Для чего нужна песчаная подушка под фундамент ленточный: Нужна ли песчаная подушка под фундамент?

Нужна ли подушка под ленточный фундамент и какой толщины

Содержание статьи

• 1 Подушка под фундамент – традиции и реалии
• 2 Когда необходима закладка подложки под фундамент?
• 3 Разновидности  фундаментных подложек

Подушка под ленточный фундамент представляет собой слой определенной толщины из песка, гравия или щебня, предназначенный для равномерного   распределения весовой нагрузки строительного сооружения на грунт. Еще не так давно нормативная документация и техническая специальная литература по строительству однозначно требовали наличия подушки под ленточным фундаментом любого строения.

Однако развитие современных технологий монолитного строительства и применение химических добавок,  повышающих влагостойкость бетона, создали предпосылки для пересмотра концепции обязательности  подсыпки материалов под бетонное основание строительной конструкции.

Подушка под фундамент – традиции и реалии

Подушки из песка, гравия и щебня стали востребованы при строительстве так называемых «панельных» домов. Размах жилищного строительства в СССР во второй половине 20-го века требовал применения унифицированных строительных элементов, в число  которых вошли  железобетонные блоки ФБС  ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия». Из  блоков  ФБС формировались  массивные сборные ленточные фундаменты, которые служили опорой многоэтажным постройкам. При их заложении необходимо было сделать подложку из непучинистых материалов типа песка крупной фракции или щебня мелкой фракции, предназначенную для выполнения двух важнейших функций:

1. Сглаживания  всех неровностей грунта для обеспечения равномерного прилегания плоскости подошвы фундамента к грунту.Тем самым строители добивались равномерного распределения  весовой нагрузки от многоэтажки по всей поверхности основного грунта;
2. Защиты  основания фундаментной конструкции от капиллярного поднятия грунтовой влаги. Через песчаную прослойку грунтовая влага способна подняться капиллярным путем лишь на высоту 30 см.

Равномерность распределения весовой нагрузки обеспечивается слоем песка толщиной от 5 до 15 см, для отсечения капиллярной влаги достаточно слоя в 30 см. Здание, опирающееся на сборный фундамент из ФБС с песчаной или песчано-щебеночной подложкой, отличается высокой стабильностью, надежностью и минимальной усадкой.

Развитие индивидуального строительства домов малой этажности на ленточных монолитных фундаментах  в корне поменяло роль традиционной подушки под опорное основание коттеджа или двухэтажного дома.  В частности, при заливке монолитной ленты жидкий бетон сам заполняет неровности грунта, ликвидируя пустоты в грунте, тем самым способствуя равномерному распределению весовой нагрузки без участия песчаной подсыпки.

Другим доводом, указывающим на потребность в пересмотре сложившейся концепции обязательного применения подложек для ленточных фундаментов, служит использование специальных химических добавок, повышающих влагостойкость бетона. В этом случае также ставится под сомнение необходимость обустройства песчаной подушки для защиты от капиллярной влаги.

Безоглядное стремление «сделать, как всегда делали» в отношении песчаной подушки под ленточный фундамент может даже навредить по следующим причинам:

1. Песок, окруженный более плотными грунтами с низкой водопроницаемостью типа глины или суглинков, будет способствовать скоплению в нем (то есть, в составе подушки под фундаментом) осадочной влаги. Происходит переувлажнение грунта под подошвой фундамента, приводящее к снижению несущей способности всей фундаментной конструкции. Для отвода скапливающейся воды будет нужна дренажная система, существенно влияющая на расходы по строительству или текущему ремонту жилого дома.
2. Песок не препятствует прохождению через подушку грунтовой влаги в парообразном состоянии. После прохождения через подушку, пар конденсируется на фундаменте, провоцируя коррозионные процессы. Песчаная подложка оказывается совершенно не нужной, поскольку без гидроизоляции в этом случае не обойтись.

Когда необходима закладка подложки под фундамент?

Принятие решения о создании подложки под ленточный фундамент должно исходить из правильно выполненной оценки внешних условий  применительно к конструкции самого фундамента.

Конструктивно ленточный фундамент представлен двумя типами исполнения:

• Сборный фундамент, собираемый из типовых бетонных блоков заводского исполнения;
• Монолитный фундамент, заливаемый непосредственно на строительной площадке в  подготовленную опалубку.

