Глина тугопластичная характеристики: Свойства глины – характеристики глины и описание её свойств

Какой фундамент лучше на глинистой почве, как понять что за грунт на участке?

Глинистые грунты нередко относят к хорошим, прочным грунтам, в результате чего возникает вопрос, как можно сэкономить на фундаменте, если на строительном участке залегают глины. На самом деле хорошая, прочная глина близко к поверхности встречается редко в отличие от широко распространенных супесей и суглинков. О том, как понять что за грунт на участке, и какой фундамент лучше на глинистой почве, мы и поговорим в этой статье.

Содержание

1. Типы и виды глинистых грунтов. Основные характеристики
2. Выбор типа фундамента во многом зависит от консистенции глинистого грунта.
3. Выбор фундамента для твердых и полутвердых глинистых грунтов.
4. Выбор фундамента для тугопластичных и мягкопластичных глинистых грунтов.
5. Выбор фундамента для текучепластичных глинистых грунтов.
6. Выбор фундамента для лёссовидных грунтов.

Типы и виды глинистых грунтов. Основные характеристики

Глинистые грунты относят к связным грунтам, песчаные – к несвязным. Связность – это способность грунта не рассыпаться как во влажном, так и в сухом состоянии. В зависимости от гранулометрического состава, связные грунты подразделяют на:

1. Глины. Фракция не крупнее 0,01мм при процентном содержании по массе не менее 50%.
2. Суглинки. Фракция не крупнее 0,01мм при процентном содержании 30-50% и наличии фракции крупнее 0,01мм до 70%.
3. Супеси. Фракция не крупнее 0,01м при процентном содержании менее 30%.
4. Лёссы. Фракция 0,002-0,05мм, содержание глинистых частиц 5-30% при пористости 40-55%.

Для строительства фундамента лучше всего глины, хуже всего – лёссы. Причем эти грунты далеко не всегда пребывают в «чистом» состоянии. Например, широко распространены лессовидные суглинки.

Крайне важным параметром, сильно влияющим на несущую способность связных грунтов, является показатель консистенции. Он зависит от водонасыщения и измеряется в долях единицы. Чем ниже значение, тем тверже (суше) грунт.

Показатели консистенции связных грунтов.

Выбор типа фундамента во многом зависит от консистенции глинистого грунта.

Распознать тип глинистого грунта легко исходя из его главной характеристики – связности. Нужно увлажнить грунт до состояния, наиболее близкого к пластилину. Если при попытке раскатать пальцами жгут («колбаску») концы не обсыпаются, это глина или суглинок. Эти два грунта похожи, различать их между собой нет необходимости. Оставшиеся два (супесь и лёсс) также несложно различить между собой. Если образец с ненарушенной структурой в сухом состоянии легко крошится пальцами – это супесь. Лёссы скреплены легко растворимыми в воде солями и в сухом состоянии имеют прочность, характеризуемую выражением «лопата не берет».

Выбор фундамента для твердых и полутвердых глинистых грунтов.

Твердые и полутвердые суглинки и глины являются прекрасным строительным основанием. Оно стабильное, прочное. Позволяет выполнять все виды земляных работ. На этих грунтах целесообразно применение столбчатых фундаментов для каркасных строений и ленточных для стеновых. Для частного строительства применение фундаментных плит или свай сомнительно.

Столбчатые фундаменты под каркасное здание.

Ленточный фундамент.

Выбор фундамента для тугопластичных и мягкопластичных глинистых грунтов.

Для этого вида грунтов применяются фундаменты всех видов, от лент и плит, до свай. Для мягкопластичной консистенции редко показано применение отдельно стоящих столбчатых фундаментов. В частном строительстве предпочтение следует отдавать ленточным фундаментам достаточной ширины, утепленным плитам мелкого заглубления, винтовым или буронабивным сваям небольшой длины.

Выбор фундамента для текучепластичных глинистых грунтов.

Связные грунты пластичной и особенно текучепластичной консистенции накладывают ряд ограничений на производство работ. Откосы котлованов (траншей) не устойчивы, склонны к «оплыванию». Сильно затруднено устройство такого типа фундамента, как буронабивные сваи. После бурения скважин они быстро «заиливаются», стенки оседают. На таких грунтах целесообразно применение утепленных фундаментов мелкого заложения (например, утепленная шведская плита), буронабивные сваи в обсадных трубах, буроинъекционные и винтовые сваи. Последние получили широкое распространение в частном строительстве вследствие невысокой стоимости и простоте монтажа.

Схема устройство мелкозаглубленной утепленной фундаментной плиты.

Схема устройства буронабивных свай в обсадных трубах.

Варианты устройства ростверков поверх винтовых свай.

Ещё одним опасным свойством водонасыщенных связных грунтов является морозное пучение. Оно чаще всего проявляется в мелкодисперсных (связных) грунтах при достаточном количестве воды. Таким образом, мягко и текучепластичные глинистые и суглинистые грунты особенно часто подвержены силам морозного пучения. Мероприятия по противодействию этому фактору делят на две категории: заглубление фундамента не менее глубины промерзания (зависит от климатического района строительства) и утепление цокольной части здания (включая отмостку).

