Как делать опалубку под ленточный фундамент: Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Содержание

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Расскажем здесь о том, как определить нужный вам тип опалубки — формы для заливки жидкого бетона, что учесть при выборе материалов и как правильно соорудить эту конструкцию в траншее или котловане. Опалубка нужна для того, чтобы фундамент получился именно той формы, которую вы спроектировали. Отказаться от нее, если вы собираетесь заливать фундамент самостоятельно, не получится. Есть риск того, что грунт траншеи в процессе осядет снизу или осыплется сбоку. Тогда вместо фундамента вы получите бесформенную разлитую массу бетона, которая никак не сможет служить надежным основанием. Придется переделывать заново.

Чтобы таких дорогостоящих неприятностей не случилось, установите опалубку, прежде чем заливать бетон. Позаботьтесь об ее герметичности и прочности – конструкция должна выдержать серьезную нагрузку. По типу конструкции опалубка может быть съемной или несъемной. Съемную опалубку снимают после того, как бетонная смесь высохнет. Несъемная опалубка остается на своем месте после заливки. Она не только придаст форму бетону, но и станет еще одним слоем тепло- и гидроизоляции. Такая конструкция уберегает бетон не только от влаги и мороза, но и от биологических атак – насекомых, бактерий, грибков.

Еще опалубка может быть инвентарной, или многоразовой. Ее снимают после высыхания бетона и хранят до следующего раза. В частном строительстве этим стоит заниматься, если вам предстоит построить несколько сооружений на вашем участке в разное время. И для каждого из сооружений вы будете заливать бетонный фундамент. В противном случае достаточно соорудить одноразовую опалубку, и либо закопать ее вместе с основанием в почву, либо избавиться от нее совсем.

Нормативные документы, которые описывают требования к опалубке – ГОСТ Р 52085-2003 и 52086-2003. Конфигурация опалубки может выглядеть по-разному в зависимости от параметров будущей ленты фундамента.

Схема опалубки ленточных фундаментов

Вы можете собрать такую конструкцию самостоятельно, есть множество материалов, которые подходят для этой цели.

Деревянные доски, чтобы соорудить опалубку, лучше брать хвойные, толщиной 30-50 мм. Плюсы в стоимости, и в том, что доски помогут создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Минус в трудоемкости – чтобы форма получилась герметичной, вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. Расход в этом случае будет в два раза выше.

Опалубка из досок

Фанера – слоистые листы из древесины, склеенные между собой. Внутри листа слои располагают так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанеру легко пилить, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы. Минусы — листы обычно делают размером 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у древесины. Правда, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Древесно-стружечные плиты, или ДСП делают из древесной стружки, иногда – бумажных, льняных или конопляных отходов, и смолы, в состав которой входит формальдегид. Стружку перемешивают с предварительно подогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП бывает одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то в производстве внутренних используют более крупную стружку, внешние слои делают из мелкой крошки.

Древесно-стружечная плита

Качество ДСП регулируют ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Выбирая, обращайте внимание на сорт. 1 сорт – ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любого вида неровностей. Из ДСП 1 сорта делают мебель, или используют его, чтобы заламинировать или нанести на него шпон ценной породы дерева. Для строительных работ подходят и плиты 2 сорта. Здесь допускаются дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Вы можете использовать и «несортное полотно» из ДСП, на котором видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка стерпит и это, но помните: когда вы снимете форму из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность вам придется выравнивать. Иначе целостность бетона нарушится, он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

ДСП также различают по классу эмиссии формальдегида, материал имеет параметр Е1 или Е2. Е1 относительно безопасен для здоровья, Е2 нельзя использовать во внутренних помещениях, из него запрещено делать мебель, да и на строительной площадке лучше поберечь себя и не вдыхать ядовитые пары. ДСП может иметь малую, среднюю или высокую плотность. Для опалубки выбирайте плиты как минимум средней плотности, не ниже 550 кг\м3. Но имейте в виду, что плотность достигается за счет большей доли смолы в материале, а значит, чем плотнее ДСП, тем он токсичнее. С другой стороны, прочность и водонепроницаемость повышаются с увеличением плотности материала.

