Цоколь для забора своими руками: Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками

Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками

В каких ситуациях лучше остановиться на ленточном фундаменте?

Заборы из профнастила и евроштакетника чаще всего монтируются на каркас из столбов и лагов. Здесь существуют свои хитрости: некоторые опоры достаточно вбить в грунт кувалдой, некоторые приходится бутировать, а третьи — заливать бетонов. В ряде областей из-за особенностей грунта владельцам участка приходится прибегать к винтовым сваям, которые ввинчиваются в землю.

Ленточный фундамент более трудоёмок в строительстве, чем аналоги на столбах, в том числе потому что требует нескольких дней ожидания: бетон должен застыть, и застывать ему желательно при хорошей сухой и солнечной погоде. Вместе с тем, иногда без него не обойтись.

Идеальным решением фундамент для забора ленточный своими руками станет в следующих ситуациях:

• участок находится неподалёку от шоссе или железной дороги, что приводит к вибрациям, которые, в свою очередь, могут подкосить забор из-за смещения грунта;
• грунт склонен к сезонным промерзаниям, из-за которых уровень его постоянно изменяется при повышении и понижении температур;
• территория располагается на продуваемой площади, в местности, где характерны сильные порывистые ветра, а сам забор является сплошным — то есть, с высоким уровнем парусности.

Продуманный фундамент должен соответствовать особенностям рельефа и почвы, климату, весу самого ограждения. Например, для капитальных кирпичных конструкций столбы не подойдут, нужно такое же капитальное и мощное основание, которое выдержит вес забора.

Что представляет из себя ленточный фундамент? Это монолитная железобетонная конструкция, которая прокладывается по периметру всего ограждения. Обычно он залегает в глубину от 40 см и больше.

Преимущества и недостатки ленточных фундаментов под забор

Плюсы и минусы конструкции проистекают из её особенностей.

Преимуществами можно назвать следующие характеристики ограждения:

• подойдут для установки действительно тяжёлых заборов: из кованого металла, кирпича, железобетона;
• обеспечат тотальную защиту территории как от непрошенного вторжения, так и от порывов ветра и осадков;
• впишутся в ландшафтный дизайн — как правило, ограждения на бетонном фундаменте выглядят презентабельно и солидно.

Если говорить о недостатках, то они — следующие:

• трудоёмкость и монотонность строительства ленточного фундамента своими руками, особенно если копать траншею предстоит вручную;
• опасность растрескивания из-за чрезмерно подвижной почвы. Трещины в бетоне приведут к перекосу ограждения, именно поэтому предварительная оценка грунта так важна.

Стоимость готовой постройки варьируется. Сэкономить можно, оканчивая конструкцию на уровне грунта, или построив несколько монолитных и глубоких столбов, соединённых ригелем. Технически, второй вариант не является монолитным ленточным фундаментом, но он подойдёт для большинства стандартных заборов из профнастила в центральной и средней полосе.

Виды ленточных фундаментов для забора

Конструкции бывают разными, в зависимости от многих переменных: от выделенного на строительство бюджета до характеристик грунта. В первую очередь, фундаменты можно классифицировать по глубине залегания:

• мелкозаглубленные уходят в грунт на глубину до 40 см. Они подойдут для лёгких заборов, например, из профнастила, и для сравнительно крепкой неподвижной почвы;
• заглубленные уходят вниз на глубину порядка 70 см. На них можно ставить крепкие, тяжёлые, монолитные ограждения, они также пригодны для использования на подвижном грунте.

Классификация возможна и по степени монолитности. Собственно, тут выделяют:

• монолитные — такие, которые заливаются целиком по всему периметру, классический вариант и совершенно универсальный;
• точечные — здесь бетоном заливаются только столбы, усаживаясь на песчано-щебневую подушку. Такие как раз идеальны для профнастила и евроштакетника, при условии средней высоты ограждения и отсутствия на местности порывистых ветров.

Впрочем, под ленточным фундаментом для заборов в большинстве случаев подразумевается именно монолитные.

Как построить фундамент под забор своими руками?

Строительство качественного, прочного и красивого фундамента требует точных расчётов и аккуратности. Это несложная, но достаточно монотонная задача, которая при соблюдении всех условий позволит построить на участке прочную и красивую изгородь.

Как сделать ленточный фундамент:

1. подготовительные работы;
2. армирование конструкции;
3. создание опалубки — опционально;
4. бетонирование.

