Дорожки из бетона на даче: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома

Содержание

полезные советы и поэтапное руководство

Бетон станет наилучшим выбором для создания дорожки, ведь он очень стойкий к износу. Да и бетонную дорожку, можно проложить любой длины и формы, не затратив много денег. Проложить ее своими руками куда проще, чем может показаться. Даже если нет опыта в подобных делах.

Подготовительные работы

Прежде чем начать работу, правильно будет заранее подготовить требуемые материалы и инструменты. Чтоб проложить дорожку, потребуются:

Арматура;

Бетон;

Ведро;

Веревка или шнур;

Геотекстиль;

Доски;

Емкость для раствора;

Колышки;

Лопата;

Мастерок;

Песок;

Щебенка.

Процесс начинается с разметки. Решив, какой будет дорожка на даче, по намеченному пути надо вбить колышки, и протянуть по ним веревку, создав, таким образом, своеобразный макет. Если у дорожки будет много изгибов, колышков тоже потребуется много. Как сделать основу

Основа – это дренажная «подушка». Чтоб ее сделать, требуется вырыть траншею, глубиной примерно в двадцать сантиметров. Которую после надо застелить геотекстилем. Это обеспечит защиту бетона от лишней воды. После в траншею засыпается в несколько слоев около десяти сантиметров песка. Если между слоями сыпать щебень, это поможет улучшить дренажную функцию.

Опалубка и швы

Качественная опалубка очень важна, ведь именно от нее зависит вид будущей садовой дорожки. Благодаря опалубке, дорожке придается окончательная форма. Делается это при помощи дощечек. Можно использовать фанеру. В любом случае, толщина древесины должна быть около двух сантиметров. Что касается высоты, доски должны «выглядывать» из траншеи примерно на четыре сантиметра. Их надо прикрепить к колышкам.

Деформационные швы помогут бетону не растрескаться. Для этого через каждые полтора метра надо установить поперек траншеи разделители в виде металла или тех же досок.

Упрочнение дорожки

Металл поможет сделать плиту из бетона прочнее. Потребуется арматура. Ее надо будет поместить внутрь слоя раствора и закрепить специальными фиксаторами. Можно сделать проволочные «ножки», куда и будет уложена сетка. Без нее толщина бетонного слоя составит около пятнадцати сантиметров. С арматурой – немного тоньше. Как правильно приготовить раствор

Для создания смеси, цемент и песок замешиваются в количестве 1 к 3. Вода набирается из расчета 2 литра на килограмм цемента. Готовая консистенция должна выйти густой и пластичной. Для удобства можно вымешивать раствор перфоратором со специальной насадкой. Дополнительно укрепить будущую конструкцию поможет добавление щебенки в раствор. После чего он заливается в траншею. Расход раствора индивидуален, зависимо от размеров и предназначения дорожки.

Заливка дорожки раствором

Для того чтоб равномерно распределить и уплотнить раствор в опалубке, удобнее всего будет воспользоваться специальными вибраторами. Можно воспользоваться шпателем, которым надо будет слегка постукивать по опалубке. Разравнивать слой бетона можно правилом или обычной доской. После выравнивания, слой надо накрыть полиэтиленом. Этот простой ход предупредит размытие бетона при осадках и не позволит высохнуть слишком быстро.

После высыхания разделительные швы можно убрать, а образовавшиеся швы залить остатками раствора. В течение недели практически готовую дорожку надо поливать водой. И чем чаще это делать, тем более крепкой в итоге будет садовая дорожка. Через пять дней опалубку можно убирать. А чтоб придать уже готовому полотну красивый блеск, можно применить специальные пропитки либо же натереть бетон воском или искусственной смолой.

Садовые дорожки из бетона своими руками — пошаговая инструкция с фото

Дорожки в саду – это тот элемент усадьбы, на который владельцы часто не обращают внимание. Утоптанные тропинки, брошенные на землю доски или кирпичи, в лучшем случае тропинки из горбыля или строительного мусора – вот то, что можно встретить на большинстве дач. А ведь сделать красивые и аккуратные дорожки совсем не сложно и не дорого! Для этого потребуется только универсальный строительный материал – бетон, умелые руки и терпение.

Содержание статьи

Почему именно бетон?

Стойкость к жаре и морозу, влаге и химическим повреждениям – основные достоинства бетона. Однако у этого материала есть еще один важный плюс: он стоит недорого и при этом очень долговечен (при условии соблюдения технологии). Кроме того, достаточно часто при строительных или ремонтных работах у владельцев частного дома или дачи остаются невостребованные мешки с цементом, ведь этот материал обычно покупается с запасом.

Для разных марок и технологий изготовления эксплуатационные характеристики различаются, однако в любом случае они существенно превосходят близкие по стоимости материалы, что хорошо заметно при сравнении двух таблиц ниже.

Одна из базовых характеристик – истираемость – для бетона сравнима со средне-твердыми породами природного камня и клинкерного кирпича, что очень важно именно для поверхности, по которой много и активно ходят/ездят.

Следует понимать: если для пешеходных дорожек может оказаться достаточной отсыпка из гравия, настил из досок или поперечных спилов, трамбовка вторичным щебнем, то для игровых площадок, парковки для автомобиля, подъездных путей лучше сразу ориентироваться на бетон.

Еще одним аргументом в пользу бетонирования садовых дорожек будет относительно небольшая трудоемкость работ.

Варианты создания дорожек на даче из бетона

С учетом современных технологий быстрого замеса бетона с пластификаторами и различными наполнителями, можно выделить три основных способа создания твердых и прочных тропинок:

сплошная заливка. Массовое бетонирование используется на ответственных участках, требует тщательной подготовки площадки, иногда армирования, установки опалубки;
заливка в формы. Здесь не обязательно так старательно обустраивать площадку, а в роли опалубки выступают формы, промышленного производства или самодельные. Набор прочности идет в два-три раза быстрее, чем при массированном бетонировании;
формование самодельной тротуарной плитки и последующее мощение. Этот метод можно считать наиболее быстрым, поскольку сформованные плитки за счет малого объема набирают проектную прочность гораздо скорее, чем залитая в опалубку смесь, а само мощение не занимает много времени.

Расход бетона зависит от выбранного метода. При этом для бетонирования больших площадей можно снизить расходы добавлением в смесь увеличенного количества крупнофракционного наполнителя (первичного или вторичного щебня, гальки, гранул пенопласта и так далее). Для заливки в формы – непосредственно на дорожке или с последующей сушкой и мощением – требуется мелкофракционнный наполнитель и бетон более высокой марки. Оптимальным по соотношению расходов и трудоемкости, а также времени на обустройство можно считать заливку бетонной смеси в формы непосредственно на площадке.

