Чем лучше сверлить подрозетники в бетоне дрелью или перфоратором: Как просверлить в бетоне отверстие под розетку

Чем сделать (сверлить) отверстие под розетку в бетонную стену

Поделиться на Facebook

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Содержание:

• 1 Инструмент для сверления отверстий
• 2 При помощи коронки для подрозетников
• 3 При помощи перфоратора
• 4 При помощи болгарки
• 5 При помощи сверла
• 6 Разновидности отверстий под приборы подключения
• 7 Обзор коронок для сверления
• 8 Делаем отверстие в плитке под розетку самостоятельно
  • 8.1 Работа выполняется в следующей последовательности:
• 9 Как установить подрозетники
• 10 Как закрепить подрозетники

Просверлить отверстие под розетку в стене поначалу может казаться несложным. Но как показывает практика, выполнить данное действие может не каждый. Без особых знаний и специального оборудования работа обречена на провал. Тем не менее есть старые добрые способы, которые помогают добиться положительного результата без особых усилий.

Инструмент для сверления отверстий

Прорубать или проломить при помощи молотка или зубила считается обычным делом. В зачистке мягких или твердых материалов используется стамеска. Чтобы правильно просверлить отверстие под розетку в мягком материале, достаточно будет воспользоваться обычной дрелью. Если не имеете дело с деревом, выбирайте сверло для бетона для всех материалов, которые будут обрабатываться.

Любые стройматериалы всегда содержат песок. А это абразив, который используется в целях обработки металлов. Соответственно, обычные сверла не пригодятся. Для этой работы подходят специальные сверла, покрытые сплавом химических элементов (кобальт, карбид вольфрама).

Сами сверла по идее не всегда справляются с поставленной задачей. Для более эффективной работы используются коронки в виде цилиндров. Наилучшими вариантами считаются насадки, покрытые алмазной пылью. Они могут работать в ударном режиме перфоратора. Если просверлить обычной дрелью не получается, с отверстием под розетку в бетоне вполне справится бур (его можно применять для бетона в оконно-дверных проемах).

При помощи коронки для подрозетников

Если не имеете понятия, как просверлить отверстие под розетку, купите в магазине специальную коронку. Она облегчает рабочий процесс и стоит недорого. Ее основа представляет собой штырь, который крепится к перфоратору (закручивается на фланце), а сама она выглядит как кусок трубы в размере диаметра 68-80 мм. На ее конце есть резьба, благодаря которой закрепляется изделие. Другой конец — режущий элемент из сплава. Кстати, иногда части таких коронок покрываются алмазной пылью для увеличения срока службы. В качестве третьей детали выступает само сверло. Дальше конструкция закрепляется винтом. Сверло помогает центрировать коронку в  процессе сверления отверстий под розетку. Стоимость подобной насадки высока, но оправдана, так как вещь буквально незаменимый помощник при крупных и малых ремонтах.

При помощи перфоратора

Конечно, случаются такие ситуации, когда нужной насадки для инструмента нет. Существует способ, как сверлить без коронки. Вам достаточно будет обычного сверла и зубила, либо прикрепите специальную насадку на перфоратор, чтобы тот работал как отбойный молоток. Придерживайтесь следующих этапов работы:

1. Нанесите на стенку простой чертеж встраиваемой розетки. Для это просто приложите к стенке подрозетник и обведите его контуры карандашом.
2. Далее по контуру нужно просверлить более двадцати отверстий.
3. Выбиваем зубилом промежности отверстий. Конечно, на первый взгляд такой процесс работы может показаться весьма трудоемким. Но раз другого варианта нет, это будет безжалостная альтернатива.

При помощи болгарки

Если подходящего инструмента нет, но результат нужен, можно использовать болгарку. Естественно, что это будет крайне неудобно, но мы рассмотрим детальный этап работы:

1. В первую очередь нарисуйте схему для качественного выполнения работы. Контуры розетки можно начертить карандашом.
2. Далее приготовьтесь вырезать болгаркой. Согласно технике безопасности, вам потребуется надеть очки, респиратор или марлевую повязку. Также позаботьтесь и о своей голове (следует надеть специальную каску).
3. Проводим болгаркой по начертанному контуру. Каждый надрез делаем тщательно, чтобы он имел определенную глубину. Всего полагается сделать не меньше четырех надрезов, но можно и больше.
4. Возьмите молоток или зубило, и начинайте вбивать в центре радиуса.

При помощи сверла

При помощи коронки мы получаем более-менее удовлетворительный результат, но сам процесс не слишком простой. В некоторых ситуациях коронка попросту не справляется из-за слишком грубого кирпича или бетона. Поэтому приходится прибегать к альтернативе, например сверлу.