Предварительно нужно создать чертёж и нарисовать примерный вид готового забора. Визуализация проекта помогает учесть незначительные на первый взгляд детали. Можно посмотреть варианты в интернете или в портфолио на нашем сайте.

Опытные строители рекомендуют использовать для заливки бетон марок М200 или М300, а для армирования — прутки не менее 10 мм в диаметре. Между собой их лучше сваривать, потому что так прочнее, но разрешается также использовать проволоку или хомуты. Размечать территорию желательно с использованием нивелира. В качестве материала для опалубки можно брать доски, ДСП, линолеум — любые материалы, которые позволят создать ровные и прочные стенки фундамента и будут легко отставать от раствора.

Шаг 1. Разметка и подготовительные работы

Разметка участка начинается с очистки территории: нужно скосить траву, убрать мешающие кустарник и деревья, демонтировать старую ограду и ненужные постройки. Мусор и растительность способны помешать не только строительству, но и внести погрешности в разметку.

Следом идёт перенесение разметки с бумаги на участок. Традиционно разметка территории под фундамент забора начинается с углов, куда вбиваются колышки. Если участок имеет неправильную геометрическую форму, то колышки нужно установить на всех изломах.

Нужно обязательно использовать нивелир, чтобы всё получилось ровным.

При подготовительных работах и планировании важно сразу определиться с воротами, калитками и их количеством, учитывая также то, как именно они будут открываться: нараспашку или откатом в сторону.

После этого начинаются земляные работы — организация траншеи. В глубину фундамент под забор обычно не превышает 80 см, при этом под опорные столбы бурятся отдельные выемки, более заглубленные (обычно около метра). В ширину траншея может быть любой, от 30 до 80 см в зависимости от желаемого дизайна ограждения.

Дно траншеи засыпается песчано-гравийной или песчано-щебневой подушкой толщиной в 15 см, увлажняется и тщательно утрамбовывается.

Шаг 2. Армирование конструкции

Армирование — это размещение вдоль ленточного фундамента под забор сплетённой из арматурных прутков конструкции, которая увеличивает прочность бетона. В диаметре прутки должны быть 8-10 мм — оптимальный размер.

«Скелет» из арматуры сваривается и укладывается на утрамбованное дно траншеи. Армирование нужно и столбам: в предварительно пробуренные отверстия под опоры сначала засыпается песчаная подушка, затем устанавливается арматурная «гильза». Предварительно стенки отверстия необходимо закрыть рубероидом, который обеспечит защиту от влаги и не позволит бетонному столбу разрушиться.

Важно! Сварке подлежит только арматура с литерой «С». Иные виды арматуры обматываются проволокой или обвязываются хомутами.

В арматурную «гильзу» помещается столб и тщательным образом выравнивается. Дальше ямы заливаются бетонным раствором. К следующему этапу — армированию непосредственно ленточного фундамента — можно приступать, не дожидаясь, пока раствор затвердеет.

От краёв будущего бетонного монолита обвязка из арматуры должна отступать на 5-7 см.

Шаг 3. Создание опалубки

Опалубка нужна только в ситуации, если фундамент будет возвышаться над уровнем земли, что обычно требуется из соображений дизайна. Если планируется делать его не выше грунта, как бы заглубленным внизу, то этот этап можно опустить.

Материал для опалубки должен быть достаточно жёстким, чтобы не выгибаться из-за давления раствора, для этого можно и нужно использовать упоры. Подойдут сколоченные доски, ДСП, фанера. После затвердевания бетона конструкцию необходимо будет извлечь, поэтому важно, чтобы она хорошо отходила.

Обычно опалубка выглядит как вкопанные в землю вертикальные деревянные столбы и доски. Столбики можно между собой скрепить проволокой, чтобы они не сдвинулись под весом бетона.

Шаг 4. Бетонирование ленточного фундамента

Для заливки основания рекомендуется использовать бетон М200 или М300, особенно если планируется ограждение из достаточно тяжёлых материалов. Заливку можно сделать одномоментно — для чего потребуется бетономешалка, — или же осуществлять его послойно. Это важно: бетон заливается именно слоями, а не участками, и в процессе тщательно утрамбовывается деревянными палками, прутками и лопатами или же глубинными вибрационными механизмами. Вибрация помогает убрать из раствора пузырьки, а также обеспечивает проникновение смеси даже в труднодоступные места.

