Армировка ленточного фундамента: Армирование фундамента своими руками: пошаговое руководство

вид и толщина арматуры, ее шаг, правила и технология изготовления

Ленточный фундамент  — один из самых распространенных. Он несложен в изготовлении, с его помощью  легко реализуются самые разные конфигурации зданий. На нем можно выстроить дом в несколько этажей или небольшую баню. Для придания бетону большей прочности, а основанию большей надежности фундаменты армируют стальными прутками различной конфигурации.

При наличии стальных элементов в конструкции это уже не бетон, а железобетон, а у него прочность в разы выше. Работы эти не самые простые, но работа бригады стоит довольно дорого. Причем не факт, что они сделают так, как надо: для них это лишь очередной заказ, а для хозяина — любимый дом (баня, дача и т.д.). Потому армирование фундамента своими руками — отличный выбор. Есть только один нюанс: если грунты сложные, подпочвенные воды высоко, да еще и сооружение будет тяжелым, закажите лучше расчет фундамента в специализированной конторе. Так вы будете иметь гарантированно правильное и надежное основание для дома в таких непростых условиях.

Ленточный фундамент — один из самых широко используемых в нашей стране

Содержание статьи

• 1 Особенности армирования
  • 1.1 Какую арматуру использовать
  • 1.2 Шаг армирования ленточных фундаментов (по СНиПу)
• 2 Армирование углов ленточного фундамента
• 3 Когда и как устанавливать арматуру
• 4 Итоги

Особенности армирования

Особенность ленточных оснований в том, что их длина во много раз превышает ширину и высоту. Нагрузка от здания давит на фундамент сверху. Получается, что при этом верх ленты сжимается, а низ растягивается. Так как при растяжении в монолите образуются трещины, то для обеспечения его целостности нижний пояс армирования обязателен.

Ленточный фундамент любой высоты практически всегда имеет два пояса армирования — верхний и нижний

С другой стороны, снизу, периодически давят на ленту силы, которые появляются при пучении грунтов. Тут картина противоположная — низ фундамента сжимается, верх — растягивается. И снова в местах растяжения образуются трещины. Потому, для предотвращения их появления и верхний край необходимо усилить.

Что характерно, середина основания практически не нагружается, а потому, какой бы ни была высота, средний пояс делают редко.

Если необходимо сильно углублять фундамент, желательно заказать профессиональный  расчет. Тогда специалисты вам точно скажут, сколько поясов потребуется для того, чтобы строение стояло долго, из какого прутка его делать.

Получается, что для ленточного фундамента обязательны два пояса армирования: один внизу, другой — в верхней части. Причем для защиты от коррозии они должны располагаться на 5 см вглубь от края.

Какую арматуру использовать

Теперь нужно понять, в каком направлении нужна арматура, какой толщины она должна быть. Это зависит от распределения нагрузок, а они в этом основании распределяются таким образом, что большая часть всех воздействий приходится на продольные прутки. Потому они должны быть прочными и рифлеными — класса AIII. На твердых и непучнистых грунтах для сооружений небольшой массы используют арматуру диаметром 12 мм. На более сложных почвах или для более тяжелых стен применяют 14 мм. Чтобы перестраховаться, укладывают 16 мм. Большие диаметры в малоэтажном строительстве — редкость, хотя временами кладут и 20 мм.

Продольные прутки арматуры обязательны рифленые, диаметром 12-16 мм, а для вертикальных и поперечных направляющих использовать можно гладкий прут 6-8 мм

Вертикальные и поперечные перекладины арматуры в ленточном фундаменте нагружаются слабо. Большей частью они нужны для придания формы и стабилизации конструкции. Потому для вертикальных и поперечных стоек используют гладкий пруток диаметра 6-8 мм. Его прочности более чем достаточно для выполнения этих функций.

Шаг армирования ленточных фундаментов (по СНиПу)

При расположении всех прутков соблюдается ключевое условие: от края до стали должно быть не менее 5 см бетона. Только в этом случае арматура оказывается защищенной от коррозии (на такую глубину уже не проникают вода и кислород). Но сильно заглублять пояса тоже нельзя: на поверхностные слои воздействует большие силы, чем ближе к середине. Потому сильно вглубь прятать армирование не следует: оно не будет выполнять своих задач. Расстояние от края 5-6 см — оптимальный вариант.

Для ленточного фундамента необходимо определиться с количеством продольных прутков в каждом из поясов. Согласно СНиПа 52-01-2003 (пункт 7.3.6) расстояние между ними должно быть не более 400-500 мм.