1. Обозначьте на стенке центр радиуса подрозетника. После чего начинайте сверлить стену по отмеченному коронкой.
2. Скорее всего, вам не удастся просверлить стену как нужно. Но на стенке остался след от ваших попыток. Теперь черед за обычным сверлом: по краям отметки сверлим отверстия им – не менее 20 штук.
3. Снова возвращаемся к коронке, надеваем ее и сверлим дальше. Теперь результат должен быть положительным.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Формы отверстий в основном зависят от прилагаемых приборов. На сегодняшний день наиболее распространены круглые, прямоугольные и квадратные формы. Чаще всего используются круглые: они более технологичны, и отверстие для них сверлится за раз. Квадратные отверстия делают как целые или в дополнение к круглому отверстию. Обычно они делаются, если есть необходимость в утопленной розетке. Часто такое практикуют на кафельном покрытии.  В них отверстия делают в виде прямоугольного углубления. Внутрь же врезают круглые розетки.

Обзор коронок для сверления

Как говорилось ранее, не всегда подготовить углубление в стене может быть легко. Но выполнение данной задачи могут  облегчить алмазные коронки. Они изготавливаются из карбидно-вольфрамового сплава и алмазной пыли. Наиболее востребованы в сфере строительства два их вида:

• Из твердого сплава. Принцип эксплуатации заключается в ударном бурении по бетону. Выглядит коронка как цилиндр с кромкой, к которой припаяны металлические рабочие зубчики. «Чаша» закрепляется к приводу при помощи хвоста SDS.
• Алмазная. Это более современное и технологичное решение, которое в перспективе рассчитано на сверление по бетону. В алмазных коронках тоже имеются режущие сегменты с покрытием алмазной пыли. В отличие от предыдущего варианта, этот эксплуатируется безударным методом, что положительно складывается на детали и самой конструкции.

В целом выбор коронки абсолютно зависит от текущего состояния ваших домашних стен. Как вы, уже, наверное, убедились, в некоторых случаях можно обойтись и без них. Любой из вышеупомянутых подходов требует внимательности и соблюдения поэтапной процедуры выполнения работы.

Делаем отверстие в плитке под розетку самостоятельно

В данном плане значительно экономит средства и время. Но для успешной работы понадобится соблюдать некоторые рекомендации. Ни выключатель, ни розетка, ни отверстия нам не нужны, в отличие от подрозетника и некоторых других деталей.

Установка подрозетников происходит с помощью перфоратора. С ним работа будет более эффективна. Помимо него, потребуются:

• Коронки.
• Сверла.
• Молоток.
• Зубило.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Определите подходящее расположение для розетки и выключателя (стандарт установки — от 30 см от пола, а выключатель — до 80 см).
2. Отметьте на стене местоположения выключателя и розетки.
3. Перед началом работы накройте мебель для защиты от пыли.
4. Не пренебрегайте правилом собственной безопасности (надевайте специальную маску и очки).
5. Приступаем к сверлению коронкой. Переключаем перфоратор в ударный режим.
6. В процессе работы не давите сильно на бур, это может привести к повреждению и поломке инструмента.
7. Оставшийся кусок бетона выбиваем зубилом или молотком.

Как установить подрозетники

Первым этапом выполните разметку на стене. Нарисуйте крестик на стене, а потом приложите подрозетник и обрисуйте его контуры. Просверлите перфоратором отверстия под розетку, выбейте лишнее из нее. В конечном итоге получается круглая штроба. Вычистите мусор и проверьте, свободно ли входит подрозетник. Вырежьте вход для провода, заведите жилы и установите подрозетник.

Как закрепить подрозетники

Подрозетники закрепляются раствором, разведенным из шпаклевки, алебастра и воды. После приготовления раствора методом вмазывания закрепите устройство и подождите полного высыхания. Затем можно переходить к монтажу розетки.

Подготовка отверстий под подрозетники в любом типе стены, в том числе бетонной, не станет слишком трудоемкой, если использовать подходящие инструменты. Однако даже без специальных коронок можно вырезать углубление, но для этого потребуется больше времени и усилий.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Поделиться на Facebook

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Сверление отверстий в бетоне под розетки

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.

Важно: Но есть нюанс, его нельзя подключить к бытовой одно или двухфазной сети, а если попытаться, то проводка не выдержит и расплавится. Ну или сразу пробки выбьет. В быту мотобур не применяется. Такой знатный инструмент требует сеть в 380 вольт. Впрочем, на промышленных объектах (где его чаще всего и используют) такие розетки имеются в избытке поэтому эксплуатация не составит труда.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

• Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
• В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
• Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
• На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.

• Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
• Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Прокладка проводки

Такое описание у работ для тех, кто интересуется, как установить подрозетник в бетоне. Без проводов не обойтись:

• Проверка изоляции, кабельных жил на предмет различных дефектов.
• Снятие крышки с коробки распределения.
• Внутрь коробки заводят кабель, разные его концы. В неё они заходят с одной стороны, а с другой – идут к посадочной коробке. Кабель лучше разводить с дополнительным запасом, тогда будет проще работать в дальнейшем. Обычно это 10-15 сантиметров.
• Вверху готовят штробу, предназначенную для провода. Со стороны провода не должно создаваться препятствий, движение подрозетника внутри ниши – свободное. Устройство с обратной стороны снабжается специальной прорезью, с помощью которой и завершают монтаж.
• Внутрь штробы укладывают гофрированную трубу, внутри которой находится кабель.
• Дополнительную фиксацию обеспечивают раствором из алебастра. 250 миллиметров – шаг, которого рекомендуют придерживаться.
• Дефекты легко замазываются растворами шпаклёвочного типа. Чем замазать подрозетники в том или ином случае – решает сам владелец.

