Чем выровнять деревянную поверхность: Выравнивание деревянных поверхностей перед финишной отделкой

Содержание

Шпаклёвка по дереву: как выровнять стены самостоятельно

Процесс нанесения шпаклевки на деревянную поверхность довольно прост, если соблюдать ряд правил и правильно подобрать состав для конкретной поверхности. Шпаклевка защитит деревянные стены от отрицательного воздействия микроорганизмов, температурных колебаний и влаги. Следовательно, повысится срок службы деревянных конструкций (перегородок, стен и др.).

В основном шпаклевку применяют для выравнивания поверхностей. Она представляет собой строительную смесь, принцип действия которой несложен. Она подготовляет поверхность перед чистовой отделкой, заполняя и сглаживая все неровности (выпуклости и вмятины) на ней. В продаже имеется огромный выбор шпаклевки по дереву от различных производителей.

Покупайте продукцию проверенных производителей, которые уже давно работают на рынке и хорошо себя зарекомендовали. Существует ряд свойств, которыми должен обладать качественный строительный материал данного вида. Именно на них нужно обращать внимание при выборе шпаклевки.

Рассмотри основные свойства шпаклёвки:

1. Высокая адгезия.

Показатель сцепления с поверхностью должен быть как можно больше. От этого напрямую зависит долговечность покрытия.

2. Хорошая пластичность.

Масса должна без особых усилий распределяться по поверхности обычным металлическим шпателем.

3. Быстрое высыхание.

Данное свойство позволит избежать длительных простоев в работе.

4. Структура материала.

При покупке обратите внимание на размер частиц смеси. Чем меньше частицы, тем более гладкой получитсяобработанная поверхность.

5. Экологичность.

Материал абсолютно безопасен для человека

Когда выбираете шпаклевку, обращайте внимание на ее характеристики, указанные на упаковке. Вышеуказанная информация поможет вам сделать правильный выбор. Шпаклевка будет соответствовать тем требованиям, которые необходимы для работ с конкретным видом поверхности.

Виды шпаклёвок:

1. Гипсовая шпаклёвка

Самый популярный вид. Существуют различные модификации. Высокий уровень адгезии и хорошая пластичность позволяют использовать ее и в качестве базового слоя, и для финишной отделки. Хорошо подходит для дерева и работ в помещении.

2. Латексные и акриловые шпаклёвки

Применение у них аналогично гипсовой, но стоимость намного выше. Это связано с более высокими эксплуатационными характеристиками. Толщина слоя при нанесении не более 2 мм, иначе при высыхании возможно растрескивание.

3. Шпаклевки клеевые и масляные

В основном применяют для обработки деревянных дверей и окон. Подходят работы на улице и в помещениях с повышенной влажностью. Существует множество различных оттенков. Всегда можно подобрать необходимый цвет для поверхности и в дальнейшем просто покрыть ее лаком.

Виды слоя:

1. Базовая шпаклевка

Данная шпатлевка имеет в составе крупные включения. Наносить ее можно слоем до нескольких сантиметров. Поверхность после нанесения такого покрытия будет шершавой на ощупь.

2.Финишная гипсовая шпаклевка

Содержит более мелкие частицы. После ее нанесения поверхность будет более гладкая. Она наносится поверх базовой и окончательно выравнивает поверхность. Как правило, потребуется 1-2 слоя для того, чтобы подготовить стену для оклейки обоями. Для стен по покраску нужно от 3 до 5 слоев. Их выравнивать нужно более тщательно.

Расчет необходимого количества шпатлевки

Внимательно посмотрите на упаковку. Там всегда указан расход смеси на кв.м при толщине слоя, составляющей 10 мм.

Вот пример расчета:
Указан расход 5 кг на 1 кв.м. Площадь поверхности, которую нужно шпаклевать составляет 10 кв.м. Требуемая толщина слоя – 8 мм.
10*5*0,8=40

Итак, 40 кг необходимо купить для выполнения данной работы. Как видно, расчет совсем не сложный. Его можно произвести прямо в магазине, зная площадь поверхности.

