Как класть плитку уличную на даче своими руками: Как правильно укладывать тротуарную плитку на даче своими руками

Как положить тротуарную плитку на даче своими руками

Если на дачном участке, кроме огородных грядок, есть домик и зона отдыха, то без сооружения и обустройства дорожек не обойтись. Дорожки должны быть красивыми, ровными, прочными, сухими и чистыми.

Содержание

  • Выбор тротуарной плитки, бордюров и расчёт потребности в них
  • Разметка дорожек
  • Подготовка основания для укладки плитки
  • Монтаж бордюров (бортового камня)
  • Укладка тротуарной плитки

Выбор тротуарной плитки широкий: она имеет разные размеры, формы и цвета

Рассмотрим, как правильно уложить тротуарную плитку на даче, для чего разобьём весь объём работ на отдельные виды:

  1. Выбор и расчёт потребности в тротуарной плитке и бордюрах.
  2. Разметка дорожек.
  3. Подготовка основания для укладки.
  4. Монтаж бордюров.
  5. Укладка тротуарной плитки.
  6. Заполнение швов.

Укладка тротуарной плитки на даче, в особенности своими руками, понадобится следующий инструмент:

  • Лопаты, штыковая и совковая.
  • Грабли.
  • Мастерок.
  • Гриндер (болгарка) с диском, предназначенным для резки камня.
  • Киянка резиновая или деревянная.
  • Тонкая верёвка или шнур.
  • Деревянные колышки.
  • Трамбовка (электрическая виброплита или ручная самодельная).
  • Метла.
  • Садовая лейка.

Прежде чем приступить к работам, следует определиться, как будут эксплуатироваться дорожки, чтобы выбрать материал, соответствующий условиям эксплуатации. Тротуарная плитка дорожек на даче должна быть прочной, морозостойкой и эстетичной. Таким требованиям отвечает вибропрессованная брусчатка толщиной от 4,5 см.

Этот вид тротуарной плитки изготавливается путём заполнения цементным раствором форм различной конфигурации с последующим уплотнением путём вибрации на вибростоле и прессованием под высоким давлением. Брусчатку, изготовленную по такой технологии, можно своими руками класть на дорожки, по которым будут не только ходить люди, но и подъезжать легковой автотранспорт. Качественное изделие должно быть однородным на изломе по фактуре и цвету.

При установке бордюра для тротуарной плитки нужно строго соблюдать последовательность работ

Вибропрессованная брусчатка выпускается разных цветов. Она может быть с окрашенной верхней поверхностью, а может быть цветной по всей толщине за счёт добавки красителей в раствор при её изготовлении.

Следует отказаться от покупки плитки ярких насыщенных цветов по всей толщине, так как избыток красителя ухудшает прочностные характеристики плитки. Какой формы выбрать брусчатку, прямоугольной или более сложной, зависит от конфигурации дорожек и вкуса хозяина дачи.

На отдельных участках дорожек можно положить плитку разной конфигурации и цвета. Стыки между такими участками лучше сделать прямолинейными с помощью подрезки своими руками крайних плиток гриндером (болгаркой) с диском, рассчитанным на резку камня. Расчёт потребности в плитке производится путём перемножения в метрах суммарной длины дорожек на их ширину и коэффициент 1,2.

Необходимое количество бордюров (бортового камня) рассчитывается путём умножения длины дорожек на 2,1 с учётом возможной подрезки на поворотах и примыкания к строениям и воротам дачи. Высота бордюра должна составлять 20-25 см. Бордюр целесообразно покупать длиной не более 1,5 м из-за значительности веса. Монтаж своими руками бордюра даже длиной 1 м требует усилий двух работников.

Разметка дорожек

Разметка — один из основных этапов укладки тротуарной плитки

Разметка дорожек производится после анализа ваших потребностей в них на участке. По обоим краям будущих дорожек в землю вбиваются колышки, на которые натягивается шнур. Делать дорожки излишне извилистыми значит своими руками усложнить себе работу по укладке плитки. Ширина отдельных участков дорожек может отличаться друг от друга, но должна позволять проехать машине там, где это необходимо.