Строительство на текучих грунтах не рекомендуется.

Выбор фундамента для лёссовидных грунтов.

Самым опасным видом связных грунтов является лёсс и лёссовидные суглинки. Это высокопористый грунт, имеющий в сухом состоянии высокую несущую способность. Но при попадании воды он очень быстро размокает, превращается «в кашу», сильно теряет несущую способность и самоуплотняется. Последнее свойство называется просадочностью. Лессовидные грунты делят на 1-ый и 2-ой тип по просадочности. Первый дает самостоятельную усадку под собственным весом при замачивании на величину не более 5см на каждый метр толщи грунта, второй – более 5см.

Для просадочных грунтов рекомендуется применение уширенных фундаментов мелкого заложения (широких фундаментных лент, сплошных плит с армированными монолитными цокольными частями стен) а также сваи, проходящие насквозь просадочную толщу и заведенные в прочные грунты.

К важным мероприятиям при наличии просадочности относят устройство водонепроницаемой отмостки с шириной не менее 1,5м для 1-го и 2,0м для 2-го типа просадочности. Водонесущие коммуникации в местах подпольной прокладки, а также прохождения сквозь цокольную часть должны быть заключены в водонепроницаемые гильзы или лотки.

Определение физических свойств грунта — Все о ремонте и строительстве

Краткое содержание статьи

• Визуально-тактильный метод исследования физических свойств грунта
• Определение плотности грунта методом режущего кольца
• Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы
• Определение характерных влажностей и консистенции глинистого грунта
  • Определение границы раскатывания
  • Определение границы текучести

Визуально-тактильный метод исследования физических свойств грунта

Степень цементации породы, выветрелость обломков, крепость породы могут быть оценены по сопротивлению ударам молотка, разламыванию руками, характеру излома. Запах породы помогает выявить ее сульфатность, наличие разлагающихся органических включений. Так, глины текучей консистенции часто отличаются от илов по затхлому запаху последних. В полевых условиях могут быть получены и такие приближенные оценки свойств пород, как размокаемость, растворяемость, липкость и другие.

Супесь — почти, но еще не песок. Суглинок — почти, но еще не глина.

Таблица 4

Визуально-тактильно определяемые признаки состояния глинистых грунтов по консистенции

Кон­си­стен­ция	При­знак
Су­песь твер­дая	Об­ра­зец грун­та при уда­ре раз­би­ва­ет­ся на кус­ки, при сжа­тии в ла­до­ни рас­сы­па­ет­ся, при рас­ти­ра­нии пы­лит. Вы­ре­зан­ный ку­сок ло­ма­ет­ся без за­мет­но­го из­ги­ба.
Су­песь пла­стич­ная	Об­ра­зец грун­та лег­ко раз­ми­на­ет­ся ру­кой, хо­ро­шо фор­ми­ру­ет­ся и со­хра­ня­ет при­род­ную фор­му, при сжа­тии в ла­до­ни ощу­ща­ет­ся влаж­ность. Ино­гда об­ла­да­ет лип­ко­стью.
Су­песь те­ку­чая	Об­ра­зец грун­та лег­ко де­фор­ми­ру­ет­ся от не­зна­чи­тель­но­го на­жи­ма и рас­те­ка­ет­ся.
Су­глин­ки и гли­ны твер­дые	Об­ра­зец грун­та при уда­ре раз­би­ва­ет­ся на кус­ки, ино­гда при сжа­тии в ла­до­ни рас­сы­па­ет­ся, при рас­ти­ра­нии пы­лит, но­готь боль­шо­го паль­ца вдав­ли­ва­ет­ся в об­ра­зец грун­та с тру­дом.
Су­глин­ки и гли­ны по­лутвер­дые	Вы­ре­зан­ный бру­сок грун­та без за­мет­но­го из­ги­ба ло­ма­ет­ся с об­ра­зо­ва­ни­ем ше­ро­хо­ва­той по­верх­но­сти из­ло­ма, при раз­ми­на­нии кро­шит­ся. Но­готь боль­шо­го паль­ца вдав­ли­ва­ет­ся в об­ра­зец грун­та без осо­бых уси­лий.
Су­глин­ки и гли­ны ту­го­пла­стич­ные	Вы­ре­зан­ный бру­сок грун­та за­мет­но из­ги­ба­ет­ся еще до из­ло­ма. Ку­сок грун­та с тру­дом раз­ми­на­ет­ся ру­ка­ми; па­лец лег­ко остав­ля­ет не­глу­бо­кий от­пе­ча­ток, но вдав­ли­ва­ет­ся лишь при силь­ном на­жи­ме.
Су­глин­ки и гли­ны мяг­ко­пла­стич­ные	Об­ра­зец грун­та на ощупь влаж­ный или очень влаж­ный. Ку­сок грун­та лег­ко раз­ми­на­ет­ся, но при фор­ми­ро­ва­нии со­хра­ня­ет при­дан­ную ему фор­му. Ино­гда при­дан­ная фор­ма со­хра­ня­ет­ся на про­дол­жи­тель­ное вре­мя. Па­лец вдав­ли­ва­ет­ся в об­ра­зец грун­та при уме­рен­ном на­жи­ме на не­сколь­ко сан­ти­мет­ров.
Су­глин­ки и гли­ны те­ку­че­пла­стич­ные	Об­ра­зец грун­та на ощупь влаж­ный. Ку­сок грун­та раз­ми­на­ет­ся при лег­ком на­жи­ме паль­цем, но не со­хра­ня­ет фор­му, лип­кий и без про­су­ши­ва­ния не мо­жет быть рас­ка­тан в жгут тол­щи­ной 3 мм.
Су­глин­ки и гли­ны те­ку­чие	Об­ра­зец грун­та на ощупь очень влаж­ный. При фор­ми­ро­ва­нии не со­хра­ня­ет при­дан­ную фор­му, а по­ме­щен­ный на на­клон­ную плос­кость те­чет тол­стым сло­ем (язы­ком).