По глубине заложения ленточный фундамент подразделяют на два вида:

• Заглубленный ниже глубины промерзания грунта;
• Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ).

К основным внешним факторам, подлежащим анализу, относятся:

• Состав почвы;
• Характеристики грунтов;
• Климатические условия.

Ведомственные строительные нормы ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах» определили, что применением подушки из непучинистых материалов удается добиться двойного эффекта:

1. Происходит частичная замена пучинистого грунта на непучинистый (п. 3.2 и 3.3 ВСН 29-85), позволяющая уменьшить перемещения фундамента при промерзании и/или оттаивании грунта. Тем самым подушка рассматривается как средство по предотвращению морозного пучения почвы под подошвой фундамента.
2. Уменьшается неравномерность деформаций опоры здания.

Отсюда следует вывод, что для грунтов непучинистого типа песчаная подушка под ленточный фундамент не нужна, если рассматривать вопрос исключительно с позиции противодействия процессам морозного пучения. Такой односторонний подход может войти в противоречие с требованиями свода правил СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов и сооружений», которые в п.п. 8.7 и 8.8 при определении, на каких грунтах устанавливаются сборные блочные  или монолитные типы мелкозаглубленных  и незаглубленных ленточных  фундаментов, однозначно устанавливают  необходимость обустройства под бетонными блоками подушки из непучинистых материалов. Однозначно можно сказать, что для заглубленных ниже глубины промерзания ленточных фундаментов, устройство песчаной подушки требуется только для конструкции из фундаментных блоков, для монолитного фундамента такая подушка не играет никакой роли.

В случае монолитного МЗЛФ на непучинистых грунтах подсыпку также можно не делать, поскольку песок в данной ситуации никакой работы не выполняет – бетонная заливка ленты выровняет все поверхностные дефекты.

Подводя итоги можно сказать, что:

• Для фундаментов, заложенных ниже расчетной глубины промерзания, песчаная подушка нужна только для конструкции из сборных блоков, для монолитного основания такая подушка не требуется.
• Для мелкозаглубленного фундамента подушка требуется только для пучинистых грунтов, независимо от технологии, либо для фундамента из сборных блоков, независимо от типа грунтов.
• Для незаглубленного фундамента однозначно требуется подушка из непучинистых материалов, хотя бы потому что нужно заменить плодородный слой под основанием.

Также стоит обратить внимание на тот факт что, независимо от технологии строительства фундамента (блоки или монолит) и глубины его заложения, может потребоваться замена грунта с недостаточной несущей способностью под основанием дома. Несущая способность определяется только после проведения геологии на участке строительства и расчетов.

Разновидности  фундаментных подложек

В п. 3.3 ВСН 29-85 указаны материалы, которые допускается использовать для обустройства подушки:

• Песок крупной или средней фракции;
• Мелкий щебень;
• Котельный шлак

и другие непучинистые грунты с показателем дисперсности Д меньше 1,0. На практике используются песчаная, песчано-гравийная  или песчано-щебневая подушки, имеющие менее пучинистый характер, чем родной грунт на строительной площадке. Чтобы правильно определиться со структурой противопучинистой подложки,  необходимо учитывать физические свойства материалов.

Категорически недопустимо обустройство подушек из глины! Глина препятствует просачиванию воды к подошве основания строения, провоцируя морозное вспучивание грунта в зимнее время.

Для песчаных подложек наиболее подходящим считается гравелистый песок  крупной фракции или речной чистый песок средней фракции. Для подушки под  основание дома не рекомендуются легкие и тонкие фракции песчаных материалов, имеющие ухудшенные показатели сопротивления сжатию. При их использовании возможны значительные усадки.

При выборе толщины песчаной подушки руководствуются данными из таблицы 5 раздела 4 ВСН 29-85, рекомендующими максимальное отношение толщины подушки к ширине фундамента равным 3 к 1. То есть песчаная подложка может быть засыпана толщиной втрое больше, чем ширина фундамента. Обычно толщина подсыпки составляет минимум 20-30 см из расчета защиты от капиллярного подъема влаги в песке.

В соответствии с п. 3.4 ВСН 29-85 песчаный материал подушки необходимо уберечь от заиливания окружающим грунтом, для чего строителям предписывается сделать защиту из геотекстиля или полимерных материалов, препятствующую смешиванию грунта с песком.

Для слабонесущих грунтов  можно сделать подушки песчано-гравийные или только гравийные в соответствии с рекомендациями п. 8.7 СП 50-101-2004. Подушка из щебня требует хорошего трамбования.

