Содержание
СНиП и СП на штукатурные работы – актуальная редакция 3.04.01-87
Выравнивание стен
Отделочные работы являются ответственным этапом строительства, и их качество регламентируется специально разработанными нормативными документами. До 1988 года по отношению к штукатурным работам действовало большое количеством общих СНиПов (строительных норм и правил) и ГОСТов. 1 июля 1988 года в действие вступил СНиП 3.04.016–87, в основном посвященный отделочным работам, и большая часть документа рассказывает об обязательных нормативах при выполнении и приемке штукатурных работ.
28 августа 2017 года данный документ утратил силу. На смену ему пришла актуализированная редакция в виде свода правил СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». 13 мая 2019 года были приняты и утверждены изменения в нормативах по отделочным работам, и в силу вступил свод правил СП 71.13330.2017 – актуальная редакция СНиП 3.04.01–87 с изменением № 1.
Что изменено в новой редакции 3.
04.01–87
Требования к отделочным работам в целом не претерпели существенных трансформаций, им посвящена одна глава. Ужесточились отдельные характеристики. Если раньше отклонение от вертикали, параметры и конфигурации швов для разных типов штукатурного покрытия указывались с ограничением «не менее», то теперь соответствующая графа таблицы, в которой указан этот параметр, озаглавлен «не более». Других изменений относительно отделочных работ не предусмотрено.
Какие требования предъявляются к штукатурным покрытиям в 2021 году
Оштукатуривание стен бывает четырех классов:
- простое;
- улучшенное;
- высококачественное;
- декоративное.
При выполнении простой штукатурки достаточно нанести два слоя – обрызг и грунт. Штукатурка улучшенная, а также более высоких классов требует трех слоев: к первым двум добавляется накрывка.
Перед нанесением покрытия необходимо подготовить поверхность. Стена должна быть тщательно очищена от жировых пятен, битума, грязи и пыли.
Не должно быть солевых разводов. В тех местах помещения, где сопряжены конструкции из разных материалов, а также имеются выступающие архитектурные детали, на поверхности должна быть закреплена металлическая сетка или плетеная проволока.
Некоторые требования, которым должны соответствовать штукатурные работы:
Параметр | Вид штукатурки | ||
простая | улучшенная | высококачественная | |
Толщина общего слоя (цементно-песчаная смесь), миллиметры | 12, на ровных бетонных стенах 2–3 | 15 | 20 |
Отклонение поверхности от вертикали, миллиметры на погонный метр/миллиметры на всю высоту помещения, не более | 3/15 | 2/10 | 1/5 |
Отклонение от горизонтали, миллиметры на погонный метр, не более | 3 | 2 | 1 |
Отклонения дверных и оконных откосов, миллиметры на весь элемент, не более | 4 | 2 | 1 |
Отклонение поверхности от радиуса кривизны изогнутых поверхностей, миллиметры на весь элемент, не более | 4 | 2 | 1 |
Для нанесения улучшенного и более высококлассного штукатурного слоя обязательно применение маяков.
Последующий слой должен наноситься только после засыхания предыдущего.
В своде правил регламентируются и климатические условия, при которых наносится штукатурка. Температура воздуха и обрабатываемой поверхности всегда должна быть одинаковой и укладываться в диапазон от 5 до 30 ºС. Ее значения не должны выходить за указанные пределы в течение всего времени, необходимого для завершения работ по отделке стен. Влажность воздуха должна быть не более 60 %, за исключением случаев, когда применяются смеси, требующие повышенной влажности. Допуски указываются производителями штукатурных смесей. Нанесение шпатлевки можно начинать только после полного высыхания штукатурки.
СП 71.13330.2017 предъявляет множество требований к производству отделочных работ, безопасности штукатурки.