Таблица 5

Визуально-тактильно определяемые признаки степени влажности песчаных грунтов

Сте­пень влаж­но­сти грун­та	При­знак
Ма­лой сте­пе­ни во­до­на­сы­ще­ния (ма­ло­влаж­ный) Sr < 0,5	При сжа­тии об­раз­ца пес­ка в ла­до­ни ощу­ща­ет­ся вла­га, при встря­хи­ва­нии на ла­до­ни пе­сок рас­сы­па­ет­ся на ком­ки. На филь­тро­валь­ной бу­ма­ге, на ко­то­рую по­ло­жен пе­сок, об­ра­зу­ет­ся влаж­ное пят­но
Сред­ней сте­пе­ни во­до­на­сы­ще­ния (влаж­ный) 0,5 < Sr < 0,8	При сжа­тии об­раз­ца пес­ка в ла­до­ни хо­ро­шо ощу­ща­ет­ся вла­га, об­ра­зец фор­ми­ру­ет­ся и со­хра­ня­ет не­ко­то­рое вре­мя фор­му. На филь­тро­валь­ной бу­ма­ге, на ко­то­рую по­ло­жен пе­сок, об­ра­зу­ет­ся влаж­ное пят­но
Во­до­на­сы­щен­ные Sr > 0.8	Встря­хи­ва­е­мый на ла­до­ни об­ра­зец рас­по­ла­га­ет­ся, об­ра­зуя ле­пеш­ку, или рас­те­ка­ет­ся

Определение плотности грунта методом режущего кольца

Плотность грунта ρ — отношение массы (веса) грунта к его объему, г/см³ (т/м³).

Полевой метод режущего кольца применяется для песчаных и глинистых немерзлых грунтов, легко поддающихся вырезке, а также для грунтов, форма которых без кольца не сохраняется.

Применяют кольца из некорродирующего материала, внутренним диаметром не менее 50–70 мм, высотой не более диаметра и не менее половины диаметра, со стенками толщиной не менее 1,5 мм. Для однородных глинистых грунтов допускается применять кольца внутренним диаметром 40 мм. Одна сторона кольца должно иметь заостренный режущий край, с углом заточки не более 30°.

Для определения плотности грунта, пустое кольцо с пластинами-крышками взвешивается, измеряются его размеры (внутренний диаметр и высота) и вычисляется его внутренний объем с точностью до 0,1 см³. Затем в него набирается грунт и кольцо с грунтом опять взвешивается (рис. 9). Вес грунта разделенный на внутренний объем кольца покажет объемный вес грунта (плотность).

рис. 10. Определение плотности грунта методом режущего кольца

1. Кольцо, смазанное изнутри тонким слоем вазелина, заостренной поверхностью установить на предварительно выравненную поверхность грунта и вдавить его на 1–2 мм в грунт. Перекос и забивание кольца не допускаются.

2. Если нужно, то узким шпателем или ножом прорыть вокруг кольца канавку формируя грунтовый столбик. Аккуратно и постепенно насадить кольцо на столбик. Снова прорывать канавку и снова вдавить кольцо, пока оно полностью не заполнится исследуемым грунтом и грунт окажется выше кольца на 1-2 мм.

3. Если грунт плотный подрыть его под кольцом на конус и вынуть кольцо с грунтом. Если грунт рыхлый срезать кольцо ниже его на 10–15 мм плоской лопаткой или пластиной. Одновременно отобрать пробу грунта для анализа влажности.

3. Срезать грунт сверху кольца выравнивая его по верхней кромке и накрыть стеклянной металлической или пластмассовой предварительно взвешенной пластиной. Перевернуть кольцо и сровнять грунт с кромкой кольца. Иными словами, нужно сделать так, чтобы в кольце сохранился грунт естественного сложения, заполняющий весь объем кольца.

