Деревянный пол в старом доме: Как лучше переделать пол в старом доме?

Ремонт старого деревянного пола в квартире, в доме

Многие мечтают иметь деревянный пол. Но чтобы он выглядел хорошо, нужны специальные меры по уходу. В старых постройках — времен СССР — об этом не задумывались. Как результат — вид плачевный. Хорошая новость в том, что ремонт старого деревянного пола можно сделать самому или наняв кого-то. Но все возможно.

Содержание статьи

• 1 Как устроен деревянный пол
  • 1.1 Как сделан деревянный пол в квартире
  • 1.2 Устройства пола по деревянному перекрытию
• 2 Как разобрать деревянный пол
• 3 Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение
  • 3.1 Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины
  • 3.2 Проверка лаг
  • 3.3 Проблемы с досками пола и решения
    • 3.3.1 Как выровнять: варианты без снятия настила
    • 3.3.2 С демонтажем досок
• 4 Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы
• 5 Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности
  • 5. 1 Как должно быть устроено
  • 5.2 Что может быть

Как устроен деревянный пол

Если вы не знакомы с устройством деревянного пола, понять как отремонтировать его непросто. Вам придется разобраться в причинах возникновения проблем, затем наметить план устранения.

Часто дощатый пол в старых постройках выглядит так

Как сделан деревянный пол в квартире

В старом жилом фонде — сталинках, брежневках — в квартирах деревянный пол. Если его надо обновить, есть два пути. Первый — убрать все «до основания», а затем либо залить стяжку, либо настелить новый деревянный пол. Второй — отремонтировать то, что есть. Чтобы понять, что именно надо делать, требуется оценить состояние конструкции. Для этого надо знать, как она устроена.

Устройство деревянного пола в квартире

Обычно в старых домах есть какое-то перекрытие, на которое уложен слой пескобетона или какой-то строительной смеси на основе гипса, глины и т.д. На это основание уложены деревянные балки — лаги. Для выравнивания по уровню они вставлены на подложки/столбики. Эти подложки обычно не закреплены. Просто деревянный пол массой их придавливает. Иногда это куски деревяшек, прибитые парой гвоздей. Иногда куски кирпича. Тоже никак не закрепленные. Зависит от года строительства. Поперек лаг настелены доски деревянного пола. В старых домах они прибиты гвоздями насквозь. Вот и вся конструкция.

Устройства пола по деревянному перекрытию

В деревянных домах чаще всего делают деревянные перекрытия. Это деревянные (реже металлические) балки, которые опираются на несущие стены. На них поперек уложены лаги, а поперек лаг настелены доски пола.

Устройство деревянного пола в доме

Если перекрытие между первым и вторым этажом, снизу оно подшито листовым материалом (фанерой, ОСБ, ГВЛ, ГКЛ) или досками. Должны быть еще пароизоляционные и гидроизоляционные пленки, но это в домах новой постройки.

Еще между балками и лагами кладут теплоизоляцию или звукоизоляцию. Зависит от того, что находится внизу. Если пол над подвалом или подпольем, то используют утеплитель. Если перекрытие между жилыми этажами, упор больше на звукоизоляцию.

Как разобрать деревянный пол

Чтобы оценить состояние старого деревянного пола в доме или квартире, надо разобрать хотя бы его часть. Желательно в самом проблемном месте. Первое, что надо сделать — снять плинтуса. Затем найти крепеж и вытащить его. Когда обнажатся балки и участок перекрытия, можно будет провести предварительную ревизию.

Для ремонта старого деревянного пола на первом этапе потребуется гвоздодер, клещи, молоток, небольшая фомка

Если деревянный пол ремонтируем в старом доме, это обычные половые доски. В том смысле, что они имеют в сечении вид прямоугольника без всяких шипов и пазов. Их, скорее всего, закрепили гвоздями прямо в пласть (то есть, сверху вниз или под углом) к лагам. Обычно шляпки гвоздей можно обнаружить даже под слоем краски. При демонтаже досок пола, проблема в том, как их вынуть и не повредить древесину. Сначала надо удалить с крепежа краску, а затем постараться вынуть гвозди. Можно сделать так:

• Подсунуть под доску в месте установки крепежа ломик или фомку, приподнять немного.+++
• Доску «посадить» на место. Гвозди останутся торчать.
• Под гвоздодер положить кусок ДВП, опереть пятку в него и вынуть гвоздь.