Подготовка основания для укладки плитки

На всём протяжении будущих дорожек вынимаем грунт на глубину 25 см, это приблизительно длина штыка строительной лопаты. Вынутый грунт уносим подальше, чтобы не портил вид обочин. После выемки грунта ровняем и трамбуем поверхность основания. При отсутствии электрической виброплиты инструмент для трамбовки легко сделать своими руками из полена длиной 1-1,5 м, к одному из срезов которого прибить гвоздями середину бруска-перекладины длиной 0,5 м.

Укладка тротуарной плитки – это очень трудоемкий процесс, который требует точного соблюдения правил

После окончания трамбования, если грунт песчаный или супесчаный, утрамбованную поверхность нужно слегка смочить, чтобы уплотнить оставшиеся не утрамбованными участки. Глинистый грунт смачивать нет необходимости.

На утрамбованную поверхность нужно насыпать щебень фракции 20-40 мм слоем 7-10 см и разровнять его. При этом нужно решить, какой профиль будет иметь будущая дорожка: плоский или выпуклый посередине со стоком воды вдоль бордюров. В соответствии с этим и должен распределяться слой щебня.

Монтаж бордюров (бортового камня)

По краям будущей дорожки вбиваем колышки с шагом в 2 м до того положения, когда их вершины окажутся на 5 см выше уровня нетронутого грунта. Этот уровень и будет высотой расположения бордюров. В вершины колышков вбиваем мелкие гвозди и протягиваем по ним шнур, по положению которого и будем ориентировать правильность монтажа бордюров в нужных нам плоскостях.

Бортововой камень — разделитель между проезжей частью и тротуаром

Для установки бортового камня разгребаем немного насыпанный щебень мастерком и устанавливаем камень на оставшуюся щебневую подушку. Выравниваем его по шнуру, подкладывая снизу камни подходящего размера.

Образовавшиеся под бордюром после выравнивания пустоты заполняем щебнем для равномерного распределения веса камня по щебневой подушке.

Таким же образом укладываем следующий бордюр. Между соседними камнями оставляем зазор 3-5 см. После окончания монтажа бордюров готовится цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3, которым заполняются и затираются стыки между ними. Раствору дают 1-2 дня для затвердения, затем подравнивают слой щебня, трамбуют его и приступают к укладке тротуарной плитки.

Укладка тротуарной плитки

Для гарантированного результата, обеспечивающего прочность и долговечность уложенного покрытия, плитку следует выложить на цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:3. Раствор слоем 3-5 см мастерком укладывается на щебень на площадь, равную 3-4 плиткам. На уложенный раствор кладётся плитка и резиновой киянкой утапливается в раствор на глубину 1-1,5 см. Следующее изделие кладётся рядом и также обстукивается киянкой. Между соседними плитками оставляется зазор фиксированной величины от трёх до пяти миллиметров. Обеспечить это можно вставкой вспомогательных пластмассовых крестиков, имеющихся в продаже. Можно заменить их вставленными в швы старыми гвоздями одинаковой толщины, которые можно вытащить на другой день.

Следует разобраться в том, как организовать укладку тротуарной плитки

Если профиль дорожки решено сделать плоским, то плитку можно укладывать узором как поперёк, так и по диагонали. Если же выбор сделан в пользу выпуклого профиля, то для облегчения контроля соблюдения необходимого уровня кладку целесообразнее вести поперёк. Контроль упростит также изготовленное своими руками из доски лекало с овалом профиля будущей дорожки, которое периодически прикладывают к кладке плитки. При этом нужно создавать уклон в 5 мм на каждый метр длины дорожки в сторону, противоположную строениям на участке.

Через 2 дня после укладки следует заполнить цементно-песчаным раствором пустоты между тротуарной плиткой и бордюрами, возможные при фигурных формах плитки. Ещё через день нужно приготовить сухую цементно-песчаную смесь пропорции 1:3, рассыпать её поверх настеленной плитки и мести веником вдоль дорожки до тех пор, пока она не заполнит межплиточные швы. Затем дорожку следует полить водой из садовой лейки, чтобы сухая смесь в швах уселась, и оставить швы твердеть до следующего дня. На следующий день следует повторить заполнение швов сухим раствором, но не допустить их заполнения до поверхности плитки. Излишки сухого раствора из швов нужно вымести веником так, чтобы они были чётко обозначены.