Подготовка основания

При обустройстве садовых дорожек из бетона своими руками важно правильно выполнить разметку, имея в виду способ бетонирования. Для заливки в опалубку лучше выбирать прямолинейные, с угловыми поворотами контуры: так удобнее установить ограждающие элементы, нет необходимости формировать криволинейную опалубку. То же самое касается заливки в подготовленные формы: чаще всего готовые изделия имеют сложную геометрию, но стыковать их можно только одним способом – для образования прямой дорожки или прямоугольной в плане площадки.

Использование самодельных форм дает больше возможностей для создания криволинейных траекторий. При использовании самодельной тротуарной плитки серьезных ограничений по геометрии дорожек нет.

После разметки, которая выполняется с помощью колышков и натянутого шнура, подготавливают ложе дорожки: вынимают грунт на глубину 15…30 см (для ответственных площадок можно увеличить глубину котлована до 50 см и более).

Чтобы избежать расползания насыпи и прорастания корней растений через нее, можно настелить на дно котлована геотекстиль. Для настила используют два метода:

с нахлестом на края, после устройства насыпи и бетонирования концы полотнища маскируются ограждением или декоративным оформлением дорожки. Интересно, что на плотных, не «плывущих» грунтах при использовании геотекстиля можно обойтись без песчано-гравийной подушки;
между уже установленных бордюрных камней/ограждений.

После подготовки котлована выполняется засыпка и трамбовка подушки. Для самодельной тротуарной плитки она может быть чисто песчаной, для сплошной заливки обязательно использование песчаного и гравийного (щебневого) слоев хотя бы по 5 см толщиной. При заливке в форме лучше использовать либо чередование слоев песка и щебня, либо смесь материалов с фракциями 2…10 мм.

Песок легко уплотнить, «пролив» его водой, то есть обильно увлажнив и дав высохнуть.

Гравий или щебень лучше утрамбовать. Метод трамбовки щебенки вручную в траншее показан в видео.

Состав бетона

Для обычных дорожек использование бетона с маркой выше М200 обычно не рационально, но в некоторых случаях оправдано применение М400 и даже М450. Обычно повышенная прочность и стойкость смеси важна для обустройства подъезда к дому, мест стоянки тяжелой техники, при активных занятиях спортом и так далее.

В таблице ниже приведен типовой состав смесей на основе цемента М400.

Если используются другие марки цемента и планируется окрашивать смесь, можно использовать данные из этой таблицы.

При этом рекомендуется применять песок кварцевый с крупностью 2…2,5 мм и щебень фракции 5…10 мм. Подробнее о технологии замешивания бетона читайте в отдельной статье.

Бетонирование дорожек на даче своими руками методом сплошной заливки

Первичная подготовка проводится, как описано выше – разметка, удаление грунта из траншеи, отсыпка и трамбовка. Далее необходимо установить опалубку.

Проще всего это сделать для прямой дорожки.

Чтобы давление смеси не опрокинуло доски опалубки, необходимо с шагом не менее 1 м устанавливать опорные колья. Подкосы ставятся в тех местах, где соединяются доски опалубки.

Для криволинейных контуров необходимо либо изгибать доски, что не всегда возможно, либо использовать другие пластинчатые материалы – например, толстый упругий пластик, листовой металл.

При необходимости четко выдержать совпадение центров радиуса изгиба дорожки с внешней и внутренней стороны имеет смысл воспользоваться стяжками. Стягивающие элементы при этом должны находиться выше уровня заливки.

Далее в установленную опалубку заливают подготовленную бетонную смесь. Снимать опалубку можно после того, как бетон наберет не менее 25% проектной прочности, а лучше после набора 50%. Определять сроки по стандартным таблицам, предназначенным для больших объемов, не имеет смысла. Можно воспользоваться влагомером, его показания не должны превышать 50% на момент снятия опалубки.

Важно: для увеличения прочности и долговечности бетонной дорожки ее лучше армировать. Для этого используют готовую армирующую сетку из металла, применяемую для усиления монолитных фундаментов и перекрытий, а также самостоятельно изготовленные армирующие элементы. Арматурная сетка не должна касаться опалубки и доходить до верхней плоскости будущей, для этого используют специальные фиксаторы. Минимальное расстояние между крайними точками арматуры и внешними плоскостями дорожки – 1,5…2 см.

Вместо опалубки можно использовать будущее ограждение тропинки. Чтобы оно оказалось достаточно плотным и не позволило относительно жидкой бетонной смеси вытекать за пределы ограждения, стоит применять листовые материалы или очень тщательно сопряженные отдельные детали.

Если гладкая поверхность бетонных тропинок не устраивает будущих пользователей, можно воспользоваться интересной технологией, представленной в этом видео, и сделать еще не застывшую полностью бетонную смесь похожей на брусчатку.

Еще один способ создания рельефа, имитирующего каменную кладку, предлагают создатели этого мастер-класса. Используется гибкая форма.

Бетонные дорожки на даче своими руками с помощью форм для заливки

Если в наличии имеются готовые жесткие или гибкие формы для заливки – проблем с устройством красивых дорожек с фигурными элементами обычно не возникают. Производители рекомендуют определенный состав бетона, дают советы (в картинках, чтобы поняли все, даже не умеющие читать ?) по использованию. Однако мы не будем полагаться на производителей и дадим свои рекомендации с учетом информации из этого видео.

Необходимо подготовить ложе для дорожки – выкопать траншею, установить ограждения, сделать песчано-гравийную подушку и утрамбовать ее.
Приготовить песчано-цементный раствор согласно приведенным выше пропорциям. Желательно использовать портландцемент марки М400.
Установить жесткую форму по уровню и с помощью лопаты переложить в ее ячейки готовый бетон.
Верхняя плоскость формы должна совпадать с уровнем уже выполненных участков, если это не так – необходимо поднять/опустить край с помощью киянки или подсыпки материала.
Добавление в ячейки крупного щебня (так, чтобы его верхние грани не оказались выше уровня готовой плитки и даже не касались его) поможет увеличить прочность тропинки.
После первичного застывания (не менее часа!) смеси извлечь форму, переложить ее в новое место и снова наполнить ячейки бетоном. С учетом небольшой скорости твердения, для быстрой работы желательно иметь несколько форм.

Обратите внимание: перед каждым следующим использованием форму необходимо промывать, высушивать и смазывать водооталкивающим средством, например, машинным маслом.