Этот способ сработает, если древесина плотная, не гнилая. Если несколько досок подряд раскрошились «в процессе» демонтажа, покрытие все равно следует заменить. Значит можно продолжать без предосторожностей.

Снять доски без повреждений не так и просто

Еще деревянный пол может быть из шпунтованной доски. Это та доска, у которой на боковых гранях вырезан шип и паз. Они делают покрытие монолитным. Если крепеж ставили в паз или в шип, то к нему просто так не подобраться. Надо найти последнюю доску. Она находится у одной из стен. Крепят ее в пласть, так как по-другому не получится. Вытаскиваем крепеж из этой доски, вынимаем ее и обнаруживаем скрытый крепеж сбоку следующей. Это могут быть специальные пластины, саморезы или гвозди. В зависимости от типа определяетесь с тем, как его снимать.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение

Теперь о том, что может быть не так. Основная причина замены деревянного пола — он стал неровным, скрипит, появились щели. В самом «тяжелом» случае уже есть провалы. Если провалы есть, придется менять доски. Это точно. Возможно, замена будет частичной. Может потребоваться и замена балок или лаг. Так что надо внимательно осмотреть все компоненты деревянного пола.

Если собираетесь отремонтировать деревянный пол в старой квартире, будьте готовы к тому, что придется выносить много мусора

Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины

Первое на что обращаем внимание — на состояние древесины. Она обрабатывалась веществами, которые предотвращают ее разрушение. Но по истечении нескольких десятков лет, могут быть очаги поражения. Для проверки потребуется шило. Лучше более толстое, с остро заточенным краем и удобной ручкой.

Если древесина уже в таком состоянии, вы можете только заменить все поврежденные элементы или полностью всю конструкцию

Обычно повреждения древесины сопровождаются изменением цвета. Светлое, темное, цветное пятно. Любые изменения в цвете надо проверить. Находим такие изменения и пытаемся загнать туда острие шила. Если входит плохо, только на несколько миллиметров, древесина в нормальном состоянии. Если заходит легко, да еще и дерево крошится — это грибок или другое поражение. Такие участки отмечаем чем-то ярким. Можно краской. При разборке деревянного пола все элементы с поражениями — даже незначительными — откладываем в сторону. Их надо будет либо «лечить», либо заменить. Зависит от размера поражения.

Проверка лаг

Процедура проверки деревянных балок и лаг уже описана. Главное — оценить состояние древесины. Если поражений нет или они незначительные, но есть перекос или скрип пола, смотрим, что можно сделать. Перекос исправляется установкой дополнительных подложек или стесыванием лишнего. Подложки добавляем, если:

• во-первых, перекос создан не за счет искривления, а именно за счет неправильно выставленного уровня,
• во-вторых, это физически возможно.

Причина скрипа — трение балок или досок о лаги. Смотрим, где что может производить скрип, подтесываем, убираем излишки при помощи стамески. Более серьезный инструмент лучше не использовать. Устранить скрип можно, убрав всего пару миллиметров древесины.

Если есть доступ снизу, можно устранить скрип и без разбора пола — вбить клинышек в месте «провисания досок»

Если лаги повреждены, лучшее решение — замена. Выбирайте балки камерной сушки. Если время «поджимает», уже обработанные антигрибковыми составами. Обработать балки можно и самостоятельно. Но надо правильно подобрать состав. Для перекрытия между этажами можно брать пропитку для помещений. Балки перекрытия первого этажа над неотапливаемым подвалом или подпольем лучше промазать составом для непосредственного контакта с землей.

Для пола нужны балки/лаги той же влажности, что и ваши. Если брали обработанные, камерной сушки, достаточно оставить на несколько дней в помещении. Если вы балки пропитывали самостоятельно, придется ждать пока высохнут до нужного состояния (около 12% влажности).

Проблемы с досками пола и решения

Снова-таки, если есть грибок, плесень, чернота, эти доски выбраковываем и заменяем. Если их слишком много, лучше заменить настил полностью. Если древесина не повреждена, но доски стали неровными — вздулась середина или выгнулись края — можно пол просто выровнять, стесав выступающие части. Это не так легко сделать, но возможно. Есть два пути — со снятием всех досок и без. Сначала рассмотрим возможности выровнять пол без демонтажа досок.

Один из способов реставрации старого деревянного пола — снятие краски и лакировка, покрытие маслом или новая окраска

Как выровнять: варианты без снятия настила

Если основная проблема старого деревянного пола — неровности, его можно выровнять шлифовкой. Самый быстрый способ — использовать промышленную шлифовальную машину. Но доски крепились гвоздями, они могут помешать применить циклевочную машину. Некоторые, невзирая на крепеж, используют именно этот способ. Придется несколько раз заменить полотно. Зато выровнять можно быстро.