Как сделать шпатлевку для дерева самостоятельно

Смесь можно изготовить в домашних условиях. Процесс довольно трудоемкий, но все это можно реально сделать. Понадобиться, много потрудиться и потратить прилично времени. Очевидно, что купить данный строительный материал в магазине будет намного проще.

Вот список ингредиентов, которые потребуется для самодельной шпаклевки:
— льняное масло — 280г,
— бура – 12г,
— казеин – 20г,
— аммиак 18% — 18г,
— терпентинное масло – 60г,
— пемза (перлит) в виде порошка – 30г,
— желатин – 20г.

Базой для создания шпаклевки являются масла. Некоторые из ингредиентов купить будет довольно сложно. А вот готовый продукт есть в любом строительном магазине.

Вначале готовят смесь из масел и пемзы. Далее добавляют 300 г воды. Эту смесь ставят на водяную баню (разогревают над паром), где она должна стать однородной. Как только температура пара достигнет 90 градусов Цельсия, можно начинать изготовление раствора. При этом нужно постоянно помешивать. Процесс будет окончен только по достижении однородной консистенции. Возможно, одному это будет сделать сложно. Может потребоваться помощь другого человека. После того как материал остынет его можно использовать по назначению.
Срок хранения сделанной своими руками шпаклевки очень мал, поэтому ее нужно быстро использовать, так как рабочие качества продукта будут потеряны. Например, у различных производителей время использования раствора может составлять 30-60 минут.

Вам придется потратить время на поиски всех необходимых ингредиентов. Далее нужно не допустить ошибок в процессе приготовления. Важно соблюсти все пропорции. Вероятность получения некачественного продукта при самостоятельном изготовлении крайне велика, особенно если это делается впервые. Купите шпаклевку в специализированном магазине. Останавливайте выбор на проверенных производителях. Сначала соберете информацию и почитайте отзывы о продуктах, а потом отправляйтесь за покупкой. Результат будет отличным!

Процесс шпаклевки

Первым делом нужно подготовить помещение. Далее нужно защитить руки и лицо. Оденьте перчатки и специальную маску (респиратор). Контакт материала с кожей не желателен. Он ее значительно пересушивает. Если шпаклевать придется много, то лучше накрыть все пленкой. Это позволит в дальнейшем потратить меньше времени на уборку.

Этап №1
Подготовка поверхности

Для того чтобы получилась ровная поверхность нужно подготовить дерево. Любое покрытие, которое до этого находилось на дереве, требуется обязательно удалить. Сделать это нужно как можно тщательнее. Если этого не сделать, то шпатлевка будет отслаиваться. Снятие покрытий можно производить тремя способами:
— использование растворителя,
— наждачкой или щеткой (механический способ),
— строительным феном.

Растворитель распределяют равномерно по всей поверхности. Для этого применяю валик, краскопульт или кисть. Через 20 минут краску можно легко удалить шпателем. Этот способ требует применения следующим мер предосторожности, таких как респиратор и хорошая вентиляция в помещении. Пары растворителя токсичны.
Снять краску строительным феном будет немного сложнее. Феном нужно нагреть всю поверхность до вспучивания краски. Далее ее нужно снять шпателем.

Механический способ не требует использования особых средств защиты и специально инструмента, но он может занять намного больше времени, чем остальные.

Если на поверхности обнаружатся выступающие предметы (гвозди и др.). Их нужно покрыть чем-то вроде эмали. Это позволит предотвратить проявления ржавчины на поверхности после шпаклевки. Особенно важно соблюдать это правило, если впоследствии вы собираетесь покрывать поверхность лаком. По окончании подготовительных работ нужно очистить дерево от всех частиц. Сначала проходим щеткой, удаляя частицы из щелей, а потом еще очищаем влажной тряпкой.

Этап №2
Нанесение грунтовки.

Грунтовка позволит сделать адгезию шпатлевки и дерева более сильной. Хотя данная мера позволит также сделать поверхность более однородной, повысить уровень защиты от плесени и влаги и увеличить другие эксплуатационные характеристики.