Смесь готовится из соотношения щебень-песок-цемент 2:2:1, перед заливкой ему нужно дать около 10 минут «отдохнуть».

Застывает бетон от 3 дней до нескольких недель, в зависимости от погоды и глубины залегания ленточного фундамента. Если погода стоит очень жаркая и солнечная, желательно время от времени поливать конструкцию водой из шланга, чтобы избежать излишнего высыхания. Можно также использовать полиэтилен, обмотав им конструкцию.

Полезные советы при строительстве ленточного фундамента для забора

1. Опоры, установленные в фундамент, требуют хорошей гидроизоляции, в противном случае они быстро проржавеют и придут в негодность. Гидроизоляция включает в себя использование рубероида при организации отверстий под опоры, обязательное окрашивание опор после установки с предварительной очисткой коррозии и применение специальных пластиковых заглушек сверху, которые не допускают попадания внутрь влаги.
2. Песок для ленточного фундамента под забор желательно выбирать крупный, бетон — марок от М200 и выше. От качества материалов зависит срок эксплуатации ограждения, поэтому экономить на них не стоит.
3. Опоры могут быть как профильными, так и круглыми в сечении. Наша компания использует столбы 60х60 или 80х80 мм, с толщиной стенок не менее 2 мм. Чем тяжелее ограждение, тем мощнее должен быть каркас.
4. В среднем, на 1 м3 раствора потребуется 5 мешков цемента весом 50 кг. Подробнее о расчёте расcказывается тут:
   
5. Если необходимости в высоком фундаменте нет, можно обойтись без опалубки, закончив конструкцию на уровне земли. В таком случае достаточно сделать качественное армирование и сразу приступать к заливке траншеи.

Планируете строить забор из профнастила своими руками? В таком случае приглашаем в наш блог — здесь вы найдёте инструкции, советы и рекомендации от строителей.

Если же желания строить своими руками нет, обратитесь к специалистам. Мы возводим ограждения из металла на ленточном фундаменте, с учётом рельефа, особенностей почвы и других важных факторов.

инструкция по монтажу от глубины заложения до заливки бетоном

Содержание

• Преимущественные отличия ленточного основания
• Технология возведения
• Особенности возведения ленточного основания
• Опалубка для фундамента
• Глубина заложения основания
• Полезная информация
• Заливка основания, советы

Фундамент необходим не только при строительстве дома, но и при устройстве ограждения. Только благодаря этому забор будет стоять как влитой долгие годы. Он не перекосится и не даст усадку только благодаря качественной основе. Ленточный фундамент для забора своими руками выполнить несложно, важно произвести правильные расчеты и использовать надлежащие материалы.

к содержанию ↑

Преимущественные отличия ленточного основания

Ленточный вид фундамента – один из наиболее распространенных на сегодня видов фундаментов, не только для возведения жилого дома, но и для строительства ограждений. Именно такой фундамент целесообразно использовать для строительства заборов из профнастила.

Ленточный фундамент под забор обладает мелким заглублением, поэтому его основным преимуществом как раз и является высокая надежность конструкции и достаточно невысокий объем используемых материалов. 

Ленточное основание отличается несложным устройством. Самое главное произвести правильные расчеты нагрузок. Наиболее часто ограждение выполняют из листов профнастила. Здесь важно понимать, что, несмотря на кажущуюся легкость отдельного листа материала, вся конструкция в целом имеет достаточно большой вес и обладает высокой парусностью, поэтому экономить и устанавливать столбчатый фундамент нельзя.

к содержанию ↑

Технология возведения

Устройство ленточного фундамента выполняется в несколько этапов. Прежде чем приступать к любого вида работам, нужно обязательно определиться с размерами основания.

1. Старайтесь все делать аккуратно и тщательно просчитывать каждый шаг. Для начала следует нарисовать конструкцию будущего забора и нанести размеры будущего фундамента. На них влияет несколько факторов: если вы хотите соорудить под массивный и тяжелый забор из камней ленточное основание, то следует учесть и глубину промерзания грунтов и выкапывать траншею ниже этого значения на 20 см.
2. Забор на ленточном фундаменте из профлиста обычно устраивают на глубину не больше 80 см, ширина основания может начинаться от 30 и доходить до 80 см.
3. Если у вас в планах построить столбы из кирпича, а пролеты защитить листами профнастила, то ширину ленты под ними целесообразно сделать несколько уже, чем у основания столбов – для экономии материала). Если расстояние между столбами вы собираетесь закрыть красивым кованым забором, то ширину ленты можно сделать и 30 см.
4. Обязательно просчитайте все размеры. Они должны гармонировать друг с другом.

