Фундамент для забора из бетонных блоков: Использование бетонных блоков для фундамента под забор

Содержание

Как построить фундамент для тяжёлого забора из декоративных бетонных блоков (рваный камень, демлер, блок колотый)

+375 29 713-73-95

[email protected]

Главная

Статьи

Благоустройство территории своего двора, дома, коттеджа, участка

Устройство фундамента для забора из декоративных бетонных блоков (рваный камень, блок колотый, демлер, бессер) своими руками.

Рады сообщить, что наша компания развивается и переехала в более комфортабельный офис.

Наш новый адрес: 210026, Витебск, ул. Грибоедова, 27, помещение 6

Смотреть на карте

Previous

Next

Устройство фундамента для забора из декоративных бетонных блоков (рваный камень, блок колотый, демлер, бессер) своими руками.

Администратор

Информация

19 Комментариев

11 февраля 2017

122 Просмотров

Share

В статье мы постараемся ответить на все вопросы, устройства фундаментов под тяжёлые бетонные заборы. Заборы могут быть разные: сплошные, комбинированные с профнастилом (металлопрофилем, профлистом), металлическим штакетником, кованными решётками и т.д.

Фундамент, это основа любого сооружения, посему к его сооружению нужно подходить основательно и капитально. Любое нарушение технологии, будь то экономия строительных материалов, времени, просто лень, может свести на нет плоды всех финансовых затрат и титанических усилий. Строим фундамент для забора из декоративного блока (рваный камень, демлер, блок колотый) своими руками. Итак, по порядку:

Разметка. Для того, чтобы начать производство работ, необходимо определиться с точными границами участка и вбить разметочные колышки по основным контрольным точкам: углы будущего забора, столбы ворот и калитки. После определения линии, по которой будет производиться устройство фундамента, нужно произвести подготовку рабочей зоны. Расчистка и планировка грунта, уборка растительного грунта. Далее необходимо определить места строительства опорных столбов, для этого между контрольными точками натягивается синтетический шнур, расстояние измеряется и делится на равные части, чтобы длинна пролётов забора находилась в пределах 2,5-3,5 м. В места установки столбов так же забиваются колышки Если Вы каменщик начинающий, то параллельно натянутому шнуру можно разложить блоки, учитывая ширину кладочного шва как для полотна, так и для столба забора. Центр столба, это ось опоры и начало следующего пролёта, если у Вас получится, то в пролёте будет целое число блоков, что упростит задачу строительства. Для рытья траншеи от центрального шнура, необходимо разметить ещё две линии: одну снаружи, вторую изнутри забора. Расстояние между ними должно быть, как правило, в две ширины блока. Эти линии – границы траншеи под ленточный фундамент по ширине, глубина траншеи, для нашей зоны – 1,2 м, она равна глубине промерзания грунта. (Сразу оговорюсь: все советы, которые Вы читаете на этом сайте, согласованы с различной технической нормативной документацией. Если Вы считаете, что можно меньше и ничего не будет – делайте, но нужно именно 1,2-1,3 м. Геодезию и геологию грунтов, думаю, Вы не заказывали и о пучинистости грунта смысла спрашивать у Вас нет).

Подготовка и заливка фундамента.

На дне траншеи устраивается дренажная подушка из щебня (10 см) и песчаная подушка (10 см). Для качественного послойного уплотнения, по мере засыпки, слои можно пролить водой.

Дно и стены траншеи устилаются рубероидом, а по нему устраивается первый слой заливки бетона, его толщина 10-15 см. Бетон готовится так: цемент щебень, песок в пропорции 1-5-3;

Монтируют опалубку. Учитывая рельеф участка, нужно проследить, чтобы опалубка была горизонтальна, поверхность фундамента – «ноль» строительства забора.

Армирование забора устраивается, как правило, четырьмя прутами арматуры D8-12 мм, которые увязываются или свариваются между собой с промежутками 10-20 см. Арматура не должна соприкасаться с опалубкой.

В местах установки столбов, устанавливаются трубы, на них будут монтироваться блоки столбов. Трубы должны быть установлены вертикально, а их нижние концы, должны быть ниже дна фундамента на 20 см. Трубы обрабатывают антикоррозионным материалом и закрепляют на распорки.