В продаже вы найдете довольно много разнообразных грунтовок. Лучше покупать в специализированном магазине, а не на рынке. Там есть консультанты, которые помогут вам, да и условия хранения там намного лучше. Самыми популярными, по мнению потребителей, являются Лезонал, Сиккенс и Эпипрайм.

В зависимости от основы грунтовки могут быть:

алкидные,
минеральные (связующий компонент цемент),
акриловые.

Алкидные очень хороши для дерева. Причем как для новой, так и уже окрашенной древесины.
Акриловые имеют более высокую адгезию по сравнению с другими. Они хорошо ложатся на краски.

При выборе грунтовке не забывайте, что она должна сочетаться со шпаклевочным составом. Если ваша шпатлевка на основе олифы, то нужно брать масляно-клеевую грунтовку. Нитрошпатлевка потребует использования нитрогрунтовки. Слой грунтовки должен быть примерно 3мм. Ее наносят несколько раз для получения лучшего базового покрытия. Количество грунтовки для работы также рассчитывается, исходя из площади, толщины слоя.

Грунт наносят кистью или распыляют. Аэрозольные составы очень опасны. Сними нужно работать в специальной маске и очках. Обязательно защищайте лицо и глаза. Состав не имеет цвета, только если выбирать столярную грунтовку и мастику. В противном случае не будет виден рисунок древесины. Грунт сохнет от 12 до 16 часов. Все зависит от состава. Время нужно обязательно выждать для получения хорошего результата.

Этап №3
Замешивание состава

Этот этап для тех, кто использует сухую строительную смесь и делает ремонт самостоятельно.
Для того чтобы приготовить раствор потребуется емкость, у которой дно и стенки находятся под прямым углом. Хорошо подойдет ведро из-под краски на водной основе или большие ведра, в которых продают рыбу. Если смеси немного, то ее можно смешать вручную, но для перемешивания большого количества необходим миксер. Руки просто не получится все хорошо перемешать и времени потребуется очень много. Хорошо вымешанная смесь значительно улучшить качество покрытия.

Смочите стенки ведра водой. Это очень важно. Далее наливаем требуемое количество воды. Начинает мешать, создавая внутри воронку, в которую и нужно засыпать шпатлевку. Перемешивать нужно медленно, постепенно подсыпая смесь. Периодически нужно снимать шпателем со стенок ведра налипшую массу. Готовый раствор представляет собой чуть густоватое тесто. Не оставляйте миксер в растворе надолго, так как потом его будет трудно отмыть.

Этап №4
Шпаклёвка поверхности

При обнаружении на поверхности щелей их нужно обязательно заделать до того, как вы начнете нанесение шпатлевки. В случае, когда дефектов очень много, применяют серпянку. Она представляет собой что-то типа узкой ленты. Ей проклеиваются сложные места. Этот способ позволит не допустить попадания в щель материала, что может привести к растрескиванию в будущем. Когда раствор высохнет, его излишки удаляют шпателем или скребком.

В работе нужно будет использовать два шпателя. Один большой размером 70-80 см, а другой маленький, которым будет наиболее удобно доставать смесь из ведра. Шпатлевку наносят только на 20 см шпателя, а не на всю длину. Шпатель во время работы нужно держать под определенным углом. Самый оптимальный угол составляет 20-30 градусов. Движения руки осуществляют по диагонали, чтобы состав наносился равномерно. Начинать нанесение нужно с левой от себя стороны.

Толщина слоя составляет до 3 мм. Первый слой можно нанести с полосами. Это не имеет никакого значения. После засыхания просто пройдите всю поверхность наждачкой, что позволит убрать следы стыков и сгладить поверхность. После этого приступаем ко второму слою. Его делают тонким до 1,5 мм. Теперь нужно подождать, когда поверхность высохнет. Далее опять нужно пройтись наждачкой. Берем губку и удаляем всю пыль, которая образуется во время шлифовки.

Этап №5.
Сколько времени, и какие условия требуются для высыхания шпатлевки?