ОСБ – ориентированно-стружечные композитные листы из деревянной стружки и щепок, спрессованные с горячим составом из смол под высоким давлением. В состав смол входят минеральные добавки. С ними листы не гниют и не становятся домом для насекомых и других живых организмов. Плиты делят на категории, и для опалубки фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты выдерживают постоянную повышенную влажность. Если вы возводите фундамент с шириной ленты до 30 см, достаточно взять плиты OSB-3. Для более массивной конструкции подойдет OSB-4. По сравнению с досками ОСБ-плиты легче, эластичнее и работать с ними гораздо удобнее. Если вы решите построить опалубку из этого материала, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

Ориентированно-стружечная плита

Плоский шифер – листы, которые делают из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Такой шифер может быть прессованным и непрессованным. Прессованный шифер прочнее и срок его службы дольше в два раза. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле, ему не страшны перепады температуры. Как и остальные листовые материалы, шифер удобно монтировать на площадке. К минусам можно отнести его вес и ломкость. Поверхность вам придется покрыть антисептиком, чтобы на ней не вырос мох. А при работе с листами обязательно надевайте маску – асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера вы сможете соорудить и съемную, и несъемную опалубку.

Плоский шифер

Металл – самый дорогой способ устроить опалубку. Сталь не потеряет форму под давлением бетона, и вся конструкция не развалится, потому что ее сваривают или скрепляют саморезами для металла. Но вес листов сильно затруднит монтаж. Для опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса – уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Лист стальной

К несъемной опалубке требования выше, чем к съемному варианту. В идеале она выдерживает давление бетона и сохраняет заданную форму основания. Материал не пропускает воду, а швы герметичны. Но у несъемной конструкции есть еще задача теплоизоляции фундамента. Кроме того, чем дольше срок ее службы, тем дольше прослужит и основание. То есть материал несъемной опалубки должен спасать от теплопотерь, отталкивать воду и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол, или пенопласт производят не только в плитах, но и в блоках. Блоки могут цельными, а могут быть съемными. Монтировать опалубку из блоков быстро и просто, а прожить она способна очень долго, если вы правильно устроите и дренажную систему вокруг дома, и продумаете гидроизоляцию самого фундамента.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол дороже обычного пенопласта, и это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Производители выпускают его в плитах стандартных размеров и предлагают крепеж, с помощью которого вы сможете собрать опалубку самостоятельно. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Пустотелые бетонные блоки хороши тем, что никаких прогибов и разрывов материалов в тот момент, когда вы будете заливать бетон, конечно, не произойдет. Такие блоки укреплены арматурой, между стенками блоков есть бетонные перемычки. Их соединяют между собой замками, иногда используют стяжку, чтобы бетон фундамента не просачивался в швы. Блоки могут предназначаться для углов, самих стен и даже быть округлой формы. Имейте в виду, что бетон опалубки впоследствии потребует дополнительной гидро- и теплоизоляции. К тому же вес одного блока с размерами 50х20х30 см – 25 кг.

Блоки бетонные пустотелые

ЦСП, или цементно-стружечные плиты для опалубки тоже подойдут. Цемент в их составе придаст конструкции прочность и не даст плите сжиматься, а деревянная стружка не позволит щиту изгибаться и растягиваться. Однако из-за дерева опалубка потребует усиленной гидроизоляции. Возможно, вам придется уплотнять бетон, чтобы заполнить пустоты. Пустоты образуются из-за большого количества распорок, которых требует этот материал. Выбирайте ЦСП, если строите на стабильном грунте.

Цементно-стружечная плита

Есть еще ДВП – древесно-волокнистые плиты, из которых тоже можно сделать форму для заливки. Но этот материал крайне плохо переносит влагу, и его вам обязательно придется усилить прочным каркасом из доски или бруса. Стандартные раскосы и поперечные шпильки не дадут ему нужной устойчивости.