Частично решить проблему можно «заглубив» крепеж. Шляпки гвоздей забивают глубже при помощи пробойника. Саморезы затягивают вручную при помощи хорошей отвертки. Быстрее (и физически проще) использовать мощный шуруповерт. Возможно дрель со специальной насадкой. В последнем случае надо отслеживать усилие. Если часть крепежа пропустите — не такая это и проблема. Главное «спрятать» основную массу.

Шлифовальная машина — самый быстрый способ выровнять старый деревянный пол

После шлифовки все равно придется щели и изъяны заделывать. Для этого используют смесь мелких опилок, которые остались от шлифовки, и лак или краску — зависит от того, чем будете затем покрывать пол. Той же смесью заполните ямки под крепеж (если они еще будут после выравнивания).

Не у всех есть возможность нанять/арендовать шлифовальную машину. Можно использовать ручной инструмент. Дело пойдет медленнее, но все возможно. Тут лучший выбор — ленточные шлифмашины. Они имеют самую большую площадь шлифования и наиболее производительные из ручных шлифовок. Но работа по выравниванию досок пола займет несколько дней. Точно.

Можно применить и электрорубанок. Но потом шлифовать все равно придется. Зато потратите меньше времени.

Ремонт старого деревянного пола: выравниваем при помощи ручной шлифовальной машинки

Крепеж также может порвать ленту, но вы будете видеть пол вблизи, так что избежать повреждений наждака проще, да и менять его легче. И дешевле. Еще вариант — ручной рубанок, а после — шлифмашинка. Эта комбинация хороша, если выступы значительные. Но работа займет также достаточно времени.

С демонтажем досок

Если деревянный пол мало того что стал неровным, еще и щели значительные появились, его придется «перебирать». Такая проблема может возникнуть, если доски были сырыми. Есть несколько вариантов действий.

Чтобы деревянный пол был ровнее, при укладке досок смотрите на направление древесных колец на торцах досок. И укладывайте их так, чтобы две соседние имели противоположное направление.

Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы

Ремонт старого деревянного пола в квартире может показаться слишком сложным. Однако, залить стяжку будет не проще. Дело в том, что основание в домах старой постройки имеет очень невысокую прочность — М50-75 не больше. Если залить сверху стяжку, сделанную по современным нормам, она просто отойдет коржом. Почему? Потому что разница в прочности двух стяжек будет слишком большой. Более прочный слой просто оторвется от слабой основы.

Основание в старых домах далеко не прочное

Чтобы сцепление двух материалов было прочным, разница в прочности не должна быть больше 50 единиц. Современные стяжки делают прочности не ниже, чем М200. Вот поэтому и не получится «просто сверху» залить стяжку. Придется снимать слой до более прочного основания и только после этого лить стяжку. Но это «более прочное основание» есть далеко не во всех старых постройках. Могут быть балки с набитой дранкой, пространство между которыми наполнено каким-то раствором. В таком случае все равно можно сделать стяжку. Надо будет послойно увеличивать прочность от одного слоя к другому. При этом придется каждый раз ждать набора прочности бетона. А это долго (28 дней). Так что часто от этой идеи отказываются в пользу ремонта старого деревянного пола.

Ремонт пола в квартире: можно стяжку по утеплителю залить

Еще вариант — залить плавающую стяжку по утеплителю. Для этого нужно выровнять то основание, которое есть, уложить пенополистирол и на него залить стяжку. Заодно и теплоизоляцию улучшите. Но не забудьте про демпферную ленту. Она в плавающих конструкциях пола необходима.

Обратите внимание, что заливать стяжку в доме старой постройки можно только если перекрытия выдержат подобную нагрузку. Поэтому перед началом всех работ, сходите в обслуживающую дом компанию, уточните возможность заливки стяжки.

Но что делать, если хочется ламинат или плитку, но может быть только деревянный пол? В этом случае лучше устранить все проблемы, более-менее выровнять его, затем настелить сверху листовой материал и на него уже класть любое чистовое покрытие для пола. Можно даже паркет уложить. Или паркетную доску.

Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности

В частном доме могут быть все те же проблемы с деревянным полом — скрип, провалы. В случае если ремонт нужен для пола второго этажа, а сделан он по балкам, вам можно будет только выровнять его и покрасить или отлакировать заново. С переборкой досок или без — это уже ваш выбор. Но других проблем, кроме неровностей и щелей, тут обычно не бывает.

Как должно быть устроено

Если же ремонт старого деревянного пола в доме на первом этаже, тут все сложнее. Надо еще смотреть, правильно ли сделана паро-, гидро-, тепло- изоляция.

Устройство пола на первом этаже дома — с утеплением и пароизоляцией

Правильная конструкция удовлетворяет таким условиям: она защищена от проникновения влаги со стороны помещения, но не мешает выводу влаги из утеплителя. Поэтому со стороны помещения укладывают паро-гидроизоляцию. Она не пропускает ни пар, ни воду в жидком состоянии. Но как ни защищай, какая-то влага все равно будет попадать внутрь. И ее надо удалять. Выводиться она будет со стороны подвала/подпола. Поэтому с этой стороны нужен такой материал, который не препятствует прохождению воды и паров. Можно вообще только зафиксировать утеплитель. Для этого:

• подбить рейками;
• затянуть проволокой в виде змейки;
• металлической сеткой.

Но такой вариант при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя не слишком хорош. Для выведения влаги подпол должен быть вентилируемым. Это значит, что там гуляют сквозняки. А они вместе с влагой, уносят и тепло. Много тепла. Выветривается также и сам утеплитель. Зато он (утеплитель) остается сухим. Ситуацию можно улучшить, если снизу подшить ветрозащитную мембрану. Но она должна быть паро-водопроницаемой. Чтобы та влага, которая попала внутрь утеплителя, удалялась.

Что может быть

Если при проверке конструкции пола вы обнаружили, что доски, лаги, балки, утеплитель — влажные, значит что-то сделано неправильно. В таком случае обычно есть проблемы с древесиной. Про утеплитель и говорить нечего. Если это минеральная вата, она в таких условиях свои функции практически не выполняет. Через пару лет (или даже несколько месяцев) превращается в труху. Не потому что материал плохой, а потому что он эксплуатировался в условиях, для которых не предназначен.

Если картина примерно такая, предстоит замена конструкции

Если это так, и влаги много, древесина погнила, ремонт старого пола — только полная замена конструкции с исправлением ошибок. Наиболее распространенная ошибка — использование гидроизоляционного материала со стороны подвала. В таком случае влага может даже скапливаться на пленке. Она стекает в самые низкие места, пленка провисает. Нужно разобрать пол снизу, оставить без утепления для высыхания досок на несколько недель. Затем оценить состояние древесины. Если все нормально, восстановить утепление, но уже без ошибок.

Если в подполе пол земляной, от грунта будет подниматься влага. Чтобы она не «мочила» утеплитель снизу, подпол застелите плотной пленкой (не менее 350 гр/м2). Пленку поднимите на фундамент, закрепите там при помощи планок. На пленку насыпьте и разровняйте слой песка. Пленка будет препятствовать проникновению влаги из грунта, песок — адсорбировать то, что попадет или то, что упадет в виде конденсировавшейся из утеплителя влаги. В некоторых регионах песок дорог, можно применить кору, лесную почву, сухую листву, даже просеянный грунт, но только тот, который нормально впитывает влагу. В любом случае засыпка должна быть без сучков, веток, камешков. Они могут повредить пленку.

Новый пол в старом доме

В домах, построенных в середине прошлого века, часто скрипят полы. Так происходит потому, что косметический ремонт, который время от времени делают жильцы, не затрагивает конструкцию полов. Поэтому, наступает момент, когда требуется не только замена отделочного покрытия, но и устройство нового чернового пола. Какие же есть варианты его замены?

Пожалуй, лучший вариант, сделать как описано на сайте Pol-Master. com — снять старые доски и сделать новый пол на лагах из фанеры. Еще, можно уложить на лаги доски новые, либо гипсоволокно с предварительной сухой засыпкой. Минусы этого способа в большом объёме работы, и в том, какое количество мусора вам придётся вынести. Такой подход применяется в случаях, когда полы совершенно в плачевном состоянии.

Если есть возможность не трогать старый деревянный пол, то сверху его можно обшить фанерой, либо гипсоволоконными листами. Фанера стоит дороже, притом, что объём работ и в том и в другом случае примерно одинаковый.

Итак, если старый пол мы не снимаем, то, во всяком случае, должны убрать горбыли рубанком. Сильных изгибов у нас быть не должно.