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка стен | кв. м. | 40 | ||
| Шпатлевка стен в 1 слой с ошкуриванием | кв.м. | 200 | ||
| Шпатлевка стен в 2 слоя с ошкуриванием | кв.м. | 350 | ||
| Шпатлевка стен в 2 слоя с ошкуриванием (ветонит — VH, JS) | кв.м. | 450 | ||
| Проклейка стен армирующей сеткой | кв.м. | 90 | ||
| Частичное выравнивание штукатурной смесью | кв.м. | 250 | ||
| Штукатурка стен под правило (визуальное выравнивание штукатурной смесью с отклонением от вертикали и горизонтали) | кв. м. | 450 | ||
| Штукатурка стен по маякам (от 100 кв.м. толщиной слоя до 3см.) | кв.м. | 500 | ||
| Штукатурка стен по маякам (до 100 кв.м. толщиной слоя до 3см.) | кв.м. | 650 | ||
| Штукатурка стен по маякам ( цементно-песчаной смесью) | кв.м. | 750 | ||
| Штукатурка погонажа (колонны, откосы, пилястры, стены шириной менее 1м.) | м.п. | 500 | ||
| Установка штукатурных маяков | кв.м. | 150 | ||
| Монтаж углозащитного профиля | м. п. | 150 | ||
| Набивка сетки штукатурной | кв.м. | 190 | ||
| Оклейка стен комбинированными обоями | кв.м. | 380 | ||
| Оклейка стен обоями без подбора рисунка (виниловые, флизелиновые) | кв.м. | 300 | ||
| Оклейка стен обоями с подбором рисунка (виниловые, флизелиновые) | кв.м. | 350 | ||
| Оклейка стен обоями на бумажной основе (рассчитываются по факту) | кв.м. | 450 | ||
| Оклейка стен натуральными обоями | кв. м. | 600 | ||
| Оклейка бордюра (без врезки в обои) | м.п. | 50 | ||
| Оклейка бордюра (с врезкой в обои) | м.п. | 300 | ||
| Оклейка стен обоями (под окраску) | кв.м. | 300 | ||
| Покраска стен | кв.м. | 350 | ||
| Отбивка штукатурки со стен | кв.м. | 200 | ||
| Снятие старых обоев | кв.м. | 90 | ||
| Обшивка стен гипроком в 1 слой (ГКЛ) | кв. м. | 700 | ||
| Заделка стыков, шурупов на гипроке (ГКЛ) | кв.м. | 150 | ||
| Обшивка стен панелями, вагонкой | кв.м. | 850 | ||
| Монтаж тепло звукоизоляции (ТЗИ) | кв.м. | 150 | ||
| Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит | кв.м. | 1500 | ||
| Окраска радиаторов (стального/ чугунного) | шт. | 700/1100 | ||
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | кв. м. | 1150 | ||
| Монтаж короба из ГКЛ | шт. | 3000 | ||
| Нанесение жидких обоев (без подготовки) | кв.м. | 390 | ||
| Декоративная штукатурка (без подготовки) | кв.м. | 650 | ||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Снятие обоев с потолка | кв.м. | 100 | ||
| Размывка, зачистка потолка | кв.м. | 350 | ||
| Отбивка штукатурки | кв. м. | 370 | ||
| Грунтовка потолка | кв.м. | 50 | ||
| Шпатлевка потолка в 1 слой с ошкуриванием | кв.м. | 220 | ||
| Шпатлевка потолка в 2 слоя с ошкуриванием | кв.м. | 400 | ||
| Шпатлёвка потолка в 2 слоя с ошкуриванием (ветонит — VH, JS) | кв.м. | 550 | ||
| Шпатлевка торцов двухуровневых потолков из ГКЛ | м.п. | 300 | ||
| Покраска потолков | кв.м. | 350 | ||
| Оклейка обоев (без подготовки) | кв. м. | 320 | ||
| Штукатурка рустов на потолке | м.п. | 380 | ||
| Установка штукатурных маяков | кв.м. | 150 | ||
| Штукатурка потолка по маякам | кв.м. | 780 | ||
| Штукатурка потолка под правило (визуальное выравнивание штукатурной смесью с отклонением от уровня) | кв.м. | 500 | ||
| Монтаж потолка из ГКЛ в 1 слой (от 10кв.м./до 10кв.м.) | кв.м. | 1050/2500 | ||
| Заделка стыков на ГКЛ (прямой/сложный) | кв.м. | 90/150 | ||
| Монтаж подвесных потолков модульных типа Армстронг | кв.м. | 350 | ||
| Монтаж потолка ГКЛ в 2 уровня прямолинейный / криволинейный | кв.м. | 1150/1400 | ||
| Установка галтелей (пенопласт) диагональ до 7см | м.п. | 150 | ||
| Монтаж галтелей полиуретановых (диагональ до 10см) | м.п. | 300 | ||
| Монтаж галтелей полиуретановых (диагональ более 10см) | м.п. | 490 | ||
| Покраска , шпатлёвка галтелей (гладкие) | м. п. | 80 | ||
| Покраска, шпатлёвка галтелей (с узором) | м.п. | 200 | ||
| Обшивка потолка панелями, вагонкой | кв.м. | 650 | ||
| Монтаж реечных потолков | кв.м. | 580 | ||