Промежутки, оставшиеся между ограждением тропинки и готовыми элементами, заполняются в последнюю очередь. Чтобы форма «камней» не отличалась от основной части поверхности, имеет смысл разрезать отработанную пластиковую форму на куски и использовать эти куски для формования недостающих элементов.

Самодельная тротуарная плитка пошагово и ее укладка

Технология изготовления тротуарной плитки не слишком сложна, но требует определенного времени – на подготовку раствора, сушку плиток в формах, последующую укладку. Сам монтаж подробно рассмотрен в другой нашей статье, здесь поговорим только о способе изготовления материала.

Детально технология изложена в мастер-классе.

На фото показан самодельный вибростол. Это приспособление необходимо для того, чтобы превратить обычную бетонную смесь в более прочный и стойкий к внешним нагрузкам материал. Устройство такого стола показано на схеме ниже.

После заливки смеси в формы будущие плитки размещают на столе и включают вибрацию на 5…10 секунд.

Не обязательно делать поверхность залитого в формы бетона гладкой – она сгладится сама во время вибрации. Зато очень важно поставить формы как можно ближе друг к другу, чтобы они не «прыгали» по всему столу

После этого формы составляют в поддоны, поддоны устанавливают друг на друга с перестилкой пластиковыми листами. Сушка идет 1…2 суток, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Перемещать, трясти, ударять формы в это время недопустимо.

Интересно: если необходимо сделать цветную плитку, необходимо вначале залить в формы подкрашенный слой, включить вибрацию на 3…5 секунд, потом залить неокрашенный бетон и вновь включить вибрацию на 5…10 секунд с последующей сушкой.

Формы для заливки используют очень разные – от металлических и полиуретановых до резиновых.

Плитка фигурная с низким рельефом на поверхности или без рельефа

Плитка прямоугольная или фигурная с высоким рельефом поверхности

Выбивка плитки производится с обязательным нагревом форм до 50…70 градусов (в зависимости от материала). После выбивки желательно дополнительно просушить плитку на протяжении еще одной-двух недель, но при отсутствии сильной нагрузки и аккуратном монтаже допустимо устанавливать ее уже через день-два.

Чем покрасить дорожки

Если вопрос о покраске возник уже после того, как тропинка забетонирована, остаются только покрывные составы для наружных работ – например, акриловые краски. Что интересно, в качестве красящего состава подойдут морилки для дерева на водной основе – они глубоко проникают в бетон, даже давно застывший, и создают прочный окрашенный слой.

Если же решение о тонировании принято еще до замешивания смеси, имеет смысл добавить красящие пигменты непосредственно в бетон.

Пропорции добавления красителя указаны в таблице выше, но можно опираться на рекомендации производителя или подбирать нужную пропорцию самостоятельно.

Заключение

В завершение статьи о том, как забетонировать дорожки на даче, уже традиционно представляем набор фото для рождения новых идей.

Трапециевидная плитка с заполнением промежутков контрастной по цвету галькой

Сплошное бетонирование с дополнительными «карманами» для мини-клумб

Имитация плиточного камня

Комбинация двух методов – готовые бетонные формы дополнительно заливаются раствором внутри, поверхность заливки украшается крупной галькой

Окрашенная акриловыми красками бетонная дорожка

Использование гибких форм для создания поверхностного рельефа

Гравийный сад своими руками: низкие эксплуатационные расходы!

Если у вас есть открытая площадка с солнечным местом, то у вас может быть идеальная среда для собственного сада из гравия.

Может быть, у вас есть выложенный гравием внутренний дворик, который нуждается в ремонте? Это также может быть садовая грядка из гравия.

Грядки из гравия — отличный способ сократить время, затрачиваемое на уход за садом.

Верно, за этими великолепными садами очень легко ухаживать. И однажды установленное садоводство из гравия действительно требует очень мало усилий.

* Я добавил обновленную фотографию внизу поста, показывающую всего через 3 1/2 месяца, как быстро росла растительность.

Позвольте мне показать вам, почему я решил сделать грядку из гравия.

Перед гравийным садом.

Это было первое лето в нашем новом доме. Мы прожили там всего несколько месяцев, и нам пришлось сконцентрироваться на некоторых важных потребностях в реконструкции внутри.

Как видите, ситуация стала безнадежной. 85% того, что вы видите на главной дороге, — это сорняки. А окружающие деревья и кустарники все погибли из-за эрозии почвы.

Прошлым летом я уложил новый бетонный дворик, вымощенный брусчаткой, который стал приоритетным, потому что существующий обваливался.

Этот дворик примыкает к заросшей дорожке из плитняка. К счастью, ожидание почти года, чтобы разобраться с этим, дало мне время найти такое отличное решение!

И я только что закончил учебник по бетонным камням. Они скрывают эти новые солнечные наземные фонари, которые я получил. Я ставлю их в саду, и они освещают дорожку и растительность!

Какой тип гравия лучше всего подходит для гравийного сада ?

Мелкий гравий или более мелкий окатанный гравий ¼”-½” лучше всего подходит для создания гравийного сада.

Вы не хотите, чтобы гравий был разных размеров, потому что это сделает гравий более плотным, что приведет к сдавливанию корней растений.

Какие растения могут расти в гравийном саду?

Подходящие растения для гравийного сада должны быть засухоустойчивыми. Ищите растения, которые растут в каменистых или сухих садах.

В инструкциях по уходу может быть указано, что растения хорошо себя чувствуют в сухих почвах.

Сколько гравия мне понадобится для моего сада?

Чтобы рассчитать, сколько гравия вам понадобится, измерьте длину по ширине вашего сада. Это дает вам квадратные футы.

Размер гравия, необходимого для гравийного сада, в большинстве случаев подходит для заполнения 100 кв. футов при глубине 2 дюйма. Это должна быть тонна. Учитывайте не менее четырех дюймов.

Большинство компаний, занимающихся поставкой ландшафта, доставляют тонны, иногда полтонны.

Компания, которую я использовал, требовала минимальной доставки 3 тонны, и я использовал около 2 тонн. Я использую остальное в другой грядке.

Типы бордюров, используемых при строительстве сада из гравия

Металлический бордюр
Каменные бордюры с крупными камнями
Блоки подпорной стены
Фундамент дома
Асфальтоукладчики
Бетонная окантовка

Гравийные сады — это всего лишь один из способов использования камней в ландшафтном дизайне. Вот еще 21 идея о том, как использовать камни в вашем ландшафте.

Карманный справочник по бетону и цементным смесям для поделок

Возьмите бесплатный карманный справочник. Он имеет удобную таблицу для выбора правильной смеси для вашего проекта.

Берите руководство!