На этом работы по укладке закончены, нужно только покрасить бордюры фасадной водоэмульсионной краской в выбранный вами цвет, эстетично сочетающийся с цветом плитки.

—>

Как уложить тротуарную плитку на даче: технология

Главная  »  Тротуарная плитка


Содержание статьи

  • 1 Обязательные требования для мощения
  • 2 Бюджетные варианты укладки тротуарной плитки
    • 2.1 Основание и подстилающий слой
    • 2.2 Выбор элементов ФЭМ
    • 2.3 Мощение поэтапно
    • 2.4 Конфигурация тропинок

При сезонном или периодическом использовании загородного участка укладка тротуарной плитки на даче может производиться по бюджетному варианту. Интенсивность трафика здесь невысокая, можно использовать самые дешевые фигурные элементы мощения (ФЭМ), отказаться от полноценных бордюров и гарцовки.

Обязательные требования для мощения

Основной проблемой индивидуального застройщика традиционно является ограниченный бюджет. Технологию укладки фигурных элементов мощения (ФЭМ) для декорирования дорожек можно упростить. Однако некоторые обязательные требования остаются неизменными:

  • устройство жесткого пространственного «корыта»;
  • удаление пахотного слоя, замена его щебнем или песком с послойным уплотнением;
  • обеспечение отвода дождевых стоков за счет уклона поверхности.

Производители выпускают латексные и полимерные формы для плитки, при наличии свободного времени плитку можно сделать собственными силами.

Формы для заливки плитки ФЭМ.

Аренда виброплиты обеспечивает дополнительные расходы, ее устройство несложное, собрать оборудование по силам большинству домашних мастеров.

Самодельная виброплита.

Ручная трамбовка проще в изготовлении, понадобится бревно и брусок в качестве рукоятки.

Простейшая ручная трамбовка.

Бюджетные варианты укладки тротуарной плитки

Дачнику можно исключить из технологии некоторые операции и заменить дорогостоящие материалы бюджетными вариантами:

Важно! Цветная брусчатка стоит дороже, поэтому в режиме полной экономии придется выбрать не окрашенные варианты плитки.

Основание и подстилающий слой

Долговечность дорожек напрямую зависит от качества основания и подстилающего слоя. Плодородный слой снимается целиком или на 0,4 м при большой глубине залегания. Получившаяся траншея заполняется песком (только на сухом грунте) или щебнем (при высоком УГВ). Основными нюансами правильного устройства подстилающего слоя являются:

Важно! Технология выемки пахотного слоя может производиться механизированным способом. В этом случае дно «корыта» необходимо зачистить лопатами, укатать или утрамбовать до состояния, аналогичного вышеуказанному для песка.

Отметки горизонтального уровня должны учитывать следующие факторы:

  • для тропинок достаточно плитки толщиной 3 см, парковок легковых авто 4 – 6 см;
  • плоскость элементов ФЭМ должна быть на 2 – 4 см выше прилегающих газонов, открытых участков почвы, чтобы обеспечить самотечное перемещение дождевых стоков;
  • брусчатку нужно укладывать на 4 – 7 см слой песка;
  • толщина пахотного слоя обычно не менее 40 см.

Другими словами, при выборе 3 см плитки с учетом вышесказанного поверхность подстилающего слоя должна находиться в «корыте» на глубине 5-7 см. Если применяется брусчатка 6 см толщины, утрамбованный щебень подстилающего слоя должен заканчиваться на отметке 8 – 11 см со знаком минус.

Совет! Чтобы снизить расход инертного материала на длинных тропинках, больших зонах отдыха и стоянках, планировку грунта следует производить с учетом проектных уклонов, а не создавать их песком или щебнем позже.

Выбор элементов ФЭМ

Мощение дачной дорожки производится тротуарной плиткой, цена которой зависит от нескольких факторов:

Поэтому для бюджетного устройства пешеходных зон на даче применяется серая вибролитая плитка тротуарная, для которой формат имеет значение:

Совет! Квадратная плитка позволяет сделать тропинку шириной 60 – 100 см из элементов ФЭМ разной величины от 30 х 30 см до 50 х 50 см без подрезок по всей длине.