4. Протереть кольцо и взвесить его с крышкой-пластинкой и грунтом на весах с точностью до 0,01 г. Требуется проводить не менее двух параллельных испытаний. Результат находится, как среднеарифметическое.

5. Объемный вес грунта естественной влажности ρ вычислить по формуле:

m – m₁ – m₂
ρ = ,
V

где m — вес образца грунта с кольцом и пластинками r; m₁ — вес кольца, г; m₂ — вес стекол или пластинок, г; V — объем грунта, находящегося в полости кольца (внутренний объем кольца), см³.

Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы

Влажность грунта W — количество свободной и поверхностно связанной воды, содержащейся в порах грунта в естественных условиях.

Для определения влажности грунт нужно взвесить, потом высушить до постоянной массы и опять взвесить. Разность масс покажет сколько в грунте было воды. Метод применяется для всех грунтов.

1. Для исследования естественной влажности W отбирают 15–50 г, грунта и помещают в пронумерованный алюминиевый или стеклянный стаканчик (бюкс) с плотной крышкой. Делается одновременно два анализа, то есть исследуются две пробы.

2. Взвешивают пробу в закрытом стаканчике с известным весом.

3. Открытый стаканчик помещают вместе с крышкой в сушильный шкаф нагретый до 105 ± 2°С (для загипсованных грунтов 80 ± 2°С). Песчаные грунты сушат 3 часа, глинистые — 5 часов, а загипсованные — 8 часов.

4. Стаканчик вынимают из сушильного шкафа, закрывают крышкой и охлаждают в эксикаторе с хлористым кальцием, поглощающем водяные пары, до температуры помещения. Грунт взвешивают вместе со стаканчиком и крышкой.

5. Открытую бюксу вместе с крышкой опять ставят в сушильный шкаф. Песчаные грунты сушат 1 час, остальные — 2 часа.

6. Стаканчик с грунтом вынимают, закрывают крышкой, охлаждают, взвешивают и, если необходимо, опять сушат один или два часа в зависимости от типа грунта. Операцию повторяют до тех пор, пока при двух последовательных взвешиваниях разница масс будет не более 0,02 г. Если при повторном взвешивании наблюдается увеличение массы, то к расчету принимают наименьший результат.

7. Влажность грунта W, %, вычисляют по формуле:

m₁ – m_o
W = × 100 ,
m_o — m

где m — масса пустого стаканчика с крышкой, г; m₁ — масса влажного грунта со стаканчиком и крышкой, г; m_o — масса высушенного грунта со стаканчиком и крышкой, г.

Результат исследования двух проб находится, как среднеарифметическое. Допускается выражать влажность грунта в долях единицы. При расхождении результатов двух параллельных анализов более чем на 2%, исследование нужно повторить изменив количество проб до трех и более.

Для песчаных грунтов этот метод исследования применяется как основной, для глинистых, как заключительная часть исследования на пластичность и текучесть.

Определение характерных влажностей и консистенции глинистого грунта

Изменение влажности глинистого грунта изменяет его состояние (консистенцию). В зависимости от количества воды находящейся в глинистом грунте он может находиться в твердом, пластичном или текучем состояниях. Пограничное состояние содержания влаги, при котором грунт переходит из твердого состояния в пластичное называется границей раскатывания, а из пластичного состояния в текучее — границей текучести.

Разность между численными значениями текучести и раскатывания называется числом пластичности I _p, которое определяет классификационное наименование грунта.

рис. 10. Исследование грунта на пластичность

Определение границы раскатывания

Граница раскатывания грунта характеризуется влажностью W_p (в процентах), при которой тесто, изготовленное из грунта и воды и раскатываемое в жгут диаметром 3 мм, начинает распадаться на отдельные кусочки длиной 3–10 мм.

1. Наиболее достоверные результаты получают при работе с образцами глинистого грунта, доставленного в лабораторию с сохранением естественной влажности (в закрытой банке), так как высушивание может способствовать образованию агрегатов, искажающих оценку гидрофильности.

Илистые грунты содержащие избыточное количество влаги, подсушить обжатием грунтовой массы, помещенной в хлопчатобумажную ткань, между листами фильтровальной бумаги под давлением (пресс, груз).

Для проведения анализа исследуемый грунт размять (нарезать) и растереть в фарфоровой чашке обрезиненном пестиком не допуская дробления частиц. Пинцетом выбрать из протертого грунта растительные остатки крупнее 1 мм. Выделить из грунта минеральные частицы крупнее 1 мм протиранием сквозь сито.

2. Методом квартования отобрать пробу массой около 300 г. Выдержать пробу в закрытом стеклянном сосуде не менее 2 часов. Для грунтов, содержащих органические вещества, лабораторное исследование делать сразу, без двухчасовой выдержки.

3. В грунт добавить дистиллированной воды и размять его до состояния пластилина. Одновременно провести два анализа используя две пробы по 40–50 г.