Так выглядит конструкция с привязкой к грунту

Но ширина ленты для небольших строений, которыми является баня (одно- двух- этажный дом тоже), редко бывает больше 40 см. Если учесть, что от краев нужно будет отступить по 5 см, получится, что расстояние между двумя прутками будет не более 30 см.  То есть 2-х продольно уложенных «арматурин» вполне достаточно.

Так как основные нагрузки приходятся именно вдоль ленты, то укладывать желательно цельные, без соединений стальные элементы. В среднем длина арматуры требуемого класса 6-11 м. Этого достаточно для большинства домов и бань. Неудобно при доставке, но зато основание будет надежным. Причем берите пруты минимум на 1,5 метра длиннее: их нужно будет загнуть при прохождении углов. Так получится надежно и прочно.

Следующий этап — определение шага для расположения вертикальных стоек и поперечин. Ссылаться опять будем на СНиП. Только в этот раз нужен пункт 7.3.7. В нем говорится, что поперечная арматура в ленточном фундаменте должна размещаться друг от друга на расстоянии не более 300 мм. Тут есть некоторое противоречие: практики говорят, что на нормальных грунтах достаточно расположить  поперечины не ближе 500 мм. Причем даже кирпичный дом на таком основании будет стоять нормально. Собственно, решать вам. Не знаете, как поступить — закажите расчет. Или перестрахуйтесь, и поставьте через 300 мм. Фундамент — это та часть, в которой лучше переусердствовать. Дешевле обойдется. Тем более что гладкий пруток не так и дорог.

Иногда вертикальные и поперечные стойки в ленточном фундпменте делают гнутыми. Это еще повышает его прочность и надежность. А некоторые, перестраховываясь, укладывают три прутка…

Итак, мы определились, что укладка арматуры в ленточный фундамент (до метра высоты и до 600 см ширины) необходима в два яруса: один на 5 см выше нижнего края, второй — на 5 см ниже верхнего. В каждом поясе будет по два рифленых продольных прутка диаметром 12-14 мм. Вертикальные стойки и поперечное армирование проходит через 300-500 мм и делают их из гладкого прутка 6-8 мм.

О том, как рассчитать количество прутков и проволоки для армирования ленточного фундамента, читайте тут.

Армирование углов ленточного фундамента

Углы любого здания — места, где соединяются разные вектора нагрузок. Потому так важно выполнить армирование углов правильно. Простое соединение двух прутков тут недопустимо: оно не в состоянии передать и распределить нагрузки. Этот участок требует особого подхода и специальных схем укладки арматуры.

Для правильного их укрепления необходимо использовать гнутые элементы. Желательно чтобы они были продолжением продольных прутков, и «заходили» за угол на 60-70 см (смотрите схему слева).

Правильное армирование углов требует использование гнутых элементов. Простое связывание не даст требуемой прочности

Если длины не хватает, используют отдельные гнутые в виде буквы «Г» элементы — хомуты. Их стороны должны быть не менее 50 диаметров прутков (если используете 12 мм, то стороны должны быть не менее 12 мм* 50 = 600 мм, для 14 мм прутка  — 700 мм). Как укладывают арматуру в этом случае, показано на правой схеме.

Обратите внимание, что в углах вертикальные и поперечные пояса нужно ставить в два раза чаще: шаг армирования тут вполовину меньше.

Не меньшего внимания требует и усиление мест, где от основного периметра отходят ленты под внутренние перегородки. Места прилегания этих стен также требуют использования гнутых элементов по тем же правилам. На схеме армирования слева показано, как укладывать прутки при наличии запаса длины, на схеме справа — с использованием отдельного Г-образного хомута.

Места примыкания стен требуют не меньшего внимания

Теперь вы знаете, как правильно уложить арматуру по углам.  Следуя этим правилам и реализуя схемы, вы создадите прочное основание, которое выдержит и статическую нагрузку от самого здания, и от сил пучения. И ваше здание никогда не даст трещин по углам, с которыми бороться очень непросто.

Когда и как устанавливать арматуру

Армирование ленточного фундамента начинают после того, как собрана и установлена опалубка. Продольные и поперечные направляющие необходимо каким-то образом соединить. Есть два метода: сварка и вязка проволокой. Сваривать быстрее, но использовать этот методе не рекомендуют: места сварки быстрее коррозируют, и слишком жесткая получается в результате конструкция, которая хуже противостоит нагрузкам. Потому желательно арматуру для ленточного фундамента вязать. Как это делать, читайте тут.