Устраивают привязку столбов и полотна забора к армирующему поясу и фундаменту. Для этого вертикально приваривают к армирующему каркасу и выпускают вверх на 15 см куски арматуры.

Залитый в опалубку бетон вибрируется и штыкуется для устранения воздушных пузырей.

Примерно через 5-7 дней опалубка снимается, а рубероид приклеивается к стенкам фундамента битумной мастикой. Пустоты от снятой опалубки засыпаются и уплотняются.

В результате проведённых работ, Вы получите ленточный фундамент, готовый для монтажа ограждающей конструкции любого типа.

Фундамент для забора полегче можно строить по проще, по принципу роствера.

Как строить забор из декоративных бетонных блоков читать и смотреть «Строительство тяжёлого забора из декоративных бетонных блоков (демлер, бессер, рваный камень. блок колотый). Кладка блоков. Видеоинструкция.»

Материалы по теме

Устройство опалубки под фундамент забора из блоков – пошаговая инструкция

Комментариев 0
Заборы

Заборы люди возводят с незапамятных времен. Нужны они, чтобы зафиксировать территорию как частное владение, осложнить доступ посторонним людям, защитить ее от любопытных глаз, и повысить комфортность пребывания и безопасность хозяев.

Достоинства и недостатки забора из блоков

Человечество накопило колоссальный опыт в возведении заборов. Начинали люди с примитивных ограждения из дерева и камней, а сегодня строятся заборы из самых различных материалов, различной формы и высоты – плетеные, из штакетника, металлических сеток, кирпича, бетонных блоков, габионов, профнастила и т.д.

Тип забора и материалы выбираются в зависимости от того, какого размера территорию и строение планируется ограждать. Деревянный дачный домик на шести сотках не имеет смысла ограждать высоким каменным забором. Для производственного здания лучше подойдет забор из сетки-рабицы или профнастила, чем из габионов. Для солидного частного дома из двух и более этажей, расположенного на большой территории, в самый раз будет прочный забор из строительных блоков.

Забор из декоративных блоков

Можно сделать забор из обычных стеновых бетонных блоков, но у них низкие эстетические характеристики. Поэтому забор придется облицовывать декоративным материалом. Но можно сократить время строительства и издержки, если построить ограждение из декоративных блоков. В этом случае забор с внешней и внутренней стороны будет выглядеть привлекательно без дополнительного декорирования. Можно выбрать блоки с разной фактурой (под дерево или камень) и различных цветовых оттенков.

Чем они хороши эти блоки, помимо своей эстетической привлекательности? Они не уступают по прочности обычным бетонным блокам. Они не гниют и не ржавеют. Они обладают устойчивостью к высоким температурам. В блоках находятся пустоты, что создает дополнительные возможности по оборудованию забора системой безопасности, освещения и т.д. Блочные заборы несложно монтировать. Они стоят дешевле, чем ограждения из натурального камня или кирпича.

Однако есть у них один недостаток. Такой забор обладает значительной массой, что предъявляет особые требования к фундаменту.

Типы фундамента

Фундаменты различаются по виду элементов, которые несут и распределяют нагрузку, которая приходятся на них.

Выбор типа фундамента определяется весом забора и грунтом.

При сооружении ограждений используются четыре типа оснований:

столбчатый;
свайный;
ленточный;
столбчато-ленточный.

Фундамент столбчатого типа

Самый простой и дешевый вариант фундамента – это столбчатый. Он образуется опорными столбами. Вырываются ямы, в которые устанавливаются столбы и заливаются бетоном. Чем выше и массивнее ограждение, тем более мощные столбы и на большую глубину надо устанавливать. Однако для массивных заборов этот фундамент не подходит. Его используют при сооружении легких ограждений (из дерева, рабицы, профнастила).

Металлическое ограждение на сваях

Свайный фундамент позволяет возводить более массивные конструкции. Для сооружения фундамента забора на сваях, как следует из названия, вкручивают в грунт винтовые сваи. В среднем глубина погружения составляет 2,5 метра. Такая глубина погружения позволяет сваям закрепиться в твердом грунте.

Применяют сваи в основном на проблемных грунтах, склонным к сезонным подвижкам.