После расчетов и определения размеров можно переходить непосредственно к вопросу о том, как сделать ленточный фундамент для забора.

• Сначала выполняют разметочные работы и выкапывают траншею необходимого размера.
• Дно траншеи хорошо утрамбовывают и насыпают слой песка или гравия (не меньше 15 см). В идеале лучше использовать смесь этих материалов. Подушка под основание должна быть очень хорошо смочена водой.
• Несмотря на то, что под забор фундамент устраивается небольшой глубины, его обязательно нужно армировать. Поэтому, на гравийно-песчаную подошву, смоченную водой, укладывают металлический скелет из арматурных прутков.
• На последнем этапе монтируют опалубку и заливают бетонную смесь.

к содержанию ↑

Особенности возведения ленточного основания

Ленточный фундамент для заборов своими руками можно разделить на несколько типов. К ним относятся:

• Монолитное основание – как правило, это фундамент глубокого заложения, с обязательным применением арматурного скелета. Используется для тяжелых, массивных конструкций ограждения.
• Бутовые основания – в основе лежит природный бутовый камень. Одно из самых дорогих оснований по стоимости.
• Основание из кирпича. Любой фундамент, независимо от применяемых материалов заливается бетонной смесью, поэтому если вы решили устроить кирпичную основу, то используйте только красный глиняный кирпич.
• Сборное основание. Для него используют изготовленные на специализированном заводе готовые железобетонные блоки. Не слишком дешевый вид фундамента для забора.

к содержанию ↑

Опалубка для фундамента

Опалубку можно устраивать из любого подручного материала. Учитывая, что основание под забор залегает неглубоко, то и сама опалубка не отличается большой высотой.

Для нее можно использовать тонкие доски, фанера, ламинированное ДСП. Основная задача опалубки – обеспечение фундаменту ровной поверхности. Именно поэтому материал не должен выгибаться и обязательно выдержать массу заливаемого бетона. Опалубка для ленточного забора – временный элемент, поэтому она должна легко разбираться после застывания смеси.

Возведение ленточного основания может выполняться и без устройства опалубки. Это возможно в следующих случаях: глубина заложения фундамента не должна быть больше 80 см. Будущее основание должно быть лишено цоколя, выступающего над уровнем почвы. Грунт в траншее должен быть достаточно плотным, чтобы исключить его осыпание внутрь, особенно при заливке бетонной смеси.

к содержанию ↑

Глубина заложения основания

Отдельно следует остановиться на таком параметре как глубина заложения основания. Несмотря на то, что для заборов принята стандартная глубина заложения основания, это 60-80 см, необходимо учитывать и саму конструкцию будущего ограждения.

Например, для забора из профнастила рекомендуется основание узкое по ширине, но достаточно глубокое, а вот для тяжелых заборов фундамент должен иметь большую ширину, а глубина может быть меньше.

Не стоит забывать и об опорах. Глубина ленточного фундамента под забор может быть недостаточная для их устойчивости. Опоры необходимо устанавливать на глубину 90 см. для этого в местах их установки проводят дополнительное бурение.

к содержанию ↑

Полезная информация

Устройство ленточного фундамента для неспециалиста в строительстве может содержать множество подводных камней. Прочность и надежность любого фундамента зависит от многих факторов, поэтому следует прислушаться к советам профессионалов.

Например, для массивных ограждений специалисты настоятельно рекомендуют использовать бетон марки М200 или М300. Это значительно повышает прочностные характеристики всей основы.

Для разметки территории желательно воспользоваться нивелиром или теодолитом, поскольку исправить погрешности потом весьма трудно.

Арматуру для скелета лучше выбирать диаметром около 10 мм. В идеале укладывать ее в траншею необходимо отступив от стенок сантиметров 10. Прутки арматуры соединяют между собой проволокой или используют сварку. Второй вариант предпочтительнее, поскольку обеспечивает более надежную фиксацию прутков между собой, нежели вязальная проволока.

к содержанию ↑

Заливка основания, советы

Один из важных и ответственных моментов – заливка фундамента. Этот процесс имеет огромное значение во время устройства основания под забор, поэтому перед тем, как приступить непосредственно к заливке бетонного раствора в опалубку убедитесь, что все в порядке и приготовьте необходимые инструменты.