| Монтаж потолочной плитки (на готовое основание) | кв.м. | 200 | ||
| Монтаж потолков из ГКЛ под закарнизное освещение | м.п. | 1050 | ||
| ДВЕРИ | ||||
| Установка двери (без врезки фурнитуры) | шт. | от 4500 | ||
| Установка двери (с врезкой фурнитуры) | шт. | от 5800 | ||
| Сборка дверной коробки | шт. | 1000 | ||
| Демонтаж двери | шт. | 450 | ||
| Демонтаж наличника / монтаж наличника | м.п. | 25 / 150 | ||
| Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | 5500 | ||
| Установка замка | шт. | 1000 | ||
| Монтаж готовой арки | шт. | 3200 | ||
| ОКНА | ||||
| Установка подоконной столешницы | шт. | от 950 | ||
| Штукатурка оконных откосов | м.п. | 550 | ||
| Монтаж откосов из ГКЛ (внутренних) | м.п. | 650 | ||
| Шпаклевка и покраска оконных откосов | м.п. | 500 | ||
| Мытье окон после работ | окно | от 500 | ||
| ПОЛЫ | ||||
| Устройство лаг | кв. м. | от 600 | ||
| Монтаж деревянных, дощатых полов по лагам | кв.м. | от 750 | ||
| Цементно-песчаная стяжка (ЦПС) толщиной до 100 мм | кв.м. | от 450 | ||
| Заливка самовыравнивающимся раствором (СВР) толщиной до 20 мм | кв.м. | от 350 | ||
| Армирование под стяжку /подсыпка керамзита | кв.м. | от 150/120 | ||
| Установка напольных маяков | кв.м. | от 150 | ||
| Устройство гидроизоляции пола/грунтовка пола/обеспыливание | кв. м. | от 500/50/40 | ||
| Настил фанеры, ДСП на дощатый пол (без выравнивания) (от 10кв.м./ до 10кв.м.) | кв.м. | от 450/820 | ||
| Настил фанеры, ДСП на бетонный пол (без выравнивания) (от 10кв.м. / до 10кв.м.) | кв.м. | от 550/850 | ||
| Демонтаж деревянных полов | кв.м. | от 300 | ||
| Настил линолеума, ковровых покрытий ( от 10кв.м. / до 10кв.м.) | кв.м. | от 250/1000 | ||
| Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей) | м.п. | от 400 | ||
| Монтаж плинтуса пластик/дерево | м. п. | от 150/400 | ||
| Монтаж профильных порожков | м.п. | от 300 | ||
| Демонтаж старого плинтуса | м.п. | от 50 | ||
| Демонтаж старого, не проклеенного покрытия / проклеенного покрытия | кв.м. | от 100/200 | ||
| Окраска плинтуса или наличника в один слой | м.п. | от 200 | ||
| ПАРКЕТ | ||||
| Демонтаж старого паркета | кв.м. | от 100 | ||
| Настил паркета штучного (на готовое основание) | кв. м. | от 650 | ||
| Циклевка паркета (под старым лаком или мастикой) от 15кв.м. | кв.м. | от 260 | ||
| Шпатлевка паркета | кв.м. | от 300 | ||
| Покрытие паркета лаком в 2 слоя | кв.м. | от 190 | ||
| Настил ламината, паркетной доски на готовое основан | кв.м. | от 350 | ||
| ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ | ||||
| Подготовка поверхности под кафель (зачистка) | кв.м | от 200 | ||
| Сбивка старой плитки | кв. м. | от 200 | ||
| Нанесение насечки на стене | кв.м. | от 80 | ||
| Штукатурка стен по маякам под кафель во влажных помещениях (штукатурная смесь на цементной основе + обрызг) | кв.м | от 750 | ||
| Грунтовка поверхности под кафель | кв.м. | от 50 | ||
| Укладка кафельной плитки на пол (размер кафеля более 200*200мм.) | кв.м | от 1100 | ||
| Облицовка стен кафельной плиткой (размер кафеля более 200*200мм.) | кв.м | от 1100 | ||
| Укладка кафельной плитки размером 200*200мм. или менее | кв.м. | от 1800 | ||
| Укладка кафельной плитки размером более 500 мм | кв.м. | от 1550 | ||
| Сверление отверстий под трубы, розетки и т.п. | шт. | от 350 | ||
| Кафельный бордюр | м.п. | от 250 | ||
| Запиливание внешнего угла кафеля под 45 град. | м.п. | от 1100 | ||
| Запиливание внутреннего угла кафеля под 45 град. | м.п. | от 1800 | ||
| Укладка мозаики | кв.м. | от 2000 | ||
| Врезка панно в кафеле | кв. м. | от 2500 | ||
| Затирка шва | кв.м. | от 200 | ||
| Эпоксидная затирка шва плитки | кв.м. | от 550 | ||
| Эпоксидная затирка шва мозаики | кв.м. | от 800 | ||
| Монтаж люка «невидимки» под кафель | шт. | от 800 | ||
как правильно настроить с помощью лазерного уровня, как настроить своими руками, на каком расстоянии устанавливать
- Как исправить?