Свайный фундамент обладает рядом достоинств. Требуется меньше времени на установку. Сокращаются трудозатраты и расход материалов. Сваи можно вкручивать в любой сезон. Однако при всех своих достоинствах, фундамент на сваях подходит только для заборов небольшой или средней тяжести. Ограждение из бетонных блоков не из их числа.

Ленточное монолитное основание под забор

Ленточный вариант является самым распространенным типом фундамента. Он подходит для любого ограждения. По способу устройства различают два основных варианта ленточного фундамента:

монолитный;
сборный.

В первом случае производится установка в траншею арматурного каркаса и заливка жидким бетоном для формирования фундамента.

Сборный ленточный фундамент образуют закрепленные между собой железобетонные блоки.

Фундамент столбчато-ленточного типа

Четвертый вариант представляет комбинацию двух элементов – столбов и бетонной ленты. Основание такого типа сооружается на глубоко промерзающих почвах. Столбы врывают в землю на большую глубину. Соединяются они между собой лентой из бетона. Основную нагрузку несут столбы, лента служит для ее равномерного распределения между опорами. Столбчато-ленточный фундамент сложен в исполнении – сделать его своими силами не получится.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Как правильно сделать фундамент ленточного типа самому? Рабочий процесс состоит из нескольких этапов:

подготовки и разметки места для забора;
выемки грунта;
засыпки дна траншеи песком и щебенкой;
установки опалубки;
укладки вязаной арматуры;
заливки бетона;
демонтажа опалубки.

Строительство начинается с подготовки и разметки участка под забор

Подготовка места

Перед началом строительных работ надо внимательно осмотреть место, где будет монтироваться фундамент. Выявленные препятствия (пни, камни, канавы, инженерные коммуникации) надо либо убрать, либо обойти. Потом производится разметка будущей траншеи. Ее ширина должна быть больше ширины забора плюс пространство для брусков, необходимых для монтажа опалубки.

Готовая траншея под фундамент

Выемка земли

Выемка производится вручную. Использовать специализированную технику для фундамента мелкого заглубления (50-80 сантиметров) нецелесообразно. К тому же после рытья экскаватором траншею все равно придется выравнивать вручную.

На дно траншеи нужно засыпать и утрамбовать песок

Подсыпка

На дно вырытой траншеи высотой десять сантиметров насыпают речной песок, обильно поливают водой и плотно утрамбовывают. Сверху песка насыпается щебень на такую же высоту и также утрамбовывается.

Устройство опалубки под фундамент забора из блоков

Опалубка - это сборная конструкция из различных материалов, в которую заливают бетон. Чаще всего в качестве материала используют дерево, но возможна установка опалубки из металлических листов, ламинированной фанеры и т. д.

Устанавливается она непосредственно в траншею. Обычно используют съемный вариант опалубки.

Опалубка из дерева

Она должна удовлетворять ряду требований.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона на ее стенки.

При ее сооружении необходимо строго выдержать геометрические размеры.

В опалубке не должно быть щелей, поскольку утечка бетона может существенно снизить прочность фундамента.

Опалубка должна легко монтироваться и разбираться после высыхания бетона.

Порядок сборки опалубки из деревянных досок

Для ее монтажа понадобятся деревянные бруски сечением 40×60 миллиметров и доска толщиной 25-50 миллиметров. Сортность материала значения не имеет, поэтому можно использовать и низкосортную доску.

Длина брусков должна превышать высоту фундамента. Бруски затачивают, так как их надо будет вбивать в грунт.

По краям траншеи вырывают на равном расстоянии лунки. Чем больше ширина фундамента, тем меньше расстояние между лунками. Например, при ширине 30 сантиметров расстояние между сделанными лунками равно 100 сантиметрам.

Следующий шаг – вбивание заточенных брусков. Вбивать их надо строго вертикально. Для проверки вертикальности брусков применяют отвес.

Один из вариантов исполнения опалубки

Щиты можно собрать следующим образом. На земле выкладывают бруски, выравнивают их и накладывают сверху доски. Чем тоньше доска, тем меньше шаг между поперечными брусками. Крепят доски к брускам при помощи гвоздей и саморезов.