Некоторые ссылки на этой странице предоставлены для удобства поиска материалов. Эти ссылки также могут быть партнерскими ссылками. Являясь партнером Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Я рекомендую только те продукты, которые я использовал и любил, если не указано иное. Нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации.

СДЕЛАЙ САМ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ | Просто, но физически

Как создать сад из гравия Список материалов

Гравий* (мелкий относительно округлый гравий, ¼-½ дюйма)
Прямоугольная лопата
Грабли для лука
Кромка
Деревянные колья* (высотой не менее 1 фута)
Резиновый молоток
Синяя лента шириной 2 дюйма
Тачка
Уровень
Растения* (в горшках от 3 ½” до 4 ½”)

Материалы Примечания*

-Я использовал малярные палочки вместо настоящих кольев, потому что моя земля была достаточно мягкой
-В регионе, где я живу, гравий, который я использовал, называется #89
-Хотя это и не рекомендуется, вы можете сажать более крупные растения – см. конец Шаг 5

Пошаговое руководство по созданию сада из гравия своими руками

Шаг 1. Создание дизайна сада из гравия

Первым шагом является создание фокуса или нескольких фокусов. Это может быть дерево, группа кустарников, крупные валуны, садовое искусство или даже водоем.

Далее нужно рассмотреть какой-нибудь путь. Ваша садовая грядка может быть маленькой и не нуждаться в дорожке, но большая грядка может быть сосредоточена вокруг дорожки.

Сделайте дорожку из гравия, повторяющую естественную форму, используя брусчатку или ступени, а между ними вплетите растения. Для вдохновения, вот 15 идей для садовых дорожек!

После того, как вы проложили путь, вы можете спланировать размещение растительности. Примите во внимание солнечный свет и тень.

Если у вас есть большие деревья, которые покрывают часть сада, вам следует запланировать полутенистые растения в этой области.

Мой метод планирования заключался в том, чтобы сначала нарисовать сад. Это странная форма, и мне нужно было начать планирование, прежде чем большое дерево и гигантский куст были удалены.

После того, как я нарисовал форму на бумаге и измерил размер, я смог заказать гравий и получить его с доставкой.

Помещение, с которым мне предстоит работать, имеет три уровня и находится на склоне. У меня постоянный бордюр, по всему периметру которого наклеены ландшафтные блоки, создающие подпорную стенку.

Я уже знал, какое дерево растет в саду, это восковое миртовое дерево.

Это вечнозеленое дерево, и это было важно, потому что зимой я хочу иметь возможность смотреть из-за стола и иметь возможность смотреть на что-то зеленое.

Это место находится под прямыми солнечными лучами, поэтому важно было дерево, которое могло бы дать некоторую тень, но не загромождать пространство. Восковой мирт не вырастет выше 12-20 футов.

Далее я спланировал путь. Поскольку я знал, что в рамках этого проекта буду делать бетонные брусчатки, я потратил время на то, чтобы нарисовать, какие формы куда поместить.

Я использовал некоторые из тех же оставшихся квадратных бетонных брусчаток с прилегающим внутренним двориком из брусчатки, который я построил в прошлом году для непрерывности.

И у меня была очень уникальная идея для садовой дорожки, я сделал свои собственные штампованные бетонные брусчатки, чтобы смешать их. Ссылка приведет вас к этому уроку.

Это не обычный сад, поэтому я спроектировал дорожку с квадратными брусчатками, расположенными в шахматном порядке, чтобы они шли рядом с более длинными штампованными бетонными брусчатками.

Я хотел, чтобы растительность росла между ними, чтобы было достаточно места для роста почвенного покрова, а также достаточно близко, чтобы расстояние между ними было в шаге ходьбы.

Прилегающий внутренний дворик и пара остатков брусчатки были не совсем белыми, но новые были более серыми.

Я был счастлив иметь смесь серого и не совсем белого, потому что они поддаются неформальности сада и лучше контрастировали с моей не совсем белой бетонной брусчаткой.

Последним шагом был выбор остальных растений.

Ползучий флокс был единственным другим растением, которое я выбрал, поэтому мне по-прежнему требовались декоративная трава, многолетник, кустарник и еще один низкорослый почвопокровный/бордюрный сорт.

Я отправился в свой местный питомник местных растений, питомник местных растений Северной Джорджии, взяв с собой свой проектный чертеж, показывающий максимальную высоту и ширину зрелых растений, которые могут вписаться в пространство.

Мне предложили засухоустойчивые растения, соответствующие моим критериям, и я принес их домой.

Другие идеи сада из гравия

Используйте смесь мелких и крупных камней для создания сада камней
Использование декоративных трав разной высоты
Добавить стелющиеся почвопокровные разных цветов
Спрячьте солнечные фонари среди растительности

Вот список растений, которые я выбрал для верхнего уровня моего гравийного сада:

Южное восковое миртовое дерево (Morella cerifera) — вечнозеленое растение с темно-зелеными восковыми листьями
Baptisia alba (белый дикий индиго) — многолетник
Hypericum densiflorum (зверобой кустистый) — полувечнозеленый
Тысячелистник многолетний
Флокс ползучий вечнозеленый
Розовая многолетняя трава

Шаг 2.

Подготовка места для грядки из гравия

Хорошая подготовка почвы — это первый шаг. Для начала вам нужно удалить все сорняки и растительность.

Некоторые деревья или растения можно оставить, если отодвинуть землю в кроне.

Не поддавайтесь искушению использовать ландшафтную ткань, потому что корни новых растений должны иметь доступ к почве.

Помните, идея засыпки 4-5 дюймов гравия заключается в том, что этой глубины достаточно, чтобы подавить сорняки, но вы должны проявлять должную осмотрительность при удалении существующих сорняков.

Используйте мотыгу, чтобы соскоблить верхний слой сорняков, а затем выгребите сорняки, листья, другой мусор, а также рыхлую почву.

Старайтесь не допускать накопления почвы или других органических веществ поверх гравия или внутри него.

Если у вас есть корни, торчащие из земли, я рекомендую выдернуть все, что можно, или использовать ножницы, чтобы выровнять их с землей.

Сад должен быть достаточно ровным. Если участок гравийного сада неровный, вы должны хотя бы выровнять почву, чтобы устранить провалы или пики.

Вся моя грядка находится на склоне, и выравнивать почву было невозможно.

Это должно быть сделано с гравием и компенсировано засыпкой на пару дюймов глубже на нижней стороне и на пару дюймов мельче на высокой стороне.

Однако у меня были области с большими провалами и экстремально высокими точками, которые я заполнил в основном почвой с возвышенностей.