Фанера или гипсоволокно может укладываться в один, либо в два слоя, в зависимости от состояния полов.

Я, пожалуй, остановлюсь на гипсоволокне из-за его меньшей стоимости. Материал этот получают путём прессования целлюлозной макулатуры и гипса. Благодаря этому прочность на сжатие у гипсоволокна не менее 10МПа. В случае, когда доски мы убираем, покупаем плиты 1500х500 мм и сухую засыпку. В случае же когда укладываем его на старый пол, плиты 2500х1200мм.

Разные производители предлагают разные по толщине листы, и традиционно считается, что гипсоволокно более толстое предназначено для полов, в то время как более тонкое – для стен. Но, по сути, материал используется тот же, и принципиальной разницы нет. Плюс к тому, если мы берём «хрущёвку», то пронести массивную и ломкую плиту длиной два с половиной метра, шириной метр двадцать и толщиной в пару сантиметров через узкие лестничные клетки задача непростая. Такие листы укладываются в один слой.

Если наш пол достаточно ровный, можно обойтись одним слоем более толстого гипсоволокна, но лучше перестраховаться – впоследствии лист может треснуть, так как материал этот плохо работает на изгиб.

Рациональнее использовать листы 10-12мм толщины, с укладкой их в два слоя. Прикручиваем гипсоволкно к полу на саморезы, грунтуем, наносим клей ПВА, и укладываем второй слой, стараясь сделать так, что бы швы первого и второго слоя не совпадали. Затем на саморезы закрепляем второй слой.

При использовании гипсоволокна необходимо максимально выровнять поверхность старого пола. Как уже было сказано, этот материал не работает на изгиб, то есть попросту ломкий.

Таким образом, мы получаем плоскость пола, где доски и гипсоволокно соединены между собой. Это не избавит нас целиком и полностью от скрипов, но сведёт их к минимуму.

Впоследствии на такой пол можно укладывать плитку, линолиум (предварительно замазав швы и утопив шляпки саморезов).

Пожалуй, описанный случай является наиболее дешёвым и наименее трудоёмким на сегодняшний день.

Деревянные полы Вопросы и ответы

Краткое изложение распространенных проблем, возникающих в процессе обращения со старыми полами или бесшовного сочетания с новыми полами.

Автор:

Журнал старого дома

Дата публикации:

Обновлено 1 сентября 2021 г.

Узкие доски создают изысканный пол в спальне миссис Белл в доме Исаака Белла 1881 года в Ньюпорте, Род-Айленд. (Фото: Брет Морган)

Деревянные полы идут рука об руку со старыми домами. Они традиционны и функциональны, а их отделка высоко ценится за их богатый исторический характер и теплую красоту. Тогда неудивительно, почему словосочетание «деревянные полы» так притягивает рынок недвижимости, особенно учитывая, что поколение ковровых покрытий от стены до стены в 1960-е и 70-е годы строились вообще без чистового пола. Какими бы прочными они ни были, деревянные полы выдерживают огромное количество использований, злоупотреблений и изменений, и после многих десятилетий службы они часто нуждаются в ремонте или замене. Поскольку большинство людей не задумываются об особенностях конструкции деревянных полов и уходе за ними, пока не придет время действовать, вот краткое изложение общих проблем, возникающих в стремлении сохранить старые полы в хорошем состоянии или плавно смешать их с новыми.

В: Какова история деревянных полов?
A: Наиболее распространенные виды деревянных полов в старых домах можно разделить на две основные категории: полы из широких досок (обычно доски 8 дюймов и шире), часто встречающиеся в ранних постройках, сельской местности или второстепенных помещениях, таких как спальни. и кухни; и полосовые полы (узкие доски обычно шириной от 2 до 4 дюймов), которые сначала предназначались для лучших комнат, но к 20 веку почти повсеместно использовались в большинстве домов. Полы из широкой доски – самый старый и простой вид. В большинстве районов они изначально были построены из хвойных пород, таких как сосна, которые были прочными, но легко распиливались вручную, а затем прибивались гвоздями к опорным балкам или балкам.

Настоящие полосовые полы — это продукт промышленной революции, и они стали широко доступными и надежными по качеству в 1880-х годах. Паровое оборудование, которое сделало фрезерование плотных твердых пород дерева, таких как дуб и клен, практичным, также позволило совместить края каждой доски в сложную систему шпунтовых соединений. Эта система не только объединяет сотни небольших досок в деревянную «кожу», которая распределяет нагрузку между многими досками, но также позволяет забивать вслепую, когда шляпки гвоздей утоплены под поверхностью для улучшения внешнего вида и долговечности.