Мощение поэтапно

Чтобы тротуарная плитка не сползала по бокам дорожки, в классической технологии используются садовые бордюры. В бюджетном варианте эти элементы отливаются в дощатую или земляную опалубку, их можно сделать скрытыми:

  • изготовление траншей по периметру глубиной 25 см;
  • приготовление бетона вручную на листе или в корыте;
  • укладка смеси без армирования;
  • штыкование арматурным прутком до полного удаления воздуха (щебень утоплен полностью, на поверхности появилось цементное молочко, пузырьки воздуха не выходят из раствора).

Заливка скрытого монолитного бордюра.

Высоту скрытых бордюров необходимо сделать примерно до середины плитки с учетом слоя песка, на который она укладывается (5 – 7 см). После отвердевания бетона (минимум 3 суток) можно приступать к мощению:

  • монтаж брусков-маяков вдоль направления тропинки;
  • засыпка песка и выравнивание слоя по маякам;
  • удаление брусков и заполнение оставшихся канавок песком;
  • укладка целой плитки перед собой с осаждением каждого элемента резиновой киянкой по мере необходимости;
  • подрезка кусков и установка их на место эксплуатации.

Важно! Для уплотнения всей поверхности уложенного покрытия может использоваться только виброплита. Катки из бочек, трамбовки необходимого эффекта достигнуть не позволяют.

На последнем этапе следует забить песком швы тротуарной плитки. Идеальным вариантом является песок кварцевый, для снижения сметы отделки вполне подойдет сеяный карьерный. Речной песок для этого непригоден, так как его частицы имеют скругленную форму, не обладают эффектом саморасклинивания.

Конфигурация тропинок

Если сделать дорожки прямолинейными с учетом размера плитки, то можно свести подрезку элементов ФЭМ к минимуму. Однако существуют экономичные схемы укладки для тротуарной плитки некоторых конфигураций, когда вся дорожка облицовывается цельной брусчаткой.

На перекрестках выбор схемы зависит от конкретного размера и формата выбранной застройщиком плитки. Здесь без кроя ФЭМ обойтись сложнее, так же, как и в узлах примыкания к дождеприемникам под кровельным водостоком.

Оформление перекрестка на даче элементами Старый город.

Ресурс одного алмазного диска для УШМ значительно выше, чем упаковки абразивной оснастки по бетону/камню. Поэтому дешевле купить один алмазный диск, который по окончании работ останется в арсенале домашнего мастера.

Таким образом, способов бюджетного мощения тропинки на даче тротуарной плиткой достаточно много. При этом трудозатраты повышаются незначительно, ресурс облицовки практически не снижается.

 

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Как сделать керамическую плитку в домашних условиях – Новости Матери-Земли

Если вы хотите осваивать новые навыки и делать что-то своими руками, читайте дальше, чтобы узнать, как сделать глиняную плитку без печи. Узнайте здесь, как сделать керамическую плитку в домашних условиях, чтобы украсить садовые дорожки, патио, полы камина или столешницы.

Если в детстве вы любили лепить глиняные пироги, а теперь разбираетесь в искусстве, у меня есть для вас проект: сделайте плитку своими руками. Это действительно весело, и если на вашей земле есть глина и дерево, проект не будет стоить вам ни цента. Даже если вам нужно купите глину , самодельная плитка намного дешевле, чем любая, которую вы можете купить.

Все о глине

Если на вашей земле плохой дренаж, материал для изготовления плитки, вероятно, скрывается прямо под верхним слоем почвы. Выкопайте горсть земли, которая, как вы подозреваете, может быть глиной. Он чувствует себя податливым? Если нет, смочите материал водой. Сверните немного между пальцами, чтобы сформировать «веревку», затем согните прядь в кольцо. Если петля имеет только несколько трещин по внешним краям, выкопайте около 10 фунтов той же почвы. Это сработает. Однако, если материал трескается, крошится или полон палочек и камней, вам придется поискать в другом месте или купить глину.