Специалисты рекомендуют дать постоять бетонному раствору около 10 минут, а уже потом заливать в опалубку. Распределяйте смесь по всему периметру, не оставляйте и миллиметра свободного пространства. Не забывайте штыковать залитый в опалубку раствор, для удаления воздуха.

Когда весь раствор залит, тщательно утрамбуйте его (в идеале лучше использовать глубинный вибратор, если такого нет, вполне подойдет металлический пруток или лопата). Затем выровняйте поверхность при помощи шпателя. Не забудьте укрыть поверхность основания пленкой, чтобы защитить от потери влажности и осадков. Если вы заливали фундамент под забор выше уровня земли и планируете делать облицовку, то к этим работам можно приступать через месяц после снятия опалубки.

Если вы готовите бетонную смесь самостоятельно, то соблюдайте все установленные пропорции. Нельзя экономить на материале, в дальнейшем это приведет только к ослаблению прочности бетона и может вызывать деформацию ограждения и все работы по устройству будут напрасны. Для ленточной основы под забор соотношение материалов берут 2:2:1 – щебень: песок: цемент. Марку цемента при этом желательно использовать М200.

Во время установки опор для забора не забывайте, что металлические трубы подвержены коррозии. Поэтому обязательно используйте специальную краску для металла, защищающую поверхность от возникновения коррозии под воздействием атмосферных осадков.

Как построить деревянный забор за выходные

Строительство забора доступно большинству домашних мастеров, ищущих экономичный способ повысить безопасность, экранирование и последний штрих в своем внешнем ремонте. А это пошаговое руководство расскажет вам, как построить надежный деревянный забор всего за выходные.

Во-первых, прежде чем приступить к этому мастер-классу, важно, чтобы у вас было достаточное защитное снаряжение — ваши старые кроссовки не подойдут как обувь! Убедитесь, что вы носите обувь со стальными голенищами, одежду, закрывающую конечности, и защитные очки при использовании электрооборудования.

Теперь приступим!

Граничные правила

Уметь строить забор — это одно, но первое и самое важное правило — никогда не пересекать границу. Последнее, чего вы хотите, это чтобы совет или сосед заставляли вас отменить всю вашу тяжелую работу.

Если вы просто заменяете старый забор, граничные правила обычно не проблема. Но если это новый забор, вам нужно проверить граничные колышки. А если это общий забор, уточните у соседа и согласуйте линию разграничения. Если есть какие-либо разногласия или неопределенность, вам, вероятно, понадобится геодезист, чтобы проверить линию границы.

Стойки забора должны быть закопаны на глубину не менее 600 мм, а их высота должна быть чуть ниже окончательной высоты забора. Для этого проекта древесина — самый простой материал для работы, однако в наши дни существует множество вариантов.

Для забора высотой 1,8 м используйте столбы высотой 2,4 м. Столбы обычно располагаются на расстоянии 2–2,4 м друг от друга, поэтому измерьте расстояние до забора и посчитайте, сколько столбов и перил вам понадобится. Чтобы сэкономить время, материалы для ограждения можно разрезать по размеру в местном хозяйственном магазине, чтобы убедиться, что все они надежно и ровно обрезаны.

Стойки, поручни и плинтуса

Вбейте колья там, где будут крайние стойки, затем с помощью веревки разметьте отверстия для стоек на расстоянии 2–2,4 м друг от друга.

С помощью лопаты или бензинового копателя выкопайте ямы для угловых стоек глубиной около 600 мм. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что столбы стоят прямо, сначала смочите отверстие, добавьте быстротвердеющую бетонную смесь, а затем добавьте больше воды. Снова проверьте уровни и держите стойки, пока бетон не начнет схватываться, обычно это занимает всего пару минут. Если вы убедитесь, что бетон находится на одном уровне с землей или немного выше, ваши столбы прослужат дольше, поскольку они будут менее подвержены гниению.

После того, как две угловые стойки будут закреплены, пропустите веревку, чтобы убедиться, что отверстия для стоек между ними по-прежнему точно расположены, и повторите процесс со всеми стойками. Если есть возможность, оставьте бетон застывать на ночь или хотя бы на пару часов, прежде чем прикреплять перила.