Древесина, используемая для полов, всегда зависела от того, какие породы были доступны и доступны по цене на местном уровне, а также от того, что было привлекательным или модным. Хотя хвойные породы, такие как сосна (которых существует много видов), всегда были популярны для полов с широкими досками, твердые породы сосны и пихты регулярно используются в качестве полосового настила, а лиственные породы, такие как ясень, вяз и каштан, также использовались для полов с широкими досками. этажей.

Распиловка на четверть дает вертикальный рисунок годичных колец на конце доски, т. е. кольца почти перпендикулярно готовой поверхности. (Фото: Энди Оленик)

В: Что такое четвертьпиленный пол?
A: Когда дело доходит до выбора нового напольного покрытия для ремонта или замены, срез дерева так же важен, как и порода. Как и многие другие деревянные строительные материалы, полы обычно распиливаются плоско или на четверть. При плоской распиловке, самом простом способе, все доски отпиливаются от бревна одинаково, как нарезаются полоски сала. Более сложный разрез, особенно желанный для напольных покрытий, — это распил на четверть. Хотя лесопилки могут выбирать из нескольких методов распиловки четвертей в зависимости от своих потребностей, основная практика заключается в том, чтобы сначала распилить бревно на равные части, затем переместить каждую четверть и распилить по четверти. Этот метод позволяет производить плиты с более стабильными размерами и более однородным внешним видом.

В: Какие вырезы на днищах?
A: Называемые подрезанием или разгрузкой, канавки на нижней стороне некоторых напольных покрытий были выфрезерованы по крайней мере с 1900 года, чтобы обеспечить более прочное прилегание пола к черновому полу и/или свести к минимуму возможность деформации. Другими нюансами конструкции, на которые важно обратить внимание при покупке нового напольного покрытия, являются соответствие торцов (шпунты и пазы на концах досок, особенно на полах произвольной длины) и соответствующие размеры (в более качественных полах прошлого было больше дерева, чем язык, чем под ним, чтобы можно было окончательно соскоблить). Обратите внимание, что современные предварительно обработанные полы часто изготавливаются с «микрофасками» вдоль каждой стороны верхней поверхности, что устраняет необходимость финишной шлифовки, но может быть несовместимо с традиционными полосовыми полами.

В: Могу ли я установить напольное покрытие в день его доставки?
A: Независимо от того, ремонтируете ли вы существующий пол или укладываете новый, крайне важно, чтобы напольные материалы перед укладкой имели тот же уровень влажности, что и помещение. Это означает, что материалы, сложенные вместе с прокладками, должны оставаться в помещении, которое они будут занимать, как можно дольше — как минимум две недели. Без этого времени существует реальная вероятность того, что напольное покрытие высохнет и сожмется после его укладки, что приведет к неприглядным зазорам между досками, или наберет влагу и расширится, что может привести к короблению. Несмотря на то, что изготовленные напольные покрытия поставляются высушенными в печи в соответствии с отраслевым стандартом, это не означает, что они не могут впитывать дополнительную влагу позже. Хранение в неотапливаемом гараже или установка в том же здании со свежей штукатуркой или залитым бетоном, который еще сохнет, могут иметь тяжелые последствия.

Современные готовые полы часто изготавливаются с «микрофаской» на верхних кромках, что сглаживает незначительные различия по высоте и позволяет укладывать доски без последующей шлифовки.

В: Как латать ленточные полы?
A: В то время как полосовые полы в старых домах иногда страдают от отдельных повреждений от глубоких ожогов до выемок животных, которые требуют небольшого хирургического ремонта, более распространенным сценарием является заделка, то есть добавление нового настила для покрытия пространство удаленной стены, скажем, или большое отверстие воздуховода, вырезанное в полу. Здесь самый ненавязчивый ремонт включает в себя не только максимально точное соответствие дерева и распила старого пола, но и смешивание ремонта с существующей укладкой путем «втыкания» новых досок, чтобы они соответствовали шагу остальной части пола, насколько это возможно. как можно ближе. Для этого вы должны обрезать выбранные доски в разных местах, а затем соединить новые доски, не нарушая пол, который вы хотите сохранить.