Готовые щиты крепят к вбитым в землю брускам, используя саморезы или гвозди. Шляпки должны быть с наружной стороны, чтобы не возникало проблем при демонтаже.

Чтобы опалубку при заполнении бетоном не распирало с внешней стороны, делаются боковые упоры из брусков. Для придания большей прочности опалубке по верхнему краю набивают бруски.

Некоторые специалисты советуют выполнить гидроизоляцию боковых поверхностей опалубки полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку бетонного молочка. Другие называют укладку гидроизоляции ненужной тратой времени и денег, поскольку никаких существенных утечек при хорошо подогнанных досках не происходит. Единого мнения нет, так что решать самому человеку, который делает опалубку.

Каркас для армирования

Армирование фундамента под забор

Армирование необходимо, чтобы увеличить несущую способность фундамента, снизить влияние на него подвижек почвы.

Армирующий каркас представляет собой параллелепипед, выполненный из арматуры. Прутья связываются между собой проволокой при помощи специального крючка. Сварка при монтаже армирующего каркаса не применяется, поскольку придает излишнюю жесткость конструкции.

Требования к армирующему каркасу, диаметр прутьев, шаг в поперечном и продольном направлении и т.д. регламентируется СНиП (строительные нормы и правила).

Монтаж каркаса возможен двумя способами. При узкой траншее каркас вяжется отдельно на ровной поверхности, а затем укладывается в нее. Если ширина позволяет, каркас монтируют прямо в траншее.

Расстояние между боковыми поверхностями опалубки и каркаса должно быть не меньше пяти сантиметров.

Заливать раствор лучше за один раз

Заливка бетоном

Как правильно сделать раствор и залить фундамент? Для приготовления раствора используют цемент М500. Раствор можно приготовить самому с классическим соотношением песка и цемента (3:1).

Готовят раствор в бетономешалке. Раствор не должен быть излишне жидким. Не допускается присутствие комков.

Можно купить уже готовый раствор, который доставят на строительную площадку специальным цементовозом.

Раствор подается в траншею шлангом. Оптимальный вариант – сделать заливку за один прием. Если бетона на весь фундамент не хватает, можно поставить вертикальную отсечку в опалубку, чтобы залить часть. Потом отсечка убирается и заливается оставшаяся часть.

Портативный бетонный вибратор

Для лучшего заполнения траншеи раствором его утрамбовывают при помощи вибратора для бетона.

Если погода стоит очень жаркая, то фундамент периодически увлажняют, чтобы бетон сох не слишком быстро, так как в этом случае не исключается появление трещин. Чтобы защитить фундамент от дождя, его накрывают пленкой из полиэтилена.

Снятие опалубки

Бетон может сохнуть с разной скоростью в зависимости от температуры и влажности воздуха. Чем выше влажность и ниже температура воздуха, тем дольше бетон будет сохнуть.

Опалубку можно снимать через дней десять, хотя полностью фундамент будет готов к эксплуатации через три-четыре недели. Демонтировать опалубку надо аккуратно, чтобы не повредить бетон. Сначала вытаскиваются крепежи, убираются распорки и откосы, потом демонтируют щиты и бруски.

Фундамент – основа, на котором держится любое строение. Чтобы он получился прочным и прослужил долгие годы, необходимо не нарушать технологию работ на всех этапах строительства, включая устройство опалубки.

Больше узнать, как правильно соорудить опалубку и сделать армирование ленточного монолитного фундамента, можно просмотрев следующий видеоматериал.

Более подробную информацию об укладке декоративных заборных блоков можно получить из видео.

Проголосовали более 357 раз, средняя оценка 4.8

Как построить фундамент из бетонных блоков

7 июня 2012 г. | Итан (электронная почта) |

Пришло время для еще одного обновления Pro-Follow, поскольку мы следуем вместе с подрядчиком Стивом Вартманом и его командой. Если вы помните, Стив пригласил Виктора и его команду из Luciano Cristofaro Contractors для строительства фундамента, и в сегодняшней статье рассказывается, как они строили фундамент для блочной стены. Если вы пропустили это, прочитайте о том, как команда Виктора копала футеры, укладывала арматуру и заливала футеры по этим ссылкам.