Установка маяков для оштукатуривания стен – важный этап во всех работах. От того, насколько правильно выставлены маяки, зависит ровность всех покрытий, поэтому к процедуре монтажа важно подходить комплексно.
Особенности
Оштукатуривание стен является обязательным этапом ремонтных работ. Правильно нанесенная штукатурка делает стены ровными, финишное покрытие на таких стенах держится отлично. Однако, чтобы правильно выполнить все штукатурные работы, необходимо предварительно установить маяки.
Сама штукатурка призвана полностью улучшить внешний вид стен, преобразить их. Речь идет о сокрытии неровностей и недостатков. Помимо устранения всех дефектов, с помощью штукатурки можно выровнять стены, а иногда даже изменить пропорции помещения, регулируя длину и ширину стен.
Маяки нужны для того, чтобы штукатурку можно было нанести идеально ровным слоем. Без установки штукатурных маяков не обойтись даже опытным строителям.
Маяки бывают разных типов, но цель их использования одна и та же: помочь максимально выровнять стены. Также маяки значительно упрощают процесс оштукатуривания, поскольку в их основе лежит правило.
Правильно установив маяки, удастся минимизировать расход смеси. Будет возможность сэкономить на материале. Это особенно актуально, так как обычно покупка штукатурки и штукатурные работы стоят прилично. Однако следует учитывать, что на количество материала влияет не только правильность установки маяков, но и качество поверхности. Если она сильно повреждена, неровна, то материала понадобится много. Уровни значительно уменьшат количество требуемого материала, если поверхности относительно плоские.
На выбор высоты установки маяков также влияет выбор смеси. В частности, уровень фиксации маяков зависит от состава штукатурной смеси. Для некоторых из них требуется предварительная установка штукатурной сетки, что также влияет на расстояние между маяком и стеной. Играет роль и то, что некоторые штукатурные составы наносят относительно тонким слоем (5-10 мм), а некоторые — толстым (до 60 мм). При размещении маяков необходимо учитывать все факторы.
Штукатурные маяки не специализированы. Также их можно использовать при выравнивании потолка, если для него выбран такой трудоемкий и дорогостоящий способ оформления, как оштукатуривание. Особенностью схем установки маяков как раз и является их универсальность: их можно использовать не только для стен, но и для потолков.
Важна специфика установки маяков в нишах, а также вокруг дверных или оконных проемов. Этому этапу необходимо уделить особое внимание.
Плюсы и минусы использования
Одни профессиональные штукатуры советуют использовать маяки, другая половина отговаривает от этого. Стоит подробнее разобраться, почему возникли такие противоречия. К преимуществам использования маяков можно отнести:
- Скорость работы. После установки маяков работа по выравниванию стен пойдет гораздо быстрее.
- Простота. Выровнять стены после установки маяков становится намного проще, поэтому с работой справится даже новичок.
- Идеально ровная поверхность .. Если не использовать маяки, то так хорошо выровнять стены не получится.
Здесь тоже есть недостатки:
- Повышенный расход материала.
Таким образом, слой штукатурки увеличивается на толщину маяка, что приводит к увеличению финансовых затрат. - Необходимость дополнительного времени. Работа по установке маяков занимает дополнительное время, требует дополнительных усилий, поэтому некоторые люди пренебрегают этой подготовкой. Но тщетно.
- Возможный износ верхнего слоя. Если используются маяки из некачественного металла, то со временем они могут заржаветь. На обоях или другой декоративной отделке появятся пятна ржавчины, и ремонт придется делать заново.
- Также кого-то может остановить от использования маяков тот факт, что стену придется специально готовить для их установки.
Каждый вправе сам решать, ставить маяки для штукатурки стен или нет, но новичкам мы настоятельно рекомендуем не пренебрегать этим этапом. Опытным строителям бывает сложно выровнять стены без маяков, что уж говорить о неопытных людях. Существует несколько типов маяков. А это значит, что всегда есть возможность выбрать наиболее подходящий вариант.