А поскольку у меня остался гранитный щебень от брусчатки, я использовал верхнюю упаковку сверху.

В этом районе очень плохой дренаж, и я не хотел рисковать.

Весь мой сад состоит из трех уровней. У дорожки есть верхний и нижний уровни, а ступени из плитняка ведут на нижний уровень. Это все гравий.

Верхняя грядка замульчирована вместо гравия. Он более наклонный, чем участок с гравием, поэтому я боялся, что почва соскользнет в гравий.

Поэтому, чтобы предотвратить эрозию почвы и не дать ей перелиться через край гравия, я положил гравий на кромку на мульчированной стороне.

Он был толщиной 1-2 дюйма и полосой шириной от 2-5 дюймов в зависимости от наклона края.

Шаг 3. Добавьте гравий

В саду потребуется 4-5 дюймов гравия.

Опять же, помимо защиты от сорняков, причина такой глубины заключается в том, что это идеальная глубина для посадки растений, поскольку они могут легко прижиться и укорениться в земле.

Сначала добавьте колья в сад или на дорожку из гравия. Я использовал 6 кольев.

Воткните их в землю. Возможно, вам придется использовать резиновый молоток, если ваша земля твердая.

Отмерьте от земли до 4 дюймов и оберните кусок синей ленты вокруг столба так, чтобы нижняя часть ленты находилась на отметке 4 дюйма.

Поскольку лента имеет толщину около 2 дюймов, верхняя часть чуть меньше 6 дюймов, поэтому вам нужно будет заполнить гравием по крайней мере до нижней части синей ленты, но не выше ее верха.

Используйте тачку, чтобы высыпать гравий на территорию сада.

Или, если вы не можете получить доступ к области через свалку, как в случае с шахтой, используйте лопату, чтобы зачерпнуть ее на почву.

Используйте носовые грабли, чтобы разровнять гравий. После того, как вы сгребете его пару раз, у вас будет лучшее представление о том, сколько еще загрузок тачки вам понадобится, прежде чем вы достигнете отметки 4-5 дюймов.

Гравий предполагается промытый гравий. Если вы не знаете, был ли предварительно промыт ваш гравий, то после укладки каждого дюйма гравия используйте садовый шланг для промывки гравия.

Просто распылите воду на весь гравий.

Вы должны увидеть, как исчезнет пыль. Вы также будете благодарны за это, если будете работать в ветреный день.

Достигнув глубины 4-5 дюймов, используйте грабли, чтобы выровнять гравий.

Шаг 4. Добавьте бетонную брусчатку или ступени

Уложите брусчатку в запланированных местах и вбейте ее в гравий так, чтобы она была покрыта гравием примерно наполовину с каждой стороны.

Используйте уровень, чтобы убедиться, что они ровные. Они могут немного оседать со временем.

Шаг 5.

Добавьте растительность

Расположите растения на местах, где они будут высажены, и еще раз проверьте, нравится ли вам задуманный дизайн.

Начните с первого растения и создайте отверстие в гравии, разбросав гравий от этой области.

Не закапывать землю. Вы сажаете в гравий, как если бы гравий был почвой.

Источник: Fine Gardening

Прежде чем добавить растение, вам нужно освободить большую часть почвы от корней. Причина этого заключается в том, что в почве могут быть спрятаны семена сорняков, которые в конечном итоге окажутся в гравии и там вырастут.

Удаление пыли с корневых комков снижает этот шанс.

Для этого подержите растение над чем-нибудь подальше от гравия и в пустой горшок или на кусок картона. Затем аккуратно распутайте корни и слегка встряхните.

Чтобы еще больше разрыхлить почву, я обнаружил, что мне очень помогает держать в руках верхнюю часть корневого кома растения и осторожно перекатывать его вперед-назад, не повреждая корни.

Движение такое, как будто вы разогреваете руки.

Теперь держите растение одной рукой и поместите его в отверстие, а затем аккуратно подтолкните гравий к корням, пока растение не встанет вертикально. Следите за тем, чтобы не раздавить корни.

Коронка должна быть на одном уровне с поверхностью гравия.

Продолжайте высаживать каждое растение таким же образом.

Если у вас есть растения, которые нужно посадить, но их корневые комы слишком глубоки для посадки в гравий, вы можете посадить их в почву.

Это сводит на нет цель и открывает путь к сорнякам.

Мой единственный куст пришел в контейнере, слишком большом для посадки гравия, поэтому мне пришлось чем-то пожертвовать.

Для этого я просто отодвинул гравий и выкопал еще пару сантиметров.

Я все же стряхнул часть почвы, но оставил прикорневую часть почвы. Я не уверен, что это было правильно. Я, вероятно, мог бы также удалить почву из кроны.

Вот и все, это действительно простой процесс!

Предстоящие добавления в сад:

Конечно, некоторые из этих дополнений будут постепенными, потому что я хочу видеть, как растительность заполняется с течением времени.

Использование больших камней в качестве бордюра вокруг воскового мирта
Добавление солнечных лучей — возможно, спрятанных внутри самодельных бетонных камней?
Посадка суккулентов, таких как Sedum ternatum (лесной очиток), для стелющихся по территории альпинария
Добавление растений на нижний уровень гравийного сада
Более стелющийся почвопокровник рядом с первыми брусчатками

Кроме того, вот несколько идей о хороших почвопокровных растениях, но для тени.

Посадка растений в гравийном саду

Гравийный сад не требует особого ухода, но в первые несколько недель очень важно регулярно поливать новые растения.

Их следует поливать каждый день, если солнечно и жарко, или, по крайней мере, через день.

Следите за увяданием. Они сделают хорошую работу, говоря вам, что им нужна вода.

Потребуется частый полив, пока корни не приживутся в почве. Это может занять около трех недель.

Чтобы полить их, я использовал садовый шланг, настроенный на режим душа, и поливал растения с более высокой стороны склона в течение примерно 15-30 секунд каждое, в зависимости от размера растения.

Переувлажнение не должно беспокоить, так как каменное основание обеспечивает хороший дренаж.

Вам придется проявить немного терпения в этом первом сезоне, так как гравийный сад требует начинать с растений меньшего размера, чем вы обычно начинаете с почвенного сада.

Но в следующем году вы должны увидеть улучшение размера, распространения и удовлетворенности!

* ОБНОВЛЕНИЕ 3 1/2 месяца спустя

Все росло настолько быстрее, чем я ожидал, что мне захотелось опубликовать обновленную фотографию.