Древесно-волокнистая плита

Если вы готовы рискнуть, то опалубку вы можете сделать и из подручных материалов. Плюс только один – все это бесплатно. Впрочем, бесплатно только до тех пор, пока бетон не разлился, или основание не начало гнить и разрушаться.

Опалубка из подручных материалов

Принципы устройства конструкции примерно одинаковы для всех видов материалов.

Устанавливайте опалубку вдоль контура всех внешних и несущих внутренних стен. Высота опалубки – на 20 см больше высоты самого фундамента. Длину щитов опалубки вы отрегулируете самостоятельно, учитывая форму фундамента и особенности материала. Помните, что с чересчур длинными щитами работать неудобно, а со слишком короткими – трудоемко. И потом, места соединений элементов – «слабые звенья», чем их меньше – тем прочнее вся конструкция. Обычно сооружают щиты длиной 1,5-3 м.

Кроме самих щитов вам понадобятся гвозди, саморезы, стержни из арматуры длиной на 15-20 см больше ширины ленты основания и бруски. Все это пригодится, чтобы соединять между собой доски или листы и укреплять опалубку изнутри и снаружи. Конструкция не должна развалиться под тяжестью бетона.

Шаг 1. Сделайте опалубочные щиты. Конструкции из досок скрепите брусками и гвоздями по всей высоте щита. Если вы выбрали листовые материалы – фанеру, ДСП или ОСБ – сделайте раму из брусков, на которую вы закрепите листы гвоздями или саморезами.

Важно: гвозди и саморезы вбивайте в поверхность листа или доски с внутренней стороны опалубки, и загибайте крепеж на брусках, чтобы опалубка была обращена к бетону ровной стороной.

Вертикальные бруски ставьте на расстоянии 20 см от углов конструкции. Между ними прибивайте дополнительные, на расстоянии 50-100 см друг от друга. Два-три бруска вдоль щита вы можете сделать длиннее остальных на 30 см и заострить, тогда удобнее будет вбивать их в почву.

Шаг 2. Установите первый щит в траншею, убедитесь с помощью уровня, что он встал строго вертикально, а его верхнее ребро — строго горизонтально. Ставьте последующие щиты таким же образом.

Шаг 3. Укрепите щиты опорными элементами. Наружные опорные бруски, которые устанавливают под углом – раскосы, или укосы. Они не дадут щитам развалиться в стороны во время заливки фундамента. Стержни арматуры или бруски, которые вы укрепите между щитами, в пространстве, куда будете заливать бетон, удержат щиты в вертикальном положении и не дадут им сместиться внутрь. Их называют распорками, или упорами, или шпильками. Располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга по горизонтали и по вертикали, закрепляйте с помощью гаек и шайб.

Важно: конструкция отличается в зависимости от грунта, на котором вы строите.

Схема установки опалубки на грунте

В случае, если вы планируете возвести заглубленный фундамент, вам потребуются два или даже три ряда щитов, и заливать бетон придется слоями.

Шаг 4. Когда вы залили бетон, и он набрал 50% прочности, опалубку можно снимать. От заливки до этого момента пройдет 3-5 недель.

Чтобы возвести несъемную конструкцию, вам придется действовать также, за исключением последнего шага – опалубка останется на месте. И выбрать материалы вы сможете не только в досках и листах, чтобы потом собирать форму самостоятельно. Воспользуйтесь готовыми блоками, это сэкономит время монтажа.

Чтобы опалубка выполнила свою функцию, покупайте материалы с нужными параметрами и помните, что именно здесь нарушение технологии может затянуть стройку на месяцы и удвоить расходы на фундамент.