Начните с тщательного планирования ремонта. Измерьте смещение швов на вашем существующем полу, затем начертите аналогичный шаблон в области, которую нужно залатать. Сделайте все возможное, чтобы использовать швы уже в вашу пользу, чтобы свести к минимуму работу и потери хороших материалов, при этом максимально эффективно используя запасы для ремонта (которые могут быть ограничены, если вы перерабатываете напольные покрытия). Как правило, вы хотите иметь доски не короче примерно 24 дюймов и минимальное сокращение от 9 дюймов до 12 дюймов, чтобы сохранить структурную целостность системы шип-паз.

Затем отметьте доски, которые вы планируете удалить, и начертите линии разреза под прямым углом поперек досок, где вы будете делать стык. Просверлите отверстие диаметром 3/4 дюйма в каждой доске на стороне отходов линии, расположив ее в центре доски, чтобы избежать попадания гвоздей в пол. Затем, начиная с отверстия, распилите доску сабельной пилой по касательной к окружности. Чтобы не прорезать черновой пол под ним, укоротите полотно сабельной пилы, защелкнув его плоскогубцами так, чтобы его максимальный ход едва касался нижней части готового пола.

Затем, работая от отверстия, сделайте два пропила по центру доски, чтобы вырезать рельефную полосу — древесина, которая после удаления позволяет вам выковыривать стороны доски с пазом и шпунтом, не повреждая прилегающий настил. Сделайте эти слепые пропилы циркулярной пилой, установив глубину лезвия примерно на толщину пола.

Пятнистые полы, особенно характерные для хвойных пород и плоских досок, возникают в результате неравномерного впитывания пятен. (Фото: Энди Оленик)

В: Как вставить новые доски в шпунт и паз?
A: При ремонте с заполнением вы часто можете вставить часть нового напольного покрытия между существующими шпунтами и канавками. Однако, если это невозможно, вам придется «обмануть» новую плату вокруг системы. Один из способов состоит в том, чтобы отрезать нижнее плечо канавки вашей накладной доски, чтобы вы могли вставить язычок на место (обычно с небольшим строганием нижнего угла доски), а затем надеть паз на существующий язычок. Чтобы закрепить доску, вы либо прибиваете доску отделочными гвоздями (которые установлены и заполнены), либо вы можете приклеить доску к отрезанной части плеча, которую вы заранее вставили на место.

В: Как насчет ленточных полов, которые в основном прочные, но скрипучие?
A: Скрипы и пружинящие пятна на старых полах, строго говоря, ненормальны. Решения зависят от конструкции пола и причины — как правило, недостаточного контакта с основанием. Если вы можете спуститься ниже пола, сначала попросите кого-нибудь пройтись поверху, чтобы вы могли определить местонахождение и источник проблем — часто усохшие или плохо закрепленные доски черного пола. Попробуйте добавить опору, прибивая планку (1-дюймовую или 2-дюймовую палку) рядом с балкой или вбивая шуруп в черный пол, чтобы закрепить незакрепленную половицу. Если у вас нет доступа снизу или проблема возникает из-за неплотно прилегающих шпунта и паза, попробуйте забить два ребристых отделочных гвоздя под противоположными углами — желательно в балку — для крепления половиц.

В: Можно ли морить дерево после снятия лака со старого пола?
A: Да, но вы должны сначала знать, во что вы ввязываетесь. Многие владельцы старых домов окрашивали только что отшлифованный пол и, вернувшись, обнаруживали, что, вопреки их ожиданиям, пол превратился в месиво пятнистых пятен. Это результат неравномерного впитывания пятен. В чем причина? Хотя большая часть необработанной древесины подвергается окрашиванию в разной степени в зависимости от того, какая часть зернистой структуры обнажается — тот самый эффект, который требуется от окрашивания, — только что отшлифованный старый пол представляет собой другой сценарий. Здесь некоторые участки древесины обнажаются так, как если бы они были свежеобработанной древесиной, в то время как другие все еще сохраняют старую отделку, которая глубоко проникла в поверхность, эффективно герметизируя поры древесины от проникновения пятен. Экстремальные условия, такие как забитые гвозди или точечный ремонт, усугубляют разницу. Какое решение? Сначала проверьте действие морилки на ограниченном, труднодоступном участке, и, если вы ожидаете каких-либо проблем, сначала подготовьте поверхность с помощью средства для удаления пятен — финишного продукта, который выравнивает впитывание древесины.

Аутентичные деревянные полы для старых домов

На новых широких сосновых досках ок. Дом 1700 года, края были скошены, чтобы пол выглядел старым. (Фото: Gross & Daley)

В: Каковы основные характеристики старых деревянных полов?