Вставьте столбы в клинья

Для забора длиной 1,8 м вам понадобятся три перекладины, которые часто вставляются в клинья, врезанные в столбы. Используйте меловую линию, чтобы отметить верх и низ каждого корпуса рельса, убедившись, что все они установлены на одинаковом расстоянии. Установите циркулярную пилу на необходимую глубину и сделайте несколько надрезов в стойках (45 мм), затем используйте долото, чтобы проверить это.

Когда корпус готов, используйте пилу, чтобы отрезать рельсы по размеру. Они должны встречаться ровно на полпути к стойкам и располагаться в шахматном порядке для обеспечения максимальной прочности. Лучше всего завинтить их, так как это позволяет древесине двигаться с течением времени.

Наконец, пришло время добавить цокольные доски, которые проходят между нижней перекладиной и землей. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они выровнены; цокольные доски будут выступать в качестве маркера уровня для вашей облицовки.

Ограждения и пикеты

Теперь о частоколах или пикетах. Положите их на плинтус и используйте оставшуюся часть дерева в качестве прокладки. Легкий пистолет для гвоздей облегчает работу на этом этапе.

Если вам нужен прочный забор, прибейте более широкие стойки сзади, а затем перекройте их более узкими стойками спереди.

А теперь отойдите и посмотрите на свой забор критическим взглядом. Если верхняя часть неровная, зажмите запасной кусок бруса на нужной высоте и проведите по нему циркулярной пилой, чтобы получить прямую верхнюю часть.

Пришло время проявить творческий подход! Выберите цвет краски и сделайте свой забор по-настоящему уникальным или покройте его прозрачным лаком, чтобы подчеркнуть естественные оттенки ваших материалов.

Теперь вы знаете, как построить деревянный забор, который не только украсит периметр вашего дома, но и выдержит испытание временем.

Поговорите с опытной командой в местном отделении Kennards Hire, чтобы убедиться, что вы получаете подходящее оборудование для работы.

После дополнительных советов и вдохновения для вашего внешнего пространства? Посмотрите, как легко построить садовый сарай, и ознакомьтесь с нашими экспертными идеями по ландшафтному дизайну бассейна, которые не ударят по бюджету.

Руководство по установке крепления под ограждение COLORBOND®

Если у вас есть ограждение Colorbond, для которого требуется система подпорных стен, есть много веских причин нанять авторитетных подрядчиков по подпорным стенам, которые могут установить его профессионально. Тем не менее, можно построить стену самостоятельно, если у вас есть ограничения по бюджету или вы хотите взяться за проект.

Для начала задайте себе следующие вопросы. Что такое подпорная стена? Сколько стоит подпорная стенка? Каковы ваши варианты подпорной стенки? Конечно, вы также захотите тщательно изучить, как установить подпорную стенку под забором Colorbond. Вы можете начать прямо здесь.

В этой записи блога вы узнаете, как шаг за шагом построить подпорную стенку. Для простоты основное руководство по строительству подпорной стены, приведенное ниже, основано на установке подпорной стены высотой 0,6 метра с использованием цоколей Ally Wall или GramLine для использования в сочетании с ограждением Colorbond.

Примечание. Информация в этом сообщении блога предназначена для использования только в качестве руководства .

Как установить подпорную стенку за 5 шагов

Шаг 1: Сбор материалов и установка линии

Приобретите материалы, необходимые для этого проекта, после того, как изучите, как построить подпорную стенку. Вам потребуется:

• Стойки из оцинкованной стали для дополнительной прочности с использованием 76 x 38 x 1,6 мм или 65 x 65 x 1,6 мм и длиной 3,1 м при высоте 600 мм
• Стойки Colorbond длиной 3 м
• Бетон (минимальная марка в отверстиях под столбы должна быть 25 МПа)
• Ally wall, Gramline или аналогичные удерживающие панели
• Рельсы Colorbond
• Листы Colorbond
• Шурупы Metal Tek
• Материал для обратной засыпки при необходимости
• Заземляющие колышки и шнур для разметки столбов и ограждения

Теперь ваша первая задача — установить линию, прежде чем копать ямы для столбов, отметив, где будут расположены ваши угловые/концевые столбы. Вы можете сделать это с помощью струнной линии, чтобы обеспечить правильное выравнивание. Установите заземляющие колышки на расстоянии около 500 мм с каждого конца подпорной стены, а затем соедините их. С помощью маркера отметьте на внутренней стороне каждой стойки Colorbond положение нижней перекладины, которая будет соответствовать высоте ограждения и высоте подпорной стены (например, для подпорной стены высотой 600 мм отметьте 600 мм ниже отметки нижней перекладины). . Эти маркировки помогут установить направляющую при установке.