Кроме того, одной из отрицательных особенностей использования маяков является необходимость демонтажа. После оштукатуривания маяки, сделанные не из гипса, необходимо удалить, так как если их оставить, могут возникнуть непредвиденные происшествия и осложнения. Демонтаж маяков также является сложным процессом, ведь важно аккуратно удалять посторонние приспособления с покрытия, чтобы не повредить штукатурный слой.
С положительной стороны сами маяки стоят недорого. Это относится ко всем типам. Кроме того, некоторые из них можно изготовить из имеющегося гипсового материала, что, во-первых, уменьшит затраты на раствор, во-вторых, позволит сэкономить на покупке маяков.
Просмотров
Есть несколько типов маяков. Каждый из них имеет определенные преимущества и недостатки, обусловленные материалом, из которого они изготовлены, а также размерами. Выделяют металлические, пластиковые и гипсовые маяки. Существуют также гипсокартонные и деревянные маяки, но они используются гораздо реже, поэтому есть смысл рассмотреть только три популярных разновидности.
- Металлик. Металлические маяки бывают разной длины и высоты. По длине различают разновидности в 250 см и 300 см, а по высоте – в 6 см и 10 см. Бывают Т-образные и Г-образные профили. Первые используются при работе с плоскостью стен, вторые – для крепления на углах. Металлические маяки строители выбирают чаще других, потому что с ними легко работать, они доступны по цене и бывают разных размеров. Мастер получает возможность сэкономить массу времени при установке таких моделей. Кроме того, они довольно долговечны.
Есть у них и недостатки. Например, при установке металлический маяк легко деформировать, если сделать какое-либо неловкое движение. Опасно «забывать» такие маяки в стенах, так как они могут заржаветь, и эта ржавчина проявится на финишном покрытии. Маяки необходимо закрепить раствором, который обеспечит их жесткость (например, гипсовым).
- Пластик. Пластмассовые маяки по конструкции аналогичны стальным, но имеют и свои особенности. Так, для изготовления используется высокопрочный пластик. Изделия из пластика легче и прочнее изделий из металла, что облегчает работу с ними новичкам. Пластиковые маяки не деформируются, в отличие от металлических, но ломаются, если приложить силу. Еще одним положительным моментом является то, что маяки можно оставлять в штукатурке, не беспокоясь о том, что потом что-то случится, ведь пластик не ржавеет и не окисляется.
Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Пластиковые маяки подходят только для оштукатуривания внутренних стен, так как пластик плохо переносит низкие температуры. Также при неправильной установке маяков они деформируются под давлением правила. Это, в свою очередь, приведет к тому, что стены не будут идеально ровными.
- Оштукатуривание. Такие маяки могут делать только профессионалы. Они формируются сразу во время штукатурных работ из самой штукатурки, после чего правилом им придается нужная форма. Очевидный плюс – экономия материала, а вот минус – недоступность изготовления для новичка.
Также в последнее время появились так называемые струнные маяки, представляющие собой металлический трос, натянутый между двумя карабинами. У него есть общий недостаток всех металлических вариантов – подверженность ржавчине, но работать с ним гораздо проще. Все уровни безупречны, даже если карабины правильно прикреплены.
Расход
В зависимости от того, какой тип маяков выбран, зависит и расход материала. Логично предположить, что на первом месте стоят гипсовые маяки как самый экономичный представитель. Нет необходимости тратить дополнительную штукатурку даже на закрепление маяков.
На втором месте струнные маяки. Чуть больше состава нужно будет потратить только на герметизацию карабинов, а в остальном штукатурка практически не нужна для герметизации самих тросов. Они довольно тонкие и практически незаметны в толщине покрытия.
Чуть больше расход будет при установке металлических маяков. Нельзя не учитывать тот факт, что для заделки щелей после снятия маяков потребуется достаточно большое количество раствора. Важно учитывать правильную установку маяков. Не делайте расстояние между маяком и поверхностью стены больше необходимого. Помните, что если уменьшить слой штукатурки всего на 1 см, то можно сэкономить до 10 литров штукатурки на 1 м2.
Максимальный расход штукатурки — при использовании пластиковых маяков. Это связано с тем, что из всех перечисленных вариантов пластиковые образцы самые толстые. По статистике слой материала при использовании таких вариантов на 6 мм больше, чем при установке металлических, что как раз и связано с разницей в толщине самих маяков.
Что касается расчета необходимого количества самих маяков, то он делается легко и быстро. Сначала нужно измерить длину стены. Итак, вам понадобится:
- по одному маяку с каждой стороны стены;
- по одному маяку с каждой стороны дверного или оконного проема;
- по одному маяку на каждые 1-1,3 м поверхности стены.