Относительно применения щебня в подушках специалисты считают, что его правильно использовать в качестве уплотняющего материала в составе песчано-щебневой системы. Острые края щебня фракции 20-40 мм при уплотнении вбиваются плотным слоем в основном грунте под песчаной подложкой, тем самым  придают дополнительное упрочнение и стабильное положение основанию здания.

Уплотнять подушку лучше всего с помощью специальных ударных или вибрационных машин.

Индивидуальный грамотный подход к засыпке подушек под ленточными фундаментами позволяет существенно сэкономить при строительстве  жилых домов без ущерба в прочности и надежности строения.

Подушка под фундамент. Ленточный фундамент.

← Вернуться к списку статей

На дне траншеи под ленточный фундамент на определенной глубине устраивается песчаная подушка. Требования британских норм оговаривают достаточную толщину песчаной подушки под ленточным фундаментом как 20 см. В отечественной литературе [В.С. Сажин, 2003] толщина песчаной подушки под ленточный фундамент определяется в диапазоне от 30 см до 60 см (и даже 80 см) в зависимости от типа грунтов. В приложении №2 к старому СНиП II-В.8-71 «Полы. Нормы проектирования» для полов по грунту толщина подстилающего слоя в виде песчаной подушки была регламентирована высотой не менее 60 см. Чем толще песчаная подушка под основанием ленточного фундамента, тем меньше будет деформация пучения основания. В ведомственных строительных нормах ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах» соотношение толщины песчаной подушки и ширины ленточного фундамента принимается до 3 к 1.

То есть, противопучинистая песчаная подушка может быть толще ширины основания ленточного фундамента в три раза.

В любом случае песчаная подушка должна быть тщательно утрамбована послойно при укладке, чтобы не допустить дальнейшей осадки и деформации фундамента. При устройстве песчаной подушки материал отсыпается слоями толщиной не более 20 см и уплотняется катками или площадочными вибраторами до плотности не менее 1,6 т/м3 [пункт 6.2 ВСН 29-85].

По поводу популярной методики уплотнения песчаной подушки проливкой водой следует сказать особо: хотя СП 50-101-2004 описывает технологию уплотнения грунта основания замачиванием, при проливке водой песчаной подушки, уложенной в траншею, грунтовое основание может быть размыто водой. Такой метод может принести больше вреда, чем пользы. Недаром в пункте 4.9.2 ТСН 50-302-96 говорится следующее: «При наличии в основании подушки грунтов с неустойчивой структурой (пылеватые супеси, ленточные суглинки и т.п.) пески должны увлажняться до укладки их в котлован или траншею. При устройстве подушки из гравия дополнительного увлажнения не требуется». Увлажнение песка до укладки также будет способствовать вымыванию глинистых и илистых примесей, которым не место в основании фундамента.

Мелкий и пылеватый песок для подлежащей подушки не используют. На слабонесущих грунтах может устраиваться песчано-щебеночная (песчано-гравийная) подушка (смесь песка крупного или средней крупности — 40 %, щебня или гравия — 60 %) [пункт 8.7 СП 50-101-2004]. Подушка из гравия (щебня) практически не усаживается после того как ее уложили, и способна вынести без дальнейшей осадки без специальной трамбовки вес деревянного или каркасного дома. Для более тяжелых строений рекомендуется трамбовать и песчано-щебеночные подушки.

Стоп-халтура! Некоторые рабочие используют вместо подушки из песка под фундамент замок из глины. Они набивают в траншею глину, потому что глина, по их мнению, предохранит фундамент от поступления воды «снизу». Подобные рекомендации встречаются даже в некоторых популярных книгах про фундаменты. Однако, нужно понимать, что с помощью такой манипуляции вода действительно задерживается – в толще глиняной подушки. Тем самым увеличивается пучинистость подлежащего под фундаментом грунта.

Варианты конструкции ленточного фундамента и подушки для фундамента

Песчаная подушка играет несколько важных ролей в конструкции ленточного фундамента: она отводит воду из-под основания фундамента, и тем самым снижает действие сил морозного пучения. Песчаная подушка равномерно передает нагрузку от фундамента на подлежащий грунт, увеличивает расчетное сопротивление основания и служит для его выравнивания. Очень важно предусмотреть укладку геотекстиля перед засыпкой песка или песчано-гравийной смеси. Геотекстиль предохранит материал подушки от заиливания окружающим пучинистым грунтом при высоком уровне грунтовых вод.