Я так рада, что взялась за идею сада из гравия. Розовые цветы, выглядывающие сразу за первым кустом слева, — это тысячелистник. Пурпурные цветы в самом конце — это алая мелисса, которую я посадил через два месяца после того, как была сделана исходная финальная фотография. Совсем недавно я добавил несколько небольших растений, но они крошечные и не видны на этом фото.

Кстати, видишь, как чудовищная лиана ипомеи захватила гардению? Я буду перемещать его и строить решетку в будущем, чтобы справиться с этим.

Если вы ищете шпалеру и ищете идеи о том, какие растения подходят для нее, у меня есть статья с лучшими вьющимися растениями для шпалеры или даже забора и стены.

Уход за гравийным садом

Каждый год в конце зимы или ранней весной вам потребуется обрезать или обрезать любые многолетники, кустарники или деревья, которые вы обычно обрезаете или обрезаете.

Затем сдуйте с помощью воздуходувки все осевшие на гравии обломки.

В течение первых нескольких лет нормально сталкиваться с несколькими сорняками, которые пытаются прорваться, и вам нужно будет выдергивать их вручную.

После этого вы будете наслаждаться своей неприхотливой грядкой.

Советы о том, как добиться наилучшего цветения весной, можно найти в этой статье о том, что делать с многолетниками осенью.

Не забудьте Закрепите на потом!

Активное время
3 дня

Общее время
3 дня

Материалы

Мелкий относительно круглый гравий ¼-½”
Квадратная лопата
Грабли для лука
Кромка

Инструменты

Подробности и ссылки см. в полном списке материалов над учебником.

Инструкции

Создать дизайн гравийного сада, начиная с фокусных точек
Подготовка площадь для гравийного сада, удалив растительность и свободную почву
Добавить гравий до 4-6 дюймов
. Добавить бетон или пиверы или или добавить гравий до 4-6 «
. Ступенчатые камни, поместив их в гравий
Добавьте растительности, отодвигая гравий и закапывая корни только в гравий
Выращивание растений для гравийного сада путем ежедневного полива в первое время
Техническое обслуживание гравийного сада через пару лет будет очень низким

Легких, самодельных штампованных бетоноукладчиков по дешевке!

Тротуарная плитка из штампованного бетона, сделанная своими руками, — это простой и недорогой способ улучшить внешний вид вашего двора!

Забудьте о дорогих резиновых формах, потому что с этой идеей патио вы можете сделать свою собственную за несколько долларов и получить полную гибкость в дизайне.

Если вам интересно, откуда взялась эта идея, то она возникла в результате неудачного эксперимента.

Вскоре после того, как я впервые начал работать с бетоном, я вырезал цветок на пенопластовой изоляции в надежде, что смогу сделать из него плитку с низким рельефом.

Беда в том, что я вырезал слишком глубоко, и это выглядело не так.

Это выглядело чертовски глупо, попало в кучу неудачных экспериментов и стало мыслью, к которой я забыл вернуться — до сих пор!

Теперь вот почему изготовление тротуарной плитки из штампованного бетона своими руками оказалось отличным материалом для нового патио.

Одной из основных причин является стоимость. Ваши варианты штампованного бетона — это либо полное штампованное бетонное патио из залитых бетонных плит, либо использование штампованной брусчатки.

Стоимость патио из литого бетона относительно недорогая, в зависимости от трудозатрат в вашем районе.

И он прочный, ведь бетон — один из самых прочных материалов для террас.

Однако, чтобы сделать его более декоративным, например, патио из штампованного бетона, это, вероятно, будет довольно дорогой вариант.

Бетонный дворик с покупной брусчаткой будет стоить немногим больше, чем залитая бетонная плита.

Особенно, если вам нужна брусчатка со штампами, хотя она, безусловно, добавит визуальный интерес и повысит привлекательность бордюра.

Карманный справочник по бетонным и цементным смесям для поделок

Берите руководство!

Но покупка готовой штампованной брусчатки – дорогое удовольствие.

Более дешевый вариант — купить готовые штампы для самостоятельной штамповки плиты, а брусчатка своими руками все еще немного дороговата.

Итак, в конечном счете, изготовление брусчатки из штампованного бетона с дешевой изоляционной плитой из пенопласта в качестве формы – отличная идея и экономичное решение!

Я подробно рассказываю об этом в своем руководстве по покупке и созданию собственных ступенек, но вот краткое изложение.

Патио из штампованного бетона (профессиональная установка)

Плюсы:

Подходит для крупных проектов
Может сэкономить деньги, если у вас есть существующая бетонная плита, на которую можно нанести повторное покрытие, а затем нанести штамп
Бетонные плиты склонны к растрескиванию

Минусы:

Установка бетонного патио с штамповкой бетонных плит и зависит от погодных условий
Поставляется по более высокой цене

Готовые штампы для бетона – резиновые или силиконовые (сделай сам)

Плюсы:

Дешевле, чем штампованное патио
Можно сделать много отливок, должно хватить на всю площадь (разумного размера) с одной пресс-формой

Минусы:

Высокая начальная стоимость
Ограниченные варианты исполнения

Самоделки Бетоноукладчики Штамп из пенопласта (сделай сам)

Плюсы:

Хорош для небольших участков
Неограниченное количество дизайнов
Очень экономичный

Минусы:

Ограниченное количество отливок на пенопласт
Не подходит для больших проектов

Кстати, вы должны знать, что эти штампованные брусчатки являются частью садовой дорожки в моем саду из гравия, который я только что закончил.

Я использовал готовые квадратные бетонные брусчатки для патио в сочетании с этими самодельными брусчатками. Это продолжение пристроенного внутреннего дворика из брусчатки, который я перестроил в прошлом году.

СДЕЛАЙ САМ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ | Easy

Как сделать дешевую брусчатку из штампованного бетона

Быстросхватывающаяся бетонная или песчаная смесь*
Большой бункер для смешивания
Садовая лопата
Затирочный шпатель
Прочные нитриловые перчатки
Защитные очки
Защитная маска – рассчитана на кварцевую пыль
Меламиновая плита 48×24”
Шурупы для дерева, 1 ½”
Электродрель
Настольная пила или циркулярная пила
Торцовочная пила
Розовая пенопластовая изоляционная плита (96×48″)
Канцелярский нож с длинным лезвием
Т-образный квадрат
Упаковочная лента – Tyvek или хорошего качества*
Стамеска или шпатель
Алмазная шлифовальная тарелка – зернистость 60 и 200

Материалы Примечание*

Бетонная смесь. Тип бетона, который я использовал, представлял собой быстросхватывающуюся смесь, содержащую гравий от мелкого до среднего размера.