Если принять, что необходимо рассчитать количество маяков на стену шириной 7 м с дверью, то получим:
2 (по сторонам стены) + 2 (по сторонам двери ) + 4 (один маяк на каждые 1,25 м поверхности) = 8 маяков.
Проще всего рассчитать количество маяков, когда у вас на руках есть готовый план помещения. На нем можно изобразить, где будут уровни.
При выборе расстояния между маяками исходите из длины имеющегося у вас правила. Так, шаг между ними должен быть меньше длины правила, чтобы в процессе работы оно свободно опиралось на маяки.
Однако также не рекомендуется делать частоту шага меньше метра: это усложнит дальнейшие работы по снятию маяков со стены.
Необходимые инструменты и материалы
Перед установкой маяков необходимо приобрести необходимые инструменты и материалы. Они значительно облегчат работу с маяками, помогут провести все мероприятия быстро и качественно. Из инструментов вам понадобятся:
- Непосредственно сами маяки. Если в качестве маячных профилей используются деревянные бруски, их необходимо пропитать специальным антибактериальным составом.
- Кельма или шпатели для нанесения фиксирующего раствора. Причем необходимо приобретать как большие, так и маленькие инструменты. Они пригодятся не только для непосредственного крепления маяков, но и для предварительной подготовки поверхности.
- Уровни все виды: лазерные, гидро (ватерпас), пузырьковые. Каждый из перечисленных инструментов значительно облегчает работу по определению горизонталей и дальнейшему расчету расположения маяков.
- Отвес. Необходим непосредственно при определении вертикалей, на которых будут закреплены маячные профили.
- Правило. Наряду с уровнем и отвесом этот инструмент служит для определения горизонтальных и вертикальных линий.
- Мелки и карандаши для разметки.
- Яркая леска или шнур. Эти материалы понадобятся для построения уровней, построения диагоналей.
- Перфоратор. Требуется для сверления отверстий под дюбели. В дальнейшем по закрепленным дюбелям будут сооружаться маяки. Кроме перфоратора необходимо приобрести набор специальных сверл разного диаметра.
- Рулетка. Лучше всего выбирать варианты конструкции из металла длиной 8 м, так как таким образом можно захватить все расстояние как по вертикали, так и по горизонтали, и по диагонали стены.
- Набор отверток. Пригодятся как крестообразные образцы, так и с прямым шлицем, но все зависит от того, какая шляпка у дюбеля.
Если говорить о дополнительных материалах, то вам нужно будет приобрести грунтовку. Вам понадобится жидкая грунтовка глубокого проникновения для обработки основания и пастообразная для нанесения на оштукатуренную поверхность. Для крепления маяков могут понадобиться пластиковые клипсы или так называемые «ушки». Если есть выбор, то лучше отдать предпочтение «ушкам»: с ними удастся значительно сэкономить штукатурный состав.
Вам также может понадобиться загуститель для смеси или клей, если вы планируете крепить маяки к раствору. Такие добавки будут способствовать быстрому схватыванию смеси и, соответственно, быстрой фиксации маяка в нужном месте.
Подготовка поверхности
Перед установкой маяков поверхность необходимо подготовить, независимо от того, какие стены планируется оштукатуривать — кирпичные, пено- или газобетонные, гипсокартонные, бетонные или другие. Процесс подготовки основания состоит из нескольких этапов, каждый из которых очень важен. Ни один из них нельзя пропустить.
Первым делом нужно снять старое покрытие со стены, причем речь идет не только об обоях, но и о штукатурке, краске или чем-то еще. Обратите внимание на специфику процедуры. А значит, обои придется снимать в любом случае, как и водоэмульсионную краску. Если стены покрыты масляной краской (удалить ее практически невозможно), то краску можно оставить, предварительно сделав насечки, чтобы улучшить сцепление штукатурки и масляного состава. Старую штукатурку тоже можно законсервировать, если она не отваливается, «не комкается», но если есть хоть малейшие опасения, покрытие лучше демонтировать. Обязательно нужно уделить время и хорошо очистить поверхность основания.
Далее стена моется от пыли и грязи, удаляются частички остатков старого покрытия. Поверхность должна быть чистой и слегка шероховатой.
Стены хорошо загрунтовать грунтовкой жидкой глубокого проникновения. Учтите, что грунтовочные работы проводятся 2-3 раза. Каждый раз нужно дождаться полного высыхания предыдущего слоя грунтовки.