Вязать армирующий пояс можно прямо на месте, в траншее

Со способом соединения определились. Теперь необходимо выбрать, где собирать каркас. Есть два метода:

Оба способа используются. Удобнее, наверное, второй — находится в узкой траншее неудобно. К тому же можно повредить пленку, которой часто выстилают дно и стены опалубки (для минимизации утечек бетона и предотвращения его пересыхания).

Но при большой длине готовых модулей нужно будет каким-то образом доставить совсем нелегкую и довольно гибкую конструкцию к месту, да еще и ровно опустить ее на дно траншей. Тут без техники не обойтись. Так что тоже — есть трудности и недостатки.

Итоги

Армирование ленточного фундамента своими руками — дело непростое, но вполне реальное. Одному человеку работать придется долго, но и такой вариант реален для небольших домов (дачных домиков или бань).

Как проводится армирование ленточного фундамента

Ленточные фундаменты популярны по причине того, что они достаточно прочны, чтобы принять на себя значительную нагрузку. Если предполагается построить высокое здание либо постройка будет возведена из тяжёлого материала (камень, кирпичи), то стоит выбрать именно ленточный фундамент.

Сам по себе фундамент представляет собой ленту бетона, а в качестве элемента дополнительного укрепления может применяться армирование ленточного фундамента. В рамках армирования в фундамент встраивается металлическая арматура, которая заметно повышает прочность. В случае если на фундамент падает очень большая нагрузка либо на строительной площадке сложный рельеф, рекомендуется использовать армирование. Однако окончательное решение о целесообразности армирования стоит принимать только после того, как будут учтены все характеристики здания и другие особенности, характерные конкретно для этого объекта.

Если вам требуется армирование фундамента либо вы не уверены в том, стоит ли его проводить, наша фирма предоставит специалистов, которые помогут вам разобраться, а в случае необходимости армирования выполнить весь спектр работ.

Прежде чем заняться вычислением количества необходимых для армирования и собственно фундамента материалов, нужно рассчитать все параметры будущего дома. К ним относится:

• Вес здания, который складывается из веса отдельных блоков, перекрытий, кровли и крепежа, который будет применяться при строительстве. Как видим, перед расчётом фундамента нужно очень чётко знать все другие характеристики дома. По этой причине расчётом фундамента занимаются в последнюю очередь.
• Площадь и периметр здания. Чем больше значение, тем меньше нагрузки падает на каждую отдельную единицу площади. Но при этом решающее значение имеет не площадь как таковая, а суммарный периметр всех несущих стен, в том числе и внутренних.
• Свойства грунта, на котором будет возведён объект. Чтобы оценить данный параметр, не избежать выезда на строительную площадку.

Для армирования применяется арматура определённой толщины, которая зависит в первую очередь от ширины ленты фундамента. В большинстве случаев используется не гладкая, а ребристая арматура, потому что её показатели сцепления с бетоном намного выше. При работах с арматурой категорически запрещено применять сварку, потому что перегрев отдельных элементов приводит к их деформации и существенно уменьшает прочность конструкции. По этой причине обычно используется вязка – “холодная” технология, исключающая нагрев.

При выборе арматуры стоит обращать внимание и на её дополнительные характеристики, среди которых, конечно же, тип сплава и приспособленность к конкретным климатическим условиям. На большей части России эти условия таковы, что не исключают очень низких температур в зимнее время, так что стоит выбирать такие сплавы, которые устойчивы к холоду, и подбирать соответственно этому толщину.

В список затрат, которые придётся понести в рамках строительства, обязательно закладывается стоимость опалубки, то есть досок, которыми будет ограничена траншея, впоследствии заливаемая бетонной смесью.

Если вы хотите провести армирование фундамента за короткое время, то наша компания предлагает свои услуги. Мы не только поставим для вас качественную арматуру и бетон, но и проведём все работы, которые потребуется. Предлагаем выгодные условия и скидки на приобретение всего спектра нашей продукции.

Надёжный фундамент для вашего дома стоит дешевле чем вы думаете, воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы узнать сколько.

Непрерывное ленточное армирование фундамента | Tekla User Assistance

Tekla Structures

Не зависит от версии

Tekla структуры

Непрерывная полоса

Переворачивание непрерывной полосы

Fone Leang

Усиление

полоса

Полоса арматура для ленточных фундаментов любой формы (полиформа).

Как найти

Плагин « Непрерывная арматура ленточного фундамента » доступен в «Приложении и компоненте» после установки.

Изображение

Использование

Щелкните значок « Непрерывная ленточная арматура фундамента » в разделе «Приложение и компонент».

Ввод заказа

1) Подберите ленточный фундамент.