Как правильно установить опалубку фундамент

Содержание

  • Основные элементы опалубки под фундамент
  • Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента
    • Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт
    • Завершающие операции
    • Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки
  • Заключение

Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

Основные элементы опалубки под фундамент

Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

  • Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
  • Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
  • Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать – установить готовые детали по выполненной разметке.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

  1. Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
  2. Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
  3. Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

Осталось немного – забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

Завершающие операции

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17оС, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

  • Строим дом из пеноблоков своими руками

  • Плавающий фундамент

  • Опалубка для фундамента своими руками

  • Фундамент под печь в баню

Ленточный фундамент Гараж — Инструкции по изготовлению своими руками — 2023

  • Исходная информация
  • Правильное планирование фундамента
  • Пошаговое руководство
    • 1. Разбить фундамент
    • 2. Создать слой очистки
    • .3 9000 опалубка и залить фундамент

Прежде всего, стабильному гаражу требуется одно: прочный фундамент . Для создания достаточно устойчивого, непромерзающего фундамента бетонирование 9Идеально подходит ленточный фундамент 0019 . Вот руководство к нему.

Справочная информация

В принципе, подойдет сплошная плита перекрытия соответствующей прочности, но эту плиту перекрытия лучше дополнительно укрепить фундаментными лентами в районе наружных стен планируемого гаража и выше всего сделать морозоустойчивым.

Правильное планирование фундамента

Толщина фундаментной плиты зависит, главным образом, от ожидаемых конструкционных нагрузок, которые должны передаваться от фундамента в грунт. Инженер-строитель или архитектор может указать надежные значения для каждого типа конструкции. Фундаментные полосы должны лежать в районе наружных стен гаража, и по возможности быть немного шире этого.

Подкрепление можно использовать, но не обязательно. Однако, как правило, внутри плиты перекрытия рекомендуется использовать маты из мягкой стали.

Пошаговый гид

  • ГВАЛЕТ ДЛЯ ЧУСТОЙ СЛОВОЙ
  • Бетон, поставляемый бетонным заводом, в соответствии с качеством
  • Maurer Cord
  • PE Film
  • Армирующие маты и др. Арматурные корзины для фундаментных лент
  • rüttelplatte
  • бетон Stampfer
  • поверочная линейка
  • лопата

и деревянные колышки. В районе фундаментной плиты снять примерно 20 – 30 см земли, фундаментные полосы необходимо выкопать не менее чем на 80 см в глубину, чтобы они были фактически морозостойкими.

При желании в фундаментные валы также можно поставить арматурные корзины, но это не обязательно.

2. Создайте слой очистки

Нанесите чистый слой утрамбованного гравия на плиту перекрытия и накройте полиэтиленовой пленкой.

3. Изготовьте опалубку и залейте фундамент

Теперь установите опалубку для опорной плиты и выложите арматурные маты, которые затем соедините стальной проволокой. Вместо опалубочных щитов можно использовать так называемую несъемную опалубку с пластиковыми элементами, которую после заливки больше не нужно снимать. Затем к элементам опалубки также необходимо прикрепить армирующие маты.

Тогда уже можно заливать фундамент. Убедитесь, что бетон равномерно распределен, и уплотните его равномерно. После заливки следует еще раз плавно снять бетон, накрыть его строительной пленкой и строго соблюдать положенное время высыхания перед дальнейшей обработкой.

Советы и рекомендации

Если вы используете лопату для прокалывания бетона во время заливки, могут выйти пузырьки воздуха, и бетон не будет удерживать захваченный воздух, что увеличивает его несущую способность.

FAQ — 💬

❓ Какой фундамент лучше для гаража?

👉 Фундамент гаража обычно делается из стены из бетонных блоков и заливается бетоном . Это самый важный ключ к поддержанию структурной целостности гаража.

❓ Какая плита нужна для гаража?

👉 IRC требует, чтобы плиты были построены из бетона с прочностью на сжатие от 2500 до 3500 фунтов на квадратный дюйм , в зависимости от климата. ACI идет дальше и рекомендует бетон с давлением 4500 фунтов на квадратный дюйм для перекрытий гаражей.

❓ Какой размер фундамента мне нужен для гаража?

👉 Строение, которое вы собираетесь построить Например, согласно Международному жилищному кодексу, если вы строите одноэтажное строение, у вас должны быть фундаменты шириной не менее 12 дюймов. Для двухэтажных гаражей ширина фундамента должна быть не менее 15 дюймов. Но в зависимости от почвы, некоторые из них могут иметь ширину 12 дюймов.