Гипс тоже может стать неплохим фиксирующим составом. Используют как строительную, так и медицинскую разновидность. Основу высыпают в ёмкость, когда раствор только начинают готовить. После этого добавляют воду, небольшое количество. Густота раствора должна быть средней.

Спустя пару минут работа с составом усложняется, поэтому использовать его надо быстро. Через 5 минут составы становятся негодными полностью. Разбираемся далее, как установить подрозетник в стену из бетона.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Важно: Если часто теряете ключ от патрона перфоратора или дрели примотайте его изолентой к шнуру питания возле вилки. Тем самым вы, во-первых, будете иметь его всегда под рукой, а во-вторых, обезопасите себя от травм, если вдруг, вам надо будет сменить сверло или насадку, а инструмент будет включен в сеть и произойдет случайное срабатывание.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
2. Затем определяем центр размеченной окружности.
3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Важно! Ни в коем случае не меняйте плоскость болгарки относительно стены при выполнении разреза. Если так сделать, то диск может поймать клин, сломаться, а осколки весело и дружно полетят прямо в вас. Поэтому постарайтесь сделать все аккуратно, не снимайте защитный кожух и установите рукоять на болгарке так, чтобы диск вращался «от вас».

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

Чтобы этого избежать лучше всего делать отверстия до того, как вы начнете ее клеить на стену. Сделать пару тройку пропилов можно и вручную, для этого есть достаточно простой и недорогой способ.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

• Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
• Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
• Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
• Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Отделка стен

Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

1. Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
2. Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
3. Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
4. Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.
5. Готовится стартовая шпаклевка. Она наносится и выравнивается с тем расчетом, чтобы оставался 1-1,5 мм для финишного покрытия.
6. Основа зачищается от крупинок и покрывается пропиткой.
7. Замешивается и наносится финишная шпаклевка. После ее застывания стена затирается. Следует добиться, чтобы не осталось никаких следов от проложенных ранее штроб.

Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Важно: В блочных домах строители часто пускают проводку именно по швам и стыкам, поэтому сверление в этих местах крайне нежелательно и опасно. При сверлении обязательно используйте вторую ручку, перчатки из диэлектрика и удобную обувь на резиновой подошве. Обороты увеличивайте плавно, без рывков, тогда вы сразу почувствуете, что напоролись на что-то и сумеете вовремя остановиться прежде чем рассечете провод и получите удар током.

Подготовительные работы

До начала установочных работ нужно подготовить инструментарий и материалы. Следует определиться с участками, где будут вмонтированы розетки. Необходимо начертить схему, на которой будут предусмотрены места установки розеток, выключателей и линии проводов.

Обратите внимание! В жилых помещениях принято монтировать розетки на высоте в 30 – 40 сантиметров от пола. Если же речь идет о ванной комнате, туалете, коридоре или другом помещении утилитарного предназначения, уровень расположения фурнитуры нужно выбирать, исходя из практической необходимости.

При укладке проводов следует соблюдать некоторые правила:

1. Проводка должна располагаться в 15 – 20 сантиметрах от потолка.
2. Провода должны расходиться только по вертикали или горизонтали. Строительными нормами запрещаются диагональная прокладка проводов, создание зигзагов или скруток между проводами.
3. Дистанция между штробами и газовым трубопроводом не должна быть меньше 35 сантиметров.

Дрель или перфоратор, что лучше?
– General Equipment & Supply

Дрель или перфоратор, что лучше?
– Общее оборудование и снабжение

• Дом
• Блог
• Дрель или перфоратор, что лучше?

Сверлить или пробить, вот в чем вопрос . Хотя проделывание отверстий, возможно, и не самая шекспировская работа, в конце концов, что Шекспир мог знать о современных методах строительства? — это важно почти в каждой сборке сегодня. И все же «проделывать дыры» — вводящая в заблуждение фраза. Что такое делать отверстия? Очевидный и в то же время неверный ответ — идеально круглая форма выреза, с которой мы больше всего знакомы, но это только верхушка айсберга. Значит, в стене проделывается какая-нибудь старая вмятина, вроде выбоины размером с мячик для софтбола в гипсокартоне гостиной с тех пор, как вы сказали своим детям не играть внутри, и, конечно же, они не послушались? Нет. Отверстие может быть отверстием, но «проделывание отверстия» в строительстве относится к преднамеренному открытию, созданному в результате перфорации.