Вот так все выглядело после застывания бетона и небольшого дождя.

Шаг 1: Смешайте раствор

Ребята использовали газовую мешалку для смешивания песка, воды и кладочного цемента типа S. Затем они перекладывали цемент в большие бадьи для укладки блоков.

Pro-Tip: Смачивайте ванночки перед добавлением раствора, чтобы предотвратить его высыхание.

Шаг 2: Измерьте длину

По чертежам Виктор и его команда определили расположение стен фундамента. Затем они размечали каждую секцию и подсчитывали количество блоков в каждой секции.

Pro-Tip: Бетонные блоки размером 8″ x 16″ включая стык.

Шаг 3: Очистите нижний колонтитул и нанесите черту

После того, как ребята очистили нижний колонтитул щеткой с лисьим хвостом, они нанесли меловую линию.

Шаг 4. Установка углов

Для каждой секции бригада Виктора начинала с углов и продвигалась к середине. По этой причине было очень важно, чтобы углы были идеальными, потому что они служат ориентиром для остальной части этой части стены.

Если вы присмотритесь, вы заметите, что угловые блоки немного отличаются от обработанного внешнего угла.

Часто ребята запускали длинную металлическую балку с уровнем сверху (не показан), чтобы проверить, чтобы углы были на одной линии друг с другом.

Шаг 5. Прокладка направляющей для струн

После того, как углы были установлены, бригада Виктора протягивала струну вдоль верхнего угла блока и использовала ее в качестве направляющей для остальной части этой секции.

Pro-Talk: Кронштейн для крепления тетивы называется собачкой или натяжителем лески.

Иногда также использовали деревянный угловой блок.

Этап 6: Укладка первого слоя

Используя меловую линию в качестве ориентира, ребята уложили слой раствора и начали кладку блоков.

Каждый блок был проверен на уровень и соответствие строке.

Pro-Tip: Соединения должны иметь размер 1/2″, а ширина пальца является хорошим приближением.

После каждой секции лишний раствор и осколки блока использовались для заполнения углов для дополнительного армирования.

Вот посмотрите, как опускается бетонный цоколь и ребята укладывают блок.

Шаг 7: Поверните угол

Очень важно, чтобы углы были прямыми, и ребята использовали небольшую тригонометрию (тройка Пифагора 3-4-5), чтобы перепроверить свои измерения.

Шаг 8: Стеновые анкеры

Каждые 2-3 ряда ребята использовали анкеры и гвозди, чтобы прикрепить блочную стену к существующему фундаменту.

Они должны были согнуть стенную стяжку на месте, прибить ее гвоздями к фундаменту и вставить остальную часть стяжки в стык между блоками.

Этап 9: Резка блока

Часто было необходимо вырезать последний блок секции или чтобы расположить стыки на следующем ряду блока, и они использовали два разных метода. Первый метод заключался в том, чтобы использовать кирпичный молоток по линии разреза, и после нескольких точных ударов он ломался.

Когда требовалась точность, ребята разрезали блок пилой по бетону.

Этап 10: Направляющие для участков

После того, как был уложен первый ряд блоков, бригада Виктора использовала переход, чтобы провести ровную линию на всех углах. Для этого сначала настраивают проход с учетом всех углов.

Далее ребята забили кольями по всем углам.

Установка лазерного детектора на стойку позволила ребятам провести ровную линию. Измерение этой линии позволило им убедиться, что каждый ряд фундамента находится на одном уровне с остальными.

Шаг 11: Проложить дополнительные курсы

После того, как первый курс был завершен, команда Виктора смогла работать намного быстрее. Они продолжали укладывать блоки аналогичным образом, начиная с углов и продвигаясь внутрь.

Вот фотография одного из парней, проверяющего высоту, чтобы убедиться, что она соответствует остальной части фундамента.

Большая часть фундамента состояла из двух рядов 8-дюймовых блоков и двух рядов 4-дюймовых блоков. Единственным исключением было то, что нижний колонтитул опустился, и в этой области потребовался дополнительный ряд 8-дюймовых блоков.

Когда ребята заливают бетонный пол, бетон фактически скроет весь 8-дюймовый блок и сядет на край между 8-дюймовым и 4-дюймовым блоком. Таким образом, если грунт сдвинется или осядет, бетонный пол все равно будет поддерживаться.