После установки вставки армирование укладывается, как показано ниже

Изображение

Диалоговое окно плагина

Обложки
 

Изображение

Дополнительная длина стержня в ус:

Изображение

Изображение

Поля, выделенные цветом Blue на приведенном выше рисунке, представляют собой смещения начала и конца основных стержней относительно фундамента.
Поле, выделенное зеленым цветом , представляет собой угловое смещение для всех сетевых шин по всем углам.
Поля, выделенные красным цветом, предназначены для определения начального и конечного смещения хомутов.

Изображение

Поля, выделенные красным цветом на рисунке выше, являются крышками боковых панелей для верхней и нижней панелей.
Поля, выделенные синим цветом, являются крышками хомута к фундаменту.

Основные стержни
 

Изображение

На этой вкладке пользователь может определить следующие параметры.
1) Количество стержней (по количеству стержней или шагу).
2) Свойства бара.
3) Концевые условия (зацепы на концах и его длина).

Хомуты
 

Изображение

Форма хомута
Пользователь может определить следующие формы хомутов.
 

Изображение

Направление изгиба
Это поле определяет направление изгиба и имеет следующие параметры

1) Верх

Изображение

2) Внизу

Изображение

3) Слева

Изображение

4) Правый

Изображение

Изображение

Вышеуказанные поля определяют койку костра. Интервал может быть равен . Целевой интервал или . Точное гибкое расстояние на концах .

Изображение

Поля, показанные выше, определяют свойства панели.

это было полезно?

Чего не хватает?

Что нужно знать о железобетонном ленточном фундаменте::EPLAN.HOUSE

Монолитный ленточный фундамент — самый распространенный тип фундамента в жилищном строительстве. Разобьем его на кости.

В результате расчета получаем ширину подошвы фундамента — т.е. ширину подошвы фундамента. Это первостепенная ценность, которая обеспечит надежность нашего фундамента. Ширина основания может быть разной. Примем, что она будет максимальной под несущей средней стеной (поскольку плита перекрытия опирается на обе стороны, нагрузка наибольшая), а минимальна под торцевыми самонесущими стенами (плита перекрытия не будет отдыхать на них вообще).

В этой статье я не буду рассматривать расчет фундамента. Предположим, что мы сделали расчет и получили данные размеров и армирования. Но просмотрим результаты расчетов, чтобы понять, что получилось и что нужно учесть при проектировании фундамента.

Ширина фундамента является основным и наиболее важным значением. Если представить землю водной гладью, а фундамент — спасательными кругами, то легко представить, как все зависит от ширины этих «поплавков». Чем больше площадь поплавка, тем меньше шансов, что он утонет. Стены нагружены по-разному: какие-то стены поддерживают крышу, какие-то пол, а какие-то почти ничего, но сама стена имеет вес.

Ширина фундамента является основным и наиболее важным значением.

А если под ними такие же и даже узкие основания «поплавков», то дом будет тонуть, предварительно разрушаясь, потому что более тяжелые стены начнут «уходить под воду» раньше более легких. Это создаст перекосы, и стены треснут – зданию не избежать обрушения. Если все не так плохо, и наш дом не уйдет под воду из-за более широкого фундамента, а сделан, опять же, не по расчету, а на глаз, то есть риск более медленного разрушения.

Застройщики часто допускают следующую ошибку: фундамент по периметру дома шире, а средняя стена (не понимаю их логики) ставится на более узкий фундамент. Однако максимальное количество плит приходится на центральную стену дома. В результате площадь фундамента «поплывет» под среднюю стенку, и он начнет постепенно «уходить под воду». При этом наружные стены более уверенно держат свои более широкие полосы, но самый слабый элемент цепи начинает тянуть их вниз. В результате — опять трещины, потому что нагрузка даже от одной «проседающей» стены не мизерная — это просто непосильная многотонная нагрузка на соседние стены и фундаменты.

По результатам расчетов фундаменты сильно различаются (по ширине) из-за очень разных нагрузок. И трудолюбивый дизайнер решил сделать фундамент одинаковой ширины для всего дома. Что произойдет в этом случае? Скажу одно: трещины появятся гораздо позже, чем в здании со слабым фундаментом, но вероятность их появления все же есть. И причина здесь в разных осадках.

Какой бы у вас ни был фундамент, почва под ним с годами все равно просядет. Это нормально. Я видел старые, столетние дома, ушедшие в землю по самые подоконники. В общем, факт просадки есть во всех устоях. И это зависит от двух вещей: нагрузки и ширины основания. Если нагрузка одинаковая, то и фундамент должен быть одинаковой ширины. Если давление под стенами разное, ширина фундамента должна быть тоньше или значительнее. Что произойдет, если фундамент такой же ширины при других нагрузках? В месте большей нагрузки фундамент просядет больше. Наоборот, в области меньшей нагрузки он будет меньше провисать. Если осадка фундамента небольшая, конструкции выдержат. Но с годами осадки накапливаются, и в какой-то момент в самых слабых местах (возле окон, например) могут появиться диагональные трещины, отрывающие провисшую часть дома от непровисшей. Они могут, впрочем, и не возникнуть, но зачем нам эта лотерея?