При наличии подвальных помещений следует предусмотреть связь бетонной подушки и тела ленты фундамента вертикальным армированием или устройством профилированного соединения «шип-паз» (для бетонных блоков) между телом ленты фундамента и бетонной подушкой.

Верхняя поверхность ленточного фундамента также должна быть гидроизолирована. При устройстве сборного ленточного фундамента на сильнопучинстых и чрезмернопучинистых почвах поверх фундаментных блоков должно быть выполнено усиление конструкции армированным или железобетонным поясом.

При постройке каркасной стены, в тело ленты фундамента при бетонировании должны быть замоноличены анкера (шпильки с резьбой) для связи фундамента и каркасных конструкций стен. Также наличие анкеров с резьбой для крепления вертикальной арматуры, связывающей фундамент с межэтажным армпоясом, может требоваться по некоторым технологиям постройки стен из ячеистых бетонов. Предварительно согнутые выпуски арматуры из тела фундамент необходимы для связи фундамента с монолитным перекрытием и монолитными стенами (если они планируются). Стена здания по британским нормам должна быть центрирована по центру фундаментной ленты [BR 2010 A1/2.2E2-a], что особенно актуально при центрировании плит перекрытий и мауэрлата стропильной системы. Отечественные нормативы допускают эксцентрическое положение стен.

Ленточный монолитный фундамент на песчаной подушке. (Вариант «А» на схеме выше). Самый простой и распространенный вариант ленточного монолитного фундамента на песчаной подушке. Поверх песчаной подушки укладывается слой гидроизоляции (толстая полиэтиленовая пленка или битумно-полимерный рулонный материал) и в опалубке, после выполнения армирования, отливается сама лента фундамента. Хотя мы подробно будем говорить об особенностях армирования ленточного фундамента ниже, обратите внимание на толщину защитного слоя бетона ленты со стороны песчаной подушки. Требования отечественных норм [пункт 12.8.5 СП 50-101-2004] и американских норм Института цемента ACI 318 почти единодушны – толщина защитного слоя бетона со стороны песчаной подушки должна быть 70 мм (76 мм по ACI 318). При использовании бетонной подготовки (или на скальном грунте) – толщина бетонного защитного слоя снижается в отечественных нормах [СП 52-101-2003] до 35-40 мм, а в американских [ACI 318] до 25мм.

Дальнейшие работы на фундаменте начинаются после того, как бетон наберет 50% от марочной прочности. При средней температуре воздуха +20 °С такая марочная прочность бетона на портландцементе достигается на 3-4 сутки. (70% — в течение 6-10 суток и 100% в течение 28 суток). Несмотря на бытующие в среде народных строителей предубеждения о необходимости выжидать 28 суток, при наборе 50% марочной прочности бетоном на нем можно начинать производить работы (в том числе и постепенно нагружать кладкой стен). Гарантированно безопасная отметка начала работ – набор бетоном 70% расчетной прочности. Отметим, что при среднесуточной (а не дневной) температуре +10 °С срок набора 50% прочности бетоном растягивается до 5-6 суток. Подробнее мы рассмотрим особенности бетонирования ленточных фундаментов ниже.

После того как бетон наберет марочную прочность как минимум 50%, ленту фундамента можно покрывать постоянной наружной вертикальной и горизонтальной битумно-полимерной гидроизоляцией. Вертикальную гидроизоляциюнаружных стен следует во всех случаях поднимать выше на 0,5 м наибольшего прогнозируемого уровня подземных вод. Более подробно о нормативных безопасных сроках снятия опалубки написано разделе «Опалубка» . После проведения работ по гидроизоляции, фундамент утепляется со стороны улицы экструдированным пенополистиролом и вокруг фундамента устраивается кольцевой дренаж. Продольные уклоны дренажей должны обеспечить скорость воды в трубах, при которой не происходит их заиливание. Для глинистых грунтов рекомендуется принимать уклон не менее 0,002, а для песков — не менее 0,003. Для обеспечения фильтрационной способности трубчатых дренажей, а также дренажных галерей предусматривают обсыпку из дренирующих материалов (щебня, гравия, песка или их смесей) толщиной не менее 30 см, изолированной от грунтов геотекстилем.