❓ Какой толщины должна быть бетонная плита для гаража?

👉 Бетонная плита должна быть четыре дюйма толщиной не менее ; она должна быть толще, если на нее будет опираться тяжелое оборудование. Строительные нормы и правила предлагают требования к бетонной смеси, которые различаются в зависимости от региона. Стандарты выражаются в терминах «прочности на сжатие», которая сводится к количеству воды, используемой в смеси.

❓ Какой самый дешевый тип фундамента?

👉 бетонная плита Если вы строите дом, вам подойдет бетонная плита из-за ее низкой стоимости. Это самый дешевый доступный вариант, и, по сравнению с другими, это самое быстрое решение. Правильная бригада может заложить фундамент из бетонной плиты за короткое время, а процесс сушки не займет много времени.

❓ Как сделать фундамент для гаража?

👉 1:4930:30Как построить и установить бетонный фундамент для гаража…

❓ Какой глубины должен быть фундамент для гаража?

👉 Края фундамента (так называемые боковые фундаменты) должны быть глубиной не менее 110 сантиметров (см) (так называемая глубина морозостойкого фундамента) для предотвращения повреждений от мороза. Внутренняя поверхность должна быть выкопана на глубину от 80 до 90 см.

❓ Сколько стоит бетонная плита 24х24?

👉 Бетонная плита для гаража Стоимость Типичная гаражная плита 24×24 стоит от 3057 до 5944 долларов с ценами от 5,31 до 8,31 доллара за квадратный фут для 4-дюймовой железобетонной плиты и от 6,83 до 10,32 доллара за квадратный фут для 6-дюймовой плиты. плита из железобетона.

❓ Какой глубины должен быть фундамент для гаража?

👉 Края фундамента (так называемые боковые фундаменты) должны быть глубиной не менее 110 сантиметров (см) (так называемая глубина морозостойкого фундамента) для предотвращения повреждений от мороза. Внутренняя поверхность должна быть выкопана на глубину от 80 до 90 см.

❓ Можно ли построить гараж без фундамента?

👉 Фундамент основных конструкций гаража не требуется, за исключением случаев, когда ваш участок имеет наклон или плохой грунт . В большинстве гаражей есть 4-дюймовая заливная бетонная плита на уровне земли, и конструкция построена непосредственно на плите.

❓ Нужна ли арматура гаражному перекрытию?

👉 Гаражная плита или бетонный пол гаража не нуждаются в арматуре, при условии, что ее толщина не превышает 4 дюймов . Однако другие формы армирования бетона уменьшат трещины. Арматура, безусловно, требуется, если плита гаража имеет толщину 6 дюймов или больше. Это короткий и сладкий ответ.

❓ Какие рекомендации по закладке фундамента гаража?

👉 Фундамент гаража должен адекватно выдерживать возложенные нагрузки с учетом состояния грунта. Дополнительные указания приведены в главе 4.3 «Лентовые и траншейные фундаменты». 4.1 «Качество земли – управление состоянием почвы». 4.2 «Строительство возле деревьев». 4.4 «Плитные, свайные, столбчатые и балочные фундаменты».

❓ Что такое ленточный фундамент?

👉 Ленточный фундамент — это просто полоса бетона, уложенная в траншею. Абсолютная минимальная толщина этой полосы составляет 150 мм. Обратите внимание, что все приведенные здесь значения нагрузки могут не относиться к вашему проекту и должны быть проверены архитектором на месте. Могут потребоваться образцы почвы и тесты. Когда я могу использовать тональную основу Strip?

❓ Что такое руководство по бетонным ленточным фундаментам?

👉 Из этого руководства «Сделай сам» вы узнаете, как построить бетонный ленточный фундамент для здания, что это такое, какой ширины (толщины) он должен быть и к кому вам нужно обратиться, чтобы проверить его на соответствие строительным нормам для фонды. Включает удобную таблицу стандартных размеров фундамента, глубины фундамента и конструкции фундамента.

❓ Какая минимальная ширина сплошного ленточного фундамента?