Совет: Окончательная высота фундамента должна быть не менее 4″ над уровнем земли.

В какой-то момент ребята были примерно на 1/2″ выше, даже если они немного «обманули» с более тонкими суставами. Чтобы исправить высоту, им нужно было обрезать около 15 блоков до нужной высоты.

Это вернуло их на уровень остальной части фундамента.

Шаг 12: Засыпка блока

Бригада Виктора заполнила два верхних ряда раствором, чтобы укрепить их.

Шаг 13: Вставьте J-образные болты

В то же время они установили J-образные болты примерно через каждые 4 фута для крепления пластины порога.

Шаг 14: Соединения инструментов

Важно обработать все стыки ударным инструментом, чтобы вдавить раствор в стык, и это сделает швы более красивыми.

Шаг 15: Чистка щеткой

После того, как соединения немного схватились, ребята почистили блок щеткой. Они сделали это только для внутренней части двух верхних курсов, потому что это все, что будет видно, а снаружи будет обработано.

Pro-Talk: Парирование — это метод, используемый для отделки поверхности каменной стены тонким слоем раствора.

Готово

Если вы присмотритесь, то заметите, что не все блоки заполнены на этом этапе. Ребята используют остатки раствора, чтобы избавиться от отходов, и хотя я называю это законченным, им еще осталось заполнить кое-что.

Следующим шагом будет вызвать инспекцию перед засыпкой вокруг фундамента и позволить сантехникам завершить черновую работу.

Как отремонтировать блочный фундамент

Никто не хочет обнаружить повреждение фундамента в подвале или подвале. Никогда не. Видите ли вы трещины, проникновение воды или что-то похуже, все эти проблемы будут стоить денег, чтобы исправить их.

Главное, чтобы у вас были решены проблемы быстро и правильно . Задержка с ремонтом означает, что проблемы становятся более серьезными, а затраты – более высокими.

Acculevel — семейная ремонтная компания, специализирующаяся на ремонте фундаментов и гидроизоляции. У нас есть несколько продуктов и методов ремонта, которые идеально подходят для фундаментов из бетона/шлакоблока. С момента основания в 1996 году мы помогли более чем 35 000 домовладельцев восстановить прочность и устойчивость своих домов.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы, возникающие в блочном фундаменте. Мы проиллюстрируем типы трещин, которые вы увидите, и объясним, какие методы ремонта лучше всего работают в конкретных ситуациях.

Причиной является вода, даже если вы ее не видите

Первый признак того, что у вас проблемы? Обычно это трещина в стене. Эти трещины могут не сразу пропускать воду, но со временем они это сделают. Мы можем сказать это с уверенностью, потому что причиной номер один трещин в фундаменте является гидростатическое давление.

Гидростатическое давление возникает, когда в земле больше воды, чем она может поглотить. Излишняя вода растекается, потому что на ее пути нет ничего, что могло бы ее остановить, пока она не наткнется на ваш фундамент. Постепенно эта вода накапливается до тех пор, пока не начнет давить на стену.

Поскольку бетон является пористым материалом, вода в конечном итоге просачивается внутрь. Но вы можете не увидеть ее в своем подвале. Бетонные блоки имеют полые ядра, поэтому, когда вода просачивается через внешнюю сторону блока, она может собираться в этом открытом центре. Он может заполнить полое ядро стены на несколько блоков, прежде чем начнет просачиваться через внутреннюю сторону. Так что, какую бы воду вы ни увидели в своем подвале, можете быть уверены, что в вашей стене ее еще больше.

Как решить проблему проникновения воды в блочный фундамент

Если в вашем подвале есть вода, вам нужно будет справиться с этим в дополнение к заделке трещин. Если вы этого не сделаете, вы можете ожидать, что позже появится больше воды и трещин. Это может быть не в том же месте или на той же стене, но это произойдет. Гидростатическое давление невозможно остановить, потому что нет способа предотвратить дождь.

В зависимости от типа фундамента и пола в вашем доме можно использовать несколько различных видов дренажа воды. Если у вас есть подвальное помещение, «полом» является, вероятно, земля под вашим домом. Для этого потребуется дренаж геоканала, который предназначен для фильтрации грязи и мусора, характерных для подполья.