4. На стекле, пластмассе или листе бумаги раскатать ладонью шарик грунта в жгут диаметром 3 мм. Длина жгута не должна превышать ширины ладони. При толщине жгута 3 мм он должен развалиться на кусочки от 3 до 10 мм. Если этого не произошло, смять жгут в шарик и раскатать опять. Повторять пока не получится. Смятие и раскатывание удаляет из него воду. Грунт добавлять в пробу нельзя. Если жгут развалился при большем диаметре — добавить в пробу воды. Цель раскатывания пробы в жгут — оставить в грунте, то количество воды, которое будет соответствовать переходу из пластического состояния в твердое. Для контролирования толщины жгута положите рядом гвоздь семидесятку (без шляпки) или обрезок проволоки диаметром 3 мм. Жгут должен быть примерно таким же.

Если из приготовленного грунтового теста невозможно раскатать жгут диаметром 3 мм (грунт рассыпается), то считают, что данный грунт не имеет границы раскатывания.

5. Кусочки распадающегося грунта собрать в бюксы и когда масса грунта в них составит 10–15 грамм провести исследование на влажность, описанное выше. То есть грунт нужно взвесить, довести до абсолютно сухого состояния и опять взвесить.

6. Вычислить влажность грунта на границе пластичности W_p.

Определение границы текучести

Граница текучести грунта характеризуется влажностью W_z (в процентах), при которой лабораторный конус погружается в приготовленную грунтовую массу на 10 мм за 5 секунд.

1. Грунт подготовить также, как и для определения влажности границы раскатывания (см. выше пункты 1–2).

2. Растертую грунтовую массу разбавить дистиллированной водой до состояния пасты. Плотно уложить ее шпателем в цилиндрическую чашу небольшими порциями так, чтобы не было воздушных полостей. Для их удаления, чашу постукивать ладонью или об резиновый коврик. Поверхность пасты загладить шпателем вровень с краями чаши.

3. Смазанный тонким слоем вазелина балансировочный конус осторожно опустить на грунтовую пасту, позволяя ему погрузиться в нее под действием собственного веса.

4. Через пять секунд конус должен погрузиться в исследуемый грунт на 10 мм (риска на конусе). Это говорит о том, что влажность грунта соответствует границе текучести.

5. Если конус не погрузился в пасту на требуемую глубину в образец долить дистиллированную воду и тщательно перемешать. Если конус погрузился ниже риски — грунт подсушить перемешиванием и небольшим ожиданием.

6. По достижении грунтом влажности соответствующей границе текучести (погружение конуса на 10 мм за 5 секунд), отобрать из него пробу 15–20 мм и провести анализ на влажность, описанный выше. То есть грунт взвесить, высушить до абсолютно сухого состояния и опять взвесить. Произвести два параллельных анализа, результат вычислить, как среднеарифметическое.

7. Вычислить влажность грунта на границе текучести W_z.

Число пластичности I _p измеряется в долях единцы и рассчитывается по формуле:

I _p = W_z — W_p,

где W_z — влажность на границе текучести; W_p — влажность на границе пластичности, в долях единицы.

По числу пластичности и содержанию в грунте песчаных частиц определяется наименование грунта (таблица 3).

Что такое Твердая кожаная керамика?

К

Бет Петерсон

Бет Петерсон

Бет Петерсон — эксперт по гончарному делу, она делится своими знаниями о производстве гончарных изделий на круге, керамической скульптуре ручной работы и технике гончарного дела с обжигом Раку. Она также учит делать маски для детей и взрослых. Бет имеет более чем 30-летний опыт работы с глиной.

Узнайте больше о The Spruce Crafts’
Редакционный процесс

Обновлено 28.10.19

Гетти

Твердость кожи относится к определенному этапу сушки горшка или другого глиняного предмета. На этом этапе глина еще явно влажная (обычно темно-серая), но уже достаточно высохла, чтобы с ней можно было обращаться без деформации. Глину можно выдолбить или надрезать, не сломав, но она не получит отпечатков. Стадия «жесткая кожа» может быть дополнительно усовершенствована как этапы «мягкая кожа-жесткая», «жесткая кожа» и «жесткая кожа-жесткая».

Значение в керамике

Твердая кожа, да и весь процесс сушки является одним из самых важных этапов работы с керамикой, и если вы не будете выполнять его правильно, то это может привести к растрескиванию изделий.

В глине есть вода, химически связанная с водой, что приводит к ее таянию (распаду), когда высушенный глиняный предмет помещают в воду. После нагревания (обжига) до температуры от 660 F до 1470 F (от 350 C до 800 C) глина превращается в керамику и больше никогда не растворяется.

Глина идет с мокрой стадии (это свежая глина из мешка, которая еще не обработана). Затем гончар будет работать со своей глиной либо вручную, либо на круге, чтобы создать желаемую форму или скульптуру. Следующая часть, процесс сушки, является ключевым. Прежде чем ваша керамика будет готова к обжигу, вода должна быть тщательно и медленно высушена; если он высохнет слишком быстро, он станет слишком хрупким и треснет, прежде чем попадет в печь, а если он недостаточно высушен, то он может треснуть, когда находится в печи. Быстрая сушка вызывает слишком большую нагрузку на изделие. Обращайте внимание даже на самую маленькую трещину, прежде чем положить изделие в печь, так как в процессе обжига она может стать еще больше.