👉 Ширина сплошного ленточного фундамента должна быть не менее 600 мм, если фундамент предназначен для несущей или отдельно стоящей каменной стены, либо для стены с деревянным каркасом, поддерживающей черепичную или соломенную крышу (что, конечно же, должно построен в соответствии со строительными нормами),…

Видеодоска: Бетонный фундамент Часть 1

Все о ленточном фундаменте — инженер-строитель

В этом посте вы узнаете все о ленточный фундамент .

В том числе:

  • Что такое ленточный фундамент?
  • Детали ленточного фундамента
  • Когда использовать
  • Когда не использовать?
  • Их виды и
  • Процесс строительства.

Давайте начнем.

Что такое ленточный фундамент?

Тип мелкозаглубленного фундамента.

Состоит из сплошной полосы, образованной по центру под несущими стенами.

Эта непрерывная полоса служит основанием для стен.

Ширина этой полосы необходима для распределения нагрузки по площади грунта, способной выдержать нагрузку без чрезмерного уплотнения.

Обычно размер и положение полосы напрямую связаны с общей шириной стены, возводимой поверх нее.

И она должна быть в три раза больше ширины стены.

Концепция заключается в том, что нагрузка передается под углом 45 градусов от основания стены к грунту.

И глубина этого фундамента должна быть равна или больше общей ширины стены.

В настоящее время для этого фундамента в основном используется бетон, поскольку его можно легко укладывать, распределять и выравнивать в траншеях для фундамента.

И он развивает достаточную прочность на сжатие, поскольку он затвердевает, чтобы выдерживать нагрузку на фундамент.

Но иногда вместо бетона используются кирпичи.

Фундамент имеет другие названия, например Фундамент стены , Распорный фундамент и Неразрезной фундамент .

Когда используется ленточный фундамент?

Обычно этот фундамент используется в качестве основания несущих стен.

Но грунт должен иметь хорошую несущую способность .

Если несущая способность грунта недостаточна, можно использовать ленточный фундамент.

В этом случае необходимо сделать более широкие фундаменты из железобетона.

Ленточный фундамент предпочтительнее для малоэтажных и среднеэтажных жилых домов.

В некоторых случаях они используются для поддержки ряда близко расположенных столбцов.

Но…

Когда не следует использовать ленточный фундамент?

Если в здании несколько колонн с высокими локальными нагрузками, этот фундамент может не подойти. В таких ситуациях можно использовать изолированный фундамент.

При очень низкой несущей способности грунта ленточный фундамент использовать не следует. В таких случаях рекомендуется строить матовые фундаменты или другие фундаменты глубокого заложения, например, свайные.

Но если несущая способность грунта хорошая, то все же нельзя использовать ленточный фундамент для зданий выше трехэтажных .

Однако, как строитель, вам не нужно много думать об этом.

Потому что это часть конструкции.

Однако в практической сфере строительства мы иногда сталкиваемся с различными проблемами. Так что лучше немного изучить дизайн.

Итак, давайте посмотрим…

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Как и любой другой тип фундамента, ленточный фундамент также имеет некоторые преимущества и недостатки .

Если говорить о достоинствах:

  • Простой по конструкции.
  • Для сборки не нужны дорогие инструменты или оборудование.
  • Требуется меньше времени на строительство.

С другой стороны:

  • Это основание сравнительно мало прочное.
  • Ленточное основание может увеличить стоимость на завершающем этапе строительства, так как вам необходимо выполнить некоторые дополнительные ручные работы, такие как засыпка грунта в траншею и ее выравнивание.

Процесс установки ленточного фундамента

Ниже я опишу основной процесс строительства ленточного фундамента.

Первый , выкопать траншею.

Для этого:

Возьмите чертеж из книги чертежей строительных конструкций и изучите его.

На основе чертежа определите положение основания на земле.

И выкопайте землю, чтобы сформировать траншею.

При устройстве траншеи помните, что траншея должна быть шире, чем ширина фундамента. Чтобы у вас было достаточно места для опалубки, а также достаточно места для работы в траншее.

Следующий , Сделать PCC.