У меня было мало времени, поэтому я выбрал эту смесь, а не смесь Sand Topping, указанную выше, которую я использовал для изготовления этих самодельных бетонных ступеней с естественным видом.

Оба варианта будут работать, но для отверждения Sand Topping Mix потребуется 2-3 дня.

Однако преимущество в том, что он не содержит гравия. Это означает, что штампованная брусчатка должна иметь хорошие ровные края, а также меньше ямок.

Ямки едва заметны, но образовались в пене из-за давления гравия во время каждого литья.

Также обратите внимание, что смесь Sand Topping имеет светло-серый цвет, а не почти белый, как смесь, которую я использовал.

Если вы решите изготовить брусчатку другого размера, вам необходимо знать, сколько смеси нужно использовать.

Это можно рассчитать в квадратных футах или просто использовать онлайн-калькуляторы на веб-сайтах Quikrete или CTS Rapid Set.

Я купил 2 мешка бетонной смеси по 60 фунтов каждый. В результате у меня осталось чуть больше ¼ мешка для 4 штампованных брусчаток.

Бетонная брусчатка будет иметь толщину 2 дюйма, чтобы она была достаточно прочной и не растрескивалась. 2 дюйма – это минимальная необходимая толщина.

Уплотнительная лента. Разделительный состав не требуется, поскольку упаковочная лента обеспечивает достаточное отделение, и бетон легко отделяется от меламина.

Использование разделительного состава может привести к обесцвечиванию, поэтому я по возможности избегаю его использования.

Также я написал статью о том, как чистить брусчатку, в том числе, как чистить этот тип бетонной брусчатки.

Пошаговое руководство по изготовлению тротуарной плитки из штампованного бетона

Перед тем, как приступить к обучению, может быть полезно прочитать мою статью, в которой сравниваются различные бетонные смеси и герметики – Тесты цемента и бетона!

Еще одна важная статья – Методы и советы по изготовлению изделий из цемента с информацией о материалах из цемента m

, консистенции смесей, извлечении из формы, безопасности и очистке!

Шаг 1.

Вырежьте доски для пресс-формы для штампованной брусчатки

Используйте настольную пилу, чтобы разрезать доску 48×24 дюйма на следующие части:

(1) 32×3 дюйма
(2) 32×3 дюйма
(2) 6×3 дюйма

Шаг 2. Предварительно просверлите отверстия для шурупов

Отверстия для шурупов должны быть предварительно просверлены, потому что меламин треснет, если вы этого не сделаете.

Я обнаружил, что самым простым способом было сначала просверлить отверстия вокруг основания формы.

Я рекомендую сначала проследить края базовой детали, чтобы знать, где сверлить, и не сверлить слишком близко к краям.

Сделайте два отверстия на каждом конце и три отверстия по длинным краям.

Теперь необходимо просверлить отверстия в основании в боковых сторонах коробки. Эти отверстия должны совпадать с местами, которые вы просверлили на основании.

Начните с длинных сторон. Поместите базовую часть на край стола, стоя на боку, а затем прикрепите к ней длинную боковую часть.

Аккуратно соедините детали и вставьте дрель со сверлом в одно из предварительно просверленных отверстий в основании и пройдите через необработанный край сбоку.

Сделайте это для каждого отверстия и скрутите их вместе. Затем повторите с другой длинной стороной и, наконец, с короткими концами.

Когда все стороны прикреплены к основанию, вы можете прикрутить длинные стороны к коротким концам.

Этап 3. Сухая установка детали формы для брусчатки

Вот шаг, который я пропустил, что затруднило извлечение из формы. Я понял, что я должен был сделать после первого кастинга, и сделал фотографии, чтобы показать вам, как это сделать.

Плотное прилегание пенопласта и коробки необходимо для предотвращения просачивания бетона между пеной и стенками коробки

лишнее капало.

Чтобы избежать этого, сначала открутите одну длинную и одну короткую сторону коробки.

Вам понадобится кусок пенопластовой изоляционной плиты, с которой легко работать.

Форма из пенопласта в конечном итоге будет иметь размер примерно 30×6 дюймов, но вам потребуется некоторое рабочее пространство.

Увеличьте его и разметьте кусок размером 10 x 34 дюйма с помощью таврового угольника.

*Убедитесь, что одна короткая и одна длинная стороны остаются фабрично обрезанными.

Теперь вырежьте этот кусок пенопласта с помощью канцелярского ножа.

При резке держите канцелярский нож прямо (не под углом внутрь или наружу) и обязательно используйте Т-образный угольник.

Затем вставьте плату внутрь коробки и в угол так, чтобы заводские края касались сторон, которые все еще собраны.

Поместите длинную сторону сверху так, чтобы она соприкасалась с собранным коротким концом, а затем поместите другой короткий конец сверху, чтобы все сошлось.

Быстро отметьте, где длинный конец сверху встречается с коротким концом сверху, а затем опустите короткий конец.

Теперь проследите, где длинный конец встречается с пенопластовой плитой.

Теперь верните длинную сторону вниз и положите короткую сверху, чтобы обвести ее.

Убедитесь, что он совпадает с местом, где вы отметили место встречи длинной стороной.

Это будут ваши новые линии разреза. Как только у вас будет хорошая линия трассировки, продолжайте резать вдоль этой линии.

Дважды проверьте, подходит ли форма из пеноматериала, а затем отметьте направление, в котором должна быть обращена доска, поскольку она подходит только в одном направлении.

Я отметил стрелками и написал «верх» как на доске, так и на коробке.

На этом этапе вы также должны пометить все боковые части A-D и отметить места их соединения на коробке, потому что вы будете разбирать ее на следующем этапе.

Шаг 4. Изготовление штампованного шаблона бетоноукладчика

Перед созданием окончательного макета штампа рекомендуется провести пробный запуск с использованием небольшого количества бетона.

Это даст вам хорошее представление о том, как будет выглядеть готовый продукт.

И хотите ли вы сделать более глубокие или менее глубокие линии, более толстые или более тонкие линии с помощью резьбы. И вы будете знать, какое давление вы можете применить.

Чтобы сделать пробный образец, отрежьте небольшой кусок пенопласта от большого оставшегося куска и следуйте инструкциям по смешиванию бетона, используя небольшое количество.

Вы можете просто положить его поверх тестового образца, без формы, как рисовый пирог.

Теперь, чтобы создать шаблоны штампов, используйте инструменты смешивания и шило для создания элементов дизайна. Нажимать нужно сильно, но не сильно.

Эти кажущиеся неглубокими линии создают текстуру на бетонной поверхности.