Компании по производству огнеупоров, кирпичные заводы и поставщики строительных материалов обычно продают сухую связующую глину, которая стоит недорого (около 2,75 доллара за 50-фунтовый мешок) и является отличным материалом для плитки. (Эту глину каменщики используют при кладке кирпичей для внутренней отделки камина.)

Чтобы смешать коммерческую глину, наполните пятигаллонное ведро водой наполовину. Добавляйте порошок в ведро – медленно – до тех пор, пока вы не сможете добавить больше порошка, так как «пыль» возвышается над поверхностью воды. Отложите остатки порошка, пока не захотите заняться другим проектом. Порошкообразная глина хранится годами, но не позволяйте ей намокнуть. Если материал станет влажным или комковатым, вам придется измельчить его кувалдой и просеять через оконное сито, прежде чем вы начнете смешивать.

(Позже вы можете приготовить большое количество вещества и сделать сотни плиток, или хранить влажную глину, готовую к использованию, в полиэтиленовых пакетах. весь процесс изготовления плитки в небольшом масштабе, чтобы ознакомиться со всеми этапами, прежде чем приступать к большим проектам.)

На следующее утро после первого «замеса глины» слейте всю воду, стоящую наверху ведра. и расстелите лист пластика или холста на земле под прямыми солнечными лучами. Теперь начинается самое интересное!

Спуститесь в ведро, зачерпните всю мягкую, вкусную кашу и плюхните ее на простыню. Разгладьте материал руками и дайте ему высохнуть в течение нескольких дней. (Даже если погода достаточно холодная, чтобы заморозить глину, она все равно высохнет. )

А пока не спешите мыть руки к раковине. Глина забивает стоки и вредна для септиков. Так что просто наполните емкость для смешивания водой и промойте в ней. Затем отставьте ведро в сторону и используйте ту же воду, чтобы ополоснуть руки, делая плитку. (В конце концов, «отработанная» глина опустится на дно ведра, и — когда вы накопите изрядное количество — вы сможете слить жидкость, зачерпнуть глину и высушить ее на пластике или холсте. лист.)

Пока ваше «сырье» нежится на солнышке, найдите себе место для работы. Кухонный стол, покрытый газетами, — это хорошо, но, поскольку это грязный проект, место в подвале или гараже было бы лучше. Вам понадобится кусок фанеры (не менее 2 футов на 2 фута, а лучше даже больше), покрытый мешковиной, холстом или старой простыней. Скалка, столовый нож, деревянная планка шириной в один дюйм и кусок веревки длиной два или три фута — вот все инструменты, которые вам понадобятся.

Когда глина высохнет до такой степени, что перестанет быть липкой, принесите ее на свое рабочее место. (С этого момента процедуры одинаковы, независимо от того, используете ли вы вырытую в поле или купленную в магазине глину.) Отрежьте кусок размером с кочан капусты и положите его на доску, покрытую тканью. Заверните оставшийся материал в пластик, чтобы он не высыхал, пока вы не будете готовы работать с ним. (Вместо полиэтилена можно использовать влажные полотенца, если вы не даете влаге испаряться.)

Расклинивайте глину

Прежде чем сделать из глины что-либо «постоянное», материал необходимо расклинить. Этот процесс похож на замешивание хлеба, за исключением того, что он направлен на удаление, а не на добавление воздуха. (Любые «карманы» будут расширяться при выстреле и могут привести к взрыву плитки, поэтому расклинивание очень важно.) Во-первых, насыпьте на доску около четверти стакана песка. Песок добавит прочности, поскольку он работает с материалом вашей плитки.

Далее, забудьте все свои ненасильственные идеологии. Поднимите глину над головой и сильно ударьте ее несколько раз. Затем положите левую руку на левую сторону насыпи, а правую руку на правый край по направлению к вершине. Толкайте левой рукой вперед, а правой тяните глину назад. Пусть ваши руки — и все ваше тело — двигаются руками. Продолжайте эту операцию около пяти минут, затем разрежьте глину пополам ниткой. Если поверхность разреза гладкая — без отверстий для воздуха или щелей — вы готовы вылепить несколько плиток.