Температура в помещении, в котором производится шпаклевка, должна быть 20-25 градусов Целься, а влажность должна быть 50-80 %. Полное высыхание требует примерно сутки. Но может и увеличиться из-за неблагоприятного температурного режима или влажности. Стоит отметить, что качество поверхности также влияет на скорость высыхания. Гигроскопичные поверхности, например дерево, сохнут быстрее. А вот металлические поверхности высыхают долго. Так что обратите внимание, какая поверхность у вас и постарайтесь создать благоприятные условия в помещении перед началом работы.

Самостоятельное шпатлевание – это не простой процесс, но результат принесет вам моральное удовлетворение, и вы будете знать, что выполнили работу на совесть, ведь не всегда попадаются добросовестные наемные работники. Первый раз делать работу будет очень сложно, но со временем вы научитесь, и будете делать это довольно быстро.

Как шпаклевать деревянные поверхности перед покраской или поклейкой обоев

Шпатлевание деревянных поверхностей обеспечивает образование прослойки, скрепляющей между собой лакокрасочное/обойное покрытие и дерево. Устраняет имеющиеся дефекты. Исполняет защитную функцию.

Содержание

Зачем шпатлевать деревянные поверхности и что это дает
За шпатлевку
Против шпатлевания
Какие виды шпаклевки можно использовать
Акриловая
Эпоксидная
Гипсовая
Полимерная
Масляно-клеевая
Инструменты для шпатлевки деревянных поверхностей
Подготовка деревянных поверхностей
Как наносить шпатлевку

Зачем шпатлевать деревянные поверхности и что это дает

Дерево — не совершенный строительный материал. На нем имеются мелкие трещины, заусенцы, следы сучков. Шпатлевка устранит недостатки, скроет несовершенства, выровняет поверхность. Ее наносят, чтобы получить следующие результаты:

Поставленная цель	Что дает
Обновление старых оконных рам, дверных косяков, перегородок полов перед покраской.	Заполняет появившиеся зазоры, царапины, трещины.
Предотвращение проникновения влаги в новые стеновые поверхности перед оклеиванием обоями.	Защищает материал от разбухания и деформации. Продлевает период эксплуатации.
Повышение адгезии.	Улучшает сцепные качества. Обеспечивает долговечность декоративного покрытия.
Выравнивание стен перед покраской, под обои или обшивку бескаркасной вагонкой.	Выводятся в ноль неровности поверхности.

За шпатлевку

Говорит большая вариативность ее использования. Она применяется при:

Реставрации конструкций из дерева;
Подготовке свежеуложенного паркета к окрашиванию;
Ремонте напольных покрытий;
Восстановлению оконных рам, дверных полотен и косяков.

Ее преимущества:

экологическая чистота;
легкость нанесения.

Против шпатлевания

Единственный аргумент, выдвигаемый против шпатлевания деревянных поверхностей, — опасение, что под воздействием влаги они разбухнут. Но оно опровергается тем, что все шпатлевки для дерева — водостойкие, защищают от вредоносного воздействия атмосферных осадков, перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей.

Какие виды шпаклевки можно использовать

Шпаклевка выпускается в виде сухой или жидкой смеси. Выбирают ее с учетом состава, цвета, назначения (базовая или финишная). Для работы с древесиной подойдут следующие виды шпатлевок.

Акриловая

Назначение — универсальное. Подходит для ламината, ДСП и других отделочных материалов. Применяется для наружной и внутренней отделки. Характеризуется:

Эластичностью;
Отсутствием усадки;
Повышенной прочностью;
Устойчивостью к УФ-излучению;
Легкостью колеровки;
Огнеупорностью;
Превосходными термоизоляционными свойствами;
Отсутствием запаха.

Эпоксидная

Материал, обеспечивающий максимальную плотность соединения. Применяется для

заделки трещин и стыков при ремонте полов;
устранения царапин, выбоин, трещин и других дефектов перед покраской.

Имеет существенный недостаток: несовместима с морилкой.

