимым слоем, удалите только самые выступающие части штукатурки, при этом всю поверхность выравнивать не нужно.

Грунтовка

После полного застывания первого слоя можно приступать к нанесению второго — грунта. Чтобы убедиться, что предыдущий слой готов к дальнейшей работе, можно слегка надавить на него пальцем: отсутствие вмятины и крошек свидетельствует о том, что можно приступать к нанесению второго слоя.

Почвенный раствор заливается на площадку, образованную между четырьмя маяками. Затем металлическим правилом делают зигзагообразные толчкообразные движения, чтобы сгладить поверхность. Направление движения – сверху вниз. Повторяем эту процедуру до тех пор, пока поверхность не будет хорошо разглажена и лишена всех ямок и изъянов. В итоге должен получиться слой слегка шершавый на ощупь, но ровный, полностью покрывающий маяки, находясь с ними на одном уровне.

Удаление маяков

Перед нанесением последнего слоя штукатурки — накрывки, штукатурные маяки необходимо снять со стены и залить оставшиеся борозды штукатурным раствором и загладить.

Есть мнение, что маяки снимать нельзя, правда только частично. Основная проблема, которую создают заброшенные маяки в слое штукатурки, – это их коррозия и возникающие впоследствии пятна ржавчины на отделочном покрытии. Сторонники оставления маяков в слое штукатурки в качестве одного из аргументов приводят, что использование качественных оцинкованных маяков минимизирует эти риски. Однако эти доводы недействительны, по одной причине, при работе правилом повреждается оцинкованный слой маяков. Конечно, вероятность появления ржавчины на отделочном слое увеличивается с увеличением влажности окружающей среды, зависит и от качества самих маяков, и от других факторов. Но в этом случае не стоит надеяться на стечение благоприятных обстоятельств, а лучше перестраховаться и убрать маяки из штукатурного слоя.

Также штукатурный слой после высыхания имеет свойство провисать, а маяки будут выступать над поверхностью.

В каких случаях маяки можно оставлять в штукатурке? Металлические маяки можно не снимать, если поверх штукатурного слоя планируется укладка плитки, керамогранита или других отделочных материалов, не допускающих выхода ржавчины.

Видео по снятию металлических маяков после оштукатуривания

Накрывка

Обмазка — третий завершающий слой штукатурки. Его толщина не должна быть более 2 мм, и он должен быть выполнен идеально. Для этого все компоненты смеси тщательно просеиваются, чтобы никакие крошки, частицы мусора не привели к образованию борозд и дефектов на следующем этапе работы – затирке.

Итак, старт покрытия начинается с проверки того, хорошо ли затвердел предыдущий слой. Затем кистью смачивается водой и мастерком наносится тонкий слой раствора. Полученную поверхность нужно разгладить с помощью полуприема, создавая с его помощью волнообразные движения снизу вверх.

Затирка

После того, как вы закончили работу по нанесению штукатурки, можно смело приступать к затирке. Есть несколько способов, среди которых можно выбрать наиболее подходящий:

  • круглая : деревянную терку плотно прижимают к поверхности и начинают водить ею против часовой стрелки, срезая ребрами неровности и дефекты. Если при этом слой покрытия уже затвердел, то попробуйте немного размочить его водой и кистью, чтобы он начал поддаваться механическим воздействиям;
  • раса : делается то же самое, только резкими, прямыми движениями. В результате можно получить более качественную и гладкую поверхность, особенно если учесть, что данный тип затирки используется с более дорогими и качественными смесями. Часто такую ​​затирку проводят после циркулярной, поэтому результат можно назвать вообще идеальным.

После проведения всех этих мероприятий можно пройтись по поверхности теркой, обитой войлоком или войлоком – так вы сможете сгладить даже самые мелкие дефекты и неровности.

Затирка

Затирка — вид затирки, который чаще всего проводится после традиционной затирки. Для этого нужно использовать деревянную кельму с резиновой полоской или металлическую прокладку, в зависимости от того, какое покрытие в итоге будет нанесено на штукатурку.

Сначала затирку проводят в вертикальном направлении, а затем в горизонтальном. Часто эту операцию проводят и после нанесения последнего слоя штукатурки, еще до затирки швов.

На этом весь процесс подходит к концу, и мы получаем поверхность, готовую к последующей отделке. Если все действия были выполнены правильно, то в ближайшее время трещин и пятен не будет.

Подборка видео по штукатурке стен на маяках

Видео: Технология оштукатуривания