Инструмент для проделывания отверстий, такой как дрель или перфоратор, продавливает лист материала, создавая отверстие путем разрезания. Этот процесс включает в себя отверстия, сделанные для всего, от электрического корпуса до воздуховодов, окон до сантехники, структурных соединений и многого другого. Без инструментов для проделывания отверстий мы наверняка жили бы в домах без окон, без розеток для электричества и без внутренней сантехники — другими словами, в пещере. Наши современные здания, будь то жилые или коммерческие, полагаются на инструменты для проделывания отверстий. Выбор правильного инструмента для проделывания отверстий сводится к основному вопросу: перфоратор или дрель. Какой из них вы должны использовать?

Итак, вы просматриваете онлайн-каталоги и добавляете в закладки видео на YouTube, все это название исследования, пытаясь выбрать между двумя отличными инструментами. «В чем разница между магнитной дрелью Хоугена и гидравлическим перфоратором Гринли?» вы спрашиваете себя. Ну, это легко ответить. Один инструмент сверлит, а другой пробивает отверстие. И предположим, сейчас вы думаете: «Спасибо, Капитан Очевидность». Несмотря на то, что основная цель этих машин одинакова, их применимость зависит от материала, размера и доступности рабочей зоны. Суп с орехами, это все наука.

При использовании любого инструмента для проделывания отверстий к материалу применяется сила. Сила, приложенная к области, называется напряжением , а напряжение заставляет материал растягиваться и сжиматься, также известным как напряжение . Нагрузка на ваш материал — это буквально решающий фактор. Все материалы по-разному реагируют на нагрузку из-за уникальных типов химической связи. Но не нужно быть инженером, чтобы сказать вам, что золото мягче стали. В некоторых случаях вы можете своими глазами и руками увидеть относительный предел текучести материала. Если усилие вашего инструмента для проделывания отверстий превышает предел текучести вашего материала, вы можете ожидать, что конечный продукт не будет иметь проходной балл. Любая необратимая пластическая деформация материала из-за использования инструмента (излом, растяжение или растрескивание) означает, что вы начинаете с нуля. Изучите максимальное усилие вашего инструмента, чтобы определить, совместим ли он с типом материала, с которым вы работаете.

Круговое движение и острая кромка сверла могут распределять эту силу с большим эффектом, чем удар для меньшего удара. Но та же самая сила, которая может вызвать пластическую деформацию, может также генерировать тепло посредством трения. Мягкие металлы более подвержены деформации от тепла, что приводит к неравномерной перфорации. Хотя инструкции производителей рекомендуют сверлить на более низких скоростях, чтобы уменьшить тепловыделение, дрели не могут сравниться с перфоратором, когда они остаются холодными. Инструменты для перфорации — это, так сказать, крутые ребята, что делает их идеальными для пластика и винила. Даже на металле испытания показывают, что пробивка, в отличие от сверления, оказывает менее существенное влияние на конструкцию, которая сохраняет несущую способность материала. Пуансоны пользуются популярностью у пользователей по разным причинам: стоимость, простота использования и точность. Перфоратор также создает полированную поверхность по окружности отверстия. Воронение позволяет поверхности стать гладкой за счет уплотнения без потери прочности. С другой стороны, сверла создают завитки отходов и приподнятые края вокруг участка, называемого заусенцами. Было бы лучше, если бы вы использовали второй инструмент для полировки со сверлами для восстановления поверхности.

Прежде чем вы вычеркнете упражнения из своего списка, у удобного удара есть один ключевой недостаток — все зависит от местоположения, местоположения и еще раз местоположения. Пуансоны крепятся к основанию штампа и скользят по краю вашего рабочего материала, поэтому место вашего нового отверстия должно обеспечивать доступ пуансона к передней и задней сторонам. Это потрясающие новости для большинства новостроек, но препятствие для большей части уже существующих построек. Если вы можете использовать только одну сторону, дрель — ваш лучший друг для сверления отверстий. Каждому нужен такой друг, как низкопрофильная дрель с магнитным основанием Hougen HMD150. Вы по достоинству оцените сильный магнит, которым эта дрель крепится к любой металлической поверхности. Сделайте швейцарский сыр из толстой стали и сэкономьте деньги, покупая это и другие сверла, бывшие в употреблении или восстановленные в General Equipment & Supply (GES). Думаете, вместо этого вам может понадобиться пуансон? — или даже и то, и другое! — ознакомьтесь с ассортиментом восстановленных комплектов пуансонов и штампов GES от проверенных брендов, таких как Greenlee и Current Tools. Потому что единственное, что может быть лучше, чем найти правильный инструмент, — это найти правильный инструмент по правильной цене.

Сверлить или пробить? Ну, я не Шекспир, но я думаю, что мы ответили на этот вопрос.

Тег:
бурение,
пробивка отверстий

ВЕРНУТЬСЯ НА ВЕРХ

Добавлено в корзину!

ПОСМОТРЕТЬ КОРЗИНУ ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ

Добавлено в корзину!