В зависимости от типа поверхности может возникнуть необходимость нанесения на стену определенного материала перед установкой маяков и оштукатуриванием. Так, для кирпичных стен дополнительная обработка не требуется. Бетонные поверхности должны быть отшлифованы. Деревянные и металлические стены дополнительно укрепляются специальными гипсовыми сетками, которые закрепляются между маяками.
В принципе, на этом подготовительную работу можно считать завершенной. Перед началом любых ремонтных мероприятий нужно защитить соседние предметы и поверхности малярным скотчем: обклеить дверные коробки, приклеить вдоль полосы скотча на пол и на потолок, в местах примыкания к стенам. Так получится полностью обезопасить окружающую среду и в дальнейшем не потребуется много времени на очистку прилегающих поверхностей.
Разметка
Важно точно определить, где разместить маяки. От правильности разметки зависит не только правильная геометрия экспозиции, но и ровность стен. Процесс маркировки называется навешиванием на стену. Его реализация не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Все, что вам нужно, это знание школьного курса геометрии. Этапы работы:
- Для начала необходимо определить ровность стены. Для этого длинное правило прикладывают к разным участкам стены поочередно, отмечая выступы или впадины разным цветом. Например, зеленым мелом можно отметить выпуклости, а синим — впадины.
- Измерьте от верха стены 2 м вниз. Лучше всего мерить на стыке двух стен в углу. Выровняйте горизонтальную линию с помощью лазерного уровня. Затем от линии, примыкающей к полу, отмерьте вверх 2 м и также постройте горизонтальную линию.
- Отмерьте 10 см от угловых соединений по верхней горизонтальной линии. Просверлите в этих местах отверстия и установите в них шурупы.
- Существует простой способ создания прямых вертикальных линий. Для этого используется отвес. К верхнему винту крепится отвес и опускается до тех пор, пока расстояние от пола не составит 3-4 см. Как только отвес перестанет колебаться, отметьте точки на нижней горизонтали. Здесь просверливаются отверстия и также устанавливаются шурупы.
- Далее от каждого шурупа отмеряют по 10 см и снова сверлят отверстия, устанавливая шурупы. Здесь будут расположены самые дальние маяки.
- Расстояние между точками расположения крайних маяков необходимо разделить на несколько примерно равных частей длиной около 1-1,3 м. Обратите внимание, точки лучше откладывать по верхней горизонтали, а соответствующие отвесом отмечать по нижней. В каждой из новых точек просверлите отверстия и вставьте шурупы.
- Если в стене есть дверной или оконный проем, то от него нужно отступить по 10-15 см с каждой стороны. Здесь будут установлены дополнительные маяки. Обязательно определите ровность дверного или оконного проема с помощью уровня или отвеса. Даже если проем ровный, вертикали все же лучше обозначить отвесом.
- Теперь протяните леску между крайними винтами по периметру и по диагонали. Затем вкручивайте шурупы до тех пор, пока линия не коснется самого выступающего места. Диагональные линии должны слегка соприкасаться, находиться на одном уровне, лежать в одной плоскости.
- Далее выкручиваются все винты, определяющие положение маяков, до их легкого соприкосновения с линией. Важно, чтобы они лишь слегка соприкасались, а не упирались в леску. Это толщина слоя штукатурки. Следите за тем, чтобы саморезы отставали от стены на расстояние не менее высоты выбранных маяков. Если это не так, то заново отрегулируйте положение, открутив все винты на равное расстояние.
Как исправить?
После того, как разметка сделана, необходимо решить, как именно будут крепиться маяки. Крепеж зависит от типа используемого маяка, от материала, из которого он изготовлен. Проблем не будет, если сделать маяки прямо из гипса своими руками. Маяки из других материалов — металла, пластика, дерева — можно крепить двумя способами:
- Используется штукатурный раствор … Для крепежа может быть выбран как раствор, используемый для штукатурных работ, так и модифицированный аналог : штукатурка с добавками, отвечающими за скорость схватывания, гипсовый раствор и др. Раствор наносится шлепками сверху вниз по линии, на которой будет крепиться маяк. Затем металлический или пластиковый профиль плотно заделывается в раствор до полного совмещения с головками шурупов. Ровность профиля относительно вертикали проверяют с помощью правила. Если в процессе профиль деформируется, то его оперативно заменяют другим. После того, как профиль установлен как надо, с него удаляют лишнюю штукатурку, после чего приступают к установке следующего маяка.