Забавный факт

Твердая кожа – это не последний этап перед тем, как поместить в печь сырую посуду (необожженная керамика в печи). Существует также этап, называемый «сухим до костей», когда последняя влага покидает керамическое изделие, и оно, как следует из названия, высыхает. как кость.

Этапы процесса сушки

Есть несколько этапов твердой кожи, а именно: мягкая кожа твердая, это этап, если вы делаете что-то вроде чайника, чашки или масленки, и это самый лучший этап для прикрепления к ручке, так как глина находится в оптимальном состоянии для надрезания и нанесения покрытия на шликер и соединения двух деталей вместе.

Средняя жесткость кожи — это следующий этап, и она очень хороша для декорирования, особенно если вы работаете с подглазурной краской или накладками, если вы хотите вырезать какое-либо украшение на своей работе, то это также хорошее время для этого. Затем идет заключительный этап твердой кожи, то есть твердой кожи. Именно на этом этапе цикла керамики вы можете соскоблить любую лишнюю глину, которая вам не нужна или которую нужно убрать, прежде чем она превратится в ультрахрупкую. костно-сухая стадия. Техники полировки или декорирования, такие как terra sigillata, лучше всего выполнять на этапе твердой кожи.

Когда изделие твердое, как кожа, или сухое, как кость

Твердая кожаная посуда прохладна на ощупь, в то время как вы сможете увидеть, сухая ли она, по тому факту, что ее окраска обычно намного светлее. На стадии полного высыхания любые работы, которые вы выполняете на изделии, называются зачисткой. Будьте осторожны, если вы работаете с глиной в этом состоянии, так как она может образовывать довольно много пыли, поэтому рекомендуется носить маску. Обратите внимание, что керамическая посуда в сухом состоянии наиболее хрупкая.

7 стадий глины — и забытый номер 8

При изготовлении глиняной посуды ваша глина проходит 7 различных стадий, прежде чем получить готовый продукт. Удивительно, как эти частицы слипаются, когда намокают, и могут формироваться в бесконечные формы

и размеров, а затем обжигаться на тысячи лет. Нет другого подобного вида искусства. Пройдя все 7 этапов глины много раз, я обнаружил, что каждый этап глины в некотором роде доставляет удовольствие. Я хотел бы поделиться с вами всеми этапами работы с глиной, а также секретным, который показался мне наиболее интересным… Я думаю, вы тоже это сделаете.

Отказ от ответственности аффилированных лиц: мы являемся представителями или аффилированными лицами многих брендов, на которые мы ссылаемся на веб-сайте. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.

1. Стадия сухой глины

Сухая глина состоит из мелких частиц, образовавшихся миллионы лет назад из вулканического пепла. Наиболее часто используемая сухая глина в гончарном деле называется Ball Clay. Шариковые глины обычно содержат кварц, титан, слюду, каолинит, железо и другие минералы. Существует также каолиновая фарфоровая глина, красная глина и огнеупорная глина Gold Art, и это лишь некоторые из них.

Поскольку вода берется из глины, она легче и дешевле доставлять. Сухую глину также легче хранить. Хранить сухую глину можно вечно; он никогда не начинает вонять или портиться из-за других загрязняющих веществ , которые могут проникнуть в вашу влажную глину. Сухая глина позволяет вам легче модифицировать свою глину, добавляя такие вещи, как различное количество шамота, мелкого песка и красителей, прежде чем положить ее в воду.

Существуют различные способы получения сухой глины; это несколько способов, которые я знаю.

• Можно купить сухую глину. Когда вы покупаете сухую глину, она поставляется в виде порошка. Просто добавьте сухую глину в воду и очень хорошо перемешайте, а затем хорошенько растолките ее, и вы готовы к работе. Есть много цветов, текстур и размеров конуса на выбор.
• Еще один способ, который мне очень нравится, это переработанная глина. Полностью высушите глиняный лом, затем добавьте его в ведро с водой. Мне нравится разбивать глину на мелкие кусочки молотком, прежде чем увлажнять ее. Таким образом, влага возвращается в глину быстрее и равномернее. Это также весело делать.
• Вы можете пойти и накопать немного.  В зависимости от того, где вы живете и насколько земным вы хотите быть. На самом деле вы можете найти различные текстуры и цвета глины. Есть Поттеры, которые хотят чувствовать себя более связанными с землей и копать там собственную глину. Это как выращивать овощи и наслаждаться урожаем.

2. Скользящая стадия глины

Скользящая стадия создается путем добавления воды в глину. Уровень текучести зависит от того, что вы делаете со слипом. Есть много способов использовать промах. Здесь только несколько.