ВСЕГО:

В вашей корзине есть товары

ВСЕГО:

ПРОСМОТРЕТЬ КОРЗИНУПРОДОЛЖИТЬ К ОФОРМЛЕНИЮ

С этим товаром также купить:

Вы успешно подписались!

Пожалуйста, войдите, и вы добавите продукт в свой список желаний

ВОЙТИ
ЗАРЕГИСТРАЦИЯ

Полное руководство по сверлам по бетону, металлу, плитке и дереву

Ссылки для быстрой навигации:

• Лучшие сверла по дереву
• Лучшие сверла по металлу
• Лучшие сверла по бетону
• Лучшие сверла для плитки

Сверление отверстий — одна из самых распространенных задач, которую выполняет каждый рабочий проекта. Не имеет значения, является ли ваш материал деревом, металлом, бетоном или материалами с несколькими поверхностями. Важно то, что вы выбрали правильное сверло для работы.

Вы должны выбрать сверло, подходящее для вашей работы. Сверла могут сделать успех вашего проекта или разрушить его. Хитрость заключается не только в знании материалов. Это понимание различных типов сверл, для чего они предназначены и из чего они сделаны.

Использование неподходящей насадки может повредить или испортить основной материал. Неправильные биты могут замедлить работу или остановить вашу работу. Чтобы этого не случилось с вами, мы составили это подробное руководство по буровым долотам.

Материалы и покрытия для сверл

Не все сверла одинаковы, и не существует универсального или универсального сверла. Лучшие сверла по дереву — это не то же самое, что лучшие сверла по бетону. Точно так же сверло для кирпича не будет хорошо работать с металлом.

Многие факторы влияют на разницу в сверлах. Одним из больших различий в битах является их физическая форма или геометрия. Со сверлами связано много терминов, и все они имеют важное значение. Вот наиболее важные части анатомии сверла:

• Общая длина: Это простое описание физической длины сверла. Вы найдете сверла, классифицированные по их длине, которая определяет глубину, на которую они могут проникнуть. Типичные биты с коротким стержнем представляют собой инструменты с низким проникновением, такие как биты Форстера, используемые для прорезных работ. Биты с более длинным валом включают шнеки, используемые для бурения древесины, и удлинители, используемые для проникновения в углубления.
• Диаметр: Вероятно, наиболее известным битовым термином является его диаметр. Проще говоря, это ширина отверстия, которое может прорезать сверло. Стандартные сверла варьируются от 1/16 дюйма до 1 1/2 дюйма. Вы также можете найти диаметры буровых долот, представленные в метрических единицах, причем долота обычно начинаются с 3 миллиметров.
• Хвостовик: Хвостовик сверла — это отступающий конец, который входит в сверлильный патрон. Это та часть, за которую держится ваша электрическая дрель или ручная скоба. Хвостовики могут быть гладкими или шестигранными в зависимости от того, какой крутящий момент вам нужен. Обычно длина хвостовика меньше длины канавки и свинцовой части.
• Канавка и поводок: Канавки представляют собой утопленную или внутреннюю часть канавки передней части или режущей части долота. Вводы — это внешняя поверхность, которая определяет диаметр отверстия и гарантирует, что долото остается на правильном пути. Канавки и наконечники в основном относятся к спиральным сверлам, которые являются наиболее распространенными битами, которые вы когда-либо использовали.
• Точка: Это рабочий конец вашего сверла. Существует множество конфигураций точек сверления. При этом учитываются такие термины, как точка завинчивания, обычная точка и точка разделения, но наиболее важной характеристикой является угол вершины сверла. Типичные углы при вершине составляют 90° для быстрого резания, 118° для обычного сверления и 135° для более медленного сверления твердых материалов.

Как и в случае с формами сверл, существует множество различных материалов для сверл. Крайне важно использовать правильный материал бит, разработанный и предназначенный для материала проекта, с которым вы работаете. Типы сверл по дереву имеют другой состав материала, чем типы сверл по металлу. Существуют также различные материалы, используемые для изготовления типов сверл, используемых для бетона, кирпича или плитки.

Почти все сверла изготовлены из металла. За немногими исключениями, металлические биты являются наиболее практичным выбором для любой поверхности, включая дерево, бетон, плитку, стекло и металлические поверхности. Что действительно отличает разные биты, так это их фактический металлический состав. Вот четыре материала, которые часто используются при изготовлении сверл:

• Быстрорежущая сталь (HSS): Быстрорежущая сталь широко используется для бурения общего назначения. Подходящими материалами являются дерево, мягкие металлы и пластмассы. Биты HSS изготовлены из углеродистой стали с некоторыми добавками хрома и ванадия.
• Кобальт: Для более тяжелых работ, таких как сверление нержавеющей стали, требуется более прочный материал сверла, чтобы выдерживать сопротивление и выделяемое тепло. Здесь кобальтовые сплавы превосходят другие. Обычно вы видите кобальтовые сверла с маркировкой HSS Co, что гарантирует вам качественное сверло для сложных поверхностей.
• Твердосплавный наконечник: Твердый сплав — чрезвычайно прочный металл, выдерживающий огромные нагрузки. Твердый сплав также дорог, поэтому производители инструментов часто используют быстрорежущую сталь для хвостовика, канавок и поводков, но добавляют кусок карбида к острию. Сверла с твердосплавными наконечниками популярны для сверления отверстий в кирпичной кладке, бетоне и плитке.
• Цельный твердосплав: Для сверления самых твердых материалов с максимальной производительностью стоит инвестировать в цельные твердосплавные коронки. Это означает, что все долото имеет карбидную конструкцию, а не только наконечник. Цельные твердосплавные насадки хорошо работают с цветными металлами, а также с абразивными поверхностями, такими как стекловолокно.

Часто недостаточно изготовить сверла только из определенных металлов. Производители покрывают свои долота специальными присадками для повышения производительности, продления срока службы изделий и облегчения труда рабочих. Типичные покрытия сверл включают:

• Черный оксид: Это покрытие помогает удерживать смазочные материалы и эффективно предотвращает ржавчину.
• Покрытие TiN: Покрытие из нитрата титана обеспечивает длительный износ при сверлении твердых металлов.
• Покрытие TiAIN: Титан-алюминийнитрат обеспечивает высокую стойкость к нагреву и истиранию.
• С покрытием SG: Силиконовый многослойный — это специальное покрытие, используемое для чрезвычайно плотных металлов.
• Блестящая отделка: Bright — это не покрытие. Скорее это блестящая отделка, которую вы видите на большинстве бит, используемых для общей работы по дереву и мягким металлам. Биты с полированной отделкой недороги и долговечны при правильном использовании.

Лучшие сверла для работ по дереву

Большинство сверл, которые вы будете использовать для работ по дереву, будут иметь блестящую поверхность. При сверлении по дереву тип материала сверла и покрытия не так важны, как конструкция сверла.

Если вы столяр, вы оцените разнообразие пород дерева, из которых вы можете выбирать. В наличии огромный выбор хвойных и лиственных пород. У вас также есть бесконечный список проектов для работы. Это может быть что угодно, от сверления отверстий в мебели до сверления бревен при строительстве дома.

Из-за большого разнообразия проектов по деревообработке производители бит разработали несколько умных и специализированных инструментов. Есть короткие биты и длинные биты, тонкие биты и толстые биты и биты многих размеров и форм. Вот обзор наиболее распространенных сверл по дереву, которые вы можете найти на современном рынке:

• Спиральные сверла: Вероятно, вы не найдете набор столярных инструментов, который не содержит спиральных сверл. Это спиралевидные отверстия-сверла, которые служили мастерским на протяжении нескольких столетий. Существует много различных типов спиральных сверл, в том числе стили джоббера, стабби, пилота и прентиса.
• Зенковки: Для установки винтов и других крепежных деталей заподлицо с готовой поверхностью нет другого инструмента, кроме зенковки. Эти специальные элементы следуют за направляющим сверлом или предварительно просверленным пилотным отверстием и вырезают точную секцию, которая соответствует головке вашего крепежа. Не путайте зенкеры с зенковками. Это два разных инструмента.
• Сверла: Сверла специально созданы для сверления глубоких отверстий в древесине. Они примечательны тугими поворотами поводков и флейт. Шнеки также имеют наконечник с резьбой на острие, за которым следует острая режущая кромка на лицевой стороне.
• Биты лопаты: Если вы работаете с деревом, вы можете извлечь немало пользы из бит лопаты. Лопаты быстро и без усилий сверлят деревянные поверхности и позволяют быстро снять большой объем материала. Одним из недостатков лопаточных бит является их склонность проламывать древесину и оставлять шероховатую заднюю кромку.
• Кольцевые пилы: Для сверления отверстий большого диаметра ничто не сравнится с кольцевой пилой. Эти гениальные инструменты на самом деле представляют собой два резака в одном. Кольцевые пилы имеют внутреннее спиральное сверло, которое устанавливает центрирующее направляющее отверстие, и внешнее чашевидное кольцо, содержащее зубья пилы. Кольцевые пилы одновременно сверлят и пилят, позволяя вырезать из материала заглушку определенного размера.
• Сверла Форстнера: Еще одним специализированным, но бесценным инструментом для сверления является сверло Форстнера. Эти биты позволяют просверлить отверстие с плоским дном и не оставят случайно сломанной кромки. Сверла Форстнера идеально подходят для неглубокого сверления, например, для установки петель шкафа.
• Наконечники: Сверла с остроконечными наконечниками создают глухие отверстия в любых проектах по дереву, которые вы собираетесь выполнять. Если вы устанавливаете дюбели или шпильки, то вам понадобится сверло с острием. Они примечательны тем, что имеют выступы на внешних краях режущей поверхности и центральный винт, который предотвращает смещение сверла.
• Сверла с уменьшенным хвостовиком: Если вы хотите просверлить отверстие большого диаметра с помощью патрона малого размера, лучшим выбором будут сверла с уменьшенным хвостовиком. Эта конструкция имеет хвостовик, диаметр которого меньше, чем у острия, грифа и флейты. Например, вы можете просверлить отверстие диаметром 1 дюйм сверлом с уменьшенным хвостовиком в патроне 3/8 дюйма.
• Ступенчатые биты: Ступенчатые биты очень узнаваемы по сравнению с большинством других битов. Они представляют собой конусообразные инструменты, которые имеют пошаговые шаги, начиная от небольшого на конце и постепенно увеличиваясь по мере приближения раструба конуса к хвостовику. Конусные насадки идеально подходят, если вы хотите сделать отверстия разного размера, не меняя фактическую насадку.
• Сверла с самоподачей: Сверла с самоподачей — еще один вариант сверления отверстий в древесине. Эти биты имеют центральный подающий винт, который направляет биту в древесину и помогает аккуратно просверливать большие отверстия. Их часто используют профессиональные сантехники или электрики для сверления больших отверстий под коммуникации.