- Крепление без раствора. Этот вариант более современный, т.к. здесь используются специально разработанные приспособления – пластиковые застежки или «ушки». Если стоит выбор между пластиковыми хомутами или «ушками», выбирайте последнее, так как здесь толщина самого фиксирующего элемента незначительна, следовательно, в дальнейшем потребуется меньший слой штукатурки. На место саморезов, используемых для разметки, вкручиваются хомуты, после чего профиль просто защелкивается в креплениях. Учтите, что снять пластиковый крепеж со стены сложно, поэтому многие оставляют его прямо в стене.
Если вы новичок в строительном деле, то лучше отдать предпочтение второму способу. Это немного проще.
Как установить: пошаговая инструкция
Технология изготовления маяков из раствора довольно сложная, особенно для человека без опыта, но определенный плюс в том, что фиксатор здесь не нужен. №
Первым шагом является нанесение достаточно толстой полосы гипса между маркировочными винтами. Обратите внимание, что раствор нужно наносить непосредственно перед изготовлением направляющей, а не сразу на всю стену. С помощью правила необходимо сформировать маяк, сплющив его с обеих сторон и сверху.
Кроме того, можно выставлять направляющие для гипсокартона. Когда стены относительно ровные, то этот вариант представляется одним из самых приемлемых и дешевых. Можно использовать обрезки гипсокартона, оставшиеся после ремонта.
Сначала обрезки гипсокартона необходимо разрезать на полосы шириной 3-4 см. Раствор наносится на предварительную поверхность шлепками. Расстояние между бугорками раствора должно быть 20-30 см. Это обеспечит хорошую адгезию, в то же время гипсокартон под правилом не прогнется.
Далее планки прижимают раствором к стене и выравнивают правилом по вкрученным при разметке шурупам. В результате получается ровная поверхность, по которой удобно вести правило. В этом случае полосы гипсокартона не будут прогибаться и стена не будет выровнена неправильно.
Деревянные направляющие в современной практике не применяются, так как вытащить их из стены после окончания штукатурных работ крайне проблематично. В результате дерево может начать гнить, а на финишном покрытии появятся признаки гниения. Однако устанавливать деревянные маяки необходимо по той же технологии, что и металлические или пластиковые. Деревянные заготовки будут немного шире, в остальном порядок крепления такой же.
Струнные маяки требуют несколько иного подхода к установке. При их установке необходимо следовать следующей инструкции:
- После того, как поверхность будет дважды загрунтована и хорошо высушена, необходимо закрепить кронштейны струнного устройства в местах установки дюбелей при разметке.
- Далее нужно натянуть струны между зажимами. Их размещение и расстояние от стены должны быть такими же, как определено при раскладке.
- Струны натянуты до так называемого звона: если коснуться их щипком, должен появиться характерный звон.
- Далее струна фиксируется раствором. Это делается для того, чтобы в процессе оштукатуривания она не провисала и не угрожала ровности стены.
- После полного застывания закладного раствора можно приступать к оштукатуриванию стен.
Вне зависимости от того, какой тип крепления вы выбрали — с помощью крепежа или с помощью раствора, установка профилей или направляющих других типов не вызовет затруднений. Главное тщательно подготовить поверхность, а затем пошагово следовать инструкции.
Полезные советы
Профессиональные штукатуры делятся полезными советами, которые помогут вам настроить полозья перед штукатуркой. Наиболее актуальными рекомендациями оказались следующие:
- Грунтовке нужно дать хорошо пропитать поверхность. Это делается для того, чтобы маяки на растворе держались лучше, а штукатурка в дальнейшем не отваливалась.
- Хотя многие призывают отказаться от установки маяков, этого делать не следует. Во-первых, они значительно облегчают работу по выравниванию стен, когда нужно обработать большую площадь. Во-вторых, штукатурные работы будут проведены быстрее. В-третьих, поверхность получится идеально ровной при условии правильной установки маяков.
- Не оставляйте профили или направляющие из других материалов в стене после окончания работ. Со временем они могут дать о себе знать пятнами на обоях или декоративной штукатурке. С пластиковыми профилями все немного иначе. Если они изготовлены из токсичного дешевого пластика, то со временем могут выделять в воздух вредные вещества, пагубно влияющие на здоровье людей и животных.
- Для экономии материала выбирайте самые маленькие профили, если это позволяет кривизна стен. Например, при обработке поверхностей в новом блочном доме допустимо вообще обойтись без маяков, тогда как в старом кирпичном доме, где стены выложены криво и неровно, понадобятся маяки высотой 10 мм и более. .
О том, как быстро и качественно установить маяки под штукатурку стен, смотрите в следующем видео.
Комментарий успешно отправлен.
Рекомендуем прочитать
903:00 |
|