Это фото было сделано сотрудником Acculevel после установки канализации в доме клиента. Вы можете видеть, что геоканал установлен вдоль нижнего колонтитула.

Если у вас есть подвальное помещение, лучшим вариантом будет гидротоннель или скоростной дренаж. Выбор между ними зависит от толщины вашего цокольного этажа и устойчивости нижнего колонтитула вашего фундамента. Вы можете узнать больше об этих вариантах в этой статье, в которой объясняются обстоятельства для каждого типа дренажа.

Вам понадобится одна услуга, предназначенная для блочных фундаментных стен, и это дренажные отверстия.

Что такое слезные отверстия?

Водоотводные отверстия — это отверстия, которые буквально просверливаются в нижнем ряду бетонных блоков вашего фундамента. Если вы посмотрите на изображение, которое мы использовали для иллюстрации геоканала, вы увидите небольшие отверстия в блоках над нижним колонтитулом.

Вам нужны дренажные отверстия в блочном фундаменте, чтобы выпускать воду, которая скапливается внутри блоков.

Иллюстрация сделана автором.

Вы не хотите, чтобы вода в ядре блока оставалась там. Если он находится там достаточно долго, он может застаиваться или вызывать рост плесени. (Или и то, и другое.) Это также может привести к растрескиванию блока и его дальнейшему разрушению.

Теперь, если выпустить воду через дренажные отверстия, она попадет в ваш подвал, если вы не прикажете. Вот почему для отвода воды в блочном фундаменте также используется ямочная доска. Это не кусок дерева — это пластиковый вкладыш, который улавливает воду и направляет ее в дренажный канал.

Это фото также было сделано сотрудником Acculevel после установки водоотвода. Сливные отверстия закрыты ямочной доской.

Почему вам не нужна ямочная доска в пространстве для обхода?

В подполье нет залитого бетонного пола. Бригаде монтажников нужно только выкопать траншею по периметру подполья для проведения дренажа. Дренаж устанавливается рядом с нижним колонтитулом, но не заливается бетоном. (Мы помещаем в траншею мелкий гравий, чтобы удерживать геоканал на месте, затем засыпаем удаленной грязью.)

В подвале мы разрушаем периметр подвала, чтобы получить доступ к нижнему колонтитулу. Дренаж устанавливается сверху или рядом с нижним колонтитулом, в зависимости от его состояния. После того, как дренаж удерживается на месте (также с помощью мелкого гравия), к стенам крепится доска с ямочками. Доска с ямочками закрывает дренажные отверстия и доходит до нижнего колонтитула.

Когда все будет готово, мы сможем залить новый дренаж бетоном, чтобы восстановить цокольный этаж. Поскольку ямочная доска создает небольшие каналы из дренажных отверстий под полом, стекающая вода не проникает на цокольный этаж.

Как заделать трещины в блочном фундаменте?

После того, как вы предотвратили повреждение блочного фундамента водой в будущем, пришло время заделать трещины, которые у вас есть в настоящее время. Лучший метод ремонта будет зависеть от серьезности трещин, а также от того, активно ли стена изгибается (наклоняется) внутрь.

Трещины могут образовываться двух разных форм: длинные горизонтальные трещины и зигзагообразные (также называемые ступенчатыми) трещины. У вас может быть только один вид или оба.

Эта фотография была сделана консультантом проекта Acculevel во время оценки на дому. Стена подвала в этом доме имела оба типа трещин.

Незначительные трещины с незначительным проникновением воды или без него

Незначительные трещины можно отремонтировать с помощью эпоксидной заливки. По нашему опыту, эпоксидная смола является лучшим доступным методом. За последние 25 с лишним лет мы испробовали несколько формул и методов, но другие не соответствовали нашим (по общему признанию) высоким стандартам. Эпоксидная заливка обладает небольшой гибкостью, что позволяет ей двигаться по мере того, как бетон расширяется/сжимается в зависимости от времени года. Но он также обладает долговечностью, которая прослужит долгие годы. Гарантия на ремонт трещин 5 лет .