Сформируйте плитки

Соедините две части вместе и бросьте пластилин на доску. Переверни его и снова хлопни! Разбейте его, переверните и снова бросьте! Затем разбейте глину кулаками, пока она не станет плоской.

Когда масса глины станет толщиной около одного дюйма, переверните ее и, сохраняя равномерное давление, раскатайте скалкой «грязевое тесто», как если бы вы делали корочку для пирога. Периодически поднимайте лист и переворачивайте его вверх дном, чтобы он не прилипал к доске. После того, как оно будет раскатано до толщины примерно 3/8 дюйма, поднимите «тесто» в последний раз, аккуратно положите его и разгладьте скалкой.

Для следующего шага используйте деревянную рейку и острый нож, чтобы обрезать неровные края, оставив красивый ровный прямоугольник. (Вы можете расклинить и раскатать обрезки, чтобы получить больше плиток, или сохранить их, завернув в пластик, до следующего раза.)

Плитки можно делать любой формы и размера, которые вы пожелаете, но мой опыт показывает, что маленькие (около один дюйм) квадраты являются самыми прочными. Самый простой способ разрезать плитку такого типа — выровнять деревянную планку с левой стороной листа глины и медленно провести ножом по правой стороне планки. Теперь переместите «линейку» над выемкой (выравнивая ее левую сторону с разрезом, который вы только что сделали) и сделайте еще один разрез вдоль правой стороны. Повторите процедуру по всей глине. Затем просто проделайте то же самое сверху вниз, проводя горизонтальные линии. Каждый квадрат полученной сетки будет тайлом.

Мини-керамику лучше не двигать минимум 24 часа. Поднятие маленьких квадратов, когда они еще мягкие, приводит к закручиванию углов, и у них в любом случае есть естественная склонность к этому.

На следующее утро после дня «резки» снимите плитки с доски и положите их лицевой стороной вниз на ровную, застеленную газетой поверхность. Переворачивание плиток помогает им высохнуть ровно, поэтому еще через день переверните их обратно в исходное положение. По мере высыхания глина становится светлее и довольно твердой.

На ваших плитках появилась текстура ткани, покрывающей рабочую область. Однако, если вы чувствуете себя творчески, вы можете вырезать узоры на глине на второй день высыхания, прежде чем перевернуть их. Из изогнутого конца шпильки получается хороший «карандаш» или, если вы не умеете рисовать, просто пойдите и возьмите листья, морскую ракушку, старую катушку, скрепки, гвозди, кору или что у вас есть, и нажмите на них. дизайны в вашей плитке.

Огонь плитки

Какими бы прекрасными ни были ваши творения, они не будут вечными, пока их не обожгут. Необожженная глина легко ломается и снова превращается в грязь, если намокнет. Однако, прежде чем ваши плитки можно будет предать огню, они должны быть настолько сухими, чтобы они не ощущались прохладными, если их приложить к щеке. Глину, достигшую этой стадии высыхания, можно обжигать в камине, дровяной печи или уличной яме; это зависит от сезона и ваших обстоятельств.

Если вы используете камин, выложите плитку на дно, разожгите огонь сверху и дайте ему гореть весь день. Оставьте глиняные квадраты в углях на ночь. На следующее утро отгребите остывшие плитки от золы. Цвета будут варьироваться от серого до черного и желтого. И — поскольку пламя оставляет свой след — на многих будут черные участки, которые не стираются и не смываются. Различные культуры (в том числе древние греки и индейцы пуэбло) использовали эту естественную окраску для получения большого художественного эффекта.

Хотя для обжига глины можно использовать различные виды печей, для этой цели идеально подходит коробчатая печь. Бревна расположены горизонтально и обеспечивают красивую поверхность для плитки, а печь медленно остывает после ночного костра, поэтому она не подвергает глину резким перепадам температуры.

Ближе к вечеру положите плитку на самые верхние бревна, разожгите хороший огонь, закройте печь и дайте ей зареветь. Плитки будут нагреваться постепенно, а затем, когда огонь горит, раскалятся докрасна. Когда дрова прогорят, закопайте изразцы в подстилку из углей и снова загрузите печь. Пусть горит ночь. Утром разгребите плитки, прежде чем разводить первый за день костер.