Таким образом, используя простую аналогию, мы представили, как фундамент работает на земле.

Заключение: делаем ширину фундамента по расчету и спим спокойно.

Толщина основания.

Он меньше влияет на судьбу дома, но его ценность тоже важна.

Если основание слишком тонкое, фундамент рухнет. Если будет слишком толсто — получим перерасход материалов и денег от застройщика.
В среднем толщина фундамента составляет 250-300 мм. Это наиболее распространенное значение для жилых домов. Откуда это взялось?

По результатам расчета ширины основания имеем значение ширины основания и реакции грунта под основанием. Что это? Стена давит на нижнюю сторону с некоторой силой N. При этом грунт создает противодавление R, которое удерживает наш фундамент «на плаву». Но сам фундамент зажат между двумя силами N и R, и его основная задача не разрушиться, как показано на рисунке.

Трещина в фундаменте

Для этого при расчете проектировщик выбирает толщину основания и его армирование. В противном случае (как видно из рисунка) мы получим гораздо более узкое основание и два бесполезных, зарытых в землю фрагмента фундамента. И как мы уже проанализировали, более узкий цоколь быстрее «уйдет на дно», т.е. результат: опять трещины. Поэтому для тех, кто хочет сэкономить и сделать фундамент тоньше, необходимо произвести расчет (по двум предельным состояниям, и обязательно — на раскрытие трещины) и подобрать толщину фундамента и арматуры.

3. Армирование фундамента. Он, на самом деле, неприхотлив, но следует учитывать несколько моментов.

Во-первых, армирование неразрывно связано с толщиной основания – чем больше толщина, тем меньше армирование, и наоборот.

В основном камбаловидная арматура представляет собой сетку, уложенную по днищу. Иногда стержни в этой сетке имеют одинаковый диаметр. Иногда стержни в этой сетке имеют одинаковый диаметр (и при этом небольшой), иногда разные. Причем бывают случаи, когда больший диаметр прокладывается в продольном направлении (вдоль стены), а бывают случаи, когда он прокладывается в поперечном направлении. Теперь разберемся.

— Если грунты хорошие, подошва узкая, нагрузки небольшие, то подошву фундамента усиливают конструкционной арматурой. Обычно это №3 или №4 с шагом 200-300 мм в две стороны.

— Если полоса широкая, арматура в ней устанавливается по расчету и может быть значительных диаметров. В этом случае рабочая арматура в полосе поперечная и большего диаметра. Эта арматура поглощает нагрузку от обратного давления грунта, о котором мы говорили выше. Если полоса достаточно широкая и нагрузки на фундамент достаточно велики, диаметр арматуры может быть №5 или №6 – покажет расчет.

— При наличии просадочных грунтов; неравномерные, сильно меняющиеся нагрузки по полосе; неравномерно сложенные грунты под зданием (например, локальные включения других грунтов или насыпных грунтов) или другие неблагоприятные факторы, способные вызвать неравномерные осадки здания, в этом случае рабочая арматура в полосе продольная. В случае каких-либо деформаций грунта под днищем эта арматура защитит фундамент от трещин и разрушения. Рассчитать диаметр и шаг такой арматуры очень сложно, потому что предсказать процессы в грунте в цифрах практически невозможно. Поэтому конструктор закладывает арматуру, исходя из опыта (в пределах разумного, ведь чем больше запас, тем надежнее, но и дороже). Я бы рекомендовал в таких неблагоприятных случаях использовать арматуру диаметром не менее №4 с шагом 6″-8″.

Следует отметить, что установка продольной рабочей арматуры не отменяет поперечной — по расчету. Наоборот.

И еще один нюанс: рабочая арматура укладывается ближе к краю сечения. Его очень просто запомнить, потому что правило легко объясняется. Основное значение при расчете арматуры имеет рабочая высота сечения элемента. Чем он больше, тем лучше работает конструкция.

На рисунке показаны два варианта, когда значение hc отличается на диаметр арматуры. Казалось бы, немного — ну что могут сделать эти 1/2″? Но в некоторых ситуациях их не хватает, и приходится ставить арматуру большего диаметра или увеличивать толщину конструкции.