Запрос на встречу

10 важных причин, почему вам нужна пароизоляция под плитой

Несмотря на то, что ее стоимость измеряется всего в нескольких центах за квадратный фут, проектировщики, подрядчики и владельцы зданий часто игнорируют высокоэффективную пароизоляцию под плитой. Тем не менее, отказ от использования этого жизненно важного материала может быть лучшей иллюстрацией в строительной отрасли «мудрости на пенни и глупости на фунт» — неоправданный риск дорогостоящих последствий и, возможно, годы юридических тяжб из-за ответственности.

Вот 10 важных причин, по которым всегда следует использовать высокоэффективную пароизоляцию, независимо от проекта:

1. Пароизоляционные материалы относительно недороги.

Провалов пола нет.

Самая важная причина, по которой вам следует использовать высокоэффективную пароизоляцию, — защита дорогого напольного покрытия в вашем здании.

Клеи на водной основе, используемые для крепления напольного покрытия, очень подвержены деградации в присутствии жидкой воды и щелочных солей, которые растворяются в бетонной плите. Это создает среду с высоким pH. Жидкая вода под плитой может диффундировать через плиту в виде пара, а затем конденсироваться под напольным покрытием, что может привести к повторной эмульгации одних клеев и повреждению других, что приведет к разрушению напольного покрытия. Водяной пар, диффундирующий через бетонную плиту, также может привести к деформации и обесцвечиванию материала напольного покрытия, что приведет к дорогостоящему ремонту или даже замене.

Стоимость пароизоляции, устанавливаемой на фундамент перед заливкой бетона, намного экономичнее, чем эти кошмарные сценарии.

2. Надлежащая установка пароизоляции может ограничить вашу ответственность.

Бетонный фундамент вашего здания может казаться прочным, как скала. Бетон, однако, на самом деле является пористым материалом. Водяной пар всегда будет перемещаться из среды с более высоким парциальным давлением водяного пара (в зависимости от температуры и относительной влажности), обычно находящейся под зданием, в области с более низким парциальным давлением водяного пара, такие как кондиционированные внутренние помещения, даже через бетон. Вот почему почти каждый эксперт в бетонной промышленности рекомендует пароизоляцию под плитой, чтобы остановить движение пара воды вверх и в ограждающие конструкции.

Группа отраслевых экспертов Американского института бетона передала это в своем руководстве ACI 302.2R в 2006 году. Более того, большинство строительных норм и правил также кодифицировали практику установки по крайней мере минимальной пароизоляции под бетонными плитами на уровне грунта и в большинстве туннелей. пространства.

Решив сэкономить относительно небольшие суммы на материальных затратах, некоторые проектировщики, подрядчики и владельцы зданий предпочитают игнорировать лучшие отраслевые практики. При этом они подвергают себя ответственности, которая может возникнуть в случае поломки пола или других проблем со зданием, возникающих из-за миграции водяного пара или других почвенных газов, которые можно было бы предотвратить с помощью пароизоляции.

3. От этого может зависеть качество воздуха в вашем помещении, а также обитатели здания.

Что за запах в вашем относительно новом здании? Это может быть просто запах игнорирования необходимости защиты под плитой. Вода имеет решающее значение для роста плесени в любой среде; но в то время как вы можете быстро убрать после разлива, чтобы избежать роста плесени, нет экономически эффективного способа защитить ваше здание от влаги, которая попадет в ваше здание снизу, если вы не установили высокоэффективную пароизоляцию внизу ваш бетонный фундамент.

Влага, однако, может быть наименьшей из проблем, возникающих при прохождении через бетонный фундамент и отрицательно влияющих на качество воздуха внутри здания. Радон, например, является второй основной причиной рака легких в Соединенных Штатах и ​​основной причиной среди некурящих. Пароизоляция под плитой также может помочь предотвратить проникновение радона под плиту. Многие пароизоляционные материалы на строительном языке являются синонимами замедлителей почвенного газа. При оценке эксплуатационных качеств пароизоляции как замедлителя почвенных газов обязательно проверьте коэффициент диффузии радона материала перед его выбором. Хотя необходимо учитывать множество факторов, общее эмпирическое правило таково: чем ниже коэффициент диффузии радона, тем лучше и правильная установка становится критически важной в этих сценариях, поэтому обязательно следуйте инструкциям по установке и используйте рекомендуемые уплотнительные принадлежности.