Трещины и небольшие изгибы стен

Если стена еще не изогнулась внутрь или наклонена менее чем на 2 дюйма вглубь основания, лучшим и наименее дорогим методом ремонта являются ремни из углеродного волокна. Они изготовлены из углеродных волокон класса кевлар, и мы гарантируем этот ремонт на весь срок службы вашей конструкции . Мы регистрируем наши гарантии на адрес дома, а не на имя домовладельца. Это означает, что всякий раз, когда вы продаете свой дом, гарантия на 100% передается бесплатно вам или покупателю.

Пожалуйста, имейте в виду, что на рынке существует множество ремешков из углеродного волокна, и некоторые подрядчики используют более слабые или менее эффективные виды. Acculeve будет устанавливать только ремни производства Fortress Stabilization Systems; они самые прочные и долговечные из доступных.

Эта фотография была сделана членом экипажа Acculevel после ремонта трещин и установки ремней из углеродного волокна и дренажа воды.

Ремни из углеродного волокна не только являются наиболее эффективным методом ремонта, но и наиболее просты в установке. Установка выполняется полностью внутри вашего дома, никаких раскопок не требуется.

После того, как эпоксидная смола полностью высохнет, с ремешками также легко обращаться. Вы можете закрасить отремонтированный участок обычной краской для стен, чтобы он соответствовал остальным стенам.

Обратите внимание: все рассматриваемые нами методы ремонта (ленты из углеродного волокна, настенные анкеры и винтовые стяжки) предназначены для стабилизации вашего фундамента. Если вы хотите выровнять стену , это дополнительная услуга, которую мы можем предоставить.

Более значительные трещины или изгибы требуют более капитального ремонта

Если стена подвала изгибается более чем на 2 дюйма, вам потребуются либо настенные анкеры, либо винтовые стяжки. Оба эти метода ремонта являются эффективными, но анкеры требуют раскопок, а подхваты — нет.

Как работают настенные анкеры?

Чтобы установить настенные анкеры, вам нужно выкопать яму во дворе и закопать стальное место, которое будет служить анкером. Аналогичная стальная пластина крепится внутри фундамента, и стальной вал проходит через обе пластины и затягивается до тех пор, пока изгибающаяся стена не будет стабилизирована. Раскопки для анкера обычно ведутся на расстоянии 10 футов от фундамента, и именно здесь в уравнение вступают ограничения вашей собственности.

Если вам мешает крупное устройство или устройство, например, подземный бассейн или септическая система? Или если сама линия собственности находится менее чем в 10 футах от вашей поврежденной стены? Стеновые анкеры вам не подходят.

Это иллюстрация настенных анкеров.

Как работают спиральные привязки?

Спиральные стяжки не требуют земляных работ; как и ремни из углеродного волокна, они устанавливаются изнутри вашего подвала. Тем не менее, вы все равно должны помнить о том, что находится за пределами этой стены.

Стальной вал с винтообразными (винтовыми) лезвиями на конце просверливается сквозь стену и в землю снаружи. Поскольку их можно углубить глубже в землю, их часто можно использовать там, где нельзя использовать анкеры.

Это иллюстрация установки спиральных растяжек

Гарантия на стеновые анкеры и спиральные растяжки также распространяется на весь срок службы вашей конструкции .

У вас есть дополнительные вопросы о ремонте фундамента?

Если вы хотите узнать больше о ремонте фундамента, гидростатическом давлении или ценах на любой из видов ремонта, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным руководством. Этот подробный обзор темы и ее часто задаваемых вопросов доступен бесплатно и предназначен для использования всеми домовладельцами.

Если вам нужен эксперт для осмотра вашего дома и определения того, какой ремонт необходим для полного восстановления вашего дома, позвоните в Acculevel по телефону 866-669-3349. Мы назначим для вас встречу с одним из наших консультантов по проектам, и они приедут к вам домой, обсудят ваши проблемы и помогут вам разработать решение для всего дома, чтобы защитить ваши самые большие инвестиции в будущем. Не любите разговаривать по телефону? Вместо этого заполните онлайн-форму! Наши замечательные представители службы поддержки клиентов могут отправить вам электронное письмо или текстовое сообщение, чтобы договориться о встрече.