Но предположим, стоит душная погода или вы только что сделали 750 самых красивых плиток в мире и хотите обжечь их все сразу? В любой из этих ситуаций потребуется метод открытого карьерного сжигания.

Во-первых, проверьте правила пожарной безопасности в вашем районе. Если нет запрета на сжигание, выкопайте яму — вдали от деревьев или жилищ — примерно два фута глубиной и два-три фута в ширину. (Обязательно уберите всю сухую траву и очистите место пожара.) Теперь выйдите и соберите достаточно веток, чтобы получилась большая куча длиной около восьми футов, шириной три фута и высотой три фута. выровняйте отверстие сухой травой и несколькими палками, а поверх этого материала разложите плитку. Сделайте еще один слой травы и палочек, а затем еще один слой плитки (это похоже на сборку лазаньи). Когда вы положили последний слой плитки, закройте выемку палками.

Подожгите один край получившейся поленницы и дайте огню добраться до центра. Когда куча палочек на вершине ямы начала сгорать, добавьте еще горсть, дайте ей загореться и немного сгореть, а затем добавьте еще топлива. Продолжайте, пока не израсходуете древесину.

(Излишне говорить, что вода – либо в емкостях, либо из легко открывающегося шланга – должна быть под рукой на случай, если огонь выйдет за пределы. Будьте осторожны!)

Дайте углям остыть в течение ночи, затем осторожно зачерпните из пепла и удалить плитки. Красивые, не так ли?

Укладка плитки

Изготовленную вами плитку можно использовать везде, где обычно требуется купленная в магазине «керамика». Чтобы прикрепить их к стенам или полу, купите немного затирки в местном хозяйственном магазине и следуйте инструкциям на банке. Для использования на открытом воздухе положите их на подушку из песка.

При желании плитку можно покрыть герметиком (иначе она будет пористой, как красный кирпич), нанести воск или оставить в естественном виде. После того, как вы приобрели некоторый опыт в изготовлении плитки, вы можете сначала запланировать свои проекты на бумаге и даже сделать плитки определенных размеров для определенных областей.

Наконец, после того, как ваш прилавок выложен плиткой или вымощена обеденная зона на открытом воздухе, вы можете расслабиться и полюбоваться своей работой… и, что еще лучше, злорадствовать над всеми комплиментами, которые получат ваши самодельные плитки!

Первоначально опубликовано как «СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ПЛИТКУ» в сентябрьско-октябрьском выпуске MOTHER EARTH NEWS за 1979 год.

Да, вы можете изготовить керамическую плитку самостоятельно

К

Сара Д’Суза

Сара Д’Суза

Сара Д’Суза — гончар и писатель с более чем семилетним опытом проектирования, демонстрации и продажи собственных гончарных изделий. Ее керамика выставлялась в галереях Великобритании и публиковалась в таких журналах, как Marie Claire UK и Elle UK.

Узнайте больше о The Spruce Crafts’
Редакционный процесс

Обновлено 12.09.19

Виктор Овиес Аренас / Getty Images

Нет ничего лучше, чем сделать свой собственный набор керамической плитки, будь то набор из шести подставок (они станут лучшим подарком на Рождество или день рождения) или если вы хотите быть по-настоящему амбициозным и сделать целый набор для своей ванной комнаты или кухни, пусть ваше творчество иссякает.

Зачем делать керамическую плитку своими руками?

Проявите творческий подход к домашнему декору и займитесь изготовлением плитки своими руками. У вас есть свобода использовать любой цвет, рисунок и размер, которые вам нравятся, и это, безусловно, будет единственным в своем роде видом для вашей ванной комнаты или кухни. Если плитка для всей комнаты немного амбициозна, вы можете просто использовать их за раковиной, чтобы использовать их в качестве фартука, или с элегантным дизайном, чтобы использовать их вокруг камина.