Наконец, те же клеи, на которые может воздействовать жидкая вода и среда с высоким pH (разрушая напольное покрытие), также могут создавать проблемы с качеством воздуха в помещении. Разрушение напольного покрытия из-за игнорирования защиты под плитой может быть оскорблением, но последствия для здоровья плохого качества воздуха из-за сломанных клеев могут привести к реальным травмам ваших жителей.

4. Даже на складе могут возникнуть проблемы с влажностью.

Сохранение материалов и оборудования, размещенных поверх открытого бетона . Опасность игнорирования подплитной пароизоляции в вашем здании не начинается и не заканчивается напольным покрытием и его обитателями. Одна из классических ошибок, которую допускают строители при строительстве складских помещений и складов, заключается в воздействии паров влаги на дорогостоящий инвентарь, который в случае повреждения необходимо заменить.

Глупое и глупое обоснование склада звучит так: это просто открытая плита. Напольного покрытия нет. Здесь мало жителей и много циркуляции воздуха. Какое значение имеет дополнительный пар влаги? Почему бы не сэкономить и не использовать пароизоляцию?

Вот проблема с этой логикой: в тот момент, когда вы начинаете класть материалы на открытый бетон, эти предметы становятся пароизоляцией. Влаге будет труднее перемещаться через запасы продукта и его упаковку, и вместо этого она начнет конденсироваться и скапливаться этажом ниже в правильных (или неправильных) условиях. Это накопление воды может разрушить чувствительные продукты. Скорее всего, их замена будет намного дороже, чем установка этой высокоэффективной пароизоляции.

Не забывайте о возможных преобразованиях склада в будущем. Возьмем ту же безрассудную логику строителя, который убирает пароизоляцию под перекрытием из проекта своего склада или складского помещения, и сделаем еще один шаг: что происходит, когда здание нужно переконфигурировать для другого использования?

Без высокоэффективной пароизоляции монтаж напольного покрытия может оказаться невозможным (или нарушить его гарантию – об этом позже).

Защита фундамента перед заливкой бетона повышает адаптацию объекта к будущему использованию. Это может повысить гибкость и привлекательность участка для потенциального покупателя, планирующего переоборудовать объект для другой цели.

5. Дайте вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха передышку и, возможно, сэкономите при этом деньги.

Системы HVAC в режиме охлаждения естественным образом удаляют влагу из воздуха. Отказываясь от установки подплитной пароизоляции, вы обеспечиваете попадание большего количества влаги в здание из-под фундамента вашего здания.

Даже без систем контроля влажности это может потребовать дополнительной работы для вашей системы HVAC. Чем больше работает ваша система HVAC, тем больше денег вы платите за электроэнергию. Это одна небольшая причина, по которой большинство экологических строительных норм и правил включают в свои спецификации высокоэффективную пароизоляцию. Более энергоэффективное здание лучше для окружающей среды и вашей прибыли.

6. Это может потребоваться в рамках гарантии на напольное покрытие.

В некоторых случаях пароизоляционный слой под плитой не только настоятельно рекомендуется, но и может потребоваться. Если вы проигнорируете мелкий шрифт гарантии на напольное покрытие, это может существенно повлиять на эффективность вашей установки. Избавьте себя от головной боли, связанной с ремонтом и нежелательными расходами, прочитав мелкий шрифт вашей гарантии, прежде чем начинать свой строительный проект.

7. Профилактика «конкретного рака».

Все так плохо, как кажется: щелочно-кремнеземную реакцию (ASR) обычно называют «конкретным раком». В ASR обычные соли, содержащиеся в цементе (щелочи), реагируют с некоторыми формами реактивного аморфного кремнезема, содержащегося в некоторых типах заполнителей, с образованием геля. Как только внутренняя относительная влажность зрелой плиты достигает 80% или выше, гель расширяется; результат может быть достаточно разрушительным, чтобы закрыть швы и вызвать непоправимое растрескивание плиты.

Единственной легко контролируемой переменной в уравнении рака бетона является влажность. Если вы используете бетон на портландцементе, в плите будут щелочные соли. В зависимости от вашего географического положения вы также не сможете устранить количество реактивного кремнезема в ваших заполнителях. Но вы можете контролировать количество воды, попадающей в вашу плиту, используя высокоэффективную пароизоляцию. Назовите это профилактикой рака для вашего бетона.

8. Рассмотрите потенциальные преимущества пароизоляции под плитой для уменьшения высолов.