Лучшие сверла для работ по металлу

Металлообработка — это особый навык, требующий иных методов, чем обработка дерева. Для этого также требуются различные инструменты, в том числе сверла, специально предназначенные для резки металла.

Как и дерево, существует множество различных металлических материалов. В зависимости от вашего проекта вы можете столкнуться с твердыми металлами, такими как нержавеющая сталь, и мягкими металлами, такими как медь, или что-то среднее между ними, включая алюминий, листовую сталь, латунь, бронзу, пружинную сталь, магний и чугун.

Одним из основных отличий сверления дерева от сверления металла является сопротивление материала. Существует зависимость между твердостью материала, скоростью сверления и усилием, прикладываемым к долоту. Как правило, чем тверже материал и чем выше соотношение скорость/сила, тем больше будет тепловыделение.

Для преодоления тепла, создаваемого сопротивлением сверлению, рабочие по металлу часто используют смазочные материалы для охлаждения своих долот и уменьшения износа. Иногда достаточно воды, но часто специальные масла облегчают работу. Состав сверла и покрытия могут помочь при сверлении металла, но, как и в случае с деревом, все зависит от конкретного типа сверла. Вот распространенные типы бит, которые вы можете использовать при сверлении металла:

• Спиральные сверла: Для многих работ по металлообработке не требуется ничего более сложного, чем спиральное сверло, и слесари часто используют эти сверла. Однако кобальтовые или карбидные сверла у слесарей гораздо чаще, чем у столяров. Они также с большей вероятностью будут использовать биты с покрытием.
• Ступенчатые насадки: Многие слесари используют свои ступенчатые насадки, чтобы в спешке прорезать отверстия различных размеров, особенно рабочие по металлу. Типичное ступенчатое сверло имеет диаметр от ¼ до 1,5 дюймов, что вполне соответствует диапазону кольцевой пилы.
• Кольцевые пилы: Кольцевые пилы одинаково хорошо работают как с тонким металлом, так и с толстым деревом. Вы найдете кольцевые пилы для сверления металла диаметром до 4 дюймов. Но вы также найдете кое-что особенное в кольцевых пилах по металлу — состав зубьев на режущей поверхности пилы обычно состоит из карбида или алмаза.
• Сверла с уменьшенным хвостовиком: Слесари, которым нужны отверстия большого диаметра, но которым нужен патрон малого размера, оценят инвестиции в сверла с уменьшенным хвостовиком. Размеры хвостовика обычно включают размеры 1/4 дюйма и 3/8 дюйма и широко доступны во многих композициях.
• Зенковки: Многие рабочие по металлу гордятся сверхгладкими поверхностями. Для этого они зенкуют головки винтов и крепежных деталей с помощью зенкеров, изготовленных специально для металлоконструкций.
• Ступенчатые сверла: Эти сверла являются еще одним вариантом для сверления металла, а также дерева. Ступенчатые сверла хороши для сверления отверстий в листовом металле и других тонких металлических материалах и часто используются электриками.

Лучшие сверла для бетонных и блочных работ

Бетонные и каменные блоки являются специальными изделиями. Их свойства значительно отличаются от металла и дерева. Таким образом, для них требуются биты другой конструкции, если вы собираетесь просверлить отверстие в их поверхности.

Существует широкий ассортимент продуктов на основе бетона, с которыми вы можете столкнуться. Популярные бетонные изделия заливаются или заливаются на место, как вы найдете в фундаменте или патио, сборных кирпичных блоках, кровельной черепице, цементно-волокнистых плитах и ​​искусственном камне. Любой или все из этих продуктов могут потребовать сверления.