Вы услышите треск пенопласта, когда войдете достаточно глубоко, чтобы образовалась выпуклая линия или он начал рваться.

Я использовал полукруглый конец карандаша для смешивания, чтобы создать круги меньшего размера.

Концом шила сделаны большие закругленные круги.

Острие карандаша идеально подходило для рисования линий и создания маленьких точек на кончиках одуванчика.

Только эти два инструмента позволили мне создать огромное количество уникальных текстур.

Не стесняйтесь делать сложный узор, если хотите, пена захватит все детали, а бетон, в свою очередь, уловит мелкие детали.

Если вы хотите создать второй штамп, вы можете создать другой рисунок на обороте.

Но вам будет немного мешать напечатанный на нем логотип.

Если вы довольны дизайном, поместите пенопласт в коробку.

Этап 5. Смешайте бетон и залейте форму для штампованного бетона

Перед тем, как замесить бетон, я рекомендую установить коробку с меламином на чем-то немного выше земли, чтобы бетон вибрировал.

Я использовал два шлакоблока, чтобы поднять его, а также позволил коробке свисать с концов.

Это потому, что лучший способ вызвать вибрацию — поднять его и постучать по рабочей поверхности.

Перекрытие позволяет мне просунуть руки под коробку с достаточным зазором, чтобы вибрировать, не разбивая их.

Чтобы смешать бетон, сначала добавьте немного воды в большой бак, чтобы уменьшить количество пыли.

Всего дюйм или около того, чтобы закрыть дно. Затем добавьте чуть меньше половины мешка бетона.

Используйте садовую лопату, чтобы смешать бетон, он должен быть консистенцией арахисового масла или влажного глиняного пирога с камнями.

После того, как бетон был немного перемешан, мне было проще использовать руки в перчатках для окончательного смешивания.

Это связано с тем, что на дне обычно остается изрядное количество бетонного порошка.

Кстати, я рекомендую надевать перчатки в два слоя, если вы смешиваете вручную, особенно если в смеси есть гравий.

Зачерпните смесь и аккуратно положите ее поверх формы из пенопласта. Не втирайте его и не распределяйте по пене с каким-либо давлением, иначе вы рискуете поцарапать ее.

Прежде чем вы закончите заполнять ящик, вы должны его провибрировать. Это связано с тем, что при таком размере смесь слишком тяжелая, чтобы достаточно вибрировать при полной 2-дюймовой толщине.

Я добавил всего один слой (около дюйма) и провибрировал его, встряхивая и постукивая коробкой по рабочей поверхности.

Чтобы представить себе, как вы должны вибрировать, подумайте об использовании сита в кухонной раковине и о том, как вы несколько раз довольно сильно постучали бы им о дно раковины, если вам действительно нужно слить много воды.

Вот как нужно вибрировать коробку, но сильнее. Я вибрировал это в течение 30-45 секунд.

Теперь поместите остаток смеси поверх первого слоя, распределите его и снова вибрируйте еще около 30 секунд. Вы можете использовать шпатель, чтобы сгладить верхнюю часть.

Если вы используете быстросхватывающуюся смесь, вам, возможно, потребуется добавить немного воды к оставшейся смеси, находящейся в емкости для смешивания.

Лучше, если консистенция второй партии будет такой же, как у первой.

Я обнаружил, что мне нужно добавлять небольшое количество воды каждый раз после вибрации первого слоя.

Время отверждения быстросхватывающейся смеси составляет от 1 часа 45 минут до 2 часов. Бетон должен быть не теплее, чем чуть теплый, когда вы извлекаете из формы.

Время отверждения с помощью Sand Topping Mix может варьироваться, но оно составляет не менее 2 дней, а лучше 3.

Шаг 6. Извлеките асфальтоукладчик из формы

Снимите винты с одной из длинных сторон. Затем аккуратно отожмите другие стороны коробки от пенопласта.

Вы должны услышать или почувствовать, как пенопласт и бетон отделяются от меламина.

Теперь положите мягкую ткань на рабочую поверхность и переверните коробку, чтобы вытащить брусчатку и пенопласт из коробки.

В зависимости от того, насколько плотно вы подошли пенопласт к коробке, вам, возможно, придется немного поработать, чтобы отделить пенопласт от штампованной брусчатки.

Начните с одного из коротких концов, с самого чистого края, и осторожно приподнимите его от пенопласта.

Если он не высвобождается, возможно, вам придется удалить весь бетон, который капал на стороны длинных краев.

Если протечка все-таки была, то лучше постучать по бетону тупым концом долота или даже резиновой киянкой.

Как только вы немного освободите короткий конец, продолжайте поднимать его за один из длинных краев.

Не сгибайте поролон, просто поднимите. Будет издаваться звук, похожий на треск, но, вероятно, это просто звук отделения бетона от пены.

После того, как я добавил этап сухой посадки, ваша пена и бетон, извлеченные из формы, вероятно, не будут выглядеть так, а пена, вероятно, отделится от бетона в течение нескольких минут.

После того, как вы освободите пену от брусчатки, отшлифуйте шероховатые края.

Я отшлифовал верх и низ, чтобы случайно не порезать руки при работе с брусчаткой.

Шаг 7. Очистите пресс-форму для бетоноукладчика перед следующей отливкой

Сначала внимательно проверьте, чтобы ни один из винтов не был ослаблен и не просочился бетон между плитами.

Если да, то вам нужно будет разобрать доски и соскрести вытекший бетон, в противном случае это приведет к изгибу коробки, и бетонная смесь будет вытекать по бокам, вызывая проблему извлечения из формы, которую вы, надеюсь, смогли решить. избегать.

Это случилось со мной, но я не осознавал этого до тех пор, пока не был сделан мой последний асфальтоукладчик. Так что мои последние две ступеньки имели очень шероховатые края в некоторых местах.

Если между досками ничего нет, то просто протрите меламиновую коробку сухой тканью и скрепите ее вместе.

Не забудьте Закрепить на потом!

При обратном скручивании сначала прикрутите длинный край снизу, а затем короткие концы.

Обязательно очищайте пенопластовую форму, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии. Используйте шланговый распылитель, чтобы аккуратно сбрызнуть пыль и песок с пены, и осторожно протрите ее мягкой тканью, чтобы удалить грязь.

Грязь появится на поверхности штампованной брусчатки при последующих отливках, поэтому постарайтесь удалить все, что сможете.

Но, сразу предупреждаю, со временем они естественным образом загрязняются из-за того, что находятся на улице.

Вы можете заметить, что после второго литья форма для пеноизоляции потеряла некоторые детали, а конструкция стала менее утопленной.