Синдром потливой плиты может показаться не таким ужасным, как «бетонный рак», но последствия могут стать большой головной болью для управляющих зданиями и серьезной проблемой ответственности для владельцев.

Это происходит следующим образом: жидкая вода на плите может естественным образом вытягивать соли на поверхность плиты и откладывать их там по мере испарения воды в процессе, известном как высолы. Это белые цветочные пятна, которые вы часто видите в бетоне. Многие из этих солей гигроскопичны , что означает, что они поглощают влагу из атмосферы. Эта влага оседает на поверхности плиты и вызывает влажные и скользкие условия.

Швабра или табличка «мокрый пол» могут быть временным решением, но соленость (высолы) не испаряется вместе с водой. В следующий раз, когда влажный воздух попадет на плиту в вашем помещении, плита снова «потеет», и опасность поскользнуться и упасть вернется. Держите швабру или табличку под рукой.

Пароизоляционный слой под плитой не устранит все факторы, наиболее ответственные за случаи синдрома потливости. В некоторых случаях виновником или виновником являются высолы, оставленные при перемещении паронепроницаемых предметов, и влага под ними испаряется, оставляя высолы, которые могут усугубить эту проблему

9. Высокоэффективный пароизоляционный слой предотвращает долговременное скручивание.

Это, пожалуй, самое большое заблуждение, когда речь идет о пароизоляции: их непроницаемость для влаги не позволяет вновь уложенной плите высыхать равномерно снизу плиты, как сверху. Это непропорциональное высыхание может привести к незначительному, кратковременному скручиванию в начале жизни плиты, которое часто исчезает по мере уменьшения градиента влажности в плите с течением времени. Однако, возможно, более серьезной проблемой для плиты является долгосрочное скручивание в течение всего срока службы бетонного основания, что помогает предотвратить высокоэффективная пароизоляция.

Без пароизоляции влага будет постоянно смачивать нижнюю часть плиты, так как пар будет непрерывно перемещаться от высокой влажности под плитой к относительно низкой влажности над плитой. Без пароизоляции плита, которая высыхает с верхней поверхности, будет подвергаться воздействию непропорционального уровня влаги в плите в течение всего срока службы. В долгосрочной перспективе это может представлять гораздо большую угрозу для фундамента.

10. Пароизоляционные материалы могут сэкономить время и деньги специалистам по укладке бетона.

Экономные люди могут подумать, что отказ от установки пароизоляции сэкономит им время и деньги. Но в долгосрочной перспективе те гроши на долларе, которые стоят высокоэффективные пароизоляционные материалы, могут предоставить бригаде по укладке бетона множество возможностей для экономии времени и денег.

Во-первых, пароизоляция обеспечивает равномерную гладкую поверхность для бригад по укладке бетона. Это может сэкономить время, когда команда по размещению имеет предсказуемую поверхность на сайте во всем.

Кроме того, укладка бетона непосредственно на однородную поверхность пароизоляции может сделать отделку плиты более ровной. Это обеспечит команде по размещению лучшие результаты и более счастливых клиентов.

Будьте осторожны с парами, а не фунт (проблем) Глупо

У вас есть только один шанс принять правильное решение для пароизоляции под плитой: до укладки бетона. Выбор высокоэффективной пароизоляции в вашем проекте избавит вас от головной боли и дополнительных расходов в будущем.

Мелкозаглубленные фундаменты и их характеристики

Фундаменты мелкозаглубленные защищенные от мороза, их основные характеристики, советы по установке.

Тип и конструкция фундамента во многом зависят от свойств грунта под будущим домом. Мелкозаглубленный фундамент – это наиболее эффективное основание при строительстве деревянных домов или домов из газо- и пенопласта. Они позволяют сократить расход бетона в 2-3 раза.

Мы могли слышать это определение раньше, но что такое неглубокий фундамент ? Чтобы понять, как это работает, нужно понять, почему фундаменты заглублены на глубину промерзания. Если в вашем доме нет цокольного этажа, это углубление не позволит силам мороза вытолкнуть строение наружу. Для того, чтобы эти силы появились, необходимы два условия – вода и температура замерзания. Все мы знаем из школьной физики, что вода при замерзании расширяется, поэтому, соответственно, когда это происходит в недрах земли, она просто выталкивает все наверх. Итак, чтобы сделать мелкозаглубленный фундамент, необходимо уменьшить глубину промерзания или отвести воду из подвала. Таким образом, мы получаем защищенный от мороза мелкозаглубленный фундамент.