Гипсовая

Водорастворимый вид шпаклевки. Плохо ложится на дерево. Требует грунтования поверхности перед шпатлеванием. После высыхания образуется неоднородная, склонная к растрескиванию и осыпанию структура. Годится в качестве финишного покрытия по базовому слою из полимерной смеси.

Полимерная

Изготавливается на основе латекса. Не пузырится. Выдерживает перепады температур. Выпускается в широкой цветовой гамме.

Масляно-клеевая

Дешевый пластичный материал с неограниченным сроком годности. Основной связующий компонент — олифа. Наполнители:

клей;
известь или мел.

Предназначается для обработки жилых и офисных помещений, фасадов, ванных комнат и санузлов.

Инструменты для шпатлевки деревянных поверхностей

В стандартный перечень инструментов для шпатлевания входят:

емкость для разведения сухой смеси;
валик или кисть;
широкий и узкий шпатели;
краскопульт;
наждачная бумага: мелко- и крупнозернистая;
строительный фен.

Из подручных материалов может понадобиться лента-серпянка.

Подготовка деревянных поверхностей

Начинают подготовительный этап с удаления металлических предметов и гвоздей, очищения от грязи и старой краски. Следы от гвоздей надо покрасить эмалью, чтобы предотвратить появление ржавых пятен на нанесенной шпатлевке. Очищают поверхность сначала сухой щеткой, а затем — влажной тряпкой. Выполняют грунтование. Грунтовка выбирается на той же основе, что и шпатлевка.

Как наносить шпатлевку

Шпатлевание нужно выполнять в следующей последовательности:

Изучить рекомендации производителя.
Узким шпателем зачерпнуть порцию состава.
Перенести раствор на широкий шпатель.
Диагональными движениями распределить массу по дереву. Толщина слоя — 2-3 мм.
Дать высохнуть.
Убрать излишки острой частью шпателя или абразивной шкуркой.
Нанести финишный слой, толщиной не более 1,5 мм.

Три способа выровнять плиту и какой из них лучше — Blacktail Studio

Live Edge для начинающих — строгание, шлифовка, простое выравнивание

Итак, вы нашли идеальную плиту, удостоверились, что она высушена в соответствии с вашим климатом, и теперь вы, наконец, готовы подготовить и отполировать ее для ежедневного использования. Эти последние несколько шагов ничуть не менее важны, чем шаги, которые мы обсуждали в первой и второй частях этой серии. Так что не теряйте терпения сейчас. В этой статье мы собираемся обсудить различные способы, которыми вы можете сделать плиту ровной и готовой к шлифовке и отделке

Сверху

Вы купили красивую плиту с живым краем у местного поставщика или из другого источника. Но, возможно, одна сторона еще грубо распилена (сразу на ленточной пиле, без рубанка). Первое, что вам нужно сделать, это сделать так, чтобы обе стороны были красивыми и плоскими. Есть несколько способов подготовить изделие к шлифованию, и я расскажу о каждом из них ниже.

Строгальный станок:

Строгальный станок

в Creative Woodwork NW поглощает большой

Мой первый выбор — большой рубанок или шлифовальная машина с широкой лентой. Долгими путями. Он обеспечивает наилучшую отделку, что означает наименьшее шлифование для вас. Он также работает быстрее всех методов, которые я буду обсуждать. Поэтому это, пожалуй, самый дешевый вариант. Вы просто пропускаете свою плиту через строгальный станок в коммерческом магазине, чередуя стороны, пока не получите гладкий кусок дерева без впадин. Отметка сетки мелом — это хороший способ отслеживать ваши успехи и убедиться, что вы получили все лицо.

Недостатком использования рубанка является то, что для начала вам понадобится довольно плоская плита. Как и при строгании любой доски, если вы поместите изогнутую доску в рубанок, получится более тонкая изогнутая доска. То же самое обычно относится к строганию витых и чашеобразных плит. Обычно, чтобы удалить изгибы и выпуклости, прилично оборудованная мастерская пропускает одну сторону доски через фуганок, а другую через рубанок. В результате получается идеально ровная доска. Проблема с плитами с живым краем заключается в том, что многие из них слишком велики, чтобы поместиться на фуганке.