Бетон представляет собой смесь тонкоизмельченного портландцемента и более крупных каменных заполнителей. Когда вы просверливаете изделия из блоков и бетона, вы столкнетесь с непрерывной смесью твердых и мягких карманов. Возможно, вы бурите бетонный фундамент или прикрепляете выступ к стене из каменных блоков. Если это так, вам понадобится бит, который сделан для этой цели.

Вам также понадобится электрическая дрель, предназначенная для работы с бетоном и блоками. Двумя распространенными конструкциями являются перфораторы и сверла с приводным валом (SDS). Обе дрели используют ударные движения, которые разбивают бетонный заполнитель и порошок, а также разрезают его. Если вы собираетесь сверлить какие-либо бетонные объекты, вам понадобятся следующие совместимые биты:

• Биты для каменной кладки: Поскольку изделия из каменной кладки твердые, абразивные и коррозионно-активные, вы редко найдете стандартные яркие биты, предлагаемые для этой работы. Вместо этого большинство битов для каменной кладки покрыты антикоррозийным покрытием, таким как черный оксид. Вы также должны приобрести биты для каменной кладки с твердосплавной поверхностью и конструкцией, совместимой с молотком или SDS.
• Спиральные сверла: Вы, вероятно, найдете много спиральных сверл в секции резки бетона. Проверенная конструкция витых канавок и поводков быстро и без усилий удаляет пыль и мусор из просверленного отверстия, которые часто забиваются и мешают вашей работе. Большинство спиральных сверл, предназначенных для работы с бетоном, имеют специальный состав и головки, такие как твердосплавные поверхности и обработанные оксидом внешние поверхности.
• Кольцевые пилы: Время от времени возникает необходимость вырезать отверстия большого диаметра в изделиях из бетона и кирпичной кладки. В коммерческом бизнесе по резке бетона это называется кернением, и для него требуется прочная и острая кольцевая пила. Как правило, кольцевые пилы, предназначенные для резки бетона, имеют алмазные режущие кромки, а некоторые обходятся карбидной обработкой.
• Долота SDS: Одним из лучших изобретений для буровых долот является система скользящего или шлицевого приводного вала. Благодаря конструкции хвостовика, напоминающей паз, биты SDS не проскальзывают в патроне. Они скользят вперед и назад в зависимости от нагрузки. Биты SDS также быстро меняются между размерами.
• Кольцевые пилы: Время от времени возникает необходимость вырезать отверстия большого диаметра в изделиях из бетона и кирпичной кладки. В коммерческом бизнесе по резке бетона это называется кернением, и для него требуется прочная и острая кольцевая пила. Как правило, кольцевые пилы, предназначенные для резки бетона, имеют алмазные режущие кромки, а некоторые обходятся карбидной обработкой.

Лучшие сверла для плитки

Сверление плитки потенциально более сложно, но будьте уверены, люди, которые разбираются в хитростях, всегда успешно справляются с этим. Один из таких трюков — правильно подобрать сверло для плитки и терпение, чтобы правильно с ним обращаться.

В строительстве используются три основных типа плитки. Наиболее популярна керамическая плитка. Керамика довольно мягкая, но хрупкая. Стеклянная плитка востребована для отделки. По плотности они равны керамическим и легче ломаются. Фарфоровая плитка самая твердая. Для сверления фарфора требуется особая сноровка и инструмент.

Сверла, специально предназначенные для сверления керамической, стеклянной и фарфоровой плитки, имеют две отличительные особенности. Одним из них является конфигурация точки сверления. Другой — материал сверла.

Лучшие сверла для работы с плиткой имеют твердые острые концы. Некоторые напоминают копье или наконечник стрелы. Высококачественные биты для плитки также имеют алмазные или твердосплавные режущие поверхности. Плитка требует жесткой поверхности сверла и требовательного прикосновения к спусковому крючку сверла. Вот три основных сверла, которые вам нужны для всех ваших проектов по сверлению плитки:

• Биты для плитки и стекла: Это общая категория, охватывающая ряд битов, подходящих для работы с плиткой. Вы должны выбрать насадку, которую производитель оценивает как подходящую для типа плитки, с которой вы работаете. Помимо правильного диаметра отверстия, которое вам нужно, вы должны убедиться, что передняя кромка сверла входит в плитку и не разрушает ее.
• Наконечники: Наконечники имеют игольчатый наконечник, который медленно входит в работу с небольшим контактом, а затем постепенно увеличивает отверстие. У вас есть широкий выбор наконечников копий как с твердосплавными, так и с алмазными режущими поверхностями.
• Алмазные сверла: Не все алмазные сверла, предназначенные для резки плитки, имеют наконечники. Вы можете найти хороший выбор алмазных сверл в обычных конструкциях.

Выберите строительные крепежные детали и инструменты для всех ваших потребностей в буровых долотах

Строительные крепежные детали и инструменты — канадский эксперт по оборудованию. С 2001 года мы сотрудничаем с профессиональными подрядчиками и домашними мастерами, чтобы обеспечить исключительное обслуживание клиентов и высококачественные крепежные детали и инструменты.