• Шликер — это клей, который скрепляет глину , когда вы прикрепляете ручки, строите вручную и добавляете другие декоративные элементы к своей керамике. Это известно как задирание и проскальзывание (процарапывание перекрестных линий в областях, которые нужно прикрепить, и применение проскальзывания). Этот шликер должен быть по консистенции смешанной сметаны. Ваша глиняная смесь не должна быть слишком густой или жидкой.
• Слип можно украсить . Есть бутылочки-аппликаторы с наконечниками разного размера, чтобы создавать красивые узоры на глиняной посуде. Вы также можете добавить порошкообразные красители, такие как морилка, которая бывает розовой, зеленой и синей, и это лишь некоторые из них. Шпаклевка, используемая для украшения, также имеет консистенцию хорошо перемешанной сметаны, в отличие от лепешки для формочек.
• Существует также шликер для форм , для этого шликера потребуется смесь 50/50 воды и дефлокулянта, обычно силиката натрия или дарвана. В противном случае глина слишком сильно осела бы в форме. Она должна иметь консистенцию густой сметаны, потому что вы заливаете глину в форму, поэтому вам не нужна ее густота, как соединительная накладка.

Несколько накладок

Неплохо положить сбоку маленькое ведерко или пакетик с застежкой-молнией. Это удобно, когда вы играете с глиной, вам не нужно останавливать свой проект, чтобы сделать уклон.

Если шликер начинает подсыхать, просто добавьте немного воды, чтобы вернуть ему консистенцию, с которой вам нравится работать.

Если у вас уже давно есть осадок, вам следует время от времени добавлять немного уксуса. Это сделает ваш комбинезон свежим и более пластичным.

Лучше всего использовать пластилин из глины, которую вы используете.

Однако, если это невозможно, хорошей глиной для скольжения была бы керамическая посуда с конусом 10. Таким образом, вы можете без проблем обжигать при более высокой температуре и добавлять в глину различные красители, если хотите. В студии, в которую я хожу, есть ведро белого керамогранита с конусом 10, которое они хранили годами. Они добавляют воду и немного уксуса по мере необходимости.

Помните, что когда вы соединяете кусочки глины или украшаете, шликер работает лучше всего, если он не слишком жидкий и не слишком густой, лучше всего подойдет консистенция сметаны.

3. Пластмассовый (рабочий) столик для глины

Пластмассовый столик — это забавный этап. Здесь глина ударяется о колесо или валик. На этом этапе ваша глина податлива (гибка), и вы можете создать что-то на колесе или вручную. Когда глина находится на этой стадии, формы, в которые вы можете слепить глину, безграничны. После этого этапа лепка закончена. Вы можете обрезать, прикреплять и украшать, но возможности перемещать глину больше нет. Если вы попробуете, ваша глина начнет трескаться.

Мне больше всего нравится, как выглядит глина на этом этапе. Очень важно знать, как должна выглядеть глина. Слишком мягкая и вверх баллон не подкинешь, она разрушится. То же самое касается ручного строительства; твоя глина не устоит. Слишком тяжело, и вы будете бороться с глиной на колесе, или, если вы строите вручную, ваша глина треснет.

4. Кожаная твердая стадия глины

Кожаная жесткая стадия — это когда глина немного затвердевает, чтобы вы могли обрезать, добавить ручки и внести другие изменения до того, как глина станет слишком твердой. Глину называют твердой кожей, потому что она на ощупь похожа на мягкую кожу. Глина достаточно затвердела, чтобы с ней можно было обращаться, не оставляя на ней следов пальцами.

Ваша глина должна иметь правильную степень жесткости кожи. Если она слишком мягкая, глина будет слишком мягкой, чтобы ее можно было правильно обрезать, и ручки не смогут оставаться прикрепленными к кружке или чашке. Если ваша глина станет слишком сухой, будет очень трудно надеть насадки и просто невозможно будет обрезать.

После того, как я несколько раз давал изделию высохнуть до твердой кожи, подрезать его было слишком сложно. Я был осторожен, чтобы это не повторилось. Если ваша глина слишком мягкая, ничего страшного, вы можете немного подождать и дать ей еще немного высохнуть. Но если он слишком твердый, вам нечего делать, кроме как использовать наждачную бумагу или влажную губку для сглаживания.

Оберните пластилин пластиком, чтобы замедлить время высыхания, очень помогает, если у вас нет времени на обрезку или украшение, когда пластилин достигает твердого состояния кожи. Я запечатал свою глину в полиэтиленовый пакет и смог без проблем обрезать ее через неделю.

Вы также можете повеселиться с подстеклением. На этом этапе вы можете сграффито, многослойное сграффито, инкрустация (также известная как мисима) и перенос изображений или узоров на глину.

5. Стадия полного высыхания глины

Стадия полного высыхания – это когда из глины уходит влага и она становится достаточно сухой, чтобы ее можно было разжечь. Этот процесс может занять как минимум неделю или даже больше, в зависимости от климата, в котором вы живете. Если очень влажно, вам придется проявить терпение. Доведение глины до стадии полного высыхания очень важно. Если вы думаете, что он сухой, лучше подождать немного дольше, чтобы быть в безопасности.