В коммерческом магазине, который я арендую на время, есть исключительный 50-дюймовый строгальный станок, в который также встроены две широкие ленточные шлифовальные машины. Таким образом, ваша плита будет выстругана, отшлифована до зернистости 80, а затем отшлифована до зернистости 120, и все это за один проход. О, и Сандерс колеблется. Так что это оставляет удивительно хороший конец, когда это сделано. Он также делает потрясающую работу по удалению этих изгибов и чашек лучше, чем любой рубанок, который я использовал. Так что чаще всего я могу положить любую плиту через этот рубанок, и она выйдет идеально ровной с обеих сторон. Недостатком для большинства из вас является то, что эти строгальные станки стоят более 50 тысяч долларов и совершенно недоступны большинству всех, кто читает это.

Поэтому я рекомендую сначала узнать у поставщика плит, могут ли они выровнять обе стороны для вас. Если повезет, у них есть аналогичный рубанок или широкий ремень. Если это не вариант, читайте ниже.

ЧПУ

Фрезерование с ЧПУ

— это, в основном, большой фрезерный станок с компьютерным управлением, к которому прикреплена насадка для плоской наплавки. Он запускает сетку взад и вперед несколько раз, пока одна сторона не станет идеально плоской. Другую сторону можно либо пропустить через рубанок, либо просто перевернуть и выровнять с помощью ЧПУ. Это особенно полезно для тех плит, которые слишком скручены, чтобы пройти через рубанок. По сути, он действует как огромный фуганок, поэтому плита слишком искривлена/деформирована/сплющена, чтобы ее можно было сплющить с помощью ЧПУ. Хотя, если он очень деформирован, вы можете получить довольно тонкую плиту.

Первый недостаток станков с ЧПУ заключается в том, что они не оставляют такого хорошего результата, как рубанок/шлифовальный станок. В зависимости от того, насколько острая ваша фреза и насколько хорош ваш оператор, ЧПУ может вызвать небольшие сколы. Даже отличный ЧПУ и оператор все равно оставят довольно очевидную линию сетки. Эти линии ЧПУ не являются огромным препятствием для преодоления, просто они требуют немного времени, когда дело доходит до шлифования.

Вторым недостатком является то, что ЧПУ не особенно быстрое. Скорее всего, вам понадобится как минимум час, если не два часа времени на машине. Так как вы не хотите снимать слишком много, но все же получить его идеально ровным. Вполне вероятно, что ЧПУ придется сделать несколько проходов, чтобы сделать его плоским. Большинство магазинов будут брать не менее 125 долларов в час за время работы с ЧПУ. Таким образом, вы можете видеть, как это будет складываться. Для сравнения, я обычно могу выровнять плиту на промышленном рубанке/шлифовальном станке примерно за 5-10 минут.

Я проведу вас через процесс покупки плиты с живой кромкой для моей самой дорогой покупки. Мне только что поручили построить мой самый большой стол на сегодняшний день, поэтому я…

Маршрутизатор

Мои первые салазки для фрезера, сделанные из простого алюминиевого уголка и деревянного бруска

Фрезерные салазки в некотором смысле являются дешевым самодельным ЧПУ, когда дело доходит до выравнивания. Есть много хороших видео о том, как сделать его всего за пару долларов. Я рекомендую посмотреть хорошее видео Мэтта Кремоны ниже.

У салазок маршрутизатора множество преимуществ. Они чрезвычайно недороги. Вы можете хранить их практически в любом месте, и они могут быть любого размера. Так что теоретически вы можете сделать салазки фрезера больше, чем ЧПУ. Собственно сейчас этим и занимаюсь. Клиент хочет 80-дюймовый круглый стол, который больше любого известного мне ЧПУ. Так что мне, вероятно, придется построить гигантские сани только для этой работы.