Типы мелкозаглубленного фундамента идентичны обычному ленточному основанию. Разница заключается в глубине горизонтальной теплоизоляции и дренажа.

Для выполнения монтажа мелкозаглубленного фундамента своими руками потребуется терпение и внимательность. Для качественного выполнения работы соблюдайте следующие правила:

1. Сначала необходимо выкопать траншею глубиной около 2 футов и выровнять ее дно. Желательно сделать его более горизонтальным, но особо усердствовать в этом аспекте не стоит.
2. Расстелите геотекстиль для предотвращения заиления дренажных труб.
3. Насыпьте песчаную подушку (шириной около 1 фута) и уплотните ее. Если земля представляет собой чистый песок, то может иметь смысл вообще не иметь подушки для посыла.
4. На дно траншеи уложить гидроизоляционный слой (лучший выбор – битумно-полимерный рулонный материал) и установить опалубку.
5. Сделайте арматурный каркас и залейте его бетоном.
6. Следующий этап – создание вертикальной гидроизоляции стен мелкозаглубленного фундамента с использованием битумных мастик или различных рулонных материалов.
7. Произвести вертикальную изоляцию малозаглубленного фундамента с помощью пенополистирольных плит.
8. Проложить дренажные трубы. Следует отметить, что при достаточно глубоком уровне грунтовых вод (6 футов и более) в дренажной системе нет необходимости.
9. Засыпать пазуху песком или песком с примесью щебня.
10. Сделать горизонтальную изоляцию грунта вокруг фундамента и отмостки.

Ширина и высота мелкозаглубленного фундамента

Ширина фундаментной конструкции в основном зависит от несущей способности мелкозаглубленный фундамент и вес всей будущей конструкции. После того, как вы рассчитали необходимую ширину, необходимо определить высоту ленты. Вы можете залить бетон до уровня земли, а затем выложить красный хорошо обожженный кирпич (около 1,5 футов). Но лучше нарастить опалубку на 1,5 метра выше нулевой отметки и залить ее бетоном, выполняющим армирование.

Арматура фундамента

При расчете количества стержней необходимо рассчитать площадь поперечного сечения фундамента и умножить ее на 0,1%, чтобы получить значение, которое покажет общую площадь поперечного сечения всех бары. Также необходимо учитывать, что по правилам расстояние между стержнями продольной арматуры должно быть не более 1 фута 4 дюймов. Расстояние от стены до арматуры бетона должно быть 30-50 мм. Наиболее подходящие типы арматуры имеют диаметр 10, 12 и 14 мм.

Следующим шагом будет соединение остальных фитингов между собой. Обычно это делается с помощью стержней диаметром 6-8 мм и вязальной проволоки. Продольные стержни соединяются с поперечными через каждые 8 ​​дюймов, а ряды соединяются друг с другом через каждые 2 фута.

Толщина и количество утеплителя для мелкозаглубленного фундамента

Теплоизоляция необходима для мелкозаглубленных фундаментов, стоящих на пучинистых грунтах. Разместите его под отмосткой, чтобы уменьшить глубину промерзания грунта. Лучшим материалом для утепления мелкозаглубленного фундамента являются плиты экструдированного пенополистирола. Для предотвращения намокания плит оберните их специальными мембранными пленками, препятствующими проникновению влаги внутрь внутреннего утеплителя. Чтобы узнать необходимое количество утеплителя для мелкозаглубленного фундамента вам необходимо знать климатические особенности вашего региона, уровень грунтовых вод, толщину снежного покрова в зимний период, свойства грунта под вашим будущим строением, толщину вашего будущего фундамента и т. д. Также очень важно учитывать, будет ли дом отапливаться постоянно или временно. Как видите, вам нужно будет принять во внимание очень много факторов и аспектов. Горизонтальную изоляцию обычно укладывают на ширину, равную глубине промерзания грунта, а толщина изоляции обычно составляет 4-6 дюймов. Вертикальная изоляция обычно имеет толщину 4-6 дюймов. Он должен выступать из земли не менее чем на 1,5 фута.

Установка отмостки

Одной из важных конструктивных особенностей мелкозаглубленного фундамента является отмостка. Он может отводить воду (которая образуется при таянии снега весной или при частых дождях) из подвала. Это также дополнительный изоляционный слой для мелкозаглубленных фундаментов.