Шаг 2. Выкопать отверстия для столбов

Когда подготовка к установке завершена, пришло время вырыть отверстия для столбов, подходящие для установки стальных столбов подпорной стены Colorbond. Это можно сделать с помощью шнекового бура для бурения отверстий после проверки консистенции почвы или совковой лопаты.

Начиная с конечной стойки, вставьте нижнюю направляющую в стойку Colorbond, чтобы определить точное местоположение следующей стойки, и выкопайте отверстие. Отверстия для столбов, в которые будут вставлены столбы, должны иметь диаметр 200–300 миллиметров, а под столбами должно быть 100 миллиметров бетонного покрытия. Глубина столбов в земле должна соответствовать высоте подпорной стены вашей шпалы и 100 мм бетона под ней.

Шаг 3: Выравнивание и установка стоек

Вставьте стойки и выровняйте их с помощью спиртового уровня. Прикрепите нижнюю направляющую Colorbond к нужной отметке и закрепите верхнюю направляющую Colorbond на 2 мм выше верхней части стойки, чтобы уменьшить острые края. Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока длина забора не будет достигнута. Рельсы образуют каркас, помогая стабилизировать стойки подпорной стены во время заливки бетона. Залейте бетоном отверстия и разровняйте.

После установки столбов отверстие в фундаменте можно слегка уплотнить, чтобы стабилизировать почву вокруг него.

Шаг 4. Установка плинтусов Colorbond (стена)

Вам нужно будет установить плинтусы Colorbond после затвердевания бетона (оставьте на 19+ часов). Это могут быть плинтусы Ally Wall или GramLine. Оба являются хорошими вариантами для большинства типов систем подпорных стен Colorbond. Помните, что максимальная высота, на которой была испытана эта система, составляет 600 мм.

Установите свой первый стальной цоколь на место и проверьте выравнивание. Упаковочный материал может потребоваться для обеспечения горизонтальности цоколя. Первый цоколь будет опираться на бетонную поверхность чуть ниже уровня земли. Затем вы можете добавить оставшиеся плинтусы Ally Wall или GramLine, используя свои отметки в качестве ориентира.

Шаг 5: Добавьте засыпку

Последний шаг включает засыпку за подпорной стенкой. Как правило, для обратной засыпки хорошо подходит дробленый переработанный бетон, гравий или чистый песок, так как они помогут слить лишнюю воду. Вы должны убедиться, что нижняя рейка Colorbond находится примерно в 50 мм от земли, чтобы предотвратить ржавчину. Продолжайте, поливая песок вдоль стены. Это будет способствовать уплотнению.

Правильный дренаж важен. Если не принять меры, гидростатическое давление может возрасти и вызвать вздутие, растрескивание и другие виды повреждений, требующие ремонта подпорной стены. Возможно, вы захотите вызвать профессионального сантехника, чтобы определить, нужны ли колодцы для замачивания.

Предупреждение

Ally Wall и GramLine предназначены для работы с грунтовыми нагрузками за подпорными стенками. Они не рассчитаны на дополнительную нагрузку от размещения тяжелого оборудования или техники. Таким образом, рекомендуется, чтобы никакие дополнительные нагрузки не размещались в пределах 1,2-кратного расстояния от края вашей стены.

В случае укладки брусчатки, когда засыпка должна быть механически уплотнена лицом, умеющим класть подпорную стенку и имеющим необходимое оборудование, следует использовать подпорки в точках столбов. Две подпорки следует использовать между панелями и по одной на каждой стойке во время процесса уплотнения.

Разрешение на строительство и сертификация

Местные власти обычно не требуют разрешения на строительство или инженерной сертификации для конструкции подпорной стены высотой до 0,6 м. Многие советы Западной Австралии изменили это значение на 0,5 м в высоту, хотя это может зависеть от вашего зонирования. Подпорные стены в пределах 1,0 м от здания или прилегающей территории обычно требуют утверждения независимо от высоты.

Прежде чем строить или устанавливать подпорную стенку, проконсультируйтесь с местными властями. В зависимости от расстояния между стойками, высоты стены, крутизны склона, состояния почвы или воздействия погодных условий могут потребоваться специальные конструкции.