Некоторые гончары просвечивают свою керамическую посуду, чтобы убедиться, что она сухая. Свечение — это очень низкая температура в вашей печи, чтобы удалить любую влагу, которая может быть в вашем изделии, чтобы оно не взорвалось в печи. Мой пост о том, как долго должна сохнуть керамика перед обжигом, поможет вам узнать, когда проводить бисквитирование керамики.

Вы также можете нанести подглазурную краску на сухую глину. При нанесении требуется нанести от 2 до 3 слоев. Перед нанесением следующего убедитесь, что каждый слой полностью высох.

При помещении глины в печь для обжига гончарные изделия могут соприкасаться друг с другом, если только вы не нанесли на гончарные изделия подглазурный слой . Если подглазурная часть соприкоснется с другой керамикой, цвет подглазурной глазури перейдет на другую вашу керамику. Вот почему некоторые гончары предпочитают после бисквита подглазуровать.

6. Стадия бисквита для глины

Стадия бисквита – это когда глина обжигается в печи между конусом 08 (1728F) и конусом 04 (1945F) для удаления любой химически связанной воды и примесей из глины. Это заставляет глину постоянно меняться, делая ее намного тверже, но все же достаточно пористой, чтобы хорошо впитывать глазурь.

На этом этапе существует несколько способов глазирования, но сначала вы должны подготовить вам бисквитную посуду. Лучший способ подготовить кусочки бисквитного печенья к глазированию — протереть их влажной губкой, чтобы удалить отпечатки пальцев, грязь или пыль. Затем убедитесь, что ваш кусок высох перед остеклением.

Подглазурный слой – На этом этапе также можно нанести подглазурный слой. Если вы наносите прозрачную глазурь кистью, будьте осторожны, чтобы не смазать подглазурную основу, дав ей полностью высохнуть перед нанесением прозрачной глазури. Вы также можете нанести тонкий слой лака для волос на подглазурную поверхность или просто окунуть или распылить прозрачный слой.

Если вы уже наносили подглазурную краску на твердую глину для кожи, вы можете пройтись по ней еще раз, если вы что-то пропустили. Убедитесь, что подглазурный слой полностью высох, если вы хотите нанести прозрачную глазурь.

Глазурь — при нанесении глазури вы можете наносить ее окунанием, распылением, кистью или всеми тремя способами. Это удовольствие от остекления. Ваши варианты и выбор цвета кажутся бесконечными. Я наблюдал, как наш инструктор опускал чашку в глазурь, затем наносил другой цвет, а затем распылял немного глазури для другого эффекта.

Важно знать, что при нанесении глазури необходимо найти баланс: если вы нанесете недостаточное количество глазури, она не покроет вашу керамику полностью, а если вы нанесете слишком много, глазурь потечет с керамики. В моей статье «Как защитить полку печи от плавления глазури» есть несколько полезных советов по уходу за полками печи. Нанесите на глиняную посуду не менее трех слоев глазури. Толщина футболки является хорошим практическим правилом.

7. Этап обжига глины для глазури

На этом этапе происходит волшебство. Глазури, которые вы нанесли, плавятся на глиняной посуде и застекляются, создавая красивые цвета и узоры. Ожидание результатов глазури, которую вы нанесли, захватывающе.

Финальный огонь можно сделать разными способами. Если вы используете газовое или электрическое отопление, самое важное, что вам нужно знать, это температура.

Низкий обжиг 

• Если у вас слабый обжиг, обычно это конус 04. Вы можете обжигать выше или ниже, но средняя температура для слабообжигаемой глины составляет около 1800 градусов. Если ваша глина низкотемпературная, а вы обжигаете при более высокой температуре, ваша керамика расплавится на полке печи, поэтому так важно знать, с каким размером конуса вы работаете.

Средний огонь

• Средний огонь составляет около 2200 градусов по Фаренгейту. Обжиг на конусе 5 или 6. Выбирая глину и глазурь, убедитесь, что там указано средний или сильный обжиг. Кроме того, убедитесь, что там написано конус 5-6, а не 05 или 06. Важно помнить о нуле перед числом.
  Ноль перед числом = огонь при низкой температуре.

Сильный огонь

• Сильный огонь, по большей части, конус 10. Ваша печь будет иметь температуру около 2380 градусов.
• Глина должна быть конусной 10, иначе ваш кусок расплавится в печи. Вы можете обжечь конус 10 при более низкой температуре, но глина не застеклится (частицы глины сплавятся вместе) и не будет водонепроницаемой.
• Вам также понадобится конус 10 глазури. Если на вашей глазури не указано, что она может обжечь конус 10, НЕ используйте ее. Глазурь будет продолжать таять по всей полке печи.

Теперь пришло время настроить печь на правильную температуру, выдержать 5 или 10 минут, когда она достигнет пиковой температуры или вообще не достигнет ее, и разжечь ее.