Мои нынешние сани Вудхейвен устроили беспорядок

Первый минус такой же как у ЧПУ. У вас останется сетка, которую нужно отшлифовать. Опять же, не большое дело. Но требует времени. Второй недостаток — они очень грязные. Если вы используете маршрутизатор с какой-либо регулярностью, стоит придумать хорошее решение для сбора пыли. Наконец, они не так точны, как ЧПУ. В зависимости от того, насколько прочны ваши сани, они могут провиснуть ближе к центру.

У вас не всегда есть выбор, но, если возможно, вы должны использовать свой фрезерный станок (или ЧПУ) с максимальной точностью. Работа с шероховатостью значительно уменьшает разрыв и обеспечивает лучшую отделку, требующую меньшего количества шлифовки. Однако, как я уже говорил, это не всегда возможно. Максимальный размер большинства салазок маршрутизатора составляет около 60 дюймов. Так что, если ваш кусок длиннее, вам придется бежать поперек волокон. Что не так уж и важно, так что не переживайте слишком сильно.

Также стоит отметить, что вам не нужно делать салазки для маршрутизатора. Я купил 51-дюймовые сани Woodhaven и время от времени пользуюсь ими с большим успехом.

нужна помощь один на один с вашим проектом? Я здесь, чтобы помочь через мою консультационную службу.

30-минутная консультация с Cam

199,00 $

Если у вас нет фуганка или рубанка или вам нужно выровнять что-то большое или сложное для выравнивания, создание простых салазок для маршрутизатора — отличное решение.

Основы деревообработки Кэмерон Андерсон 17 января 2020 г. фрезерные салазки, древесина с живой кромкой, деревянные плиты с живой кромкой, речной стол с живой кромкой, древесина с живой кромкой рядом со мной, шлифовальный станок с широкой лентой, рубанок, рубанок по дереву, выравнивание плит, мебель с живым краем, сделай сам салазки для фрезера, приспособление для выравнивания плит, мастер по дереву, ЧПУ с живой кромкой, салазки для строгания маршрутизатора, деревянные плиты, блог для начинающих по деревообработке52 Комментарии

0 лайков

7 способов сплющить древесину • Пчелиные матки Dos

Home » Build It » Обсуждение семинара » 7 способов сплющить древесину

56
акции

Поделиться
Твит

Каждый столяр должен уметь выравнивать древесину. Если вы думаете, что для этого вам потребуется дорогое оборудование, вы ошибаетесь. Есть несколько вариантов на любой бюджет. У каждого есть свои пределы, но каждый может быть использован для создания красивой плоской поверхности любой деревянной доски или доски.

Очевидно, что некоторые инструменты работают быстрее и проще, чем другие. Некоторые инструменты лучше подходят для конкретных работ. Это само собой разумеется.

Но ниже вы сможете найти решение, соответствующее вашим потребностям. Возможно, вам придется сопоставить стоимость с количеством времени и усилий, которые вы готовы потратить на деревообработку.

(Этот пост может содержать партнерские ссылки (*). Это означает, что я получаю небольшую комиссию от продаж, которые происходят по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь.)

Я всегда рекомендую вам инвестировать в более быстрый инструмент, когда вы занимаетесь деревообработкой в качестве своего бизнеса или когда вы хотите производить массовое производство.

Если вы делаете разовый проект, я рекомендую использовать тот инструмент, который будет наиболее полезен в вашей мастерской.

Например, тот, кто часто ремонтирует мебель, скорее всего, выиграет от качественной шлифовальной машины. Кому-то, кто интересуется детальной столярной работой, может быть выгодна покупка фрезера.

Настольный рейсмусовый станок

Это незаменимый помощник для любого столяра, стремящегося к массовому производству. Хотя они очень приятны, я бы не стал покупать их только для одного проекта.

Однако, если вы много работаете с деревом и готовы добавить в свой репертуар что-то дорогое, это значительно облегчит вам жизнь.

Единственным недостатком, кроме цены, является то, что большинство настольных версий могут строгать только доски шириной до 12-13 дюймов. Единственный способ обойти ограничения по ширине — это купить гораздо более дорогой строгальный станок коммерческого размера.

Ручной строгальный станок

Они отлично подойдут, если вы хотите продолжить заниматься ручным столярным делом. У любого, кто интересуется ручным столярным делом, определенно есть несколько таких.