Прекрасная праздничная идея – сделать небольшие квадратные керамические плитки и разрисовать их рождественскими сценками. Сделайте отверстие в верхней части (достаточно большое, чтобы продеть веревку) и повесьте их на елку. Это отличное рождественское занятие для детей, и если вы покроете прозрачной глазурью рождественское украшение, вы сможете снова повесить его на елку на долгие годы.

Какие глиняные тела подходят для использования?

При изготовлении керамической плитки важно иметь правильный тип глиняной массы. Ключевым фактором является то, что глина содержит большое количество шамота (материала в глине, который содержит большое количество кремнезема и глинозема). Глина должна быть прочной, так как она должна быть прочной и, самое главное, полностью водонепроницаемой при обжиге. Lakeside Pottery рекомендует вам «использовать глиняную массу, которая созревает при температуре, при которой вы будете обжигать», и следить за тем, чтобы «скорость поглощения после обжига не превышала трех процентов».

Причина этого в том, что плитки будут полностью водонепроницаемыми, и вода не сможет просочиться в них. Скульптурная глина (или глина Раку) также является хорошим типом глины для использования, поскольку она имеет немного меньшую вероятность деформации или растрескивания. Растрескивание и деформация могут произойти, если керамический предмет высохнет слишком быстро или неравномерно. К сожалению, доказательства этого обычно не проявляются до тех пор, пока процесс обжига не будет завершен.

Различные способы изготовления керамической плитки

Существует несколько различных способов изготовления плитки, и вам нужно решить, какой из них лучше всего подходит для вас. Во-первых, вам нужно определить, для чего вы будете использовать плитку. Если они будут использоваться для чего-то вроде облицовки кухни плиткой, то они должны быть полностью идентичными, чтобы идеально сочетаться. Поэтому лучше всего подойдет плиткорез из нержавеющей стали. Например, плиткорез от Scarva стоит около 60 долларов и сделан из нержавеющей стали. Его размер составляет 108 см x 108 см (хотя вы можете купить любой размер, который вам нужен), поэтому вы можете резать плитку одного размера столько раз, сколько вам нужно.

Все, что вам нужно сделать, это раскатать пластилин, убедившись, что каждый раз вы раскатываете его одинакового размера. Это просто для того, чтобы было легче резать, поскольку, конечно, плиткорез каждый раз будет следить за тем, чтобы ширина и высота были одинаковыми. Затем поместите глину примерного размера в плиткорез, надавив на стальную ручку, и плитка выскочит из нижней части резака. Чтобы упростить весь процесс, вы можете вложиться в валик для плитки, а это значит, что вам придется меньше работать, раскатывая глину, прежде чем положить ее в плиткорез. Если вам не нужно, чтобы каждая плитка была одинакового размера, вы всегда можете просто раскатать глину вручную, используя плоские деревянные направляющие двух размеров, чтобы она была одинаковой глубины. Другой способ — использовать глиняный слайсер; это менее распространенный, но все же хороший метод. Сначала вам нужно хорошо вклинить глину и придать ей желаемую квадратную форму, а затем просто провести глиняным ножом поверху, снимая идеально нарезанную плитку каждый раз, когда вы спускаетесь вниз по глиняному блоку. Если вы предпочитаете использовать плиточный валик (если он у вас есть, это действительно самый простой способ), то раскатайте огромную плиту и используйте регулируемый глиняный разделитель. Затем проведите делителем по глиняной плите, и он отрежет шесть длинных полос одинаковой длины, после чего вы сможете отрезать из полос столько плиток, сколько вам нужно.

Сушка и обжиг плитки

Бисквитный обжиг ваших плиток в печи, а затем их отдельный обжиг глазури — лучший способ убедиться, что они будут долговечными. Однократный обжиг, хотя и подходит для многих вещей, не идеален для изготовления плитки, так как глазурь получается менее прочной и рискует отслаиваться. Как упоминалось ранее, правильная сушка плитки имеет решающее значение, чтобы она ни в коем случае не треснула. Лучший способ равномерно высушить плитку с каждой стороны – просушить ее между двумя листами гипсокартона; это гарантирует, что влага равномерно покидает глину и высыхает с равномерной скоростью. Высушив плитку на гипсокартоне, переложите ее на решетку, чтобы к ней мог попасть воздух.