Ранние деревянные полы, как правило, были широкими, со средней толщиной досок от 6 до 12 дюймов и более. «Самые широкие доски (до 24 дюймов) использовались для обшивки широких поверхностей, потому что для них требовалось меньше стыков и креплений», — говорит Марк Тибо из Craftsman Lumber. Иногда они были до 16 футов в длину. Эти великолепные полы были собраны из старовозрастных деревьев, чья плотная, плотная текстура придавала древесине долговечность, с которой не может сравниться древесина, заготовленная сегодня.

На северо-востоке древесные породы включают восточную белую сосну, «твердую» красную и желтую сосну, тополь, дуб и каштан. «Твердые» сосны, цвет которых часто называют тыквенной сосной, особенно распространены в Новой Англии. На юге длиннолистная сосна — источник наиболее желанной половой доски из сосны сердцевидной — заготавливается позже и широко распространена от восточной Вирджинии до Техаса.

В: Как рубили и укладывали древесину?

Сердечный пол из сосны от Goodwin включает в себя доски с повторяющейся «соборной» текстурой, характерной для обычного пиломатериала.

Древесина была распилена прямо или на четверть. Распиленная сердцевина сосны образует повторяющийся узор так называемых «соборных арок», — говорит Джеффри Форбс из компании Goodwin. «Они представляют собой повторяющийся рисунок изгибающихся волокон, наложенных один на другой вдоль доски». По словам Forbes, из четвертьпиленной древесины получаются доски с вертикальными волокнами, похожими на полоски. В некоторых домах с гладкими полами «на краях некоторых широких досок вы найдете вертикальные волокна». Это потому, что доска была обрезана на всю ширину бревна.

Самые ранние доски представляли собой доски произвольной ширины, уложенные плотно друг к другу с прямыми краями и прибитые гвоздями либо лицевой стороной, либо глухими. (Действительно ранние полы крепились к нижележащим балкам с помощью колышков.) Доски также можно было резать с помощью замкового шпунтового соединения, а затем прибивать гвоздями. К другим характеристикам старых напольных покрытий относятся неравномерный износ в результате многолетнего использования и появление сучков в зависимости от типа древесины.

Половые доски, снятые с чердака, с оригинальной отделкой, Sylvan Brandt.

В: Есть ли такая древесина сегодня?

Некоторые леса, такие как каштан, «вымерли в коммерческих целях», потому что не осталось жизнеспособных деревьев. Но многие виды древесины, которые использовались исторически, в том числе каштан, могут быть извлечены из промышленных зданий, чердаков и сараев или извлечены со дна озер и рек. Экологически заготавливаемая новая древесина по-прежнему доступна с такой же шириной и длиной, как и в колониальные времена. Например, широкие сосновые доски Craftsman Lumber в среднем имеют ширину от 6 до 22 дюймов, а иногда доски до 28 дюймов. Длина варьируется до 16 футов.

Восстановленная древесина часто столь же старая и наполненная характером, как полы в доме, которому два столетия, а то и больше. «Самые ранние следы от пилы стирались, когда люди ходили по ним», — говорит Дин Брандт из Sylvan Brandt. «Вот почему чердачные доски так ценны. По ним никто не ходил, на них нет полироли или полиуретана». Точно так же защищенная сторона старого амбарного дерева имеет состаренную патину и нетронутые следы от пилы.

Вычищенный вручную пол из длиннолистной южной сосны из Поскольку он так долго находился под водой, древесина очень смолистая и богатая патиной — с уклоном в сторону золотого или желтого конца спектра, в отличие от аналогичной древесины, которая находилась на воздухе более века. Сердцевинная сосна является фотореактивной, а это означает, что «если вы соедините недавно срезанные доски, восстановленные рекой, со старым полом, новые доски потемнеют в гармонии с ним». Зерно также будет близким соответствием.

В: Каковы цены на древесину и какие есть варианты более доступных напольных покрытий?

Сердцевидная сосна произвольной ширины и длины стоит от 5 до 6 долларов за квадратный фут, сообщает Forbes компании Goodwin. Доски средней ширины 6 или 7 дюймов можно продавать по цене от 20 до 25 долларов за квадратный фут. В Sylvan Brandt большая часть древесины стоит от 7 до 13 долларов за квадратный фут. Диапазон в Craftsman Lumber начинается примерно с 4 долларов за новую белую сосну и колеблется до 20 долларов за квадратный фут за мелиорированный каштан.