Для начинающих или разовых проектов вы можете обнаружить, что они требуют больше усилий, чем ленточная шлифовальная машина. У вас также может быть немного кривой обучения, чтобы получить точные результаты.

Недостатком ручного рубанка является то, что он может вызвать разрыв. Чтобы избежать этого, необходимы опыт и осторожность.

Для начинающих лучшим ручным рубанком является рубанок. Он может выполнять функции как переднего строгального станка (удаление сыпучих материалов), так и выравнивающего строгального станка (тонкая стружка). Хорошей отправной точкой является либо нет. 5 валет или нет. 62 низкий профиль.

Ручной электрический рубанок

Электрический ручной рубанок может быстро справиться с неровной поверхностью. Они действительно блестят, когда вам нужно сбрить объем с края доски, но их можно использовать и на лице.

При этом электрический рубанок может быстро испортить как ваш день, так и вашу доску. Им нужно немного поучиться, чтобы добиться идеально ровных поверхностей. Учитывайте это, принимая решение.

Ручная ленточная шлифовальная машина

Ленточная шлифовальная машина — это самая быстрая шлифовальная машина, которую вы сможете найти за такую цену. Они часто используются для выравнивания торцевых досок, но одинаково хорошо подходят для лицевых и кромочных поверхностей.

Однако вы должны держать их в движении, чтобы избежать падений и волн. Если оставить на месте слишком долго, ленточная шлифовальная машина может проесть дерево насквозь.

Я часто использую мой для быстрого удаления материала и считаю, что кривая обучения с ними очень низкая. Чтобы увидеть технику, которую я использую, чтобы сплющить доску, посмотрите мою доску для выпечки DIY.

Комбинация фрезера и салазок

Если у вас есть фрезер, вы можете попробовать собрать салазки чтобы помочь вам уменьшить первоначальный масса. Я рекомендую потренироваться, прежде чем наносить биту на доску.

Этот метод имеет тенденцию оставлять мелкие волны, если он выполняется неправильно. Таким образом, я более склонен рекомендовать маршрут ленточной шлифовальной машины, если только мне не нужно удалить значительный объем.

Несмотря на это, вам все равно придется использовать другой метод для чистовой отделки. Обычно это происходит из одного из двух приведенных ниже вариантов.

Эксцентриковая шлифовальная машина

Последние два варианта больше подходят для окончательного выравнивания/чистовой обработки. Вам почти всегда будет нужен один или другой в вашем наборе инструментов, но имейте в виду, что вы не должны полагаться на них, чтобы тянуть вес инструментов, перечисленных выше.

Итак, можно ли шлифовать орбитальной шлифовальной машиной? Да и нет. Случайная орбитальная обработка займет больше времени, чем ленточная шлифовальная машина, но может дать такие же результаты.

Из-за его ограничений я бы не рекомендовал использовать его для всего, что требует удаления более 1/8 дюйма. И уж точно не для сглаживания крупных работ.

Возможно, вам удастся сгладить небольшую поверхность. Например, если вы хотите сделать небольшую разделочную доску, с этой задачей справится орбитальная шлифовальная машина. Но будьте готовы потратить больше времени на работу над процессом.

Для снятия максимальной толщины (рекомендуется не более 1/8 дюйма) начните с высококачественного шлифовального круга с зернистостью 40. Часто проверяйте поверхность уровнем и избегайте неравномерного давления.

Скребки для карт

Скребки для карт можно использовать вместо орбитальной шлифовальной машины для дерево. Они работают так же, как и ручной рубанок, в том смысле, что срезают щепки с дерева.

Хотя скребки для карт не идеально подходят для удаления больших объемов древесины, они прекрасно сбривают выступы на почти плоской поверхности.

Я также люблю водить по фанере, чтобы получить идеально гладкую поверхность. Это делает лакокрасочное покрытие более гладким.

Заключительные комментарии

Какой метод вы считаете лучшим? И если у вас есть метод, который здесь не упомянут, не стесняйтесь.